Maan alla sijaitsevan bunkkerin layout. Tee-se-itse-bunkkerin rakentaminen ja varustelu
Bunkkerin rakentaminen itse on melko vaikeaa. Bunkkeri ei ole vain betonilaatikko, joka on peitetty useilla kymmenillä metreillä maalla, kuten tietämättömät uskovat. Vaikein asia bunkkerin rakentamisessa on ihmisen selviytymisjärjestelmän varmistaminen.
Katoksen rakentaminen: pääongelmat
Ensimmäinen ominaisuus suojan rakentamisessa on vahvan rungon luominen. Useimmiten käytetään suorakaiteen muotoista muotoa, jonka seinät on vahvistettu raudoituksella ja niiden välinen tila on täytetty teräsbetonilla, jossa on Kevlar- tai teflonkuidut. Bunkkerin yläosa on peitetty "katolla" - monoliittisella vahvistettu laatta, jossa on vahvistus. Jos sinun on rakennettava bunkkeri seismiselle vyöhykkeelle, kapselirakennetta voidaan käyttää kehyksenä - suojasuoja ottaa pillerin muodon, sillä ei ole suoria kulmia - ne ovat kaikki pyöristettyjä.
Suojarakentamisen toinen erottuva piirre on ilmansuodatusjärjestelmän asennus. Ilman ilmaa ihminen ei kestä kauan. Suodatusjärjestelmän rakentaminen bunkkeriin ei ole niin vaikeaa: pohjana käytetään useimmiten armeijan vakiosuodatus- ja ilmanpuhdistusjärjestelmää, joka yhdistää useita suodattimia - tämän ratkaisun ns. klassinen versio on ns. . "laite - 300". Ilmanottoaukon irrottaminen on vaikeampaa - tässä on otettava huomioon, että luonnonkatastrofien, pommitusten, tulvien sattuessa ilmanottoaukko voi tukkeutua / tulvii / vaurioitua, joten on tarpeen rakentaa suoja olemassa olevan mukaisesti standardit: ilmanotto on teräsbetoniakseli, jonka seinämän paksuus on vähintään 400 mm ja joka on varustettu erityisillä suojalaitteilla, jotka on suunniteltu estämään voimakas iskuaalto. Suojaa tai bunkkeria rakennettaessa kannattaa joskus irrottaa ilmanottoaukko kotisi savupiipun ohella – tämä herättää vähemmän huomiota naapureissa.
Kolmas seikka, joka huomioidaan bunkkerin tai suojan rakentamisessa, on strateginen vesihuolto. Jos sinun on rakennettava yhden tai kahden ihmisen suojaamiseen tarkoitettu bunkkeri, on suositeltavaa sijoittaa useita säiliöitä, joiden kokonaistilavuus on vähintään 150 litraa vettä. Jos tehtävänä on rakentaa suoja kolmelle neljälle hengelle, veden tulee olla vähintään 300 litraa. Lisäksi suojaa rakennettaessa on suositeltavaa varata vedensuodatusvälineitä - tästä voi olla hyötyä rauhan aikana. Optimaalinen ratkaisu suojan rakentamisessa on kuitenkin asentaa arteesinen kaivo, jonka teho on suoraan suojan sisään.
Neljäs kohta suojan rakentamisessa on sisäänkäynnin turvallisuuden varmistaminen. Minkä tahansa suojan rakentaminen edellyttää useiden uloskäyntien läsnäoloa. Niitä tulee olla vähintään kaksi - päärakennus, joka johtaa talosta suojarakenteeseen ja toinen, joka sijaitsee päärakennuksen säteen ulkopuolella. Jokainen uloskäynti on varustettava eteisen yhdyskäytävällä, joka toimii myös paisuntakammiona, joka pystyy absorboimaan voimakkaan iskuaallon. Turvaovien, joiden kautta suojatilaan mennään, tulee avautua ulospäin
Bunkkerin rakentamisessa on paljon enemmän vivahteita. Luomme nykyaikaisia ratkaisuja yksityisten bunkkerien ja suojien rakentamiseen. Kääntymällä ammattilaisten puoleen voit olla varma, että kaikki kehitetyt tekniset ratkaisut ovat hyväksyttyjen SNIP-standardien ja standardien mukaisia. Meidän kanssamme sinun ei tarvitse miettiä bunkkerin rakentamista.
Maanalaisten suojien suunnittelu- luotettava ja varma tapa säilyttää perheesi henki ja terveys. Jos päätät rakentaa bunkkeri omilla käsilläsi on erilaisia vaihtoehtoja maanalaisten rakenteiden rakentamiseen.
On tarpeen kaivaa 2–5 metrin syvyyteen kuoppa, peittää seinät ja lattia laudoilla tai tukilla. Yläkatto on vuorattu polyeteenillä useissa kerroksissa. Katon päälle kaadetaan 30-5-0 senttimetriä paksua maakiveä. Voit käyttää leveää putkea sisään-/uloskäyntinä ja rakentaa hermeettisesti suljetun oven. Kylpyhuonetta rakennetaan suojan sisälle. Henkilökohtainen bunkkeri on varustettava ilmanvaihdolla ja suodatuslaitteella.
Betonibunkkeri on luotettavampi, mutta vaatii enemmän taloudellisia kustannuksia. Rakennussyvyys on 10 metriä. Ulkopuolelta sisään- ja ulostulon turvallisuuden parantamiseksi rakennetaan nollatasolle metalliraudoituksella pieni betonirakenne ja asennetaan paineovi. Tai sisäänkäynti on rakennettu betonikuiluksi ottaen huomioon minkä kokoisten ihmisten mahdollisuus päästä sisään. On mahdollista käyttää betonirenkaita.
Tiedetään, että paksut teräsbetoniseinät suojaavat säteilyltä. Samasta syystä sinetöity ovi on tarpeen myös sisäänkäynnissä ja uloskäynnissä suoraan suojille. Ihmisten suojaamiseen ja ruoan säilytykseen käytetään sisätilaa, jossa on wc. Teräsbetoniset tuuletusaukot rakennetaan vähintään kolmen metrin päähän toisistaan. On muistettava, että tällainen akseli voi toimia hätä- tai lisäuloskäyntinä.
Pommisuoja
Pommisuoja
Rakkaiden ja sukulaisten turvallisuuden lisäämiseksi voit asentaa panssaroidut lakanat talosi sisäänkäynnille, hälyttimet ikkunoihin, vuokrata turvallisuuden ja tehdä monia muita toimenpiteitä. Mutta ydinsodan sattuessa vain bunkkeriksi suunniteltu pommisuoja voi suojata. Tämä voi olla pommisuoja dachassa, jossa voit piiloutua luonnonkatastrofeista, tulipaloista tai hurrikaaneista ja myös odottaa mahdollisia vaaroja tapauksissa, joissa evakuointi muilla tavoilla on mahdotonta.
Tee-se-itse-suojat ja maanalaiset bunkkerit kesämökillä ovat varsin laillisia, koska selkeitä kieltoja ei ole. Pommisuojan tekeminen omin käsin kaupungin sisällä on vaikeampaa, koska tontit ovat hallinnon tai muiden ihmisten omistuksessa. Katsotaanpa tarkemmin, kuinka rakentaa pommisuoja omin käsin, mistä ja kuinka löytää sille paikka kaupungissa, kuvia tyypillisistä suojista ja talon bunkkereista.
Tontilla oleva oma bunkkeri on yksityishenkilöiden käytössä pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen oleskeluun. Voit odottaa jonkin aikaa yksinkertaisessa kellarissa, vaikka pommisuoja ei sisällä monimutkaisia järjestelmiä ja muistuttaa kellaria, jossa on matala savilattia, laudoista tai hirsistä tehdyt seinät ja puukatto.
Pitkäaikaisesta pommisuojasta ei myöskään ole piirustuksia, mutta joitakin rakenteellisia eroja on - kaivon pohjalle on porattava kaivoja, hankittava ja asennettava septinen säiliö. Ja vasta tämän jälkeen betonikerros voidaan kaataa perustaksi.
Jokainen sivuston omistaja löysi molemmista vaihtoehdoista monia etuja ja haittoja, mutta he rakentavat pommisuojat maahan enintään puoli metriä pohjaveteen. Jalkojen alla on suositeltavaa pitää paksumpi savikama estääkseen rakenteen pohjan kastumisen. Tunteessaan omaisuutensa, henkilö voi keskittyä selvästi pohjaveden syvyyteen tai tarkistaa tämän pisteen naapureiden kanssa juomavesikaivolla.
Kuinka tehdä lyhytaikaista pommisuojaa?
Tärkeintä pommisuojaa järjestettäessä on valita oikea paikka. Tehtyjä suojia ei saa sijoittaa talon alle tai lähelle rakennuksia, korkeita tasanteita tai massiivisia rakenteita. Pommisuojan rakentaminen suoritetaan yksinomaan paikkoihin, joissa katastrofien aikana ei tuhoudu raunioista. Aita, puu, talo - nämä rakennukset voivat romahtaa shokkiaallon tai äärimmäisten elementtien vuoksi, ja sisäänkäynti estetään. Asiantuntijat ovat löytäneet ulospääsyn - sinun on tehtävä hätäuloskäynti, jos pääosa romahtaa.
Yksinkertaisilla laskelmilla saat selville, kuinka paljon työtä maassa on tehtävä. Piiloutuaksesi elementeiltä lyhyeksi ajaksi riittää, että kaivaa kolme neliömetriä. metriä per henkilö. Kahden metrin rakennussyvyydellä kahden hengen pommisuoja on 12 kuutiometriä. Voit tehdä tämän työn itse parissa viikossa, enintään kuukaudessa.
Optimaalinen sijainti olisi rinteessä niin, että sisäänkäynnin sivut ovat luonnonmaiseman peitossa. Sivulta sisäänkäynnin peittävät tekniset rakennukset, wc tai aita, suuret puut tai voimakkaat pensaat.
Katso tämä postaus Instagramissa
Sisustusjärjestely
Kuopan lattiat on päällystetty hiekalla ja murskeella, jonka päälle on sijoitettu puutavaraa ja kansilaudat. Viemäröinnin tulee olla riittävä poistamaan vesi sateesta tai sulaneesta lumesta. Maasta valmistetut seinät on päällystettävä hirsillä (ohuilla) tai laudoilla, ja katto on viimeisteltävä niillä. Katon poikittaispalkit on kiinnitettävä erityisen huolellisesti, jotta pommituksen aikana tai iskuaallon vaikutuksesta maa ei tuhoa kattoa ravistettaessa.
Ylärinteessä on 20 senttimetriä maaperää. Rakenteen sivulle on rakennettu sisäänkäynti, josta on parempi tehdä tunneli, jossa on maaperäinen kaivo ja kansi. Työvoimakustannusten minimoimiseksi voit haudata muovisen septisäiliön, säiliön tai metallisäiliön kaivoon.
On erittäin tärkeää tehdä ilmanvaihtojärjestelmä, joka on varustettu putkiparilla. Pisin on sijoitettava uloskäynnillä lähelle lattiaa ja toinen 20 cm lähelle kattoa.. Uloskäynnit on peitetty ohjaimilla ja niiden tulee nousta enintään 40 senttimetriä. Jokaiseen putkeen laitetaan pölysuodatin, tähän sopii pellavakuitu tai sideharso. Pommisuojan kylpyhuoneet on aidattu ja sijoitettu lähelle konepeltiä, jotta haju ei häiritse sisällä olemista. Jos asennat biokäymälän, jätteet käsitellään kemiallisesti.
Bunkkeri tai suoja, jossa ihmiset viipyvät pitkään, kaivo on kaivettava 4 metriä syvä. Perustus kaadetaan monoliittiseksi 23 senttimetrin betonista. Sama työ suoritetaan mökkien tai maalaistalojen rakentamisen aikana. Betoniseos on vahvistettava metallitankojen nipuilla vahvistamista varten, basalttikuitutankoja voidaan käyttää. Tällaista työtä ei voi tehdä itse tehokkaasti, koska apurahalla on taipumus roikkua ja perustus saattaa peittyä halkeamiin.
Pommisuojan pinta-ala määräytyy asuinalueiden 12 neliömetrin kokonaispinta-alan perusteella, mutta wc, suihku ja tekninen osa on varustettu erikseen. Yhdestä huoneesta voidaan tehdä varasto elintarvikkeille ja tavaroille. Voit myös säilyttää juomavettä ruokakomerossasi. Seinien tulee olla 2,2 metriä ja vähintään 0,25 metriä paksuja. Liitännän alustaan tulee olla monoliittinen, ilman halkeamia tai saumoja. Optimaalinen materiaali on betoni.
Katto on tehty laatoista, jotka on täytetty korkilla ja maakerroksella. Lattioiden vahvistamiseen voidaan käyttää kanavia, pääuloskäynti on järjestetty putken tapaan kaivannossa. Se asennetaan rinteisiin, mikä tekee suojasta suojatumman. Uloskäynti voi toimia ilmanvaihtona, varsinkin jos se on vahvistettu puolimetrisellä aaltopahvilla. Pintaan, johon aallotetun holkin pää työnnetään, tehdään erityinen koppi.
Bunkkeritaloprojekti
Sisäänkäyntiin kiinnitetään paljon huomiota - se on piilotettu uteliailta katseilta ja siinä on hermeettisesti suljettu suljin. Rakennukseen toimitetaan vesi ja sähkö sekä jätevedet johdetaan pois. On tarpeen valmistaa etukäteen lääkkeiden ja ruoan, veden ja muiden tarpeellisten asioiden tarjonta, jota ilman omistaja tuntee olonsa epämukavaksi.
Poistosuoja rakennetaan henkilön yksilöllisten suunnitelmien mukaan, mutta siellä on myös valmiita piirustuksia, joissa voi tehdä muutoksia ja lisätä huoneita. Asiantuntijat suosittelevat tutustumaan lisätietoihin ja lukemaan kirjallisuutta turvakotien järjestämisestä, jotta kirjaston tai virkistysalueen, kuntosalin ja muiden sisäosien varustaminen voidaan tarvittaessa tehdä.
Hyvin tehty, kestävä ja hyvin eristetty suoja ulkoilmasta voi olla hyödyllinen paitsi ydinsodan sattuessa. Esikaupunkialueella sijaitseva bunkkeri suojaa myös luonnonkatastrofilta: odottamattomilta hurrikaaneilta, tulvilta ja tulipalolta, joka leviää useiden kilometrien päähän. Tällaisen suojan omaaminen on erityisen tärkeää tapauksissa, joissa evakuointi on mahdotonta.
Suojaa on kahta päätyyppiä: lyhytaikainen ja pitkäaikainen. Ensimmäinen voidaan korvata tavallisella kellarilla tai toimia sen tehtävinä: savilattia ja lankku- tai hirsiseinät samalla katolla ovat sallittuja. Toinen on betonibunkkeri, jossa on pakollinen kaivon poraus ja septisen säiliön hautaaminen perustuskuoppaan ennen perustuksen kaatamista.
Molempien tyyppien syvyys riippuu pohjaveden korkeudesta, johon tulee olla vähintään 0,5 metriä, mutta jalkojen alla on hyvä olla paksumpi kama kosteuden välttämiseksi. Kuinka monta metriä pohjavesikerrokseen pääset selvittämään kaivolla, jossa vesi pysyy aina maahantulon tasolla. On myös melko helppoa navigoida, jos naapurillasi on kaivoja porattu hiekkaan.
Yksi järjestelyn pääedellytyksistä on oikea suojapaikan valinta, mikä on erittäin epätoivottavaa tehdä talon alla tai rakennusten, rakenteiden ja korkeiden istutusten välittömässä läheisyydessä. Tosiasia on, että katastrofi voi aiheuttaa rakennuksen, aidan tai puun romahtamisen, jolloin uloskäynti tukkeutuu ja bunkkeri muuttuu ansaksi. Tästä syystä, vaikka suojan sijainti olisi oikea, kannattaa tehdä toinen, varauloskäynti.
Seuraavassa on yksinkertaisia laskelmia siitä, kuinka paljon kaivutyötä on tehtävä. Suojautuakseen elementeiltä lyhyeksi ajaksi ilman ahtaita olosuhteita riittää 3 neliömetriä jokaista perheenjäsentä kohden. Kuopan syvyys on 2 metriä, mikä antaa 12 kuutiometriä kahden hengen bunkkeriin. Yksi ihminen voi kaivaa tällaisen reiän tavallisella lapiolla 3-4 viikossa. Katos on parasta sijoittaa mäen rinteeseen siten, että sisäänkäynti peitetään joka puolelta etäällä seisovilla asuin- ja ulkorakennuksilla sekä puutarhaistutuksilla. 
Kaivon lattia on peitetty paksulla hiekkakerroksella, jonka päällä on murskattua kiviä, jolle asetetaan puusta tai paksuista kansilaudoista valmistettu kilpi. Tällainen viemäröinti riittää poistamaan kosteuden, jos se yhtäkkiä ilmestyy. Maaseinät peitetään laudoilla tai ohuilla hirsillä, ja katto lasketaan niistä. Kaikki on kiinnitettävä hyvin poikkipalkeilla, jotta se ei romahda maan täristäessä. Rampin päälle tehdään tasan 20 senttimetriä paksu savipenkere. Sisäänkäynti on tehty sivulta tunnelin muodossa kannellisesta savikaivosta. Tehtävän helpottamiseksi voit yksinkertaisesti haudata reikään paksun muovisen septisäiliön, metallisäiliön tai säiliön.
Muista huolehtia ilmanvaihdosta, joka voidaan tehdä helposti kahdesta putkesta. Pidempi laskeutuu lähes lattiatasolle ja toinen on 15-20 senttimetriä katon alapuolella. Deflektoreilla peitettyjen uloskäyntien tulee nousta korkeintaan 40-50 senttimetriä maanpinnan yläpuolelle. Sisään on asetettu sideharsosta tai pellavakuidusta valmistetut pölysuodattimet. Katoksen wc:lle kannattaa aidata kulma liesituulettimen lähelle, jonne sijoitetaan liikkuva biokäymälä kemiallisen jätteen käsittelyllä.
Tällaisella rakenteella on oltava korkea lujuus, joten 4 metrin syvyyteen kaivetussa kaivossa kaadetaan voimakas monoliittinen perusta, jonka paksuus on 23 senttimetriä. Ne, jotka ovat perehtyneet omakotitalojen ja mökkien rakentamiseen omin käsin, voivat tehdä laadukkaan vahvistuksen helposti neulomalla metalli- tai basalttikuitutankoja. On parempi olla toteuttamatta tällaista tehtävää ilman kokeneita avustajia, koska kun maaperä laskeutuu, huonolaatuinen pohjalaatta voi halkeilla. Pitkäaikaisen bunkkerin pinta-alan tulee olla asuintiloissa yhteensä vähintään 12 neliömetriä, pieni tekninen tila tulisi varata myös generaattorille ja suihkulla varustetulle wc:lle. Toisesta huoneesta voi tulla elintarvikkeiden ja tarvittavien tavaroiden varasto. Seinien korkeus on jopa 2,2 metriä, paksuus vähintään 25 senttimetriä, on parempi valaa ne betonista vahvassa yhteydessä alustaan. 
Katto on myös laatta, jonka päälle kaadetaan lisähattu ja tehdään savipenkere. Vahvuuden vuoksi on parempi vahvistaa kattoa kanavilla. Pääuloskäynti on tehty pystysuoraksi kaivoksi, jossa on sivupoistoaukko, varaputki on vaakasuoraan kaivannossa oleva putki, jonka tulisi olla mäen rinteen keskellä, mikä toimii lisäsuojana bunkkeri. Ilmanvaihto voi olla lisäratkaisu, jos asetat pinnalle noin puolen metrin leveän aallotetun letkun erikoisvarustellulle kopille.
Video: Tee-se-itse maanalainen suoja
Lue sama tämän materiaalin kanssa:
Bunkkeri on hyvin linnoitettu rakennelma, joka on suunniteltu tarjoamaan suojaa erilaisilta vaaroilta. Se on yleensä rakennettu maan alle tai puoliksi haudattu. Bunkkerin rakentamisen kallein osa on kaivo ja betonilaatikko. Vaikein asia on ilmanvaihto. Kaikki muu tehdään ajan myötä ja omin käsin. Minun tapauksessani - mieheni käsillä.
Valmistimme kaivon (otetaan esimerkkinä minimikoko 6x8 m). Syvyys 4 metriä. Poraamme kaivoa, jotta suoja ei ole riippuvainen keskustarjonnasta. Keskimäärin se maksaa 30 000 ruplaa. Kaivo on joko itse kaivossa tai sen vieressä. Jotta pääset aina huoneeseen, jossa suodattimet ja muut kaivon laitteet sijaitsevat.
Autonominen viemäröinti sisältää laitteet, jotka on suunniteltu jäteveden poistoon ja hävittämiseen, varmistaen sen kerääntymisen ja puhdistamisen. Voit pitää 30-50 tuhannen rajoissa, vaikka on myös satatuhatta maksavia.
Internetissä on kaikki tiedot tällaisten järjestelmien asentamisesta. Mutta varmuuden vuoksi voit ostaa pari bio-wc:tä:
Vastaanottosäiliön tilavuus on 10 litraa, jätteen täyttöilmaisin ja wc-altaan kaksisuuntainen huuhtelu. Vastaanottosäiliön tilavuus mahdollistaa wc:n käytön sekä yksilöllisesti että perheille. Muista tilata hygienianeste ja shampoo. Kaksi litraa nestettä riittää pienelle perheelle 3-6 kuukaudeksi (tietoa netistä). Keskimääräinen hinta on 4 tuhatta ruplaa.
Tarkasta tulee olla hätäuloskäynti (päällinen on talossa). Kaivamme kaivanto valmiista kaivosta. Kaivoon asetetaan putki, jonka halkaisija on 1 - 1,5 m (tällainen putki maksaa noin 30 tuhatta ruplaa). Kaivanto ja putki täytetään ylhäältä betonilla ja peitetään sitten maalla. Poistoaukko on naamioitu kaksoispohjaiseksi viemäriluuksi. Luukun seinät ovat betonirenkaita. Yksi rengas maksaa keskimäärin koosta riippuen 2000 ruplaa.
Sitten alamme kaataa suojan seiniä. Antiseptisena aineena kaadamme nestemäistä lasia maan ja betoniseinien väliin (vaikka joku saattaa ehdottaa toista, parempaa ja luotettavampaa keinoa). Paksuus on noin 10 cm. Tämä paksuus on mielestäni riittävä. Sitten kaadamme betonin. Seinän paksuuden tulee olla vähintään 1,5 m koko suojan kehällä, lukuun ottamatta sisäseiniä. Keskimäärin 500 tuhatta ruplaa käytetään kaivoon, suurilevymuotteihin, betoniseiniin, lattiaan ja kattoon. (jos valmistat liuoksen itse ja kaadat sen itse ja vuokraat muotin).
Kaatamisen aikana sinun on muistettava viestinnän, veden virtauksen ja viemäriveden asentaminen.
Katto saa virtansa aurinkopaneeleista. Tämä mahdollistaa "bunkkerin" varustamisen sähköliesillä ja muilla tarvittavilla sähkölaitteilla, mukaan lukien tilan lämmitys. (Internetissä on paljon tietoa aurinkoparistoista. Ja on mielipide, että kiinalaiset ovat halvempia ja laadukkaampia). Halpoja ne eivät tule, koska ne vaativat myös paristot jne., mutta hinnat ovat kohtuulliset.
Kattoon tulee kylmäkammio, joka on nopeasti koottava, kokoontaittuva rakenne polyuretaanivaahdolla täytetyistä kolmikerroksisista sandwich-paneeleista. Kammio on suunniteltu jäähdytettyjen ja pakastettujen elintarvikkeiden, puolivalmisteiden, hedelmien ja vihannesten säilyttämiseen keskilämpötilassa. Kammio on valmistettu eripaksuisista paneeleista. Kokonaismitat voidaan valita vakiomatriisista tai tilata erikseen. Kammion sisätilaa jäähdytetään yksilohkojäähdytyskoneilla tai split-järjestelmillä.
Matalan lämpötilan kammion hinta vaihtelee, mutta voit täyttää vähimmäiskustannukset 30-50 tuhatta ruplaa.
Sisäänkäynti tarhaan tapahtuu talossa sijaitsevan piiloluukun kautta. Lattialuukut on valmistettu alumiiniprofiilista ja varustettu tiivisteellä. Kaivon kansi on suorakaiteen muotoinen säiliö, jossa on vahvistusverkko. Kansi täytetään betonilla tasaisesti lattian kanssa, minkä jälkeen kannen ja lattian päälle laitetaan laminaatti, parketti, linoleumi jne. lattiapäällysteet (tietoa niistä löytyy Perspektiva LLC:n verkkosivuilta jne.). Luukun hinta riippuu myös sen koosta. Hinta alkaen 1550 ruplaa.
Yritys "DELUXBUNKER" (he yleensä arvioivat bunkkerien rakentamisen vähintään 20 miljoonaksi) tarjoaa seuraavan kotitekoisen järjestelmän: "Sinun on otettava pieni putki, jonka pituus on 9 ja puoli metriä. Sitten ensimmäiset 6 metriä leikataan hitsaamalla kappaleiksi, joista jokainen on 25 senttimetriä. Seuraavaksi sinun täytyy teroittaa kappaleen toinen puoli terää tai ruuvimeisseliä varten ja asettaa teroitettu pää bunkkerin kattoa vasten. Kun olet ajanut ne bunkkerin kattoon lähes kokonaan, hitsaa niihin toinen kappale. Ajamme ja hitsaamme kolmannen, sitten neljännen, ja tällä tavalla teemme 3 metriä syvää. Poistamme maaperän putkien sisällä (välttämättä bunkkerin suuntaan -> pinta). Sitten tehdään toinen samantyyppinen putki ja hitsataan vielä kaksi 3 metrin pituista putkea molempiin putkiin. Tämän jälkeen hitsataan ilmanpuhdistimen kaltainen metallilaatikko putken alakappaleeseen (jo bunkkerissa). Asetamme ilmanpuhdistimen itse laatikkoon ja suljemme laatikon. Jäljelle jää vain hitsaus laatikkoon tulppa, joka peittää kokonaan ilmanpuhdistimen bunkkerin ulostulossa. Näin ollen avaamalla hieman tätä kantta, on mahdollista luoda vetoa suojaan. Epäilemättä bunkkerin, jossa ilmanpuhdistus järjestetään tällä tavalla, tekniset ominaisuudet ovat hieman huonommat kuin nykyiset ilmansuojelumenetelmät, mutta tämä menetelmä on myös riittävän hyvä pelastamaan ihmishenkiä.
Mielestäni ilmanvaihdon asennus tulisi jättää ammattilaisen tehtäväksi. En löytänyt hintoja yhdeltäkään sivustolta. Pitää soittaa ja ottaa selvää.
No, sitten on turvakodin sisustus.
Siinä näyttää olevan kaikki.
Ehkä jollekin todellakin on hyötyä tästä suojavaihtoehdosta.