Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Формирующая обрезка деревьев и кустарников

Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.

Обычно первые несколько лег дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом (рис. 1).

Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 — штамб; 2 — центральный проводник; 3 — ветви первого порядка ветвления; 4 — ветви второго порядка; 5 — центральный побег продолжения; 6 — побег продолжения на основной ветви; 7 — конкурент на центральном проводнике; 8 — конкурент побега продолжения; 9 — обрастающие вегетативные ветки; 10 — плодоносные обрастающие ветви; 11 — волчковые побеги; 12 — штамбовая поросль; 13 — место прививки; 14 — корневая шейка; 15 — корневая поросль; 16 — главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17 — корни первого порядка, 18 — корни второго порядка, 19 — вертикальные боковые корни, 20 — обрастающие корни, 21— наклонный корень

Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание — отрезание побегов и ветвей полностью.

Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис.2).

Рисунок 2 . Обрезка, укорачивание

Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 3).

Рисунок 3 . Обрезка, прореживание

Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонна ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.

Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.

Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более -15 °С) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.

Теперь перейдем к формированию крон растений.

До того, как проводить операцию, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных — косая пальметта (рис. 4).

Надо напомнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой. Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2-3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемые краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.

Рисунок 4 . Формы кроны: а - свободнорастущая пальметта; б — разреженно-ярусная

Разреженно-ярусная форма

Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3-4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 5).

После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности — на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют — удаляют верхнюю часть с 3-4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.

Рисунок 5. Обрезка после распорки

Как только боковые побеги вырастут на 10 - 15 см, их следует проредить, оставив 3-4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30-50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 6).

Рисунок 6 . Обрезка с учетом соподчиненности ветвей

Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.

❧ Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25-30 мм срезают садовой пилой.

Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему — так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.

В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.

А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2-2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.

Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет гак интенсивно и много плодоносит (рис. 7).

Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.

Рисунок 7. Превращение прироста в плодовую ветку

Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3-3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.

Косая пальметта

Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 8).

Рисунок 8 . Обрезка, косая пальметта

Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3-5 почек.

В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5-6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5-2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.

В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должho остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50-60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся (стланцевые) формы кроны

Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2-3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10-15 см от земли, а крона в общем — в 30- 35 см (рис. 9).

Рисунок 9 . Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к почве под углом 30-40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю — так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.

Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12-15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит — нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.

Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.

При всей любви к флоре и осознании красоты ее природной первозданности, кустарники и деревья, особенно плодовые, требуют ухода. Главная функция плодовых деревьев, плодоношение, может быть выполнена только при условии профессионального ухода и своевременной помощи садоводов, т.е. поливе, подкормке и конечно же - обрезке. Весенняя обрезка очень значима и важна для плодовых деревьев. Данная процедура позволяет сформировать правильную форму кроны. Это, в свою очередь, обеспечит беспрепятственный доступ к каждой из веток кислорода и солнечного света, тем самым существенно снизит предрасположенность к заболеваниям разного рода и ощутимо увеличит качество плодоношения.

Плодовые деревья весной

Для того, чтобы правильно и качественно поддерживать растения в порядке, понадобятся следующие инструменты для обрезки деревьев:

• секатор - должен быть с таким механизмом который позволит произвести ликвидацию ветки за один раз, должен удобно ложится в руку и быть практичным в использовании;
• садовая ножовка - обязательно должна быть с зауженным концом полотна, зубья должны быть обязательно оснащены так называемыми пробелами, которые препятствуют накоплению опилок, ни в коем случае не стоит заменять садовую ножовку строительной; весь инструмент для обрезки плодово-ягодных кустарников и деревьев должен быть специально профилирован и предназначен для данных работ;
• воздушный секатор - имеет вид удлиненной телескопической штанги, к одному из концов которой прикреплен секатор, работа его осуществляется с помощью рычагов и веревки, осознание важности такого инструмента приходит тогда, когда дело доходит до обрезки ветвей доступ к которым невозможен или затруднителен.

Очень важно следить за остротой инструментов используемых при обрезании деревьев. В полученном от тупого или не достаточно острого инструмента, рваном надрезе, с большой вероятностью следует ожидать развитии колонии микроорганизмов, серьезно вредящих как отдельно взятой ветке, так и всему дереву или кустарнику в целом. После окончания работ с садовыми инструментами для обрезки, их следует очистить и тщательно протереть ткань смоченной в масле.

По-мимо инструментов понадобится садовый вар. Вар по консистенции напоминает мазь. Готовится из продуктов нефтепереработки. Варом обрабатывают раны на поверхности кустарников и деревьев. Но нужно помнить о том, что варом можно пользоваться для замазки только при плюсовой уличной температуре. Для замены его можно использовать масляную краску, потому что ее основой является олифа.

Садовый инвентарь высокого качества и максимальной остроты обеспечит практически безболезненную процедуру обрезания.

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезку можно произвести разными способами. Какой именно использовать, зависит от того, какого именно результата необходимо добиться.

Первый способ - срез на почку. Такой способ в основном используют для придания ветви роста в определенном направлении. Применяют этот способ на ветвях достигших годовалого возраста. Выбирают почку, рост которой направлен в нужное направление. Для того, чтобы правильно выполнить обрезание, нужно определить угол в 45 градусов по направлению к ветке.

Обрезание следует проводить максимально аккуратно и не допустить погрешностей в виде: большого оставленного пенька, травмирования почки, не правильного определения угла надреза. Секатор нужно удерживать таким образом, чтобы пластинка которая выполняет разрез, была повернута к части, которая остается на дереве.

В момент обрезания следует быть максимально сосредоточенным и не допустить слишком острого среза. В случаях выполнения работы в таком виде, почка скорее всего погибнет, потому что не сможет получать достаточного питания для пробуждения.

Второй способ - срез на кольцо. Такой тип обрезки предполагает удаление целой ветки. Удалить следует ту ветвь, которая имеет неправильную направленность роста (например, в глубь кроны). если такую ветвь оставить без внимания, то она будет получать достаточное питание для активного роста, но абсолютно не будет плодоносить. Срез такого рода производят секатором только в тех случаях, когда это позволяет толщины ветви.

Третий способ - срез на боковое ответвление. Данный вид используют в тех случаях, когда есть необходимость перевода хода активного роста с одной ветви на другую. Ненужную, в таких случаях, удаляют. Срез должен быть выполнен таким образом, чтобы он создал вид продолжения по отношению к ветке, которая остается. Таким образом, боковая ветвь становится главной.

Как делать обрезку фруктовых деревьев весной смотрим на видео:

Формирование плодовых деревьев

Так как каждый садовод производя обрезание деревьев преследует разные конечные цели, существуют и разные виды обрезки.

Формирующая. Дает возможность сделать крону нужной плотности и добиться желаемого силуэта дерева. Только правильно сформированный скелет дерева получает устойчивость при определенных нагрузках.

Формирующее обрезание проведенное в феврале месяце способствует более интенсивному росту ветвей, а обрезание сделанное в середине марта-начале апреля - наоборот, тормозит активный рост.

Регулирующая. Выполняет функцию контроля над уже формированной кроной. По-мимо этого, дает возможность солнечному свету беспрепятственно проникать к ветвям, а также излишне не нагружать скелет дерева вновь образовавшимися побегами. Сроки проведения регулирующей обрезки уместны с февраля по апрель и с августа по сентябрь.

Омолаживающая. Дает возможность старым растениям получить заряд к началу процесса обновления и тем самым производит стимуляцию к росту молодых ветвей.

В случаях, когда растение дает каждый год прирост ветвей от 10 до 15 см, есть необходимость проводить их укорачивание. Такие действия будут служить стимуляцией к активному пробуждению спящих и придаточных почек. Такое омоложение специалисты советуют проводить в конце зимы, начале осени и весной.

Восстановительная. Такой вид обрезания дает возможность, деревьям получившим какие-либо повреждения, вернуться к нормальному и активному росту, цветению и плодоношению.

Санитарная. Такая обрезка сводится к удалению с растений засохших, пораженных, сломанных или больных ветвей. Производить санитарную обрезку можно круглый год, но не в дни, когда уличная температура ниже нуля. Выполнив срез больных или пораженных побегов, рекомендуется произвести дезинфекцию инструментов техническим спиртом. Выполняя такую обрезку нужно учитывать возраст и габариты дерева. Слишком интенсивные действия могут повлечь за собой загустение кроны.

Особенности зимней обрезки

Здесь есть одно важное правило - не производить обрезку деревьев и кустарников при уличной температуре ниже ноля. Именно в такие дни, дерево становится особо хрупким. Ветви в таком состоянии легко деформируются и повреждаются, а процесс заживания протекает медленно и плохо. В дни, когда температура воздуха опускает ниже 6-7 градусов, обрезку стоит отложить.

Есть в зимней обрезки и положительные моменты - так как лиственный покров отсутствует, крона становится хорошо просматриваемая со всех сторон, а следовательно и все дефекты также хорошо видны. Также к плюсам зимней обрезки можно отнести: деревья минимально ощущают проводимую обрезку, есть возможность выполнить более точные и качественные срезы.

При проведении спиливания толстых ветвей нужно пользоваться только пилой. Во избежание травмирования сучьев, необходимо проводить подпиливать как с одной стороны, так и с противоположной.

Особенности весенней обрезки

По мнению многих садоводов-любителей, весенняя обрезка должна производиться прежде чем у растений начнется период сокодвижения. Однако опытные специалисты настоятельно советуют выполнять такое обрезание в период, когда процесс сокодвижения еще не начат, но должен в скором времени начаться. К их мнению стоит прислушаться и четко определить оговоренное время. Именно в этот период растение должно находится в состоянии пробуждения. Растение подвергшееся обрезке, проснувшись окончательно, сможет с минимальными для себя потерями полезных микроэлементов, способствовать активному заживлению полученных ранок.

Временной период обрезки деревьев разных сортов отличается друг от друга. Такая особенность дает возможность спланировать процедуру и успеть все сделать до начала процесса сокодвижения.

После обрезки, ранку на дереве стоит обработать садовым варом, краской на масляной основе или коровьим навозом смешанным с желтой глиной. Для проведения весенней обрезки стоит выбрать теплый день, день, когда температура воздуха не будет ниже -3 -4 С градусов.

Настоятельно не рекомендуется весенняя обрезка кустарников которым предстоит пережить цветение. Эта особенность относится к растениям, цветочное почкование которых происходит только на годовалых ветвях. В противном случае, владелец лишит себя умиления от наблюдения за восхитительным цветением.

Как правильно обрезать яблони и груши весной

Обрезка яблонь весной имеет некоторые особенности, которые следует обязательно учитывать при выполнении работ в саду, в первую очередь следует учитывать активное сокодвижение, которое начинается с наступлением весны, поэтому обрезку следует выполнять с максимальной осторожностью. Небрежное отношение к выполняемой процедуре может нанести дереву серьезный ущерб. Главной целью весенней обрезки можно считать удаление лишних ветвей и отростков с целью правильного формирования кроны.

В первую очередь на яблонях удаляют поврежденные ветки и такие, почки на которых не набухли в достаточной степени, т.е. по каким-то причинам не развиваются.

Чем раньше проводится весенняя обрезка, тем больше времени остается у дерева, чтобы подготовиться к цветению и плодоношению.

Подробнее посмотреть как выполняют обрезку яблони весной можно на видео:

Опытные садоводы считают что обрезка груши весной - идеальный вариант формирования правильной кроны дерева. Производится весенняя обрезка раньше, чем начнется сокодвижение и распустятся листья.

В зависимости от возраста дерева применяются разные варианты обрезки. К примеру, двухлетние саженцы груш обрезают до высоты 0,5 м, это будет способствовать активному образованию побегов с нижних почек.

В последующие годы на четверть укорачивают центральный ствол, из боковых веток оставляю только 4, остальные подлежат удалению.

Таким же образом продолжают формировать деревце на протяжении последующих лет, не допуская при этом чтобы ветки второго порядка превышали рост основных. Удалению подлежат ветки, загущающие крону, т.е. растущие внутрь нее.

Чтобы повысить активность прироста побегов, ветки внутри кроны дерева и по ее периферии укорачивают. Естественно, удаляют более слабые и поврежденные ветки.

Обрезку груши весной выполняют после установления плюсовой температуры - при сильных морозах дерево после обрезки может серьезно пострадать.

Смотрим на видео как правильно сделать обрезку груши весной:

Обрезка деревьев осенью

Основная масса плодоносящих деревьев плохо переживает осеннюю обрезку. Например, сливы, вишни или груши могут не только серьезно болеть после такой обрезки, а даже погибнуть. Если нет особой необходимости в проведении данной процедуры, есть смысл перенести ее на весну. Также не стоит подвергать такой процедуре растения еще не совсем прижившиеся, то есть молодые и не окрепшие. Это, практически стопроцентно, приведет их к гибели.

В основном, осенняя обрезка сводится к санитарной. Стоит понимать, что впереди растение ждет продолжительная и холодная зима, которую ему намного легче будет пережить без лишних ранок. У дерева укрытого ранками мало шансов хорошо пережить зиму.

Осеннюю обрезку стоит проводить при температуре не ниже -4 -5 С градусов. Хотя, если обрезка санитарная, то пораженные или больные ветви стоит отрезать не мешкая и тем самым не допуская распространения на здоровые участки. Удаленные пораженные ветки или части дерева стоит незамедлительно сжечь.

Каждое дерево, как и все живые существа, стремится воспроизвести наибольшее количество потомства. В случае растений - это семена. Дерево стремится сформировать максимальное количество плодов, при этом их размер вовсе не имеет значения. В конечном итоге, дерево, растущее в естественных условиях, дает много маленьких плодов, которые содержат в себе, соответственно, много семян. Но для нас с вами мелкие плоды - не есть хорошо. Ведь гораздо приятнее вкушать, к примеру, большие, сочные, яркие, наливные яблоки, груши, абрикосы и персики. Даже если по количеству на дереве их будет меньше.

С течением времени опытные садоводы открыли, что такого результата можно добиться, прибегая к обрезке. И на сегодняшний день, обрезка деревьев весной (фото справа) является неотъемлемой процедурой по уходу за садом. В каждое время года она имеет свои особенности. И об этом расскажет наша статья.

Когда лучше обрезать?

Часто неопытные садоводы не могут определить, в какое время наиболее эффективна обрезка деревьев – весной или осенью? Наши специалисты считают, что эту процедуру лучше всего производить весной, когда уже потеплело, но дерево пока спит. Лучше успеть сделать обрезку до того, как температура воздуха будет значительно выше нуля, пока не началось активное сокодвижение.

Оптимальные сроки обрезки деревьев весной: конец февраля - средина марта. Обрезка, проведенная в это время, поможет поддержать здоровье растения, его красоту и силу, улучшит продуктивность и качество урожая. Она заранее предопределит ветви, на которых будут зреть крупные плоды с яркой окраской.

Для проведения этой процедуры лучше всего выбирать ясный, безветренный день. Ведь в такое время обрезки деревьев весной и самому приятно работать, да и дереву создаются хорошие условия для лучшего заживления ран. Напомним вам, что все проделанные надрезы в обязательном порядке должны быть обработаны специальной масляной краской или садовым варом. Ведь заживление ран у представителей фауны - крайне сложный биологический процесс, в котором принимают участие клетки камбия, которые формируют каллюсовое кольцо. И с применением вышеперечисленных материалов мы защищаем рану, не даем ей засыхать и растрескиваться.

Основные правила обрезки деревьев весной:

• Не производите обрезку при температуре ниже -10 С.
• Пользуйтесь чистым и острым инструментом.
• Удаляйте в обязательном порядке каждую мертвую и больную ветвь.
• Дезинфицируйте инструмент, который вы использовали при обрезке больных ветвей у растения. Иначе есть риск заражения здоровых.
• Формируйте крону таким образом, чтобы ветви росли от ствола под верным углом. Это 45-60 град.
• Удаляйте ветки, трущиеся друг о друга, загущающие крону и растущие внутрь кроны.
• Регулярно поверяйте состояние ствола у дерева и вовремя залечивайте раны.
• Наблюдайте за тем, как растение реагирует на процедуру обрезки и, основываясь на выводах, совершенствуйте технику в этом деле. Придерживаясь этих основных правил вы не навредите дереву, произведете обрезку правильно и поможете растению дальше правильно расти и развиваться.

Чтобы была удачной обрезка деревьев весной, схема, представленная ниже, поможет это осуществить:

Напомним, что для того, чтобы производить обрезку, нужно понимать внутренние процессы дерева, его структуру и строение. В интернете есть множество информации, касательно этой процедуры, но соблюдение ни одной из методик не гарантирует вам 100% положительный результат. Ведь каждое растение индивидуально, ну не бывает в природе в точности двух одинаковых. И в действительности определить, какие ветви оставлять, а какие удалить, сможет только специалист. Высококвалифицированные профессионалы знают все тонкости в обращении с представителями фауны, знают как, где и когда лучше произвести обрезку, чтобы дерево качественно плодоносило многие годы.

Обрезка фруктовых деревьев весной

Чаще всего, обрезку фруктовых деревьев весной производят для формирования кроны чашеобразной формы, с открытым центром. Именно она обеспечит наилучший доступ света и воздуха к ветвям. В следствии чего, урожай будет крупнее, вкуснее и здоровее.

• Когда производится обрезка деревьев весной, персик подвергается этой процедуре одним из первых. Из-за того, что это растение довольно сложно выращивать, многие садоводы боятся "срезать лишнее". В связи с этим, дерево преждевременно стареет, "заростает", обретает весьма запущенный вид и качество его плодов падает. Бояться резать не следует, важнее в этом деле не переусердствовать. Поэтому обрезку нужно начинать сверху вниз по скелетной ветке. Сначала удалить все сухие, больные, старые ветви и те, которые растут внутрь кроны. А потом уже определяться с остальными ветвями, которые подлежат удалению.
• В таком деле, как обрезка деревьев весной, черешня также занимает одно из первых мест. Мы напомним, что ее, как и остальные косточковые деревья, мы рекомендуем обрезать после того, как начнут появляться листья. Деревья такого рода в принципе нужно начинать обрезать с первого года жизни, таким образом мы будем стимулировать у него развитие боковых почек. Ведь одной из самых частых проблем у черешни, является частое отхождение боковых ветвей под острым углом. Поэтому наша основная задача при обрезке - исправить эти острые углы.

Обрезка деревьев весной - Украина

У нас в стране наблюдается умеренный климат. И лучше всего весеннюю обрезку успеть произвести до марта месяца. Таким образом, омоложенное и с улучшенной формой, дерево сможет хорошо плодоносить в будущем году уже качественными крупными плодами. Ведь качественная обрезка - залог успеха в делах по садоводству!

Уважаемые садоводы, мы очень надеемся, что вы извлекли максимум полезной информации из нашей статьи. Но если обрезка молодых деревьев весной и многие другие вопросы вызывают у вас затруднения - обратитесь к нашим специалистам. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем решить проблемы в любых делах по садоводству.

Обрезка деревьев весной видео

В марте - самое время заняться деревьями и кустарниками: побелить стволы, обрезать сухие ветки, обработать раны, погрызы и морозобоины, приподнять укрытия над декоративными кустарниками, притенить хвойники, опрыснуть растения ядохимикатами.

Лучший срок обрезки в средней полосе - ранняя весна до набухания почек (март, апрель). Обрезку следует заканчивать перед самым набуханием почек.

Инвентарь. Ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговый секатор различных конструкций, садовые пилки, садовые ножи, садовые лестницы.

Способы обрезки. В практике садоводства в молодых и плодоносящих насаждениях применяют главным образом два основных способа обрезки: укорачивание, при котором ветки уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком (рис.1) .

Если при укорачивании удаляемая часть составляет менее 1/3 обрезанной ветви, укорачивание считается слабым; обрезка на 1/3 длины - среднее укорачивание; удаление более половины длины ветки - это сильное укорачивание.

У однолетних веток срез делают над почкой, у многолетних - над каким-нибудь ответвлением - так называемая обрезка на перевод. Обрезку на перевод делают, если необходимо изменить направление роста ветви (рис. 6) , ограничить размер дерева, осветлить крону, при омолаживании и в ряде других случаев.

Реакция дерева на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание веток более сильно активизирует вегетативный рост, чем прореживание. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста дерева.

При сильном укорачивании однолетних веток образуется, как правило, 3-4 и более, при слабом - количество побегов бывает меньше и длина их короче.

Правильное использование обрезки улучшает условия освещения в кроне, увеличивает период плодоношения, стимулирует появление большого количества ежегодных побегов и молодых плодовых образований, дает возможность получать урожай ежегодно, повышает качество плодов.

При обрезке молодого, плодоносящего и старого сада существуют различия в поставленных задачах.

Основная задача садовода при обрезке молодого дерева состоит в том, чтобы сформировать крону по какому-то одному выбранному типу. В плодоносящем саду дерево уже сформировано и задача теперь в том, чтобы не допустить затухания роста и плодоношения.

В период старения при угасании плодоношения и отмирании частей кроны обрезка проводится для создания новой кроны из хорошо развитых и удобно расположенных новых ветвей.

Прореживание сказывается в основном на улучшении освещенности и повышении продуктивности плодовых веточек внутри кроны.

Техника обрезки плодового сада

Срез на почку, (рис.2) Применяется в основном при укорачивании однолетних веток. Правильный срез на почку должен иметь наклон около 45°, нижний край среза должен находиться чуть выше уровня основания почки (на 2мм, не более), а верхний - настолько же выше ее вершины.

Не следует делать срез слишком низко , так как рана будет удлиненной, в результате чего почка усохнет или даст слабый побег. При слишком высоком срезе шипик усохнет и будет препятствовать зарастанию ран.

Укорачивание однолетнего прироста нужно делать на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону.

Чтобы расширить слишком сжатую крону , обрезают на наружную почку, т.е. делают срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Наоборот, пониклую крону или отдельную ветку обрезают на внутреннюю почку.

Срез на кольцо, (рис.3) При прореживании срезают ветки над кольцевым наплывом у их основания. Это способствует быстрому зарастанию ран. Оставлять небольшие пеньки или делать зарезы не рекомендуется.

Обрезка на перевод, (рис.4 и 5) Применяется главным образом на многолетних ветвях, когда нужно изменить направление роста ветки или для сокращения ее длины. При обрезке по этому способу не следует оставлять пеньков или делать слишком низкий срез. Срез должен иметь наклон около 30 гр. в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод.

Совмещая эту обрезку с обычным укорачиванием ветвей, сильные приросты превращают в плодоносящие ветви.

Мелкие ветви укорачивают или вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви.

Нельзя устанавливать секатор сверху вниз , так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Крупные ветви надо удалять острой пилкой. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Чтобы не было задира коры, после которого рана трудно зарастает, сначала делают подпил снизу, а затем пилят сверху. Крупную тяжелую ветвь, для предупреждения отдиров, удаляют в несколько приемов (рис.7) .

Сначала делают запил снизу на расстоянии 25-30см от основания ветви на 1/3 диаметра. Второй запил делают сверху на 3-5см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви (пенек) выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Сильно ослабляются, а затем болеют основные скелетные ветви и центральный проводник, если на них наносят подряд несколько крупных ран. Обрезая взрослые деревья, надо избегать вырезки скелетных ветвей, так как это может привести к образованию дупел. Сухие ветви надо вырезать до здорового места, в противном случае рана не заживает.

На состояние плодовых деревьев значительно влияет качество обрезки. Неровные не зачищенные срезы на ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация годичных приростов при обрезке их, не заточенным секатором, неправильно срезанные ветви (выше или ниже ростового кольца) - ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран.

С целью избежать отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом.

После обрезки все срезы диаметром более 1см нужно замазать садовым варом. Раны должны быть замазаны сразу или через 1-2 часа, но не позднее суток с момента обрезки.