Tætning af skråninger efter montering af plastvinduer. Vinduesømforsegling - en simpel løsning på vigtige problemer Eliminering af huller i plastikvinduer

Et af de mest sårbare steder i huset, hvor varmetabet oftest forekommer, er vinduer. Selvfølgelig er det umuligt at give ideel varme- og støjisolering på dette sted, men alle kan reducere niveauet af støj og varmetab til et minimum. Sagen er, at årsagen til øget støj og varmetab er revner i ruderne. Det gælder ikke kun gamle trævinduer, men også mere moderne metal-plastik. Vi vil tale om, hvordan og med hvad man skal dække revnerne i vinduerne i denne artikel.

Årsager til revner i vinduer

Som en klog mand sagde, er det bedre at eliminere årsagen til sygdommen end konstant at behandle konsekvenserne. Så med revnerne i vinduerne burde gøre det samme. For at gøre dette er det nok at forstå årsagen til deres udseende og eliminere det én gang for alle.

Årsag 1: skæv installation

Det er ingen hemmelighed, at mesterens professionalisme afhænger af, hvor holdbart og pålideligt dette eller det design vil være. Det er det samme med vinduer. Fejl på scenen med vinduesinstallation fører til, at det blæser fra under vinduet, og støjen fra gaden tillader dig ikke at sove.

Det er næsten umuligt at kontrollere kvaliteten af ​​arbejdet. For at gøre dette skal du have en vis viden. Men noget kan stadig gøres. Du skal blot tjekke, hvor godt alle hullerne mellem vinduesrammen og åbningen er forseglet. Dette kan gøres med en simpel lighter, der bringer dens flamme til fugerne. Du bør også være opmærksom på ydersiden af ​​vinduet. De steder, hvor karmen støder op til åbningen, skal ligeledes tætnes forsvarligt eller blæses ud med monteringsskum, og deres overflade skal males over eller spartles. Det samme med indersiden.

Årsag to: slitage på tætninger

Desværre eksisterer der endnu ikke evige byggematerialer, og der opstår revner i vinduerne under drift. Og i forbindelse med installationsfejl vil perioden for deres drift kun falde.

Problematisk er alle de samme steder, hvor vinduesrammen passer til åbningen. Hvis tætningsmaterialerne af en eller anden grund ikke var malet eller pudset, bliver de hurtigt slidt under påvirkning af ekstreme temperaturer, ultraviolet stråling, vind og nedbør. Monteringsskum, selv et der er beregnet til udvendigt arbejde, glitrer og blotter gradvist hulrummene mellem vinduet og væggen. Skumgummi eller anden tætningsmasse krymper, smuldrer og blæses ud og øger derved mellemrummet. For at forlænge forseglingens levetid er det nok at inspicere hvert andet til tredje år og opretholde integriteten af ​​det beskyttende lag. Det er bedst at gøre dette om foråret, når det allerede er varmt, og der ikke er nogen nedbør.

Årsag tre: slid på stel og beslag

Ud over en tætningsmasse har vinduesrammer og beslag deres egen ressource. Med tiden begynder rammen at passe dårligt til rammen, som et resultat af, at der opstår revner. Dette gælder især for trævinduer. Et karakteristisk problem med trærammer er tørring af træ, hvilket fører til udseendet af revner. Men ved metal-plastik vinduer svigter gummitætningen på rammen oftest.

Det er umuligt at undgå slid, men det er muligt at forlænge levetiden. Det er nok at udføre regelmæssig sæsonbestemt inspektion og vedligeholdelse af vinduer. Der er primært tale om maling af trævinduer, tilpasning af beslag, så de ikke hænger ud.

Sådan repareres revner i windows

På trods af det faktum, at de fleste af vinduerne i dag er metal-plastik, står deres ejere efter en vis tid over for problemet med huller i disse ultramoderne og pålidelige vinduer. Hvad angår trævinduer, er revner deres uundgåelige ledsagere. Hvordan man slipper af med revner, vil vi overveje nedenfor.

Sådan fjerner du hullerne mellem rammen og væggen

Hvis mesteren under installationen ikke påførte et beskyttende lag på de opskummede områder, vil skummet med tiden kollapse, og huller vil uundgåeligt opstå. Gabet mellem vinduet og væggen, vinduet og vindueskarmen er ret almindeligt i sådanne tilfælde.

Det vil kræve at fjerne dem:

• smal spatel;
• lang skruetrækker;
• klude eller almindelig klud;
• avis- eller plastfolie;
• handsker.

Fra materialerne skal du bruge:

• Hvid sjæl;
• montering skum;
• frostsikker akryl fugemasse, du kan også bruge gummi-bitumen eller polyurethan tag fugemasse.

Vigtig! Brug aldrig silikoneforsegling. Under påvirkning af temperaturer ruller den ned og bliver ubrugelig, hvorved de opskummede revner blotlægges.

Efter at have anskaffet alt det nødvendige, går vi i gang. Vi starter med forberedelse, nemlig at vi fjerner det gamle skum. For at gøre dette gør vi følgende:

1. Vi skruer 2 - 3 selvskærende skruer af ved lavvande, evt.
2. Vi begynder at rense tagrenden og erstatningsprofilen. Vi tager en skruetrækker og udvælger det gamle brune skum. Den smuldrer ret let, og resterne blæses ud.
3. Med den samme skruetrækker renser vi skummet ved væggenes samlinger og vinduesprofilen. For pålidelighed kan du gå med en børste for at fjerne dens rester.

Vigtig! På dette tidspunkt skal du bruge en anden person til sikkerhedsnet, så du ikke ved et uheld falder ud af vinduet.

Når vi er færdige med forberedelsen, fortsætter vi direkte med at forsegle revnerne. For at gøre dette skal du gøre følgende:

• Vi tager en ballon med skum og blæser den ud af alle samlinger og revner. Til bearbejdning af smalle, svært tilgængelige slidser kan næsen af ​​føderøret fladgøres.

• Uden at vente på, at skummet tørrer helt, fikser vi ebbet.
• Lad skummet tørre i 24 timer.
• Brug en almindelig kontorkniv til at skære det overskydende skum af.

• Vi tager en flaske tætningsmiddel og skærer næsen af ​​i en vinkel, så det er mere bekvemt at fylde sømmene med det i forskellige vinkler.
• Klem gradvist tætningsmidlet ud, påfør det over skummet;

Vigtig! På dette tidspunkt skal du bruge en anden person til sikkerhedsnet, så du ikke ved et uheld falder ud af vinduet. Fjern overskydende fugemasse på tuden med en klud gennemvædet med terpentin. Den samme klud kan bruges til at fjerne den resterende tætningsmasse fra rammen.

• Brug en smal spatel til at nivellere fugemassen ud fra vinduet mod gaden og lad den tørre.
• Efter at tætningsmidlet er tørret, skal det males med almindelig alkydmaling for at beskytte det mod ydre påvirkninger.

Der bør lægges særlig vægt på området under lavvande. Dette er det mest ubehagelige sted, så nogle færdigheder er påkrævet. Men hvis alt er gjort korrekt, vil afstanden mellem vinduet og vindueskarmen blive elimineret én gang for alle.

Sådan fjerner du hullerne mellem rammen og rammen

Det er allerede tidligere bemærket, at der også kan opstå revner i plastikvinduer på grund af slid på gummipakningen. At eliminere sådanne huller er ret simpelt - du skal have en ny tætning og gøre følgende:

1. Fjern forsigtigt den gamle tætning fra rillen i vinduesrammen.
2. Det er tilrådeligt at tørre rillerne af og rense dem for eventuelt støv og snavs.
3. Så tager vi en ny tætning og bruger et specialværktøj eller en lille træspatel til at fylde den ind i rillen.

Vigtig! For at forlænge fugens levetid skal den behandles en gang om året med en speciel silikonespray for at beskytte den mod udtørring.

De beskrevne metoder er velegnede, hvis du beslutter dig for at fjerne revner i trævinduer. Men følgende skal bemærkes.

• Først under forberedelsesfasen kontrolleres trævinduer for beskadigede eller rådne glaslister. Hvis nogen, bør de udskiftes.
• For det andet kan tætningen mellem rammen og rammen være gummi eller skumgummi. Men i modsætning til metal-plastikvinduer limes tætningsmidlet blot på karmen.
• For det tredje kan skumgummi fastgøres mellem rammerne som tætningsmiddel, men ikke limes.

Den mest pålidelige måde at slippe af med huller i vinduer

Tætning af mellemrum og beskyttelse af tætningen mod slid løser kun en del af problemet. Kan du lide det eller ej, fra tid til anden bliver du nødt til at opdatere det beskyttende lag. For at undgå alt dette postyr skal du skabe pålidelig beskyttelse. For at gøre dette skal du lave eksterne skråninger.

Af de nødvendige materialer:

• plast P-profiler 8 mm;
• plastik paneler;
• montering skum;
• tætningsmiddel;
• primer;
• Hvid sjæl;
• tre afstandsstykker i træ til hele højden af ​​vinduesåbningen og tre til dens bredde.

Fra værktøjet skal du bruge:

• monteringspistol til tætningsmiddel;
• elektrisk stiksav eller hacksav;
• målebånd, lineal og markør.

Alt arbejde med at skabe eksterne skråninger er som følger:

• Vi renser væggene for snavs og bygningsmaling.
• Vi måler 3 pister. Først fjerner vi størrelsen på den øverste skråning, derefter de sider.

Vigtig! Hver skråning er en trapez, så du skal være forsigtig, når du tager mål.

• Vi markerer fremtidige skråninger på plastpaneler og skærer dem forsigtigt til den nødvendige størrelse.
• Til lodrette paneler sætter vi en U-formet profil på hver side. Kun til toppanelet sættes den U-formede profil kun på yder- og indersiden, og siderne forbliver tomme.

• Installationen starter fra den øverste skråning. For at gøre dette skal du påføre skum i et zigzag-mønster på den ru side.
• Vi installerer den øverste skråning på plads og starter afstandsstykker under den. Vi installerer to afstandsstykker i kanterne og en i midten.

Vigtig! For ikke at beskadige plastoverfladen kan der lægges stykker af skumgummi eller en klud under afstandsstykkerne. Sideskråningerne skal monteres, efter at skummet på den øverste skråning er tørret tilstrækkeligt, og afstandsstykkerne kan fjernes.

• Vi tager lodrette skråninger, anvender monteringsskum på en zigzag måde og installerer dem på deres steder. Montering af afstandsstykker.
• Efter at skummet er tørret, fortsætter vi med at forsegle den ydre del af skråningerne. For at gøre dette skal du påføre tætningsmiddel, nivellere det. Lad tørre og mal med alkydmaling.

Vigtig! Når du udfører arbejde med at skabe skråninger, er det muligt ved et uheld at plette panelerne med fugemasse eller monteringsskum. Derfor bruger vi en klud fugtet med terpentin for at fjerne fejl.

At skabe udvendige skråninger er noget mere besværligt end blot at tætne huller. Men som et resultat vil du få meget mere pålidelig beskyttelse i mange år. Derudover er det bedre at slippe af med revnerne i vinduerne på denne måde end at lappe dem på en eller anden måde med et simpelt monteringsskum uden et beskyttende lag. Til sidst vil jeg gerne bemærke, at pålideligheden af ​​at beskytte interiøret mod træk og fugt afhænger af, hvor forsigtig du er, når du udfører arbejde.

Da plastvinduer er de mest almindelige på grund af deres kvaliteter, er det ret sjældent at finde huse, hvor de ikke er. Et meget almindeligt problem, der opstår efter installation af plastikvinduer, er udseendet af revner mellem rammen og skråningerne.

De kan opstå af forskellige årsager og kan give både æstetiske problemer, og gennem sådanne revner kan det blæse igennem, støv, snavs kan komme ind, vinduer kan lække. Selvfølgelig skal et sådant problem løses, ellers forringes livskvaliteten i et sådant rum betydeligt.

1. Årsager til revner mellem karm og skråning

Årsager til hændelsen revner mellem plastvinduesrammen og skråningen Der er en del, men de vigtigste er følgende:

• Montering af plastvinduer af dårlig kvalitet. Sagen er, at når du installerer vinduer, er hullerne mellem rammen og væggen normalt forseglet med monteringsskum. Det sker ofte, at installatører sparer på dette, som følge af, at der på grund af manglende isolering kan opstå et hul.
• Over tid har monteringsskummet tendens til at smuldre under påvirkning af forskellige faktorer, såsom sollys. Af denne grund, når skummet bliver utilstrækkeligt, dannes der et mellemrum mellem vinduet og væggen, og som et resultat begynder det at blive stærkt blæse fra en revne i hældningen af ​​et plastikvindue.
• Pudsede eller gipsplader giver næsten altid revner mellem karmen og vinduet på grund af materialets egenskaber. Dette opstår på grund af temperaturforskellen mellem gaden og rummet.

2. Eliminering af en revne nær vinduesrammen

Sådan lukkes revnen mellem rammen og skråningen? I nogle tilfælde, hvis den kardinale løsning på problemet ikke passer, eller der ikke er nok penge og tid, og du skal opdatere overfladen, skal du gøre følgende:

I tilfælde af en kardinal og fuldstændig eliminering af revnen er det først og fremmest nødvendigt at åbne hullet og se, hvor godt hullerne mellem vinduet og væggen blev blæst ud ved hjælp af monteringsskum. I de fleste tilfælde er det ikke nok, og derfor er det nødvendigt at rense mellemrummet fra resterne af det gamle skum og derefter blæse det ud på en ny måde i tilstrækkelige mængder. Når monteringsskummet er tørret, skal resterne fjernes, og skråningerne kan afsluttes.

Den globale løsning på problemet udføres bedst i den varme årstid, når husets vægge vil være varme til fuld dybde.

3. Hældningsmuligheder

Der er flere måder at afslutte pister på:

Således er den mest optimale mulighed for efterbehandling af skråninger brugen af ​​plastpaneler. Dette forklares med:

1. Overfladen af ​​skråningerne vil være af samme type, og de vil se harmoniske ud med plastikvinduer.
2. Ingen risiko for forekomst revner i plastvinduets hældning, hvilket er vigtigst efter udseendet af hullet og dets reparation.
3. Plastpaneler giver dig mulighed for yderligere at isolere hældningen, hvilket forhindrer den i at fryse. Dette forhindrer dannelsen af ​​kondens og ophobning af fugt, og som et resultat vil der ikke dannes mug og svamp på vinduet.
4. Plastpaneler er nemme at vedligeholde og kræver ikke maling. Det er nok at tørre dem af støv, ligesom et plastikvindue.

4. Fyldning af en revne med plastikskråninger

For at afslutte pisterne med plastpaneler. Du skal gøre følgende:

• Forbered overfladen til fastgørelse af panelerne. For at gøre dette skal overskydende skum efter tætning af revner skæres af med en kontorkniv. Derefter skal skråningsfladen renses for støv og snavs.
• Vejledningsprofilinstallation. For at gøre dette er det bedst at bruge en U-formet profil med den nødvendige bredde. Det skal skæres i de ønskede sektioner, hvorefter profilen fastgøres langs vinduesrammens yderkant ved hjælp af "bugs" skruer med et mellemrum på 20 cm. Øverst skal profilen fastgøres i hele længden, og på siderne fra vindueskarmen til den øverste skinne.
• Montering af drejebænk. Hertil anvendes trælameller 20x40 mm. De skal fastgøres med dyvelsøm i intervaller på 30-50 cm i hjørnet af skråningen længst fra vinduet øverst og i siderne.
• Topskråningsinstallation. Det er nødvendigt at måle den ønskede længde af panelet og skære det af. Derefter skal PVC-panelet indsættes i den øverste styreprofil og fastgøres med selvskærende skruer.
• Montering af sidepaneler. Installation af sidepanelerne er ikke anderledes end at installere den øverste skråning. Mellemrummet mellem panel og væg kan udfyldes med monteringsskum, men dette skal gøres meget omhyggeligt, så skummet ikke bøjer panelet. Når skumfyldningen er afsluttet, skal panelet fastgøres med selvskærende skruer.
• Montering af kabinet. Hertil bruges normalt en F-profil. De skal skæres til den ønskede længde og derefter indsættes langs kanten af ​​panelerne. Hvor de kommer i kontakt med selvskærende skruer, er det nødvendigt at lave snit på hjørnets indervæg.
• Tætning af panelsamlinger. Fuger tætnes med hvid fugemasse. For at gøre dette skal det påføres alle led og skubbes med en finger.

Konklusion, konklusion

Afslutningsvis skal det bemærkes, at når du udfører skråninger med gips eller gipsvæg, er chancen for en revne meget høj. For at eliminere det kan du bruge et tætningsmiddel, men for at det ikke opstår igen i fremtiden, skal du løse problemet mere radikalt, og det er bedst at lave skråningerne om ved hjælp af plastpaneler.

Vinter, kold vind, som et resultat, træk og blæser fra vinduet, er hverken ejerne af nye plastikvinduer eller ejerne af gamle trævinduer immune over for dette. Isolering af vinduer i en lejlighed eller et privat hus bør strække sig til hullerne over og under vindueskarmen, fordi. der kan være huller, som det vil blæse ind i.

Hvad skal man gøre, hvis det blæser fra under vindueskarmen? Hvordan identificerer man årsagen og eliminerer hullet?

Hvis vinduet er installeret for nylig, skal du kontakte firmaet, der har udført installationen. Hvis garantiperioden er udløbet, eller installationen er udført af dig selv, skal du overveje, hvordan du selv kan løse problemet.

Det er muligt at blæse fra under vindueskarmen, hvis det er monteret forkert, eller hvis monteringsskummet synker, hvilket skummer mellemrummet mellem vindueskarmen og væggen.

Måder at isolere vindueskarmen på afhænger af, hvilken knude der er kilden til blæser.

1. Blæser mellem vindueskarmen og vinduet - hvordan man fjerner hullet

Den enkleste, men ikke særlig æstetiske måde at eliminere blæser på, er at placere en barriere mellem kilden til udkastet og rummet.

Metoden er god som en midlertidig foranstaltning, indtil der udføres reparationsarbejde for at eliminere blæser.

Sådan lukkes mellemrummet mellem vindueskarmen og vinduet

Tæt mellemrummet med tætningsmiddel

For at sikre tæthed er det nok at købe et gennemsigtigt tætningsmiddel, rense stedet for dets påføring fra støv, affedt og tørre, derefter skære spidsen af ​​rørdysen af ​​og klemme tætningsmidlet ud i et tyndt lag.

Råd. Du kan lave en smuk søm med en mønt med en pålydende værdi på 10 rubler. For at gøre dette skal du tegne kanten af ​​en mønt langs sømmen og trykke tætningsmidlet til krydset mellem rammen og vindueskarmen. Forskellige møntværdier vil give forskellige sømtykkelser og krumningsradier.

Bemærk, at når du dekorerer en forseglet søm over vindueskarmen, skal du gøre arbejdet hurtigt i en bevægelse, så sømmen viser sig at være smuk og ikke intermitterende. I dette tilfælde vil en del af tætningsmidlet, der vil akkumulere på mønten, blive brugt på de steder, hvor det ikke er nok, og efter dannelsen af ​​sømmen fjernes det overskydende tætningsmiddel fra mønten.

Under dannelsen af ​​sømmen er det muligt, at en del af tætningsmidlet samler sig bag møntens kanter og størkner på rammen og vindueskarmen. Der er intet at bekymre sig om, efter hærdning fjernes tætningsmidlet nemt.

Fordelen ved denne metode er, at arbejdet kan udføres på få minutter. Sømmen giver dog fuldstændig tæthed indenfor 1-2 år efter påføring. Dette skyldes det faktum, at tætningsmidlet gradvist bevæger sig væk fra plastikbunden eller malingen under rengøring, især vask af vindueskarmen. Derudover bliver det med tiden mørkere, og man får indtryk af, at vindueskarmen i krydset med vinduesrammen er snavset.

Luk mellemrummet mellem vindueskarmen og vinduesprofilen

Metoden består i at danne yderligere beskyttelse af den hermetiske søm med en plaststrimmel (profil).

Arbejdsordre:

- klargør en plastprofil til badeværelset. Profilkonfiguration - indvendigt hjørne. Længde svarende til længden af ​​vinduet plus 20-30 mm;

- skær den perforerede del af. Hvordan man gør dette er vist på billedet;

- i hjørnerne af vindueskarmen laves huller med en dybde på 10-15 mm. Det er fremtidens pladser til det indre hjørne;

- rengør krydset mellem rammen og vindueskarmen for snavs, støv, fedt og tør af;

- fyld mellemrummet med tætningsmiddel. Dette vil kondensere det;

- pres tætningsmassen ud langs samlingen mellem rammen og vindueskarmen. Det er nødvendigt at ekstrudere jævnt og danne en søm af samme tykkelse;

- rensning af sømmen. Hvis sømmen ikke er særlig stor, kan du springe dette trin over. Ellers skal du fjerne det overskydende tætningsmiddel med en mønt;

- anbring den ene ende af det indre hjørneemne i hullet fyldt med tætningsmiddel i en afstand på 10-15 mm;

- pres forsigtigt profilen til tætningsmidlet, fastgør den langs hele vinduets længde;

- bring den anden ende af profilen ind i den forberedte seng.

Råd. Hvis profilen ikke klæber tæt til fugemassen, skal den trykkes ned og holdes lidt, indtil fugemassen hærder. Hvis profilen har presset tætningsmidlet ud, skal du fjerne det uden at smøre det.

Fordelen ved denne metode til vindueskarmisolering er, at der på trods af besværligheden efter tætning af revner og huller opnås et pænt, fugtbestandigt og holdbart hjørne.

2. Det blæser fra under karmen på et plastikvindue eller et træ

Årsagerne til, at det blæser nede fra vindueskarmen, er den utilstrækkelige mængde monteringsskum, som udfylder afstanden mellem væggen og vindueskarmen efter monteringen, eller dets indsynkning.

Hvordan og hvad skal man rette skummet under vindueskarmen

Der er to muligheder for at eliminere blæser.

Den første er velegnet, hvis vinduet blev installeret for nylig, og arbejdet med at dekorere vinduesåbningen endnu ikke er udført, kan du fjerne vindueskarmen og blæse krydset mellem væggen og vinduesrammen ud med monteringsskum. Installer derefter vindueskarmen på plads.

Den anden metode er velegnet til et fungerende vindue. I dette tilfælde blæses monteringsskummet under plastikvindueskarmen. Efter at skummet er hærdet, skæres dets overskud af, og stedet for skumning forsegles med gips.

Processen med at reparere vindueskarmen på videoen

Hvorfor ophobes vand i vindueskarmen af ​​plastikvinduer

Ofte, efter at blæser er elimineret, står brugerne over for det faktum, at fuldstændig tæthed fører til, at vand samler sig på vinduerne og vindueskarmene i plastvinduer. Dette er kondens, der dannes af forskellige årsager, især:

• på grund af manglende ventilation

• på grund af vindueskarmens betydelige bredde. Det står for en varmeradiator og varm luft har ikke tid til at varme glasset op og forhindre forekomsten af ​​fugt;

• høj indendørs luftfugtighed. Udseendet af kondensat er typisk for køkkenet eller for rum, hvor reparationer udføres;

• lav temperatur i værelserne;

• fejl i vinduesmontering og skråningsisolering.

Sådan slipper du af med kondens i vindueskarmen:

• installer en konvektionsventil;

• fjern alt overflødigt fra vindueskarmen, især indendørs planter i potter;

• udskift varmeradiatoren eller udskift vindueskarmen med en smallere;

• ventiler rummet med jævne mellemrum.

Sådan elimineres udseendet af kondens på PVC-vinduer, vist i videoen

Moderne fugemasser giver dig mulighed for at løse en hel masse problemer - dette er isolering og lydisolering og tætning af revner og sprækker i tørre trævinduer. Nogle fugemasser kan også bruges som lim, da de har høj vedhæftning til forskellige materialer. Der er mange muligheder for fugemasser, og alle disse forslag skal sorteres fra.

Vi vinterisolerer vinduer - mål og formål

Spørgsmålet om vinterklargøring af vinduer kan stadig løses ved hjælp af gammeldags metoder, for eksempel tætning af revner med papir, tape eller strimler af gamle aviser, fyld af vat eller klude. Praktisk, men slet ikke æstetisk tiltalende - denne mulighed passer næppe til ejeren af ​​en lejlighed, hvor renoveringen netop er afsluttet. Moderne vinduesforseglingsmidler gør det muligt at isolere vinduer helt umærkeligt - tætningsstrimlerne bliver en del af vinduet, smelter sammen med det, i nogle tilfælde kan de males, eller der kan vælges en gennemsigtig, farveløs mulighed.

Nogle fugemasser bruges på vinduesinstallationsstadiet - polyurethanskum kiler vinduet godt og udfylder alle hulrum i væggene og gemmer sig perfekt under et lag gips eller skråninger lavet af PVC eller metal. Andre kan bruges umiddelbart før begyndelsen af ​​koldt vejr, tætning af revner i vindueskarmen og ved krydset med væggen. Det skal forstås, at en enkelt fugemasse til vinduer ikke løser problemet med isolering og lydisolering - du skal bruge flere materialer i kombination, til indendørs og udendørs brug. Inden du går til byggemarkedet, skal du beslutte, hvilke mål du forfølger. Vinduesfugemasse kan være:

• frostbestandig
• ildfast
• til udendørs brug
• til tætning af sømme og revner indendørs
• elastik
• til maling
• gennemsigtig
• med pigment
• UV-bestandig

Ingen af ​​de eksisterende fugemasser kombinerer alle disse kvaliteter. Det er dog ikke nødvendigt med dem alle i én flaske. Så frostbestandighed er vigtig for udendørs fugemasser, gennemsigtighed er for tætning af sømme i store panoramavinduer, UV-bestandighed er kun nyttig, hvis sømmene ikke er skjult under et beskyttende lag af maling eller gips. Lad os se nærmere på de eksisterende forslag.

Vi tætner indefra - akryl og butyl fugemasser

Forseglingen af ​​vinduessømme med butylforseglingsmidler sker ofte allerede på monteringsstadiet af termoruder på produktionstidspunktet. Butylsammensætningerne er baseret på en blanding af polyisobutylen med almindeligt kridt. Kridt fungerer som et fyldstof, og kvaliteten af ​​fugemassen afhænger af dens mængde. Det bedste forhold anses for at være 50/50, dog foretrækker mange producenter at spare penge på dyrere polyisobutylen. Desværre for mange forbrugere er det først et stykke tid efter, at det er påført og kureret, at karakteristika ved et erhverv kan vurderes. Sammensætninger med for store mængder kridt tørrer hurtigt ud, revner og smuldrer.

Butylfugemasser anvendes udelukkende til indendørs fugearbejde. Når du vælger en sammensætning, skal du være opmærksom på komponenterne, hvorfra den er lavet - hvis paraffin eller industriel olie også er angivet på etiketten, vil et sådant tætningsmiddel have meget bedre vedhæftning til forskellige materialer.

En anden type fugemasse til indvendigt arbejde er akryl. Denne type er kendetegnet ved lav dampgennemtrængelighed, og derfor bruges den ofte til at beskytte monteringsskum mod fugt og kondensat. klæber perfekt til enhver overflade, selvom de ikke er helt tørre. Den største ulempe ved akrylfætningsmidler er deres lave elasticitet. I frostvejr hærder de helt og kan revne. Derfor retfærdiggør forsegling af vinduessømme udefra med sådanne sammensætninger overhovedet ikke sig selv. Fordelene omfatter det faktum, at akrylsømme kan males i enhver farve med næsten enhver maling. Derfor sælges sådanne tætningsmidler for det meste i hvidt.

Butyltape er ikke det samme som butylforseglingsmidler. Butylgummi bruges som polymerbase i båndene, samt en række blødgørere og fyldstoffer. Det er på dem, at kvaliteten af ​​det færdige produkt afhænger, så butylbånd skal købes med stor omhu for ikke at komme på et helt uegnet tætningsmiddel. Paraffin og industriolie bruges også som blødgører for at forbedre materialets vedhæftning.

Når man arbejder med butylforbindelser, er det vigtigt forsigtigt at fjerne rester af snavs, maling og gammel spartelmasse. Det gør ikke ondt at belægge de steder, hvor sømmen passerer, med en speciel primer. Ved hjælp af akrylforseglingsmidler kan du undvære primere.

Fugemasser til udendørs brug - se tilbud

Silikoneforbindelser har været og forbliver blandt de mest overkommelige og mest populære fugemasser til tætning af fuger på ydersiden. Oftest kan du finde hvid vinduesfugemasse på udsalg - det skyldes farven på PVC-vinduer, ofte også hvide. Silikone er dog faktisk farveløs, og klare versioner kan også findes kommercielt. Den vigtigste fordel ved en sådan tætningsmasse er dens høje elasticitet, som opretholdes selv ved meget lave temperaturer. Derudover er silikoneforsegling ikke bange for udsættelse for fugt og ultraviolet stråling, hvilket gør det velegnet til vinterklargøring af vinduer.

Hovedkomponenten i sådanne sammensætninger er gummi, som føles godt på enhver overflade. Da det er helt sikkert, bruges silikone fugemasse ofte til indvendigt arbejde. Men når du køber det, skal du enten vælge den ønskede farve på forhånd eller ikke male sømmene i fremtiden, da malingen på silikone falder meget dårligt og ikke holder godt efter tørring. Syre silikoneforsegling anses for at være den højeste kvalitet, som er let genkendelig på lugten af ​​eddike. Sådanne sammensætninger er imidlertid uforenelige med metaloverflader.

Når du køber vinduesforsegling, skal du vælge en, der indeholder fungicider i sammensætningen, i dette tilfælde vil du undgå udseendet af mug på sømmene.

Det har en alvorlig ulempe - "musikalitet". Vi taler om det faktum, at når sammensætningen påføres sømmen mellem glasset og rammen, danner den en tynd film. Efter et stykke tid kan denne film pille glasset af, og så begynder vinduerne at fløjte i ordets sandeste betydning i samklang med vindstødene. Piben kan kun elimineres ved at forsegle sømmen med et nyt lag fugemasse efter at have fjernet det gamle. Forresten fjernes det nogle gange helt ved et uheld, man skal kun trække i de hængende snore af en tynd film.

Blandt de nye produkter på markedet er akryl silikone fugemasser, som kombinerer kvaliteterne fra akryl og silikone. Sådanne tætningsmidler har høj elasticitet og samtidig kan de males. De koster dog også mere. Hvis en høj grad af tætning af sømme og overflader primært er vigtig for dig, så er det bedste valg thiokol fugemasse. De er baseret på polysulfidoligomerer - en komponent, der giver en høj grad af fluiditet og viskositet efter størkning. De høje omkostninger ved thiokolforbindelser er begrundet i en meget kraftig forsegling. At arbejde med dem er ret svært, fordi du selv skal blande de to komponenter, så de bruges ofte kun af fagfolk.

Som regel fører udskiftning af vinduer til ødelæggelse af den tilstødende del af væggen. Spørgsmålet opstår: hvad skal man gøre for at få vinduesstrukturen til at se smuk ud og pålideligt beskytte mod støj, vind og andre problemer på gaden? Svaret er enkelt: i dette tilfælde er reparationsarbejde uundværligt. Der er forskellige muligheder for tætning af skråninger, men for at vælge den rigtige mulighed skal du overveje dem mere detaljeret.

Om skråninger

Sektionerne af væggen, der støder op til vinduesblokken, kaldes skråninger. De er interne og eksterne. Der gælder strenge krav til de indre arealer.

Følgende funktioner er tildelt skråninger:

• giver vinduesdesignet et æstetisk og attraktivt udseende. Er det muligt at forestille sig et vindue af høj kvalitet, der er forankret med en ødelagt væg;

• forbedring af lyd- og varmeisolering. Vindueskonstruktioner, der ikke har skråninger af høj kvalitet, har ikke tilstrækkelig tæthed;

• beskyttelse af monteringselementer og sømme mod miljøpåvirkninger. En hældning af høj kvalitet beskytter ikke kun fastgørelseselementer mod korrosion, men reducerer også sandsynligheden for dug og frysning af vinduer.

Reparation af skråninger er således en liste over arbejder, der ikke kun tager sigte på at genoprette beskadigede dele af væggen, men også på at skabe yderligere isolering.

Grundlæggende er en af ​​følgende reparationsmuligheder valgt:

For enhver reparation af skråninger er det først og fremmest nødvendigt at forberede overfladen af ​​høj kvalitet.

Forberedelse af vinduesåbning

Restaurering af skråninger påbegyndes efter deres overflade er forberedt. Forberedelse udføres i følgende rækkefølge:

For ikke at ødelægge de restaurerede skråninger, er vindueskarmen installeret før starten af ​​reparationen.

For at beskytte mod forurening og væltede elementer er vinduet og vindueskarmen beskyttet med papir eller polyethylen. Og også beskyttelsen af ​​vindueshåndtaget og batteriet under vindueskarmen vil ikke forstyrre.

Beskyttelsesfilmen på vinduet fjernes først, efter at alt arbejde er afsluttet.

1. Skråningsflader rengøres grundigt. Store dinglende fragmenter er knyttet til opløsningen.

Skråpudsning

Denne mulighed for reparation af skråninger er lav pris. Til forsegling er det nok at have: en efterbehandlingsblanding, et sæt enkle værktøjer og maling fortyndet med vand.

Muligheden har også ulemper:

• for at opnå en meget jævn overflade, kræver det en stor indsats og bruger nok tid. En erfaren installatør udfører et sådant arbejde meget hurtigere;

• der opstår ofte revner efter pudsning. Dette kan skyldes den enkeltlags belægning af overfladen, når et tykt lag glider ned. Derudover opstår der revner på grund af ændringer i fugtighed eller dårlig kvalitet af blandingen;

• lav termisk isolering af vinduesstrukturen;

• manglende vedhæftning til plasten, som vinduet er lavet af.

Det menes, at gips ser mere æstetisk tiltalende ud til indvendige skråninger end plastik og gipsvæg.

Pudsning begynder med det rigtige valg og forberedelse af blandingen. I dette tilfælde skal der tages hensyn til hældningens placering.

• Udvendige skråninger - er under særlige forhold: nedbør, vind, temperaturudsving. Det anbefales at bruge cement og varmeisolerende blandinger med en vandafvisende effekt. Dette kan være et Knauf-produkt eller en konventionel blanding af cement og sand.

• Indvendige skråninger - skal have et æstetisk udseende. For at gøre overfladen glat er gipsblandinger velegnede. Start- og efterbehandlingspartel fra Ceresit-virksomheden er meget almindelige.

Under alle omstændigheder tages opløsningens tørretid i betragtning, da yderligere dekorationsarbejde fortsætter, efter at den tørrer.

1. Fortynd ikke en stor mængde af opløsningen. Dette skyldes økonomien - den uudviklede løsning tørrer hurtigt.

2. Opløsningen påføres i flere lag. Det næste lag lægges efter at det forrige er tørret.

Reparationssekvensen er som følger:

Beklædning skråninger med plast

Som nævnt tidligere er plast efterspurgt på grund af dets nemme installation og lave omkostninger. Derudover er der andre fordele:

• materialet passer godt til vinduesprofilen. Hældningen og profilen har samme udvidelse, så der er ingen spænding mellem dem;
• ydeevne opretholdes i op til 20 år;
• modstå temperaturudsving;
• der er et beskyttende lag, der ikke brænder eller smelter;
• enkel pleje. Støv og snavs fjernes med en fugtig klud.

Følgende sekvens er valgt til arbejde:

Sandwichpaneler

Når du vælger denne mulighed, skal du være opmærksom på, at den mindste pladetykkelse er 20 mm.

Uden hjælpeprofiler sys skråningen op i løbet af få timer. Belægningsrækkefølgen er som følger:

1. Paneler skæres til.

1. "Flydende søm" påføres panelet, og det presses tæt mod skråningens overflade.

1. Mellemrummene mellem rammen og panelerne er forseglet.

1. Udefra monteres hjørner på limen.

Foring og sandwichpaneler kan ikke repareres. Som regel ændres de, når de er beskadiget. I dette tilfælde er valget af nuance af stor betydning, da det er forskelligt i forskellige partier af materiale.

Installation af gipsvæg

En gipsplade er et byggemateriale, hvori der lægges gips mellem lag pap. Materialet er uundværligt til at skjule forskellige vægfejl, så det anbefales til skråninger.

Dens fordele omfatter:

• bred anvendelsesområde. Velegnet til vinduer af alle typer;
• kan bruges til efterbehandling af skråninger af enhver størrelse;
• lav pris;
• hurtig installation;
• miljøsikkerhed;
• farvet i forskellige farver.

Der er også ulemper:

• lav styrke. Spor tilbage fra enhver mekanisk påvirkning;
• ødelæggelse ved høj luftfugtighed;
• hurtig slid, der kræver yderligere maling;
• ubelejlig installation. Ved skæring er det nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr, da gipsstøv er sundhedsskadeligt.

Vigtig!

1. Gipsplader er underlaget, der skal efterbehandles.

2. Det er bedre at vælge en fugtbestandig version af materialet, der ikke er bange for kondens på vinduerne.

Der er flere måder at beklæde skråninger med gipsplader, men den enkleste er følgende installation på kit.

1. Hældningen måles fra væggen til karmen. Hvis væggen er ujævn, så er det nødvendigt at tage mål flere steder.
2. Målinger overføres til gipsplader. For nemheds skyld er der lavet et mønster.
3. Den fremtidige hældning er skåret ud af arket. Materialet skæres med en kniv eller saves.
4. Spartelmasse påføres langs kanterne og i midten af ​​emnet.
5. Arbejdsemnet presses tæt mod skråningen, og der monteres et afstandsstykke. Det tager en dag at få et godt greb.
6. Meget ofte installeres aluminiumshjørner for at justere hjørnerne.
7. Overfladen af ​​skråningen er kittet og efter tørring behandlet med sandpapir.
8. Beklædningen afsluttes med en to-lags maling. Samtidig er vinduesprofilen og vindueskarmen beskyttet med malertape.

Generelt vælger alle selvstændigt en metode til reparation af skråninger. Hvis arbejdsteknologien ikke krænkes, vil de være smukke og pålidelige.