Omistettu niille, joilla on vapaa-aikaa

Avaamme suositun lehden hyvästä äänestä ja katsomme mielellämme akustisten järjestelmien elegantteja kuvia (ellei kuvaa), ja katseltavaa on. Tehokkaat tornit harjaavat kaiuttimilla kaikkiin suuntiin, kiiltävät lakatuilla sivuilla, murskaavat parketin terävillä piikillä ja herättävät yleensä syvän kunnioituksen tunteen. Ainoa haittapuoli, joka niillä näyttää olevan, on tietysti hinta. Herää täysin looginen kysymys: entä jos teet kopion hirviöstä itse? Kaiuttimen ostaminen ei ole vaikeaa, kotelon kokoaminen, vaikka se ei olisikaan niin kaunis, myös kelat ja kondensaattorit voivat olla kotimaisia, 3 osan huolellinen juottaminen on 10-luokan koululaisen tehtävä.

Kun otetaan huomioon Ebayn tarjoamien valmiiden moduulien määrä, hyvän vahvistimen tekeminen ei ole paljon vaikeampaa. Mitä siellä ei ole: kytkimet, kaiuttimien suojaus, A-AB-D-luokan levyt, äänenvoimakkuuden säätimet jokaiseen makuun, kauniit kotelot, jotka on tehty erityisesti audiolle, kahvat, jalat ja muuntajat - vain tiedä, yhdistä. Seuraavassa artikkelissa kerromme varmasti, kuinka koota oma vahvistin, joka ei ole huonompi kuin useimmat "tuotemerkkiset" näytteet, jotka maksavat jopa 60-70 tuhatta ruplaa.

Saatat kohdata tuntemattomia sanoja myöhemmin tekstissä. Onneksi tuntematon audiofiili tuli avuksemme ja lähti linkki henkilökohtaiseen akustiikkaa ja vahvistimia koskevien tietojen arkistoon, siellä todella on KAIKKI ja vielä enemmän, suosittelemme, että luet sen.

Mistä se tehdään? Vaneri, MDF, lastulevy, muovi, massiivipuu.

Maailma on nähnyt monia outoja akustisia rakenteita, esimerkiksi betonista tai tuhkalohkosta tehtyjä. Silti edellä mainittu puupohjainen puutavara on edelleen "kysyvin". Yritetään ymmärtää, kumpi on "oikeampi". Perussääntö on - valitusta materiaalista riippumatta älä säästä sen laadussa, eli hinnassa.

Ensin tulee modernin Hi-Fi- ja Hi-End-teollisuuden kuningas - MDF, Suurin osa kaiuttimista, sekä kalliista että halvoista, on valmistettu siitä. Syy on yksinkertainen - alhaiset kustannukset, helppo käsittely ja viimeistely, mukaan lukien vaihtoehdot valmiilla viilulla, ja kirkkaiden resonanssien puuttuminen. Oikealla suunnittelulla taataan optimaaliset tulokset. Suosittelemme sitä käyttöön, ei muuta sanottavaa.

Muovi- konsepti on hyvin löysä, halvat kiinalaiset väärennökset heikentävät merkittävästi sen "auktoriteettia", vaikka sillä ei ole vähemmän etuja kuin millään muulla materiaalilla. Menemme ohitsemme ongelman, joka liittyy amatöörin saavuttamattomaan mahdollisuuteen valaa omia aihioita halutusta materiaalista.

Hyvä materiaali akustisen järjestelmän kotelon tekemiseen voi olla Lastulevy. Ehkä sen suurin haittapuoli on monet viimeistelyongelmat riippumatta siitä, mitä päätät: maali, viilu tai verhoilu. Lastulevyllä on valtava etu: jos haluat tehdä sen nopeasti ja erittäin halvalla, voit käyttää tehtaalla valmistettua laminoitua lastulevyä (LDSP). Tässä tapauksessa on epätodennäköistä, että korkea estetiikka on mahdollista saavuttaa, mutta hinta ja nopeus jättävät kaikki muut kilpailijat kauas taakse. Jos verrataan materiaalien resonanssiominaisuuksia kaiuttimien sopivuuden suhteen, lastulevy on ensimmäisellä sijalla, vaikka ero MDF:ään verrattuna on pieni.

Oikukas, mutta poikkeuksetta "kokeneiden audiofiilien" toivoma rouva vaneri. Vaneria on useita tyyppejä - koivu, havupuu, leppä, laminoitu. Miksi oikukas? Mikä tahansa vaneri "johtaa", eli kun arkki kuivuu, se muuttaa geometriaansa ja lastuja ilmestyy usein sahattaessa. Se ei myöskään ole helpoin viimeistelymateriaali, jos haluat saada “himmeän” mattavärin ilman näkyviä reunoja, tekstuuria tai reunoja. Syy tämän piinauksen kestämiseen on varsin kiistanalainen: "kokeneiden" ihmisten mukaan vain vaneri antaa sen elävän hengen, joka lastulevy ja MDF "tappaavat". Eniten ymmärrän halua tehdä "elävästä" vanerista runko ja "tappaa" se kitti-, pohjamaali-, maali-, lakkakerroksilla yrittäen piilottaa "hirveät" saumat suonilla (vanerikerrokset), jotka katsovat omistajaansa äänettömällä moitteella yötä päivää. Erikoiskyllästysvaihtoehdot, ainakin samalla "tanskalaisella öljyllä", ovat paljon parempia, nämä tummat "raidat" rungon reunoilla eivät ole niin pelottavia...

Millaista köyhyyttä tämä lastulevy-MDF on? Ehkä suoraan massiivitammesta, mutta paksumpaa!? Älä kiirehdi työntämään kaiutinta ensimmäiseen näkemäsi koloon. Vastoin odotuksia joukko arvopuu ei rikasta ääntä suhteessa investoituun rahaan, vaan se vaatii jopa lisävaimennusta halvempiin materiaaleihin verrattuna. Vaikka sen kiistattomat edut ovat viimeistelyn helppous: jos akustiikka kootaan huolellisesti, sen saaminen kauniiseen ekologiseen ilmeeseen ei ole vaikeaa. Paksuuden lisäämisen sijaan on suositeltavaa lisätä (liimata) toinen arkki vähemmän resonoivaa materiaalia takapuolelle, esimerkiksi sama MDF, "voileipäksi". Menestynein vaihtoehto matriisin käyttöön on kilpityyppinen akustiikka, jossa vaaditaan kaunis ja raskas etupaneeli.

Eksoottinen. Usein valinnan määrää se, mitä on käsillä. Kuten lintu osaa mestarillisesti kutoa kaikenlaista roskaa pesäänsä, niin musiikin ystävä raahaa kaikkea huonossa kunnossa olevaa. Löydät Internetistä ideoita, jotka ilmenevät vesiputkista, tekokivestä, paperimassasta, soittimien koteloista ja koteloista, primitiivisistä rakennusmateriaaleista, IKEA-tuotteista jne., jne.

Mihin kaiutin pitäisi laittaa?

Akustisen suunnittelun päätehtävä voidaan muotoilla yksinkertaisella kielellä suunnilleen näin: erottaa maksimaalisesti kaiutinhajottimen etupuolen lähettämät värähtelyt samasta hajottimen takapuolen lähettämästä antifaasivärähtelystä. Oppikirjan kannalta ihanteellisena akustisena suunnitteluna pidetään ääretöntä näyttöä, niin uskomattoman valtavaa kilpiä, johon kaiutin on asennettu. On selvää, että sanat "uskomattoman valtava" eivät koske kotiamme tai palkkaamme, joten insinöörit alkoivat etsiä tapaa "minimoida" tämä näyttö minimaalisilla negatiivisilla vaikutuksilla äänelle. Näin kaikki erilaiset vaihtoehdot osoittautuivat, jotkut ovat saaneet laajimman mainetta Internetissä, ja tarkastelemme niitä tässä artikkelissa.

Vain kaiutin tai kotelo ilman koteloa

On vaikea kuvitella, että tällaista "akustiikkaa" on olemassa, mutta selaillessani Pinterestin audio-aiheista valokuvasyötettä törmään yhä useammin 12 tuuman kaiuttimien ryhmiin, jotka on koottu yhteen ilman suunnittelua ja selkeästi. edustavat kokonaista yksikköä. Todennäköisesti kirjoittajan aikomus on läpäissyt seuraavan logiikan: mikä tahansa kotelo pilaa äänen, akustinen oikosulku on parempi kuin puiset kahleet, mutta jotta sinulla olisi ainakin jonkinlainen "matala", sinun on otettava kaiuttimet maksimissaan. kartioalue, johon sinulla on vain varaa tarpeeksi rahaa. Jos tämä on sinun polkusi - ei kommentteja.

Suoja ja "laajakaista"

He sanovat, että putkea, täyden alueen kaiutinta ja avointa muotoilua kokeilleet eivät koskaan palaa perinteiseen, transistori-kumielämään. Kilven ominaisuuksien kuvaaminen ei ole palkitsevaa tehtävää, kaikki tarvittava tieto on arkistossa ja laiskaimmilla - YouTubessa, jossa selitetään yksityiskohtaisesti, millainen eläin se on ja minkä kanssa sitä syödään, esim.

Tämän suunnittelun suurin etu on sen helppokäyttöisyys. Tarvitset arkin suosikkimateriaaliasi ja palapelin. Tärkein lopulliseen äänenlaatuun vaikuttava kriteeri on asennetun dynaamisen pään hinta. 4a32-kaiutin on saavuttanut lakkaamattoman suosion, jopa sellaiset grandit kuten fostex, sonido, supravox, sica tai itse visaton B200 ovat jääneet kauas taakse. Sanonta "koolla on väliä" on paras matemaattinen kaava kilvelle (mitä isompi sen parempi). Seuraavaksi tulevat suojuksen muunnelmat, esimerkiksi suoja, jossa on taitetut sivuseinät, suoja, jossa matalataajuinen moduuli on tehty bassorefleksillä varustetun laatikon muodossa jne. Äänen tunnusmerkki on "ilmava" ääni, jolla on minimaalinen resonanssi ja samalla suhteellisen korkea äänenpaine.

PAS – akustinen vastuspaneeli

Entä jos yrität ylittää kilven ja suljetun laatikon? Saat takaseinällä varustetun laatikon, johon on tehty monia reikiä. Reikien määrä, niiden kokonaispinta-ala yhdessä laatikon tilavuuden kanssa määrää vaimennusasteen (resistanssin), matalien taajuuksien tason (mitä vähemmän "reikiä" - sitä enemmän bassoa, mutta myös enemmän "muminaa") . Määrä valitaan kokeellisesti maun mukaan.

Lineaarinen emitterien ryhmä, ryhmäsäteilijä (GI)

Itse asiassa tämä akustiikan alatyyppi koskee enemmän kaiuttimia kuin itse kaapin suunnittelua. Luulen, että olet jo nähnyt kaiuttimia, joista jokainen koostuu suuresta määrästä identtisiä pieniä, pieniä tai ei kovin pieniä kaiuttimia, kuten budjettisi ja asuintilasi sallivat:

Sähkökaavion mukaan päät on kytketty sarjaan, eli edellisen "plus" on kytketty seuraavan "miinus", on mahdollista yhdistää sarja-rinnakkaiskytkentä. Itse asiassa puhujien määrää rajoittaa myös vain raha; maalaisjärki yleensä katoaa tähän hetkeen jälkiä jättämättä. Älä ajattele minusta mitään pahaa, kokeilin sellaista perversiota, jopa pidin siitä, jos mahdollista, suosittelen vahvasti samanlaisen rakenteen kokoamista itsellesi, ainakin mielenkiinnon vuoksi. Jälleen kerran, budjetti tälle raivolle ei ole kovin suuri; pääsääntöisesti käytetään hyvässä kunnossa olevia kotimaisia ​​kaiuttimia, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e jne.

Akustinen muotoilu - sama suoja tai suljettu laatikko, mieluiten hankala muotoinen, esimerkiksi kolmion muotoinen. Yksi kohdattavista ongelmista on suuri kokonaisvastus; jokainen vahvistin ei paljasta "ryhmän" potentiaalia. Tehtaalla valmistetuissa sarjanäytteissä on monimutkaisempia ratkaisuja, kaiuttimet kootaan usein älykkäiksi moduuleiksi ja lisätään suodattimia.

Bassorefleksi,bassorefleksiportti, Helmholtz-resonaattori, joka tunnetaan myös nimellä "putki"

Tässä se on - suosituin akustinen suunnitteluvaihtoehto. Edullisin hinta/tulossuhde yleistyy, meidän tapauksemme ei ole poikkeus tästä säännöstä. Niille, jotka eivät ole ladanneet tuntemattoman audiofiilin arkistoa, selitämme sen maallikon sanoin. Bassorefleksiputkessa on tietty määrä ilmaa, joka riippuu sen pituudesta, ja se on myös "liittynyt" kaiuttimen sisällä olevaan ilmaan. Onnistuneella putken pituuden säädöllä (älkäämme sukeltako heti teoriaan) on mahdollista saavuttaa varmempi matalien taajuuksien toisto kuin vain suljetussa laatikossa. Vielä yksinkertaisemmin sanottuna bassorefleksillä saat syvän basson. Tässä on video kanavalta, jota jo rakastamme, jotta ymmärrät paremmin:

Vaikka tämäntyyppinen akustiikka on suosittu, se ei ole läheskään helppoa valmistaa; yksi asia johtaa toiseen. Tähän malliin sopivia kaiuttimia kutsutaan "kompressioksi", useimmiten niissä on kumirengas ja taajuuskaista, joka vaatii korkeataajuisen linkin, diskanttikaiuttimen tai diskanttikaiuttimen asennuksen, eli siihen lisätään sähköinen suodatin. Optimaalisen kotelon tilavuuden valinta, sen geometria ja putken pituuden tarkka säätö ovat erittäin tärkeitä eivätkä aina vastaa laskettuja arvoja. Tilannetta helpottaa Internetissä oleva projektimassa, jossa kirjoittajat ovat jo käyneet hankalan polun läpi ja tarjoavat vaiheittaiset ohjeet sekä yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, mitä, miten ja mitä tehdä. Aina löytyy kuitenkin harrastajia, jotka eivät ole tyytyväisiä siihen, mikä on "valmiita" ja joilla on sinnikkyyttä kulkea omaa tietä. Bassorefleksin haitat ovat "mumiseminen" ja "murskattu keskiosa". Ensimmäinen ratkaistaan ​​valitsemalla huolellisesti putken muoto, halkaisija, materiaali ja pituus; toinen on lisäämällä erillinen keskitaajuusosa. Oikea tie kolmisuuntaiseen akustiikkaan.

Käänteinen torviTQWP ja muut kohtalon labyrintit

Mitä ihmiset eivät ole keksineet mutkistaakseen kaiuttimen takaosasta tulevien värähtelyjen polkua... Ehkä eniten erottuva yritys oli B&W Nautiluksellaan, ainakin pystyttäkää muistomerkki tälle mutanttiselle merikuorelle. Mutta nämä ovat mahtavia, ja me, tavalliset audiofiilit, voimme vain muistaa painajaiset ja sijoittaa naulallisia tauluja suorakaiteen muotoiseen laatikkoon, jotta tämä ilkeä ääni ei tunnu riittävältä. Vakavasti sanottuna on kuitenkin kaiuttimia, joille "bassoreflex" -tyyppinen muotoilu ei sovi, eikä kilpi tuota haluttua määrää bassoa, ja subwooferin näkeminen saa jotain puristuksiin vatsassa. Sitten kääntötorvi tai monimutkaisempi vaihtoehto - labyrintti - tulee apuun. Niille, jotka ovat kiinnostuneita sen toiminnasta, toivotamme miellyttävää katselua.

Joku voi vastustaa: käänteinen torvi ei ole varsinainen labyrintti, voimme osittain olla samaa mieltä, mutta luotettavampaa on, että se on lähempänä labyrintteja kuin klassinen torvi:

Tulee mieleen vanha gramofoni. Kuten nimestä voi päätellä, käänteinen torvi tai labyrintti ei ole kaukana yksinkertaisimmasta akustisesta suunnittelusta, se vaatii hyvää teorian ymmärtämistä, tarkkoja laskelmia tai ainakin tehtaan suositusten noudattamista. Esimerkiksi suuret laajakaistakaiuttimien valmistajat tarjoavat yleensä kaiuttimiensa dokumentaatiossa pari kotelopiirustuksen varianttia.

Onken, suljettu laatikko (CB), äänitorvi, passiivinen jäähdytin ja muut

Tarinamme seuraa suositun suosion jalanjälkiä, ja tämä on melko kapea lista. Suljettu laatikko mumisee melkein aina, onkenille on vaikea löytää kaiutinta, torvi on suurikokoinen, vaikea valmistaa ja laskea, passiivinen jäähdytin toimii hyvin, mutta jostain syystä se ei ole juurtunut amatöörimalleihin. Löydät todennäköisesti useita harvinaisempia suunnittelutyyppejä tai alatyyppejä, joita ei mainita tässä, mutta mitä voit tehdä, et voi kattaa kaikkea.

Vaimennus, "täyte", "tulppa"

Tapaukset ovat valmiit, mitä niille tehdä seuraavaksi? Aivan oikein, vaimennus. Vaimennus voidaan jakaa kahteen tyyppiin: tärinän absorptio ja äänenvaimennus. Autojen materiaalit, mastiksit ja liimakerroksella varustetut erikoislevyt soveltuvat hyvin tärinän vaimentamiseen, jälkimmäinen on parempi. Äänenvaimennus aiheuttaa hämmennystä ja heilumista, jotkut pitävät huovasta, toiset villasta, vanutusta, pehmustepolyesteriä jne. Vastaus on melko yksinkertainen - materiaalin valinta riippuu erilaisista tehosteista riippuen kotelon tyypistä ja taajuudesta, jonka haluat vaimentaa. Kotelon täyttäminen ääntä vaimentavalla materiaalilla lisää sen virtuaalista äänenvoimakkuutta, mutta mielestäni on mahdotonta määrittää universaalia normia.

Crossoverin (crossover-suodattimen) määrittäminen

Päätit tehdä monikaistaista akustiikkaa. Onko mittausmikrofoni tarpeen? Jos tämä on kertaluonteinen projekti, niin ei, se ei ole välttämätöntä, riittää, että on testivalikoima ja jonkin verran kokemusta ymmärtääksesi, mitä ääntä voidaan kutsua oikeammaksi. Sinun tarvitsee vain käydä passiivisuodattimen yksityiskohdat läpi pidempään, kuunnella ja vertailla, mutta lopputulos on juuri sellainen, mitä korvasi ja huone tarvitsevat. Tilanne on hieman helpompi aktiivisten crossoverien kanssa. Aikaisemmin ne piti tehdä itse, etsaus- ja jyrsintälevyt, juottaminen, erittäin työläs prosessi, varsinkin jos piirissä on kunnollinen leikkaus- ja säätökaltevuus, kolmitieakustiikassa se on vain villi juttu. Onneksi tänään sinun tarvitsee vain mennä eBay-palveluun ja valita budjettiisi sopiva vaihtoehto, haluatko sen op-vahvistimiin tai DSP:hen. Voit säätää tasaisesti taajuutta ja joskus katkaisun kaltevuutta (erityisen harvoissa tapauksissa vaihetta), jopa joka päivä.

Viimeinen

Joskus minusta tuntuu, että äänimaailman tilanne muistuttaa legendaa Baabelin tornista. Olipa kerran, muina aikoina, kun Van Den Hulin jalka ei ollut vielä laskenut jalkaa maahan, ihmiset rakensivat yhteen kotistereot. Suuret, suuret kaiuttimet, yhtä suuri vahvistin ja paksut, paksut kaapelit venytettynä niihin. Joku ylhäältä näki tämän ja kauhistui - mikä vitsi, jos he olisivat lukeneet kirjoja... Onnettomia audiofiilejä kohtasi ankara rangaistus, siitä lähtien he ovat riidelleet käheiksi asti, mutta eivät vieläkään pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten vahvistin kaiuttimet, joten jokainen tekee oman , miten voi.

Akustisten kaiuttimien valmistaminen merkkikaiuttimiin voi ensi silmäyksellä tuntua melko yksinkertaiselta työltä. Todellisuudessa kaiuttimien valmistaminen itse ei kuitenkaan ole niin helppoa kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää.

Tee itse tehty akustiikka tyhjästä

Tässä artikkelissamme kerromme sinulle, kuinka tehdä akustiikka oikein omin käsin merkkikaiuttimien perusteella. Crossover on valmistettu metallikalvolle
Jantzen Audion kondensaattorit ja vastukset.

Induktorit, metallikalvokondensaattorit ja vastukset sijaitsevat piirilevyllä. Akustisten laatikoiden valmistukseen käytimme 18 millimetrin paksuista vaneria. Akustiikkalaatikon kokonaistilavuus oli 13 litraa ja valmistetun kaiuttimen paino 6 kiloa.

Kaiuttimien äänenvoimakkuus ja mitat laskettiin BassBox 6 Pro -ohjelmalla. Ja crossoverit laskettiin käyttämällä X over 3 Pro -laajennusta. Suosittelemme käyttämään Titebond Original Wood Glue -liimaa. Bassorefleksiputki oli Intertechnik BR SL 45. Akustiikka päällystettiin erityisellä mustalla Audiomania 101-14 -kankaalla.

Crossover-piiri

Akustisen kotelon valmistus

Kaikki tarvittavat mitat saatiin erityisellä apuohjelmalla. Voit leikata vanerin piirustuksen mukaan itse tai voit uskoa tämän työn kokeneille ammattilaisille. Jälkimmäisessä tapauksessa saat laadukkaimman työn, joka varmistaa rakenteen näyttävän ulkonäön.

Seinät liimataan vaiheittain erityisellä puuliimalla. Rakenteen lujuuden lisäämiseksi voit käyttää ikkunahelmiä, jotka tässä tapauksessa ovat itse asiassa jäykistäviä ripoja. Vanerin sisäpuoli on tarpeen peittää vanulla, joka on valmiiksi leikattu alkuperäisiin mittoihin. Tämä parantaa laitteen rungon akustista suorituskykyä.

Jos leikkaat itse, sinun on mentävä saumat jyrsinkoneella ja hiottava saumat huolellisesti pyöristämällä reunat. Kun laatikko on valmis, se voidaan peittää koristekalvolla, joka jäljittelee puun rakennetta tai käyttää mustaa akustista kangasta. Tässä tapauksessa valinta on täysin sinun.

Crossoverin asennus

Yleensä crossoverin testaus akustiikkaa varten kestää noin useita viikkoja. Testien aikana sinun on valittava optimaalinen ääni, jonka jälkeen voit aloittaa lopullisen asennustyön. Crossover-levyt peitetään silikonitiivisteellä tai silikonipohjaisella liimalla.

Kun tiiviste on kovettunut, voit aloittaa radioelementtien juottamisen. Kun suoritat tätä työtä, sinun ei pidä säästää juotetta. Työ tulee tehdä mahdollisimman laadukkaasti. Kun crossoverit on koottu, kiinnitämme ne kaiutinkoteloon. Sinun tarvitsee vain liittää kaiuttimet ristiin erityisellä kaiutinkaapelilla.

Kiinnitämme kaiuttimet koteloon itseporautuvilla ruuveilla ja suljemme liitoksen huolellisesti varmistaaksemme kaiuttimen sisäisen kapasiteetin mahdollisimman tiukan. Visaton-kaiuttimiin perustuvien itse valmistettujen kaiuttimien äänenlaatu on korkeimmalla tasolla. Laadun suhteen ne eivät ole huonompia kuin tunnettujen merkkien valmiit merkkikaiuttimet, ja samalla niiden tuotantokustannukset ovat paljon alhaisemmat.

Tee-se-itse-akustisen järjestelmän (jäljempänä kaiuttimet) luomisprosessi voidaan jakaa useisiin päävaiheisiin:

• Kaiuttimien kokoonpanon valinta kaiuttimille asetettujen vaatimusten perusteella,
• Akustisen suunnittelun laskenta,
• Kaiutinkotelon suunnittelun kehittäminen ja valmistus,
• Erotussuodattimen laskenta ja valmistus,
• Virheenkorjaus.

Kun aloitat kaiutinjärjestelmän suunnittelun, on tarpeen muotoilla sille vaatimukset:

• Käyttötarkoitus ja käyttöolosuhteet,
• Vaadittu äänenpainetaso,
• Toistettava taajuusalue,
• Suoritusvaihtoehto (sisäänrakennetulla vahvistimella tai ilman vahvistinta),
• Mitat ja sallittu paino.

Sinun on myös päätettävä rakennustyypistä:

• Akustisen suunnittelun tyyppi,
• Raitojen määrä
• Suunnitteluominaisuudet ja muotoilu.

Näiden tietojen perusteella voit alkaa valita kaiuttimia ja muita järjestelmäkomponentteja sekä laskea akustista suunnittelua ja suodattimia.

Puhujien valintakriteereistä keskusteltiin yksityiskohtaisesti. Nettisivuillamme on myös erillinen osio kaiuttimien suodattimien laskemisesta. Tässä artikkelissa tarkastelemme kaiuttimien akustisen suunnittelun laskemiseen ja tuotantoon liittyviä kysymyksiä.

Joten kaiuttimien valinnan jälkeen akustinen suunnittelu lasketaan, ja sitten he alkavat kehittää kotelosuunnittelua.

Akustisen suunnittelun laskenta

Muistetaan, että kaiuttimien säteily matalataajuisella alueella määräytyy bassokaiuttimen ja akustisen suunnittelun yhteisestä työstä. Akustisia suunnittelutyyppejä on useita: avoin, suljettu ja käänteinen vaihe. Artikkeli keskittyy vaihekäänteisiin järjestelmiin, koska niillä on oikein laskettuna suurin LF-säteilytehokkuus, minkä vuoksi niitä käytetään laajalti ammattimaiseen äänentallennukseen tarkoitettujen järjestelmien joukossa.

Vaihekäänteisen tyypin akustisen suunnittelun laskenta suoritetaan insinöörien Thielin ja Smallin ehdottaman menetelmän mukaisesti. Tämän tekniikan mukaan kaiutin on ylipäästösuodatin.

AO:n laskemisen tehtävänä on määrittää tarvittavat bassorefleksin sisäiset äänenvoimakkuus- ja taajuusasetukset, jotka ovat optimaaliset tietylle bassokaiuttimelle. Laskentakriteerit voivat olla erilaisia ​​ja riippuvat ennen kaikkea puhujan tarkoituksesta. Luotaustapahtumien luotamiseen suunnitelluilla järjestelmillä tulisi yleensä olla suurin säteilytehokkuus LF-alueella. Samalla subjektiivinen tunne "alapäästä" tulisi säilyttää, kun valtaa lisätään. Tällaisten kaiuttimien bassorefleksin viritystaajuudeksi valitaan yleensä 40-50 Hz. Tällaisia ​​järjestelmiä käytetään menestyksekkäästi esimerkiksi tanssilattioiden pisteytykseen, jossa iskua tarvitaan enemmän kuin subbassoa.

Nykyaikaiset vaihtovirran laskentamenetelmät edellyttävät tietokonemallinnusta erityisohjelmissa. Tämän lähestymistavan avulla voit optimoida kaiuttimia paitsi äänenpaineen amplitudi-taajuusvasteen, myös useiden muiden parametrien suhteen. Yksi tällainen ohjelma on BassBox 6 Pro. Tämän ohjelman avulla voit tehdä kattavan laskelman kaiuttimen ominaisuuksista, joka on akustinen bassokaiutin. Laskentamenetelmän avulla on mahdollista löytää kompromissi AS:lle asetettujen eri vaatimusten välillä peräkkäisten approksimaatioiden menetelmää käyttäen.

Katsotaanpa BassBox-ohjelman perustekniikoita:

Siirry ohjelmaan kaksoisnapsauttamalla vastaavaa pikakuvaketta työpöydällä.

Valitse työvaihtoehdon valintaikkunassa (kuva 1). AvataDesignIkkuna(Avoin projekti).

Kuva 2 näyttää ohjelman pääikkunan.

BassBox-ohjelman avulla voit työskennellä useiden kaiuttimien kanssa samanaikaisesti ja vertailla niitä keskenään eri ominaisuuksien perusteella. Jokaisen kaiuttimen tiedot tallennetaan erilliselle välilehdelle nimeltä Design. Uuden kaiuttimen suunnittelu alkaa luomalla uusi välilehti napsauttamalla Tiedosto-> UusiDesign.

Painikkeen painallus Kuljettaja välilehdellä Design johtaa kaiuttimen parametrien ikkunan avaamiseen (kuva 3). Se sisältää kaikki tiettyyn kaiutinmalliin liittyvät tiedot.

Tiedot voidaan syöttää manuaalisesti, mutta on parempi ladata tarvittava kaiutinmalli tietokannasta.

BassBox 6 Pro -ohjelma sisältää laajan tietokannan maailmankuulujen valmistajien kaiuttimista. Tätä pohjaa on mahdollista täydentää muilla kaiuttimilla. Tätä varten sinun on ensin syötettävä uuden valmistajan nimi tietokantaan. Tätä varten sinun on avattava valikko Muokata-> Tietokanta-> MuokataYhtiöData(Kuva 4). Kentällä Nimi Ilmoita yrityksen nimi ja laita rasti kohteen viereen Valmistaja, täytä valinnaisesti muut kentät, jotka sisältävät tietoja valmistajasta, ja napsauta sitten Tallentaa.

Välilehdellä Kuvaus Yleiset tiedot dynamiikasta esitetään.

Välilehdellä Parametrit Kaiuttimen til-pienet parametrit näkyvät (kuva 6). Tässä tapauksessa kaikkia parametrikenttiä ei tarvitse täyttää, vaan riittää, että ilmoittaa vain osa niistä. Tässä tapauksessa muut parametrit voidaan laskea sisäänrakennetulla laskimella ( Lask Ja LaskeaKaikki).

Kaikki pienet parametrit ovat yhteydessä toisiinsa dynamiikassa. Ristiriitojen olemassaolo tai puuttuminen parametriarvojen välillä ilmaistaan ​​parametrikentän vasemmalla puolella olevan signaali-LED:n värillä. LED-valon punainen väri ilmaisee parametrien voimakasta keskinäistä epäjohdonmukaisuutta, keltainen - merkityksetön, vihreä - ei epäjohdonmukaisuutta.

Voit myös täyttää välilehden Ulottuvuus, joka sisältää tietoa kaiuttimen geometrisista mitoista (kuva 7). Ohjelma käyttää näitä tietoja automaattisesti, kun on tarpeen laskea kotelon vapaa sisätilavuus.

Kun olet täyttänyt ilmoitetut välilehdet, napsauta LisätäTämäKuljettajatoTietokanta(Lisää tämä kaiutin tietokantaan).

Voit hakea haluamasi kaiuttimen tietokannasta napsauttamalla LadataalkaenTietokanta(Lataa tietokannasta) ikkunassa KuljettajaOminaisuudet(Kuva 3). Kuvassa 8 näkyvä ikkuna avautuu. Valitse avattavista luetteloista YhtiöNimi Ja KuljettajaLöytyi ja paina sitten Ladata.

Kun olet ladannut bassokaiuttimen perusparametrit, sinun on ilmoitettava asennettavien kaiuttimien määrä, asennustapa sekä kytkentäkaavio, jos kaiuttimia on enemmän kuin yksi. Tätä varten välilehti on tarkoitettu. Kokoonpano(Kuva 9).

Akustisen suunnittelun alkuparametrien asettaminen Projekti-välilehdellä Design1 tulee painaa Laatikko. Tämän seurauksena ikkuna avautuu LaatikkoOminaisuudet.

Tab Kuvaus suunniteltu tallentamaan kaiuttimen perustiedot.

Kaiutinkotelon parametrit asetetaan välilehdillä LaatikkoDesign(katso kuva 10) ja Tuuletusaukot(katso kuva 11). Ensimmäinen osoittaa akustisen suunnittelun tyypin (Type = Vented Box - bassorefleksi), äänenvoimakkuuden (Vb) tai rungon mitat (Dimensions) ja bassorefleksin viritystaajuuden fb.

Tuuletusvälilehdellä näkyy FI-porttien suunnitteluparametrit.

Asettamalla kaiuttimen ja kotelon tarvittavat parametrit voit tehdä koekaavion graafisista ominaisuuksista. Voit tehdä tämän napsauttamalla Juoni projekti välilehdellä Design. Kuvassa 12 näkyvä ikkuna avautuu. Näitä ominaisuuksia voidaan edelleen optimoida muuttamalla akustisia suunnitteluparametreja (rungon ja bassorefleksin mitat).

Tarkastellaan lyhyesti tärkeimpiä ominaisuuksia ja kriteerejä niiden arvioimiseksi:

• N.A.- Äänenpainetason taajuusvaste 1 m etäisyydellä, kun syötetään 1 W tehoa.

  Meidän on pyrittävä saavuttamaan suurin yhtenäisyys;

• C.A. - Äänenpainetason taajuusvaste 1 m:n etäisyydellä, kun nimellisteho syötetään.

  Näyttää äänenpaineen, jonka kaiutin pystyy tarjoamaan.

• AP– Akustista tehoa.

  Meidän on pyrittävä pienentämään matalien taajuuksien alueen notkahduksen syvyyttä, emmekä salli yli 3-4 dB:n laskua;

• CD– Diffuusorin (äänikelan) siirtymäamplitudi.

  On välttämätöntä pyrkiä siihen, ettei äänikelan siirtymän maksimiamplitudi ylitä Xmax-arvoa akustisen järjestelmän toistamalla taajuusalueella;

• V.V.– Ilman virtausnopeus bassorefleksiputkissa.

  FI-putken ilman virtausnopeutta on pyrittävä vähentämään enintään 15 m/s.

Kaiuttimien tuotanto

Katsotaanpa joitain kaiutinkaappien valmistuksen ominaisuuksia:

Useimmissa tapauksissa kaiutinkaapit on valmistettu vanerista, jonka paksuus on 15 ja 18 mm.

Kotelorakenteen tulee olla kestävä ja ilmatiivis. On otettava huomioon, että kaiuttimen käytön aikana kotelon sisällä syntyy lisääntynyttä painetta. Tämä seikka johtaa tiivistämättömässä kotelossa tapahtuviin hävikkiin, jotka ilmenevät siinä, että ilmaa alkaa vuotaa halkeamista. Tämä voi ilmetä lisäääninä, kun kaiuttimet ovat käytössä. Tämän välttämiseksi kaikki liitokset on liimattava huolellisesti puuliimalla. Paneelit kierretään itseporautuvilla ruuveilla 7-10 cm välein. Ruuvien päät haudataan ja kittataan myöhemmin.

Merkittävän kokoiset paneelit on suositeltavaa varustaa jäykistysrivoilla, koska Riittämättä vahvistetuissa paneeleissa voi esiintyä värähtelyprosessia, joka johtaa matalien taajuuksien toiston selkeyteen. Irrotettavan kannen käyttö suunnittelussa ei ole toivottavaa, koska Tämä suunnitteluratkaisu johtaa pääsääntöisesti myös kotelon tiiviyden ja jäykkyyden vähenemiseen.

Kaikki kaiutinjärjestelmään kuuluvat kaiuttimet, joissa on avoin takapuoli, paitsi LF-kaiuttimet, on eristettävä kotelon sisäisestä tilavuudesta, jotta LF-säteily ei vaikuta niihin. Jos aiot varustaa kaiuttimen sisäänrakennetulla vahvistimella, on suositeltavaa varata kaiuttimen runkoon erillinen kammio sitä varten. Tämä pätee erityisesti avoimen painetun piirin vahvistimiin. Kaiuttimia suunniteltaessa on varmistettava järjestelmän komponenttien tuuletusmahdollisuus ja ryhdyttävä toimenpiteisiin suotuisampien käyttöolosuhteiden luomiseksi niille. Muistutetaan, että pitkäaikaisen käytön aikana suurella teholla kaiuttimen magneettipiirin kuumeneminen voi nousta 70 asteeseen.

Yhteenvetona kaikesta yllä olevasta muistutetaan vielä kerran, että korkealaatuisten kaiuttimien tuottamiseen ei tarvita vain laadukkaita kaiuttimia. On tärkeää suunnitella ja valmistaa kaiutinkaappi oikein, valita ohjaimet (HF-päät) järkevästi ja laskea jakosuodatin. On syytä muistaa, että vaihekäänteisen kaiutinkaapin parametrit lasketaan suhteessa tiettyyn bassokaiuttimen malliin. Voit laskea bassorefleksin itsenäisesti kaiuttimen Thiel-pienten parametrien perusteella käyttämällä erikoisohjelmia ja tekniikoita. Suunnittele kaiutinkaappi kaapin tilavuuden ja bassorefleksin parametrien laskettujen tietojen perusteella. ACTONin insinöörit ovat suunnitelleet tuotetuille kaiuttimille kaiuttimet, jotka sopivat useimpiin äänisovelluksiin. Näiden kaiuttimien kotelot on optimoitu useiden parametrien mukaan, kuten maksimiteho matalilla taajuuksilla, parhaat olosuhteet kaiuttimien lämpökonvektiolle kotelon sisällä, muodon ja koon ilmaisimet, kuljetuksen helppous jne. Asiakirjat on kehitetty. sisältää joukon piirustuksia kaiutinkoteloiden valmistusta varten. Kaikki kaiuttimet on testattu todellisissa käyttöolosuhteissa. Dokumentaation mukaan kaiutinkotelot on valmistettu vakiovanerista. Rungon ulkopinta voidaan maalata tai peittää matolla. Kaiutinkoteloiden tekninen dokumentaatio PDF-muodossa on saatavilla verkkosivuillamme ilmaiseksi ja voit käyttää sitä kaiutinjärjestelmän tekemiseen omin käsin.

Akustinen suunnittelu ei tarkoita kaiuttimien koristelemista antiikkityylisillä kaiverruksilla, vaikka tämä antaa kaiuttimille ainutlaatuisuutta, vaan akustisen oikosulun ongelmien ratkaisemista.
Tosiasia on, että kun diffuusori liikkuu, toiselle puolelle muodostuu ylimääräinen ilmanpaine ja toisella puolella ilma poistuu. Äänen esiintyminen edellyttää, että ilmavärähtelyt leviävät avaruuteen ja saavuttavat kuuntelijan, ja tässä tapauksessa ilma värähtelee dynaamisen pääkorin ympärillä ja sen luoma äänenpaine ei ole kovin korkea, etenkään matalataajuisella alueella:

Lisätietoa dynaamisen pään toimintaperiaatteesta TÄÄLTÄ.
Menetelmiä akustisen piirin katkaisemiseksi kutsutaan akustiseksi suunnitteluksi, ja jokainen niistä on suunniteltu vaikeuttamaan ilman tunkeutumista diffuusorin toiselta puolelta toiselle.
Akustisen oikosulun katkaisemiseen on useita päävaihtoehtoja. Yksinkertaisinta on käyttää levymateriaalia, jonka keskelle on leikattu reikä dynaamista päätä varten. Tätä kutsutaan akustiseksi näytöksi:

Hieman monimutkaisempi menetelmä on avoin laatikko, ts. laatikko ilman takaseinää:

Molemmilla yllä olevilla menetelmillä on liian vähän tehoa, joten niitä ei käytännössä käytetä vain tapauksissa, joissa "ei ole kalaa eikä syöpää".
On paljon tehokkaampaa käyttää suljettua laatikkoa, ja tällaisissa kaiuttimissa kiinnitetään erityistä huomiota laatikon tiiviyteen - mikä tahansa rako laatikossa tuottaa ylisävyjä, koska laatikossa syntyy melko paljon painetta (kun diffuusori menee laatikon sisällä) ja melko suuri tyhjiö (kun diffuusori liikkuu ulos):

Seuraava vaihtoehto akustiselle suunnittelulle on bassorefleksillä varustettu laatikko:

Tässä tapauksessa tämä on suorakaiteen muotoinen reikä, joka sijaitsee tiukasti lasketussa paikassa kaiutinjärjestelmän etupaneelissa. Tämä vaihtoehto voidaan kuitenkin tehdä myös putkella:

Näiden vaihtoehtojen etuja ovat lisääntynyt lähtö taajuudella, jolla bassorefleksi on suunniteltu, jonka päätarkoituksena on invertoida, ts. vaihda vaihe päinvastaiseksi. Tämän seurauksena ääntä ei lähetä avaruuteen vain diffuusorin etuosa, vaan myös takaosa, jonka vaihetta muuttaa bassorefleksi.
Monimutkaisempi versio akustisesta suunnittelusta on akustinen labyrintti. Tämän vaihtoehdon ydin on, että kaiuttimien sisällä olevat kanavat sijaitsevat siten, että resonanssi esiintyy tietyllä taajuudella ja sen seurauksena ulostulon suuri kasvu tällä taajuudella. Tällaisten järjestelmien laskelmat ja valmistustarkkuus tulisi ottaa ERITTÄIN vakavasti, koska on suuri todennäköisyys, että labyrintissa esiintyy "seisovia" aaltoja. Tässä tapauksessa äänenlaatu on vielä huonompi kuin akustisella näytöllä varustetun vaihtoehdon:

Torviversio mahdollistaa vielä suuremman tehon resonanssitaajuudella:

Torvikaiuttimen ja labyrinttikaiuttimen ero on siinä, että ääniaaltojen suunta vaihtelee eri lakien mukaan - torvi joko laajenee kartiomaisesti koko pituudeltaan tai eksponentiaalisesti. Labyrintissa voi olla sama ikkuna koko pituudeltaan, se voi laajentua tai päinvastoin kapea, mutta aina lineaarisesti. Lisäksi labyrinttikaiuttimilla työhön osallistuvat sekä diffuusorin etu- että takaosa, kun taas torvikaiuttimissa molemmat puolet voivat säteillä.
Seuraava akustinen suunnitteluvaihtoehto on kaistanpäästö tai kaistanpäästöresonaattori:

Tämä vaihtoehto eroaa kaikista aiemmista ensisijaisesti siinä, että se lähettää vain resonanssitaajuudella ja vaatii tiukkaa suunnittelumittojen noudattamista.
Kolme viimeistä vaihtoehtoa on suunniteltu pääasiassa matalataajuisen dynaamisen pään käyttöön, kun taas edelliset sopivat varsin laajakaistakaiuttimille. Siksi, jos akustisessa järjestelmässä on bassokaiuttimien lisäksi muita, esimerkiksi keskialue ja HF, ei ole suositeltavaa upottaa niitä koteloon bassokaiuttimen kanssa.
Joka tapauksessa kaiutinkokojen laskemiseen tarvitset dynaamisen pään ominaisuudet, erityisesti Thiel-Small-parametrit. Jos näitä tietoja ei ole saatavilla, ne on hankittava ennen kaiutinkotelon mittojen laskemista. On olemassa melko paljon kuvauksia menetelmistä näiden parametrien saamiseksi - käytä vain mitä tahansa hakukonetta.
Nämä eivät tietenkään ole kaikkia akustisia suunnittelutyyppejä - nämä ovat suosituimpia.
Kotelon mitat lasketaan erityisillä kaiutinkoteloiden laskentaohjelmilla. Niiden löytäminen Internetistä sekä käyttöohjeet niiden käyttöön ei myöskään ole ongelmallista.
Kaiuttimia suunnitellessasi sinun tulee ottaa huomioon joitain teknisiä ominaisuuksia - jos etupaneeli, johon kaiutin on asennettu, on upotettu koteloon, sinun on tehtävä lisärivat, joihin etupaneeli todella lepää:

Jos et halua sotkea ripojen kanssa, voit tehdä etupaneelin niin, että se lepää kotelon sivuja vasten, mikä myös vahvistaa etupaneelin ja sivujen välistä yhteyttä:

Kaikki tämä antaa etupaneelille ylimääräisen, jäykemmän yhteyden runkoon.
Älä myöskään unohda dynaamisen pään kiinnitysmenetelmiä etupaneeliin ja sudenkuoppia, joita saatat kohdata. Kaiuttimen asentaminen ulkopuolelta on edullisinta, koska se ei heikennä rakennetta mekaanisesti, mutta tässä menetelmässä viistetään dynaamisen pään halkaisija ja kaiutin upotetaan rungon sisään siten, että KAIKKI emitterit, basso, keskialue ja diskantti samalla rivillä. viiste pienentää etupaneelin mekaanista lujuutta ja sen palauttaminen vaatii sisäpuolelta kiinnitettävän lisärenkaan. Tämän renkaan relevanssi on sitä suurempi, mitä suurempi teho odotetaan saatavan valmistetusta kaiuttimesta, ja yli 150 W:n tehoilla se on jo 100 % tarpeen:

Tarvittaessa sinun on poistettava renkaan sivuviistot, jotta se ei häiritse etupaneelin asennusta itse koteloon.
Dynaamista päätä asennettaessa on varmistettava, ettei siinä ole aukkoja. Jos viiste poistetaan koneella, pinta osoittautuu suhteellisen sileäksi, ei tarvitse muuta kuin hioa se. Kotona on kuitenkin melko vaikeaa saada tasainen pinta. Ei ole täysin selvää, mitä valmistajat tekevät täällä - kaiuttimen asentaminen ulkopuolelta on erittäin suositeltavaa, mutta lähes kaikkien dynaamisten päiden tiivistekumi sijaitsee sisäpuolelta asennettavaksi:

Tiivistysongelmien ratkaisemiseksi voit käyttää oven tiivisteitä - itseliimautuvia huokoisen kumin liuskoja, joita myydään kaikissa rautakaupoissa. Tiiviste liimataan viisteen kehää pitkin ja kaiutinta asennettaessa se täyttää kaikki halkeamat kokonaan:

Jos dynaaminen pää asennetaan sisäpuolelta, reikä on viistettävä seisovien aaltojen syntymisen estämiseksi. Tällainen viiste kuitenkin heikentää jäykkyyttä kohdassa, jossa kaiutin on kiinnitetty paneeliin (materiaali on liian ohutta), eikä tämä kiinnitystapa ole hyväksyttävä yli 50 W:n tehoille ilman rakenteen lisävahvistusta:

Kaiutinkaappien valmistukseen on suositeltavaa käyttää luonnonmateriaalia, optimaalisesti vaneria, mutta tämä materiaali on liian kallista. Siksi on parempi käyttää vaneria keskisuurten ja korkeiden hintaluokkien kaiuttimien rakentamiseen käyttämällä ERITTÄIN hyvälaatuisia dynaamisia päitä, joiden teho on yli 100 W.
Keskihintaluokkaan ja alhaisiin tehoihin (jopa 50 W) voit käyttää kuitulevyä tai MDF-levyä (sama kuin kuitulevy, vain paksuus ja tiheys on suurempi), mutta se on prosessoitava ja modifioitava tai lastulevy.

10 W:n tehoille muovi on myös varsin sopiva, mutta myös teknisiä temppuja käyttäen.
Ensimmäinen ongelma valmistettaessa kaiuttimia muovista syntyy, kun poistetaan itse muovin tärinä, joka ilmenee erityisesti sivuseinien keskuksissa. Voit päästä eroon tästä epämiellyttävästä äänestä käyttämällä paksumpaa muovia tai voit liimata lisäjäykisteitä. Jos muovi on liuotettu diklooritaaniin, niin ripsien kiinnittämiseen voidaan käyttää diklooritaania, johon on liuotettu muovilastuja. Jos muovi ei liukene dikloorietaaniin, on parempi käyttää epoksiliimaa, joka on mieluiten valmistettu Dzerzhinskissä. Ennen liimaamista hio kosketuspinnat huolellisesti karkealla hiekkapaperilla äläkä pelkää, että liima muodostaa helmiä liimattavien osien kosketuskohtaan:

Korin ylisävyjen vaimentamisen tehostamiseksi voit "maalata" tuloksena olevat "kylvyt" 2-3 kerroksessa antisoralla - pinnoitteella, jota käytetään peittämään autojen pohjaa suojaamaan pientä soraa vastaan.

Kuivumisen jälkeen antisora ​​saa kumin ominaisuudet ja vaimentaa ääntä melko hyvin.
Käytettäessä kuitulevyä materiaalina kaiuttimien valmistukseen, on tarpeen määrittää vaadittu paksuus. Jos kaiuttimen teho ei ylitä 5 W, voidaan kuitulevyä käyttää yhdessä kerroksessa. Ennen kuitulevyn leikkaamista se päällystetään toiselta puolelta epoksiliimalla ja lämmitetään hiustenkuivaajalla. Lämpötilan vaikutuksesta liima muuttuu nestemäisemmäksi ja kyllästää kuitulevyn lähes puoleen paksuudesta. Kun liima on kovettunut, tuloksena oleva materiaali on melko vahvaa, pääosin getinaksia, mutta toisaalta säilyttää kuitulevyn ääntä vaimentavat ominaisuudet. Voit leikata DPV:tä pistosahalla ja voit liimata työkappaleet materiaalivahvistetulla epoksiliimalla. Tätä varten aihiot taitetaan haluttuun rakenteeseen ja kiinnitetään millä tahansa SUPERGLUE:lla. Sitten leikataan nauhat vahvasta kankaasta, meidän tapauksessamme se on punaista silkkiä. Nauhojen leveys tulee olla noin 3...4 cm Liuskat asetetaan työkappaleiden liitoksiin, peitetään päälle epoksilla ja sitten "silitetään" 40...60 W juotosraudalla. Korkea lämpötila antaa liiman kyllästää kankaan täysin ja nopeuttaa myös merkittävästi liiman polymeroitumista. Totta, käytön aikana vapautuu tietty määrä savua, joten työ on tehtävä joko ulkona tai konepellin alla:

Jos kaiuttimen teho on yli 10 W, mutta alle 20, on parempi liimata kuitulevy puoliksi - ensin levyt liimataan yhteen ja sitten valmis kotelo kootaan:

Tehoille 30...35 W asti tulee kuitulevy taittaa kolmeen osaan tai käyttää 18 mm paksua lastulevyä (valitettavasti 22 mm paksua lastulevyä löytyy vain vanhoista mummoista ennen 80-lukua tehtyjen vanhojen vaatekaappien muodossa ). Sivuseinien jäykistämiseksi voit käyttää "CROSS"-tyyppisiä välilevyjä:

Enintään 50 W:n tehoissa kuitulevyn käytön merkitys on jo kiistanalainen - lastulevyn, MDF:n tai vanerin kanssa on paljon helpompi työskennellä kuin taittaa kuitulevy 4-5 kerroksesta. Tätä varten materiaali, jonka paksuus on 18 mm, sopii, mutta sinun on käytettävä lisätankoja varmistaaksesi paremman yhteyden kaiuttimen osien välillä:

Kaiutin voidaan koota itseporautuvilla ruuveilla, mutta koska teho ei ole suurempi, se voidaan liimata epoksiliimalla tai PVA: lla, mutta on parempi ostaa sitä ei toimistotarvikeliikkeestä, vaan rauta- tai rakennusliikkeestä . Tämän PVA:n nimi on MOMENT-STOLYAR, vesidispersioliima. Osta markkinoilta Suositellaan vain kesällä - jäätymisen jälkeen liima menettää vakavasti laatunsa. Omatuntosi helpottamiseksi on kuitenkin parempi ruuvata ainakin pari ruuvia jokaiseen lohkoon.
Kaiuttimia valmistettaessa he tekevät joskus vakavan virheen - keski-HF-linkkiä ei ole millään tavalla suojattu akustisesti bassokaiuttimen kartion takapuolen iskuilta, mikä johtaa itse kaiuttimen tehon heikkenemiseen ja usein keskiäänilinkin vika - liian voimakkaat ilmaiskut bassokaiuttimen hajottimen takapuolelta johtavat siihen, että keskiäänikaiuttimen kela työntyy ulos magneettiraosta ja kela jumittuu.
Paljon useammin he unohtavat vähentää keskiään-korkeataajuisten kaiuttimien suojakotelon äänenvoimakkuuden kaiuttimen kokonaisäänenvoimakkuudesta; tämän seurauksena kaiuttimen sisäinen äänenvoimakkuus on tarpeettoman pienempi ja lopulliset ominaisuudet hämärtyvät suuresti - vaihehäiriöiden resonanssitaajuus kasvaa huomattavasti, mikä johtaa ei-toivottuihin ylisävyihin.
Jopa 100 W:n kaiuttimien kokoamisessa voidaan käyttää myös joko lastulevyä tai 18 mm paksua vaneria, vaikka tietysti kannattaa etsiä 22 mm paksuista materiaalia. Kaiuttimen rungon sivuseinien resonanssien välttämiseksi käytetään myös ylimääräisiä tukitankoja, joiden läpi kaiuttimen osat kiinnitetään. Ei olisi tarpeetonta asentaa "risti" ja ylimääräinen aluslevy bassokaiuttimen dynaamisen pään kiinnittämiseen sekä kaiuttimien käsittelemiseen sisäpuolelta ääntä vaimentavilla materiaaleilla, esimerkiksi liimaamalla paralonilla tai vaahtomuovilla 5-10 mm paksu, älä vain unohda, että liimaus "syö" osan sisäisestä tilavuudesta ja sitä on tarpeen säätää laskettaessa rungon mittoja.

Parhaat tulokset saadaan polyuretaanivaahdolla, koska levitettävän kerroksen paksuutta voidaan säätää nopeudella, jolla vaahto vapautuu tölkistä. Jos vaahto vapautuu ERITTÄIN hitaasti, se osoittautuu erittäin tiheäksi ja tilavuuden lisäys ei ole kovin suuri. Jos vaahto vapautuu ERITTÄIN nopeasti, se osoittautuu paljon löysemmäksi, ja kun se kovettuu, sen tilavuus kasvaa huomattavasti. Jos vaahtoa levitetään kotelon sivuille etupaneelista, mikä lisää vaahtomuovin tehoa, kun se lähestyy takaseinää ja varmistaa vähimmäisvaahtomäärän etupaneelissa, kaiuttimen sisäinen äänenvoimakkuus muuttuu kyljellään makaava pyramidi. Tällaiset temput mahdollistavat seisovien aaltojen ongelmien ratkaisemisen kokonaan, koska kaiuttimien sisällä ei ole yhdensuuntaisia ​​tasoja, ja jäätyneen vaahdon epätasaisuus vain lisää pyramidivaikutelmaa. Tätä tekniikkaa käytettäessä sinun tulee olla varovaisempi laskettaessa työkappaleiden mittoja - sisäinen tilavuus pienenee ERITTÄIN merkittävästi ja tämä vaatii kaiuttimen rungon vakavaa lisäystä.

On suositeltavaa liimata reunat sivuseinien kiinnittämiseksi tasoitteen lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla, kuten edellisessä versiossa, mutta liimamassalle on useita muita vaihtoehtoja:
- epoksiliimaa sekoitettuna hienoa sahanpurua tai, mikä vielä parempaa, puupölyä;
- MOMENT-JOINER, mutta ennen tasoitusta levitetyn liiman on annettava kuivua hieman, kunnes se saavuttaa huoneenlämpöisen voin koostumuksen. Tämän avulla voit täyttää täydellisemmin liimalla kaikki kaiuttimen osien väliset epäsäännöllisyydet;
- polyuretaaniliimaa, esim. MOMENT-CRYSTAL, jonka on myös annettava hieman kuivua. Kokoamisen jälkeen liimausalue on lämmitettävä perusteellisesti hiustenkuivaajalla, mikä johtaa pienten kuplien muodostumiseen liimamassaan, ja itse massa täyttää tiiviimmin kehon kosketuksissa olevien osien väliset epätasaisuudet;
- kotimaisen tuotannon autotiiviste, juuri kotimainen, koska kovettumisen jälkeen se on paljon kovempaa kuin tuontitiivisteet;
- asennus, polyuretaanivaahto. Ennen liimattavien osien levittämistä vaahto "vapautetaan" tarpeettoman vanerin tai kuitulevyn päälle ja sekoitetaan sitten perusteellisesti metallilastalla, kunnes se "kutistuu", ts. kunnes saat paksun kerman paksuisen massan. Levityksen ja tasoittamisen jälkeen vaahto laajenee edelleen hieman ja täyttää täysin kaikki epätasaisuudet kaiuttimen osien kosketuskohdassa.
Liimauksen jälkeen osien tulee antaa kuivua kunnolla 20...26 tuntia.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta samalla lähtöteholla käyttämällä "kaksinkertaisia" dynaamisia päitä - kahden identtisen kaiuttimen rinnakkais- tai sarjaliitäntöjä käytetään matalataajuuksisessa osassa. Tässä tapauksessa diffuusorien kokonaispinta-ala kasvaa, joten kaiutin voi olla vuorovaikutuksessa paljon suuremman ilmamäärän kanssa, ts. luo suuremman äänenpaineen ja tämä tekee subjektiivisesta äänenvoimakkuudesta paljon korkeamman:

Tässä on huomattava, että suuren määrän kaiuttimien käyttö, mukaan lukien äänialueen jakaminen, alkaa aiheuttaa ongelmia - signaalin vaiheistusta on melko vaikea saavuttaa paikoissa, joissa alueen viereisten kaiuttimien taajuusvaste leikkaa . Siksi sinun ei pitäisi jahdata suurta määrää nauhoja kotitekoiselle kaiuttimelle - tämä sotku voi pilata hyvin tällaisella öljyllä.
On parempi tehdä vanerista kaiuttimet, joiden teho on 100 - 300 W, ja sinun on etsittävä vaneria, jonka paksuus on 22 mm. Kaiutin kootaan myös liimattujen jäykistetankojen avulla. Tangoille on parempi antaa tasasivuisten kolmioiden muoto, joissa jalat kiinnitetään sivuille ja hypotenuusa suunnataan kehon sisään.
Jos et löydä tämän paksuista vaneria, voit käyttää 8 mm paksua vaneria kolmeen liimattuina - materiaalin lopullinen paksuus on 24...25 mm. Liimat on lueteltu yllä.
Teknologisena neuvona voimme vain suositella tarvittavien aihioiden leikkaamista ensin ja vasta sitten liimaamista ja välitöntä kiristämistä itsekierteittävillä ruuveilla.
Asennettaessa "ristiä" AC:n sisään, mikä ei olisi väärin, on parempi pyöristää sidontatankojen kulmat - melko suuria ilmamääriä liikkuu jo valmiiksi ja tasoitteiden oikeiden kulmien ympärillä voi esiintyä turbulenssia. On myös suositeltavaa "pyöristää" kaikki sisäkulmat muovailuvahalla tai levittämällä useita kerroksia paksua antisoraa.
Toinen akustisen suunnittelun tyyppi on erilliset kotelot jokaiselle kaiuttimelle. Näissä kaiuttimissa ei käytetä passiivisia suodattimia, ja signaali jaetaan alueisiin heti vahvistimen äänenvoimakkuuden säätimen jälkeen. Jaettu signaali syötetään sitten kolmeen erilliseen tehovahvistimeen, jotka kukin ohjaavat omia kaiuttimiaan:

Olisi epäreilua olla mainitsematta kaiuttimissa usein käytettyjä "täyteaineita" - pieniä, ääntä vaimentavia materiaaleja olevia rullia kaiuttimen sisällä. Tällaiset rullat mahdollistavat hieman rungon lasketun sisäisen tilavuuden lisäämisen, mutta tällaisen "täyteaineen" valmistamiseksi on tarpeen tietää sen akustiset ominaisuudet. "Täyteaineen" ominaisuuksien saaminen kotitekoisessa ympäristössä on melko ongelmallista, joten ainoa asia, joka jää, on joko kieltäytyä "täyteaineen" käytöstä tai selvittää kokeellisesti tarvittava tilavuus ja käytetty materiaali (yleensä fluff villa, lyönti, sentipon).
Yli 100 W:n tehoilla on myös tärkeää varmistaa kaiutinkaapin vakaus, sillä diffuusorin siirtämiseksi tehdään jo melko paljon työtä ja ilma "vastustaa" aktiivisesti. On myös suositeltavaa katkaista mekaaninen yhteys kaiuttimen pohjan ja kaiuttimen lattian välillä. Näihin tarkoituksiin he käyttävät yleensä joko kolmijalkoja, joita on vaikea tehdä kotona, tai kaiuttimen pohjaan ruuvattuja teräspiikkejä:

Yli 200 W tehoilla on toivottavaa vahvistaa kaiuttimen etupaneelia ja on toivottavaa käyttää eri rakenteellisia materiaaleja, esimerkiksi jos etupaneeli on vaneria, niin sisäpuolelle liimataan lastulevy. , jonka paksuus on 1,5-2 kertaa pienempi kuin paneelin paksuus. Tämä materiaaliyhdistelmä varmistaa värähtelyjen vaimentamisen suuremmalla äänialueella juuri materiaalien heterogeenisyyden vuoksi.
Kaiuttimen vakauden lisäämiseksi sen massaa voidaan lisätä päällystämällä pohja polyuretaanivaahdolla ja asettamalla siihen pari tiiliä peittämällä ne päällä samalla vaahdolla. Kun vaahto on kovettunut, on parempi leikata epätasaisuudet paperitavaraleikkurilla. "Varastettu" sisäinen äänenvoimakkuus on otettava huomioon tulevan kaiuttimen kokoa laskettaessa.
Yli 200 W tehoilla on parempi käyttää yhdistelmämateriaaleja - kaikki kaiutinosat on liimattu yhteen 18 mm lastulevystä ja 18 mm vanerista. Ulkokerroksena käytetään vaneria ja sisäkerroksena lastulevyä. Tämän tempun avulla voit säästää hieman - lastulevy on paljon halvempaa kuin vaneri. Kaiuttimen sisäpuoli kannattaa liimata ääntä vaimentavalla materiaalilla, esim. kolminkertaisesti ommeltu vanu, kaksoisommeltu nelinkertaisella pehmusteella (pehmuste voi olla kaksinkertainen ja nelinkertainen), 5...10 mm polystyreenivaahto. Eri rakenteiden tiukasti liimattujen materiaalien erilainen rakenne poistaa itse kehon resonanssiongelman.
On parempi kiristää kulmat lisäksi metallikulmilla - tämä lisää rakenteen jäykkyyttä ja suojaa kaiuttimien kulmia vaurioilta - kaiuttimet ovat jo melko raskaita ja kuljetuksen aikana ovat mahdollisia erilaisia ​​​​iskuja, joista kulmat useimmiten kärsivät.

Lähemmäs 1000 W tehoilla materiaalin paksuuden tulisi olla jo melko suuri, esimerkiksi kaksi kerrosta 18 mm vaneria plus kerros 18 mm DPS yhteensä 54 mm, ja DPS on liimattu kerrosten väliin. vaneri, mutta kaiuttimet siirtyvät jo "äänen vuoksi" -kategoriaan, joten laadusta voidaan uhrata liikkuvuuden hyväksi. Tämän perusteella voit käyttää kaksinkertaista 18 mm vaneria asentamalla "ristin" sisään.
Ei ole vaikea huomata, että tehon kasvaessa kaiuttimen seinämien paksuus kasvaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kaiuttimen sisällä liikkuva ilma on eristettävä kuuntelijasta. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että kaiutinkotelo voi myös resonoida. Tämän haitan poistamiseksi on parempi käyttää koteloiden sisäistä liimaamista ja minimoida resonanssista saatavat ylisävyt. Kotelon resonanssitaajuutta ei ole vaikea tarkistaa itse. Tätä varten kaiutinta pitää kallistaa 20...25 astetta ja heittää sen päälle kumivasara, josta vedetään ensin kahva. AC:n kallistus on tarpeen, jotta isku on yksittäinen ja vasara pomppii kauas sivulle.
Mikrofoni, joka on kiinnitetty kaiuttimeen (kalvon reikä runkoon) ja liitetty mihin tahansa oskilloskoopin näytön lineaarivahvistimeen, piirtää sekä iskun hetken että kehon itsensä antaman jälkiäänen. Testi on tietysti melko karkea, koska todellisuudessa "iskuaalto" tulee sisältä ja kokeen aikana ulkopuolelta, mutta tämän testin tulosten perusteella voidaan arvioida millä taajuudella itse keho resonoi ja kuinka nopeasti vaimennus tapahtuu:

Ihanteellinen kaiutin ei leikkaa ja iskumomentti haihtuu heti, melkein välittömästi, mutta ihanteellisen kaiuttimen seinät koostuvat 1 cm paksusta betonista jokaista tehowattia kohden ja tällainen kaiutin sopii paremmin pilkattavaksi kuin käytettäväksi:

Kaiuttimien viimeistely voi olla hyvin erilainen, täällä ei ole tiukkoja vaatimuksia. Jos runko on valmistettu vanerista ja kuvio on melko houkutteleva, runko voidaan hioa ja päällystää useita kertoja värittömällä lakalla:

Voit ostaa viilua arvokkaasta puulajista ja peittää kaiuttimet viilulla huoneen huonekalujen värin mukaan:

Autoaudioliikkeet myyvät niin sanottua akustista kangasta, joka on synteettistä huopaa. Materiaali tarttuu hyvin ja venyy, minkä ansiosta voit viimeistellä kaiuttimet melko korkealla tasolla:

Kun olet hionut rungon, voit maalata sen automaalilla, ota vain huomioon, että auton emalit on kuivattava korkeissa lämpötiloissa. Siksi sinun on käytettävä erityistä kovetinta "IZUR", sekoitussuhteet on kirjoitettu kovettimen pakkaukseen, vaikka on parempi lisätä 10-15% enemmän kuin ehdotettu suhde:

Jos runko on huolellisesti hiottu ja hiottu, se voidaan peittää BOI-myymälöissä myytävällä itsekiinnittyvällä kalvolla, mutta tämä materiaali on melko herkkää ja sitä kannattaa käyttää, jos olet varma, että kaiuttimet pysyvät paikoillaan kymmenen vuotta. :

Jos aiot kuljettaa kaiutinjärjestelmää usein, on erittäin hyödyllistä varustaa asianmukaiset kahvat. Tämä pätee erityisesti pieniin kaiuttimiin, joihin haluat ottaa kaksi kerralla, ja suuriin kaiuttimiin, joilla on yksinkertaisesti paljon painoa.

Kuvataan kuinka koota aktiivikaiutin itsenäisesti tehostetulla tehokkuudella matalilla taajuuksilla.

Sivuston hallinnon osoite:

Etkö LÖYDÄ MITÄ ETSISI? GOOGLE:

Haluaisin kertoa sinulle ostamistani Sonyn neodyymidynaamisista ajureista, jotka on valmistettu Vietnamissa. Vietnamilaiset ovat yleensä mahtavia - he tekevät erittäin laadukkaita asioita, suosin niitä aina ostoksilla. Kuka ei tiedä, neodyymi on kevyt ja tehokas magneetti, mikä on erityisen tärkeää kodin akustiikan valmistajille. Puhekeloissa neodyymi on vastuussa taajuusalueen välittämisestä ja siten äänen puhtaudesta ja sen rikkaudesta. Kaikki nämä ominaisuudet ovat läsnä kaiuttimissani, jotka maksoivat minulle vain 750 ruplaa. - vaikkakin myynnissä, viimeisenä tuotteena. Näiden 3,5 tuuman kaiuttimien ilmoitettu huipputeho on jopa 200 wattia :-) Venäjällä teho eroaa tietääkseni sekä kiinalaisista että länsimaisista valmistajista. Kuitenkin 2 x 50 watin vahvistimella ne toimivat täydellisesti.

Kaiuttimen suunnittelu

Tavoitteena oli siis tehdä niille kotitekoinen kotelo, joka välittää maksimaalisen basson ja jonka mitat ovat minimaaliset, joten kaikki nämä järjettömät Internet-ohjelmat kaiutinkotelon laskemiseen eivät toimisi minulle.

Suunnittelin kaiutinkaapin niin, että ääni heijastuu kaapin seinästä, sitten magneetista ja ulos melko suuren bassorefleksiportin kautta.

Uskokaa tai älkää, basso osoittautui varsin vaikuttavaksi sellaisiin mittoihin (k, le, d - 115 x 115 x 130 mm.). Välttääkseni tarpeettoman "koputtaa puuta" -efektin peitin kotelon sisäseinät mineraalivillalla.

Kun kaikki oli tehty, jäi vain kiinnittää jalat uusiin kaiuttimiin, ja koska ne olivat kotitekoisia, päätin tehdä jalat itse, enkä ostaa niitä.

Tein muovailuvahaan soikeat syvennykset, täytin ne epoksiliimalla ja tasoitin kovettumisen jälkeen korkeuteen viilalla. Ajattelin laittaa LEDin jokaiseen jalkaan - se olisi hyvin epätavallista, mutta tämä on ylimääräinen johtopari, joten yleensä en tehnyt.