Säädettävä lämpörele juotosraudalle. Kuinka tehdä juotosraudan lämpötilansäädin omin käsin
Sähköongelman vuoksi ihmiset ostavat yhä enemmän tehonsäätimiä. Ei ole mikään salaisuus, että äkilliset muutokset, samoin kuin liian matala tai korkea jännite, vaikuttavat haitallisesti kodinkoneisiin. Omaisuusvahinkojen estämiseksi on käytettävä jännitteensäädintä, joka suojaa elektronisia laitteita oikosululta ja erilaisilta negatiivisilta tekijöiltä.
Säädintyypit
Nykyään markkinoilla voit nähdä valtavan määrän erilaisia säätimiä sekä koko talolle että pienitehoisille yksittäisille kodinkoneille. On olemassa transistorijännitesäätimiä, tyristori, mekaaninen (jännitteen säätö suoritetaan mekaanisella liukusäätimellä, jonka päässä on grafiittitanko). Mutta yleisin on triac-jännitteensäädin. Tämän laitteen perustana ovat triacit, joiden avulla voit reagoida jyrkästi jännitepiikkeihin ja tasoittaa niitä.
Triac on elementti, joka sisältää viisi p-n-liitosta. Tällä radioelementillä on kyky siirtää virtaa sekä eteen- että taaksepäin.
Näitä komponentteja voi havaita erilaisissa kodinkoneissa hiustenkuivaajasta ja pöytävalaisimista juottimeen, joissa tasainen säätö on välttämätöntä.
Triacin toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Tämä on eräänlainen elektroninen avain, joka joko sulkee tai avaa ovet tietyllä taajuudella. Kun triakin P-N-liitos avataan, se ohittaa pienen osan puoliaallosta ja kuluttaja saa vain osan nimellistehosta. Eli mitä enemmän P-N-liitos avautuu, sitä enemmän tehoa kuluttaja saa.
Tämän elementin etuja ovat:
Edellä mainittujen etujen yhteydessä käytetään melko usein triaceja ja niihin perustuvia säätimiä.
Tämä piiri on melko helppo koota, eikä se vaadi monia osia. Tällaista säädintä voidaan käyttää juotosraudan lämpötilan lisäksi myös tavanomaisten hehku- ja LED-lamppujen säätelyyn. Tätä piiriä voidaan käyttää erilaisten porakoneiden, hiomakoneiden, pölynimurien ja hiomakoneiden yhdistämiseen, jotka alun perin tulivat ilman tasaista nopeudensäätöä.
Voit koota tällaisen 220 V jännitteensäätimen omin käsin seuraavista osista:
- R1 on 20 kOhm vastus, jonka teho on 0,25 W.
- R2 on säädettävä vastus 400–500 kOhm.
- R3 - 3 kOhm, 0,25 W.
- R4-300 ohmia, 0,5 W.
- C1 C2 - ei-polaariset kondensaattorit 0,05 mikrofaradia.
- C3 - 0,1 mikrofaradia, 400 V.
- DB3 - dinistori.
- BT139−600 - triac on valittava kytkettävän kuorman mukaan. Tämän piirin mukaan koottu laite voi säätää 18A virtaa.
- Triacille kannattaa käyttää patteria, koska elementti kuumenee melkoisesti.
Piiri on testattu ja toimii melko vakaasti erilaisilla kuormituksilla..
Universaalille tehonsäätimelle on toinen järjestelmä.
Piirin tuloon syötetään 220 V vaihtojännite ja lähtöön 220 V DC. Tällä järjestelmällä on jo enemmän osia arsenaalissaan, ja vastaavasti kokoonpanon monimutkaisuus lisääntyy. On mahdollista kytkeä mikä tahansa kuluttaja (DC) piirin lähtöön. Useimmissa taloissa ja asunnoissa ihmiset yrittävät asentaa energiansäästölamppuja. Jokainen säädin ei pysty selviytymään tällaisen lampun sujuvasta säädöstä; esimerkiksi tyristorisäätimen käyttö ei ole suositeltavaa. Tämän piirin avulla voit helposti yhdistää nämä lamput ja tehdä niistä eräänlaisia yövaloja.
Järjestelmän erikoisuus on, että kun lamput sytytetään minimiin, kaikki kodinkoneet on irrotettava verkosta. Tämän jälkeen mittarissa oleva kompensaattori toimii, ja levy pysähtyy hitaasti ja valo jatkaa palamista. Tämä on mahdollisuus koota triac-tehonsäädin omin käsin. Kokoonpanoon tarvittavien osien arvot näkyvät kaaviossa.
Toinen viihdyttävä piiri, jonka avulla voit kytkeä jopa 5A kuorman ja jopa 1000 watin tehon.
Säädin on koottu BT06-600 triacin pohjalta. Tämän piirin toimintaperiaate on avata triac-liitos. Mitä enemmän elementti on auki, sitä enemmän tehoa syötetään kuormaan. Piirissä on myös LED, joka ilmoittaa toimiiko laite vai ei. Luettelo osista, joita tarvitaan laitteen kokoamiseen:
- R1 on 3,9 kOhm vastus ja R2 on 500 kOhm vastus, eräänlainen jännitteenjakaja, joka lataa kondensaattoria C1.
- kondensaattori C1 - 0,22 µF.
- Dinistori D1 - 1N4148.
- LED D2 ilmaisee laitteen toiminnan.
- dinistorit D3 - DB4 U1 - BT06-600.
- liittimet kuorman P1, P2 liitäntää varten.
- vastus R3 - 22 kOhm ja teho 2 W
- kondensaattori C2 - 0,22 µF on suunniteltu vähintään 400 V jännitteelle.
Triaceja ja tyristoreita käytetään menestyksekkäästi käynnistinnä. Joskus on tarpeen käynnistää erittäin voimakkaita lämmityselementtejä, ohjata voimakkaiden hitsauslaitteiden päällekytkemistä, joissa virran voimakkuus saavuttaa 300-400 A. Mekaaninen päälle- ja poiskytkentä kontaktoreilla on huonompi kuin triac-käynnistin johtuen hitsauslaitteiden nopeasta kulumisesta. Lisäksi mekaanisesti kytkettäessä syntyy valokaari, jolla on myös haitallinen vaikutus kontaktoreihin. Siksi olisi suositeltavaa käyttää triaceja näihin tarkoituksiin. Tässä yksi kaavioista.
Kaikki arvot ja osaluettelo on esitetty kuvassa. 4. Tämän piirin etuna on täydellinen galvaaninen eristys verkosta, mikä varmistaa turvallisuuden vaurioiden sattuessa.
Usein maatilalla on tarpeen suorittaa hitsaustyöt. Jos sinulla on valmis invertterihitsauskone, hitsauksessa ei ole erityisiä vaikeuksia, koska koneessa on nykyinen säätö. Useimmilla ihmisillä ei ole tällaista hitsauskonetta ja heidän on käytettävä tavallista muuntajahitsauskonetta, jossa virtaa säädetään muuttamalla vastusta, mikä on melko hankalaa.
Ne, jotka yrittivät käyttää triakia säätimenä, ovat pettyneitä. Se ei säätele tehoa. Tämä johtuu vaihesiirrosta, minkä vuoksi lyhyen pulssin aikana puolijohdekytkin ei ehdi siirtyä "avoin"-tilaan.
Mutta tästä tilanteesta on ulospääsy. Sinun tulee antaa samantyyppinen pulssi ohjauselektrodiin tai antaa jatkuva signaali UE:hen (ohjauselektrodiin), kunnes se kulkee nollan läpi. Säädinpiiri näyttää tältä:
Tietenkin piiri on melko monimutkainen koota, mutta tämä vaihtoehto ratkaisee kaikki säätöongelmat. Nyt sinun ei tarvitse käyttää raskasta vastusta, etkä voi tehdä kovin sujuvaa säätöä. Triacissa melko tasainen säätö on mahdollista.
Jos jännite putoaa jatkuvasti, samoin kuin matala tai korkea jännite, on suositeltavaa ostaa triac-säädin tai, jos mahdollista, valmistaa säädin itse. Säädin suojaa kodinkoneita ja ehkäisee myös vaurioita.
Kunnollisen laadukkaan juotostyöhön kotikäsityöläinen ja vielä enemmän radioamatööri tarvitsee yksinkertaisen ja kätevän juotosraudan kärjen lämpötilansäätimen. Ensimmäistä kertaa näin laitteen kaavion "Young Technician" -lehdessä 80-luvun alussa, ja kerättyään useita kopioita käytän sitä edelleen.
Laitteen kokoamiseen tarvitset:
- diodi 1N4007 tai mikä tahansa muu, jonka sallittu virta on 1A ja jännite 400 - 600V.
-tyristori KU101G.
-elektrolyyttikondensaattori 4,7 mikrofaradia käyttöjännitteellä 50 - 100V.
-vastus 27 - 33 kiloohmia sallitulla teholla 0,25 - 0,5 wattia.
-muuttuva vastus 30 tai 47 kiloohm SP-1, lineaarinen ominaisuus.
Yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi piirsin osien sijoittelun ja liitännät.
Ennen kokoamista osien johdot on eristettävä ja muovattava. Tyristoriliittimiin laitettiin 20 mm pitkät eristysputket ja diodi- ja vastusliittimiin 5 mm pitkät eristysputket. Selvyyden vuoksi voit käyttää värillistä PVC-eristystä, joka on poistettu sopivista johtimista, tai käyttää lämpökutistetta. Yrittäen olla vahingoittamatta eristystä taivutamme johtimia piirustuksen ja valokuvien ohjaamana.
Kaikki osat on asennettu säädettävän vastuksen liittimiin, jotka on kytketty piiriin, jossa on neljä juotoskohtaa. Asetamme komponenttijohtimet säädettävän vastuksen napojen reikiin, leikkaamme kaiken ja juotamme sen. Lyhennämme radioelementtien johtimet. Kondensaattorin positiivinen napa, tyristorin ohjauselektrodi, vastusnapa on kytketty yhteen ja kiinnitetty juottamalla. Tyristorin runko on anodi; turvallisuuden vuoksi eristämme sen.
Suunnittelun viimeistelyn saamiseksi on kätevää käyttää koteloa virtalähteestä, jossa on virtapistoke.
Kotelon yläreunaan poraamme reiän, jonka halkaisija on 10 mm. Asetamme muuttuvan vastuksen kierreosan reikään ja kiinnitämme sen mutterilla.
Kuorman liittämiseen käytin kahta liitintä, joissa oli reikiä halkaisijaltaan 4 mm:n tapeille. Merkitsemme runkoon reikien keskipisteet, joiden välinen etäisyys on 19 mm. Porattuihin reikiin, joiden halkaisija on 10 mm. kiinnitä liittimet ja kiinnitä muttereilla. Yhdistämme kotelon pistokkeen, lähtöliittimet ja kootun piirin, juotoskohdat voidaan suojata lämpökutisteella. Säädettävälle vastukselle on tarpeen valita eristävästä materiaalista valmistettu kahva, jonka muoto ja koko on akselin ja mutterin peittämä. Kokoamme rungon ja kiinnitämme säätimen kahvan tukevasti.
Tarkistamme säätimen kytkemällä kuormitukseksi 20 - 40 watin hehkulampun. Kääntämällä nuppia varmistamme, että lampun kirkkaus muuttuu tasaisesti puolikirkkaudesta täyteen voimakkuuteen.
Pehmeillä juotteilla (esim. POS-61) työskennellessä EPSN 25 -juottimella riittää 75% tehosta (säätimen asento on suunnilleen iskun puolivälissä). Tärkeää: piirin kaikkien elementtien syöttöjännite on 220 volttia! Sähköturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.
Kaupoissa on monia juotoskolvimalleja - halvoista kiinalaisista kalliisiin, sisäänrakennetulla lämpötilansäätimellä; he myyvät jopa juotosasemia.
Toinen asia on, tarvitaanko samaa asemaa, jos tällainen työ on tehtävä kerran vuodessa tai jopa harvemmin? On helpompi ostaa edullinen juotoskolvi. Ja joillakin ihmisillä on edelleen kotonaan yksinkertaisia mutta luotettavia neuvostosoittimia. Juotoskolvi, jossa ei ole lisätoimintoja, lämpenee niin kauan kuin pistoke on kytkettynä. Ja sammutettuna se jäähtyy nopeasti. Ylikuumentunut juotoskolvi voi pilata työn: mitään on mahdotonta juottaa tiukasti, sulate haihtuu nopeasti, kärki hapettuu ja juote rullaa siitä pois. Riittämättä lämmitetty työkalu voi jopa pilata osat - koska juotos ei sula hyvin, juotosrauta voidaan pitää lähellä osia.
Työskentelyn helpottamiseksi voit koota tehonsäätimen omin käsin, mikä rajoittaa jännitettä ja estää siten juotosraudan kärjen ylikuumenemisen.
DIY juotosraudan säätimet. Yleiskatsaus asennustavoista
Radiokomponenttien tyypistä ja sarjasta riippuen juotosraudan tehonsäätimet voivat olla erikokoisia ja eri toiminnallisia. Voit koota joko pienen yksinkertaisen laitteen, jossa lämmitys pysäytetään ja sitä jatketaan nappia painamalla, tai ison laitteen, jossa on digitaalinen ilmaisin ja ohjelmaohjaus.
Mahdolliset asennustavat koteloon: pistoke, pistorasia, asema
Tehosta ja tehtävistä riippuen säädin voidaan sijoittaa useisiin koteloihin. Yksinkertaisin ja kätevin on haarukka. Voit tehdä tämän käyttämällä matkapuhelimen laturia tai minkä tahansa sovittimen koteloa. Jäljelle jää vain löytää kahva ja asettaa se kotelon seinään. Jos juotosraudan runko sen sallii (tilaa on tarpeeksi), voit sijoittaa levyn osat siihen.
Toinen kotelotyyppi yksinkertaisille säätimille on pistorasia. Se voi olla joko yksittäinen tai tee-jatke. Jälkimmäiseen voit sijoittaa erittäin kätevästi kahvan, jossa on vaaka.
Myös jännitteenilmaisimella varustetun säätimen asentamiseen voi olla useita vaihtoehtoja. Kaikki riippuu radioamatöörin älykkyydestä ja mielikuvituksesta. Tämä voi olla joko ilmeinen vaihtoehto - jatkojohto, jossa on sisäänrakennettu ilmaisin, tai alkuperäiset ratkaisut.
Voit jopa koota jotain juotosaseman kaltaista ja asentaa siihen juotosraudan jalustan (se voidaan ostaa erikseen). Asennettaessa emme saa unohtaa turvallisuussääntöjä. Osat on eristettävä - esimerkiksi kutisteputkilla.
Piirivaihtoehdot tehonrajoittimesta riippuen
Tehonsäädin voidaan koota eri kaavioiden mukaan. Tärkeimmät erot ovat puolijohdeosassa, laitteessa, joka säätelee virran virtausta. Tämä voi olla tyristori tai triakki. Tyristorin tai triakin toiminnan tarkempaa ohjausta varten voit lisätä piiriin mikro-ohjaimen.
Voit tehdä yksinkertaisen säätimen diodilla ja kytkimellä - jotta juotoskolvi pysyy toimintakunnossa joksikin aikaa (mahdollisesti pitkään) antamatta sen jäähtyä tai ylikuumentua. Jäljellä olevat säätimet mahdollistavat juotosraudan kärjen lämpötilan säätämisen sujuvammin - eri tarpeiden mukaan. Laitteen kokoaminen minkä tahansa kaavion mukaan tehdään samalla tavalla. Valokuvat ja videot tarjoavat esimerkkejä siitä, kuinka voit koota juotosraudan tehonsäätimen omin käsin. Niiden perusteella voit valmistaa laitteen henkilökohtaisesti tarvitsemillasi muunnelmilla ja oman suunnittelusi mukaan.
Tyristori- eräänlainen elektroninen avain. Ohjaa virran vain yhteen suuntaan. Toisin kuin diodissa, tyristorilla on 3 lähtöä - ohjauselektrodi, anodi ja katodi. Tyristori avautuu kohdistamalla pulssin elektrodiin. Se sulkeutuu, kun suunta muuttuu tai sen läpi kulkeva virta pysähtyy.
Tai triac on eräänlainen tyristori, mutta toisin kuin tämä laite, se on kaksipuolinen ja johtaa virtaa molempiin suuntiin. Se on pohjimmiltaan kaksi tyristoria, jotka on kytketty toisiinsa.
Triac tai triac. Pääosat, toimintaperiaate ja esitystapa kaavioissa. A1 ja A2 - tehoelektrodit, G - ohjausportti
Juotosraudan tehonsäätöpiiri sisältää sen ominaisuuksista riippuen seuraavat radiokomponentit.
Vastus- muuntaa jännitteen virraksi ja päinvastoin. Kondensaattori- Tämän laitteen päätehtävä on, että se lakkaa johtamasta virtaa heti, kun se purkautuu. Ja se alkaa toimia uudelleen - kun lataus saavuttaa vaaditun arvon. Säädinpiireissä kondensaattoria käytetään tyristorin sammuttamiseen. Diodi- puolijohde, elementti, joka kuljettaa virtaa eteenpäin eikä kulje päinvastaiseen suuntaan. Diodin alatyyppi - zener diodi- käytetään jännitteen stabilointilaitteissa. Mikro-ohjain- mikropiiri, joka tarjoaa laitteen elektronisen ohjauksen. Vaikeusasteita on erilaisia.
Piiri kytkimellä ja diodilla
Tämäntyyppinen säädin on helpoin koota, ja siinä on vähiten osia. Sen voi noutaa ilman maksua painon mukaan. Kytkin (painike) sulkee piirin - kaikki jännite syötetään juotoskolviin, avaa sen - jännite laskee, samoin kuin kärjen lämpötila. Juotosrauta pysyy lämmitettynä - tämä menetelmä on hyvä valmiustilassa. Tasasuuntausdiodi, joka on mitoitettu 1 ampeerin virralle, on sopiva.
Kaksivaiheisen säätimen kokoaminen painon mukaan
- Valmistele osat ja työkalut: diodi (1N4007), kytkin painikkeella, kaapeli pistokkeella (tämä voi olla juotoskolvikaapeli tai jatkojohto - jos pelkäät juottimen pilaamista), johdot, sulate, juotos, juotoskolvi, veitsi.
- Kuori ja tinaa sitten johdot.
- Tina diodi. Juota johdot diodiin. Poista diodin ylimääräiset päät. Laita päälle lämpökutistuvia putkia ja kuumenna. Voit myös käyttää sähköä eristävää putkea - cambric. Valmistele pistokkeella varustettu kaapeli paikkaan, johon kytkin on kätevämpää asentaa. Leikkaa eristys, leikkaa yksi johdoista sisällä. Jätä osa eristyksestä ja toinen johdin koskemattomiksi. Kuori leikatun langan päät.
- Aseta diodi kytkimen sisään: diodin miinus on pistoketta kohti, plus on kytkimen suuntaan.
- Kierrä leikatun langan päät ja diodiin liitetyt johdot. Diodin tulee olla raon sisällä. Johdot voidaan juottaa. Liitä liittimiin, kiristä ruuvit. Kokoa kytkin.
Säädin kytkimellä ja diodilla - askel askeleelta ja selkeästi
Tyristori säädin
Säädin tehonrajoittimella - tyristori - voit säätää juotosraudan lämpötilan sujuvasti 50 - 100%. Tämän asteikon laajentamiseksi (nollasta 100 prosenttiin) sinun on lisättävä piiriin diodisilta. Säätimien kokoonpano sekä tyristoriin että triakkiin tehdään samalla tavalla. Menetelmää voidaan soveltaa mihin tahansa tämän tyyppiseen laitteeseen.
Tyristorisäätimen (triac) kokoaminen piirilevylle
- Tee kytkentäkaavio - hahmota kaikkien levyn osien kätevä sijainti. Jos levy ostetaan, kytkentäkaavio sisältyy pakkaukseen.
- Valmistele osat ja työkalut: piirilevy (se on tehtävä etukäteen kaavion mukaan tai ostettava), radiokomponentit - katso kaavion tekniset tiedot, lankaleikkurit, veitsi, johdot, sulate, juotos, juotoskolvi.
- Aseta osat levylle kytkentäkaavion mukaisesti.
- Käytä lankaleikkureita leikkaamaan osien ylimääräiset päät.
- Voitele juoksutuksella ja juota jokainen osa - ensin vastukset kondensaattoreilla, sitten diodit, transistorit, tyristori (triac), dinistori.
- Valmistele kotelo kokoamista varten.
- Kuori ja tinaa johdot, juota ne levyyn kytkentäkaavion mukaisesti ja asenna kortti koteloon. Eristä johtojen liitoskohdat.
- Tarkista säädin - kytke se hehkulamppuun.
- Kokoa laite.
Piiri pienitehoisella tyristorilla
Pienitehoinen tyristori on halpa ja vie vähän tilaa. Sen erikoisuus on lisääntynyt herkkyys. Sen ohjaamiseen käytetään muuttuvaa vastusta ja kondensaattoria. Sopii laitteille, joiden teho on enintään 40 W.
Erittely
Piiri tehokkaalla tyristorilla
Tyristoria ohjaa kaksi transistoria. Tehotasoa ohjataan vastuksella R2. Tämän kaavion mukaan koottu säädin on suunniteltu jopa 100 W:n kuormitukselle.
Erittely
| Nimi | Nimitys | Tyyppi/nimitys |
| Kondensaattori | C1 | 0,1 µF |
| Transistori | VT1 | KT315B |
| Transistori | VT2 | KT361B |
| Vastus | R1 | 3,3 kOhm |
| Muuttuva vastus | R2 | 100 kOhm |
| Vastus | R3 | 2,2 kOhm |
| Vastus | R4 | 2,2 kOhm |
| Vastus | R5 | 30 kOhm |
| Vastus | R6 | 100 kOhm |
| Tyristori | VS1 | KU202N |
| Zener diodi | VD1 | D814V |
| Tasasuuntaajadiodi | VD2 | 1N4004 tai KD105V |
Tyristorisäätimen kokoaminen yllä olevan kaavion mukaisesti koteloon - visuaalisesti
Tyristorisäätimen kokoonpano ja testaus (osien tarkistus, asennusominaisuudet)
Piiri tyristorilla ja diodisillalla
Sellainen laite mahdollistaa tehon säätämisen nollasta 100 %:iin. Piiri käyttää vähintään osia.
Erittely
Triac-säädin
Triac-pohjainen säädinpiiri, jossa on pieni määrä radiokomponentteja. Voit säätää tehoa nollasta 100 prosenttiin. Kondensaattori ja vastus varmistavat triakin sujuvan toiminnan - se avautuu jopa pienellä teholla.
Triac-säätimen kokoaminen annetun kaavion mukaan askel askeleelta
Triac-säädin diodisillalla
Tällaisen säätimen piiri ei ole kovin monimutkainen. Samalla kuormitustehoa voidaan vaihdella melko laajalla alueella. Yli 60 W:n teholla on parempi sijoittaa triac patteriin. Pienemmällä teholla jäähdytystä ei tarvita. Kokoonpanomenetelmä on sama kuin perinteisessä triac-säätimessä.
Ennen asennusta koottu säädin voidaan tarkistaa yleismittarilla. Sinun tarvitsee vain tarkistaa juotosraudan ollessa kytkettynä. eli kuormitettuna. Kierrämme vastuksen nuppia - jännite muuttuu tasaisesti.
Joidenkin tässä annettujen kaavioiden mukaan kootuissa säätimissä on jo merkkivalot. Niiden avulla voidaan määrittää, toimiiko laite. Toisille yksinkertaisin testi on kytkeä hehkulamppu tehonsäätimeen. Kirkkauden muutos heijastaa selvästi käytetyn jännitteen tasoa.
Säätimet, joissa LED on sarjassa vastuksen kanssa (kuten virtapiirissä, jossa on pienitehoinen tyristori), voidaan säätää. Jos merkkivalo ei syty, sinun on valittava vastuksen arvo - ota pienempi vastus, kunnes kirkkaus on hyväksyttävä. Et voi saavuttaa liikaa kirkkautta - ilmaisin palaa.
Pääsääntöisesti säätöä ei tarvita, jos piiri on koottu oikein. Perinteisen juotosraudan teholla (jopa 100 W, keskiteho - 40 W) mikään yllä olevien kaavioiden mukaan kootuista säätimistä ei vaadi lisäjäähdytystä. Jos juotoskolvi on erittäin tehokas (100 W alkaen), jäähdyttimeen on asennettava tyristori tai triac ylikuumenemisen välttämiseksi.
Voit koota juotosraudan tehonsäätimen omin käsin keskittyen omiin kykyihisi ja tarpeisiisi. Säädinpiireille on monia vaihtoehtoja erilaisilla tehonrajoittimilla ja erilaisilla ohjauksilla. Tässä on joitain yksinkertaisimmista. Lyhyt yleiskatsaus koteloista, joihin osia voidaan asentaa, auttaa sinua valitsemaan laitteen muodon.
Juotostyön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun parantamiseksi kotikäsityöläiselle tai radioamatöörille voi olla hyödyllistä hankkia juotosraudan kärkeen yksinkertainen lämpötilansäädin. Juuri tällaisen säätimen kirjoittaja päätti koota itselleen.
Kirjoittaja huomasi ensimmäisen kerran kaavion tällaisesta laitteesta "Young Technician" -lehdessä 80-luvun alussa. Näiden kaavioiden avulla kirjoittaja keräsi useita kopioita tällaisista sääntelijöistä ja käyttää niitä edelleen.
Juotosraudan kärjen lämpötilan säätelylaitteen kokoamiseksi kirjoittaja tarvitsi seuraavat materiaalit:
1) diodi 1N4007, vaikka mikä tahansa muu sopii, jolle 1 A virta ja 400-60 V jännite ovat hyväksyttäviä
2) tyristori KU101G
3) elektrolyyttikondensaattori 4,7 uF, jonka käyttöjännite on 50 V - 100 V
4) vastus 27 - 33 kOhm, jonka teho on 0,25 - 0,5 wattia
5) muuttuva vastus 30 tai 47 kOhm SP-1 lineaarisella ominaisuudella
6) virtalähdekotelo
7) liitinpari, jossa on reikiä halkaisijaltaan 4 mm nastoja varten
Kuvaus juotosraudan kärjen lämpötilaa säätelevän laitteen valmistuksesta:
Laitekaavion ymmärtämiseksi paremmin tekijä piirsi osien sijoittelun ja niiden keskinäisen yhteyden.
Ennen laitteen kokoamisen aloittamista tekijä eristi ja muovaili osien johdot. Tyristorin liittimiin laitettiin noin 20 mm pitkät putket ja vastuksen ja diodin liittimiin 5 mm pitkät putket. Osien johtojen kanssa työskentelyn helpottamiseksi kirjoittaja ehdotti värillisen PVC-eristeen käyttöä, joka voidaan poistaa kaikista sopivista johtimista ja kiinnittää sitten lämpökutisteella. Seuraavaksi käyttämällä annettua piirustusta ja valokuvia visuaalisena apuvälineenä sinun on taivutettava varovasti johtimet vahingoittamatta eristystä. Sitten kaikki osat kiinnitetään säädettävän vastuksen napoihin, samalla kun ne yhdistetään piiriksi, joka sisältää neljä juotospistettä. Seuraava vaihe on asettaa kunkin laitteen komponentin johtimet säädettävän vastuksen napojen reikiin ja juottaa ne varovasti. Tämän jälkeen kirjoittaja lyhensi radioelementtien johtimet.
Sitten kirjoittaja yhdisti vastuksen johtimet, tyristorin ohjauselektrodin ja kondensaattorin positiivisen johdon ja kiinnitti ne juotosraudalla. Koska tyristorirunko on anodi, kirjoittaja päätti eristää sen turvallisuuden vuoksi.
Antaakseen suunnittelulle viimeistellyn ilmeen kirjoittaja käytti virtalähdekoteloa virtapistokkeella. Tätä varten kotelon yläreunaan porattiin reikä. Reiän halkaisija oli 10 mm. Säädettävän vastuksen kierreosa asennettiin tähän reikään ja kiinnitettiin mutterilla.
Kuorman liittämiseen kirjoittaja käytti kahta liitintä, joissa oli reikiä halkaisijaltaan 4 mm:n tapeille. Tätä varten reikien keskikohdat merkittiin runkoon 19 mm:n etäisyydellä ja porattuihin reikiin, joiden halkaisija oli 10 mm, asennettiin liittimet, jotka tekijä myös kiinnitti muttereilla. Seuraavaksi kirjoittaja liitti kotelon pistokkeen koottuun piiriin ja lähtöliittimiin ja suojasi juotoskohdat lämpökutisteella.
Sitten tekijä valitsi sopivan kahvan, joka on tehty halutun muotoisen ja kokoisen eristysmateriaalista peittämään sekä akselin että mutterin.
Sitten kirjoittaja kokosi rungon ja kiinnitti säätimen kahvan kunnolla.
Sitten aloin testata laitetta. Kirjoittaja käytti 20-40 watin hehkulamppua kuormana säätimen testaamiseen. On tärkeää, että nuppia käännettäessä lampun kirkkaus muuttuu riittävän tasaisesti. Kirjoittaja pystyi saavuttamaan muutoksen lampun kirkkaudessa puolikkaasta hehkuvaan. Näin ollen, kun työskennellään pehmeillä juotteilla, esimerkiksi POS-61, käyttämällä EPSN 25 -juottokolvia, 75% tehosta riittää tekijälle. Tällaisten indikaattoreiden saamiseksi säätimen kahvan tulisi sijaita suunnilleen iskun keskellä.
Viime aikoina olen joutunut korjaamaan paljon pieniä asioita. Tämän tekeminen saatavilla olevalla EPSN-25-juottimella ei kuitenkaan aina ollut kätevää.
Tilasin ja sain edullisen kiinalaisen juotosraudan lämpötilan säädöllä 200-450 astetta.
Juottimen mukana tulee viiden kärjen sarja erilaisten töiden suorittamiseen (Hakko 900 -sarjan jäljennökset).
Juotosraudan ilmoitettu teho on 60 wattia. Olin hieman pettynyt langan pituuteen - 1,38 metriä. Minulle johto on hieman lyhyt, mutta kaikki on yksilöllistä ja riippuu työpaikan organisaatiosta ja pistorasioiden sijainnista.
Ennen kuin laitoin sen päälle, purin juotosraudan ja tarkastin sen sisäisen maailman. Juotos on kunnollinen, triac-säädinpiiri on (tavallinen himmennin), on merkkivalo (se ilmoittaa vain verkkojännitteen syötöstä).
Lämpöanturia ei ole, mutta sen läsnäoloa ei odotettu sellaisella rahalla. Lämmityselementin on kerrottu olevan keraaminen - siinä on tyypillinen askel. Verkossa on kuitenkin kuva tällaisesta rikkinäisestä lämmittimestä. Ja askeleesta huolimatta sisällä oli nikromilankaa. Joten en voi sanoa, että täällä on keraaminen lämmitin. Sen vastus on 592 ohmia. 
Näyttää siltä, että kaikki ei ole huonoa, mutta ensimmäiset tulokset olivat hyvin hämmentäviä. Juotosraudan ensimmäinen tutustuminen hartsiin johti savupilven Hollywoodiin ja kolofonin halkeilemiseen koko sen syvyydessä. Säätö ei paljoa auttanut. Juotosrauta laitettiin sivuun, kunnes wattimittari ja lämpömittari saapuivat. Aluksi yritin tehdä lämpötilamittauksia uppokeittiön lämpömittarilla, mutta sen 300 asteen mittausraja ja hitaus pakottivat minut kieltäytymään sen palveluista. 
Koko prosessi ulko- ja sisämaailman tutkimiseksi, sen käynnistämiseksi, taikasavun kutsumiseksi ja umpikujasta poistumiseksi kesti noin 20 minuuttia. Sen jälkeen pisto (kopio 900M-K), sarjan massiivisin sai hyvin vaalean ulkonäön ja kieltäytyi ystävystymästä tinaan. SE ON PALOTETTU!!!
Koska paketit saapuivat kolmen viikon välein, niiden saapuessa mitattiin ensin virrankulutus ja sitten lämpötila. Kuvat on otettu sekä kotona että ”kylässä”, joten kuvaa ympäröivä tausta, vaikkakin erilainen, on otettu omin käsin ja niissä näkyy sama juotoskolvi.
NIIN:
Wattimittarin saapuessa päätin mitata juotosraudan kuluttaman tehon ja kävi ilmi, että se kuluttaa ilmoitetut 60 W vain päälle kytkettäessä (erittäin vaikea kaapata kameralla). Tässä tapauksessa lämpötilansäädin on asetettu maksimiasentoon. En asentanut kärkeä - vaikka niitä on sarjassa paljon, mutta silti.
Wattimittarin lukema putoaa nopeasti 40 wattiin ja sitten 30,1 wattiin.
Sitten, kun annoin juotosraudan jäähtyä, käänsin säätimen minimiin ja mittasin taas kulutuksen.
Vähintään kulutuksen aloitus alkaa myös 60 watin alueelta, mutta laskee jyrkästi 25,2:een ja vakiintuu lopulta 20,6 wattiin. 
Huomaa, että lämmitys tapahtuu lämmittimen toisessa puoliskossa, jossa kärki sijaitsee.
Mutta emme juota virrankulutuksella, vaan tietyn lämpötilan kärjellä, ja ennen lämpömittarin saapumista juotosrauta meni takaisin penkkiin.
Lämpömittarin saapuessa tein mittauksia säätimen samoissa asennoissa - maksimi ja minimi.
Maksimissaan lämpötila saavutti 587 astetta!!! (He liukastivat minulle polttimen???) 
Vähintään - 276 astetta.
Muokkasin säätöpiiriä lisäämällä olemassa olevan kondensaattorin rinnalle toisen kondensaattorin, jonka kokonaiskapasiteetti on 47 nanoFaradia * 400 volttia.
Tehonkulutuksen kanssa siis kaikki on jo selvää, eli se ei ole kriittistä, joten tein vain lämpötilamittaukset maksimi- ja minimiarvolla ja valmiiksi koottu - kärjellä:
Maksimissaan selvisi: 
Vähintään: 
Joka rajoittuu tavallisen juotoskolvi EPSN-25 lämmitystasoon. 
Internetissä on tietoa, että lämmityselementti voidaan irrottaa levystä ja työntää sitä hieman eteenpäin - tämän pitäisi olettaa lisäävän lämmönsiirtoa juotosraudan kärkeen. 
Kokeilin, mutta en huomannut merkittävää eroa - juotoskolvi ei kuitenkaan kärsinyt alikuumenemisesta. Lisäksi emme saa unohtaa materiaalien lineaarista laajenemista kuumentamisen seurauksena ja tällaisella muutoksella, kun lämmitin kootaan, lepää kylmää kärkeä vasten, ja kuumennettaessa lineaarilaajenemisen seurauksena lämmitin voi romahtaa. Tästä kertoo epäsuorasti se, että näiden testien jälkeen kärjen kiinnittävä mutteri osoittautui melko löysäksi. Siksi hylkäsin tämän muutoksen ja palautin lämmittimen alkuperäiseen tilaan.
Kärkien käytännön testaukseen valitsin massiivisimman kärjen (replica 900M-K). Miksi hän? Massa määrää lämpökapasiteetin, ja siksi se jäähtyy hitaammin. Muuten, kaikki kärjet ovat tinattuja tehtaalta eivätkä ole magneettisia. Nuo. Sitä on vaikea edes kutsua jäljennökseksi – se on säälittävä ulkonäkö. Myöhemmin testauksen alussa käytetty massiivisin kärki laitettiin neulaviilan alle ja kärkien voidaan olettaa olevan kuparia. Niiden paino on kuitenkin hämmentävä; kuparista valmistetuille ne ovat melko kevyitä, vaikka tämä on subjektiivinen mielipiteeni, joka ei perustu kemialliseen analyysiin)). 
En kokeillut kaikkia vinkkejä, mutta tottumuksesta valitsin replikan 900M-T-3S (pyöreä viisteellä). Tähän kärjen muotoon totuin EPSN-25:llä.
Mutta täälläkin odotti fiasko - jopa juotosraudan muuntamisen jälkeen kärki poltettiin minimiteholla. En edes vaivautunut asentamaan loput - ne palavat. Koko setin hinta puhuu puolestaan.
Koska mitään menetettävää ei ollut, muistin neulaviilan ja teroitin T3S-kärjen armottomasti tavanomaisella tekniikalla. Luulin, että kaikki oli ämpärissä, mutta kävi ilmi, että tässä muodossa kärki on erittäin ystävällinen tinalle ja juottaminen sai uuden merkityksen)). En osaa sanoa, kuinka kauan se kestää, mutta toistaiseksi olen tyytyväinen tulokseen.
LOPULTA:
1. Asia harrastajille - sitä ei todennäköisesti käytetä ilman muutoksia;
2. Sarjan kärjet ovat roskaa;
3. Uusien pistosten ostaminen on arpajaisia), koska väärennöksiä on paljon;
4. Juotosraudan käytön tuntumat ovat positiivisimpia - se istuu kuin hansikas käteen, kumivuorauksen ansiosta ote on tiukasti kiinni eikä kättä luista, yläosan lämpeneminen kahva tunnin käytön jälkeen noin 250 asteen lämpötilassa (juotetut luovuttajat) on "poissa" - "ei merkittävä";
5. Pieni etäisyys kärjen työpinnan ja juotosraudan kädensijan välillä on selvä plussa;
6. Nopea lämmitys, alhainen juotoksen kulutus, kiistaton SMD-komponenttien juottaminen, mahdollisuus vaihtaa kärkiä erityyppisiin töihin.
Kyllä, tämä ei ole ammattimainen työkalu jokapäiväiseen 8 tunnin työskentelyyn, mutta useimmille radioamatööreille, jotka saavat sen käsiinsä, se on vain asia (yllä oleva huomioon ottaen).
Toinen laatu, jota en voi luokitella haitaksi, mutta jonka ansiosta se eroaa tavanomaisen pienitehoisen juotosraudan käytöstä perinteisellä kärjellä - hartsi ei viipyy uuden juottimen kärjissä. Nuo. Kun tuot sen laudalle, kärki on jo kuiva. Tämä johtuu sarjaan kuuluvien kärkien pienestä koosta ja sen seurauksena pienestä pinta-alasta.
Pääsin tilanteesta Amtech RMA-223 fluxilla. Juotos osoittautuu täydelliseksi. Huonoimmat tulokset osoittivat alkoholi-hartsiseos.
Kun otetaan huomioon, että jokaiseen työkaluun on totuttava, voin sanoa, että saatujen kokemusten ja tehtyjen säätöjen jälkeen olen yleisesti ottaen tyytyväinen juottimeen. Päättäköön jokainen itse.