Comment faire un cercle dans un mur en brique. Comment construire une maison à tour ronde

Les puits sont une structure multifonctionnelle. Il en existe différents types selon le but et le matériau de fabrication. Quels sont-ils? Lisez l'article sur la technologie de pose de puits en briques.

Types de puits

Ces structures sont différentes en fonction de nombreux facteurs : destination, composition du sol et bien plus encore.

Les types de puits suivants sont disponibles :

• Clé- le plus économique et le plus simple. Ils sont décroissants et ascendants, ce qui dépend de la disponibilité des clés.
• Puits miniers. Pour les créer, vous devez creuser un puits de 10 à 20 mètres de profondeur. La forme de ces puits est différente : ronde, rectangulaire, carrée.
• Puits tubulaires. Ils sont de forme ronde, ressemblant à un tuyau. Ce sont des structures durables et hygiéniques.

La pose des puits est réalisée à partir de divers matériaux. Il peut s'agir de brique, de pierre, de béton, de béton armé, de bois.

Puits miniers

Ces structures, quel que soit leur type, ont la même conception - une fosse allongée dont la profondeur est de 5 à 15 mètres. Les parois d'un tel puits sont renforcées et la tête est soigneusement décorée. Les avantages d'une structure de type mine sont qu'il y a un accès constant à l'eau potable, qui est non seulement stockée ici, mais également reconstituée naturellement. Il est extrêmement rare qu’un tel puits soit complètement vidé.

mine de briques

Les différents types de puits miniers diffèrent peu les uns des autres par leur conception. La différence entre un puits en pierre et en brique, par exemple, est minime. La principale différence réside dans la pose des briques, où un certain motif est utilisé. Pour que les murs du puits soient fiables, la largeur de la maçonnerie doit être d'une à une brique et demie. La forme ronde de la tige est obtenue grâce à l'utilisation d'un profil stabilisateur.

Si un puits en brique ou en pierre n'est pas renforcé par un cadre qui forme le squelette de toute la structure du puits, il commencera très vite à s'effondrer. Pour réaliser le cadre de support, on utilise un profilé métallique, un renfort ou du bois résistant à l'eau.

puits à tubes

La pose d'un puits en brique commence par la préparation des cadres. Leur diamètre doit être égal au diamètre du futur puits. Le principal est le cadre inférieur. Pour sa fabrication, on utilise du métal, du béton armé ou, comme il se doit, le plus durable. Le cadre fait 10 centimètres d'épaisseur. La largeur est égale à l'épaisseur de la maçonnerie. Le diamètre extérieur est de 5 à 6 centimètres plus grand que le diamètre extérieur des cadres intermédiaires.

Le bord extérieur du cadre sur tout le périmètre comporte une lame en acier en bas. Les cadres supérieur et intermédiaire sont en bois. Ils sont fixés ensemble avec des clous. L'épaisseur de ces cadres est de 8 centimètres et la largeur est égale ou légèrement inférieure à l'épaisseur de la maçonnerie.

Le long du périmètre des cadres, il est nécessaire de percer des trous les uns sous les autres, entre lesquels il y aura la même distance. Ils sont nécessaires pour y insérer des ancres. Le cadre inférieur comporte six ancrages solidement fixés à l’aide d’un écrou et d’une rondelle. Après avoir vérifié le niveau, le cadre fini est abaissé horizontalement dans la fosse et un cadre intermédiaire est posé dessus à l'aide d'écrous et de rondelles. Pour rendre la structure plus solide, il est nécessaire de la renforcer avec des rondins.

Pose de puits en brique

Ce processus est réalisé en une à une brique et demie. Les rangées ne peuvent être épissées ou alternées avec des rangées de cuillères. Il est impératif, quel que soit le type de maçonnerie, que les deux premières rangées soient collées. Pour conserver la forme ronde correcte, les experts recommandent d'utiliser des modèles réalisés sous la forme d'anneaux avec deux moitiés maintenues ensemble par des cales.

Poser des puits de vos propres mains n'est pas difficile si vous faites tout correctement. Tout d'abord, une solution de ciment de 1 à 1,5 centimètres d'épaisseur est appliquée sur le cadre principal et nivelée. On y pose les briques de la première rangée, puis de la seconde et ainsi de suite. Si la maçonnerie des puits est ronde, il y aura des espaces entre les briques à l'extérieur. Ils doivent être remplis de briques brisées en petits morceaux, mélangées à du mortier.

Lors de la pose, n'oubliez pas les trous pour les ancrages. Ils sont fabriqués en briques. Les interstices doivent être comblés avec du mortier de ciment. Afin d'obtenir une maçonnerie solide, un fil fin doit être posé en deux couches sur toute la longueur de chaque quatrième rangée. Lorsque la distance entre le cadre intermédiaire et la rangée supérieure atteint 5 à 6 centimètres, la maçonnerie doit être arrêtée, les ancrages doivent être fixés au cadre et l'espace libre doit être rempli de mortier. Mais d'abord, du gravier ou de la pierre concassée y est ajouté dans un rapport de 1:3. La solution doit être compactée. Pour cela, une planche de bois convient, dont la largeur coïncide avec la distance entre le cadre et les briques.

Lorsque l'eau pénètre dans le puits à travers les murs, des trous pour les fenêtres sont laissés, égaux à 25x50 centimètres. Des filtres y seront installés pour purifier l’eau. Un renforcement est appliqué sur la maçonnerie de la rangée supérieure et rempli de mortier de ciment de 20 à 25 centimètres d'épaisseur.

Plâtrage

Une fois la pose des puits en briques de vos propres mains terminée, ils commencent à enduire leurs murs internes et externes. Pour faciliter cette opération, il faut s'approvisionner en balises, qui sont des lattes lisses et régulières. Six pièces suffisent pour ce travail. Ils sont installés à même distance les uns des autres aux endroits où sont fixées les ancres.

Le phare est séparé du phare par un demi-cercle en bois appelé malka. Son rayon est la moitié du diamètre intérieur du puits. La malka se déplace le long des balises de haut en bas et vice versa, nivelant ainsi la solution préalablement appliquée sur le mur.

Il est impossible d'enduire immédiatement les murs sur toute leur hauteur ; cela se fait en bandes. À chaque fois, les balises doivent être retirées et les interstices scellés avec du mortier. Pour éviter que le fond ne soit obstrué par des morceaux de solution qui tombe, il est recouvert de planches.

Les surfaces intérieures et extérieures des parois du puits sont enduites en deux étapes. Tout d'abord, une solution liquide est pulvérisée pour combler toutes les fissures de la maçonnerie, puis une solution plus épaisse.

Une fois la première bande de maçonnerie enduite, vous devez continuer à enlever la terre et à poser la deuxième bande. Les travaux doivent être alternés de cette manière jusqu'à ce que le puits soit complètement creusé à la profondeur requise, qui est fixé avec des dalles de béton placées sous les lames du cadre principal. Les dalles doivent dépasser les limites du puits d'environ un demi-mètre. Une fois tous les travaux terminés, le fond du puits doit être soigneusement nettoyé et recouvert de pierre concassée, de gravier ou de sable.

Puits d'égout

La pose de puits de ce type est réalisée à l'aide de briques en terre cuite qui ne laissent pas passer l'eau. A défaut, le rouge fera l’affaire. La maçonnerie est réalisée en demi-brique. Les puits d'eaux usées se présentent sous des formes rondes, rectangulaires ou carrées. Pour les créer, vous aurez besoin de beaucoup de brique, de ciment, de sable, de bitume, d'argile grasse, de pierre concassée, ainsi que d'une dalle de sol et d'un tuyau de ventilation.

Mais vous devez d’abord choisir un endroit où seront posés les puits en briques. Les instructions contenant les exigences de sécurité pour l'installation et l'exploitation des puits d'égout doivent être respectées. La construction de telles structures est réalisée à une distance de 30 mètres de la source d'eau potable.

Si le puits est destiné à l'accumulation de déchets, il est placé sur un chalet d'été afin qu'une machine puisse s'y rendre pour pomper les eaux usées.

Comment calculer la capacité d'un puits d'égout ?

C'est facile à faire. Il faut multiplier la quantité d'eau consommée par jour à la datcha et le nombre de jours pendant lesquels les déchets s'accumulent, qui mettent trois jours pour être traités par les micro-organismes. Ceci doit être pris en compte lors de la construction d'une usine de traitement de briques. Il doit être dimensionné de manière à laisser suffisamment d’espace pour accumuler les déchets sur plusieurs jours.

Pose de briques pour un puits d'égout

Après avoir déterminé l'emplacement du puits et acquis le matériel nécessaire, la construction commence. Le processus technologique de pose de puits en briques commence par le coulage des fondations. La solution est préparée à partir de deux parties de sable, une partie de gravier et une partie de ciment. Hauteur 20 centimètres. Après avoir coulé, il faut lui laisser le temps de durcir. Habituellement, une semaine suffit pour cela. La fondation doit être arrosée quotidiennement.

Ensuite, les puits sont posés, le fond et les murs sont enduits et le bitume est enduit en deux couches. Un plafond en dalle de béton armé ou en panneau de bois goudronné, une trappe et un tuyau de ventilation sont installés.

Maçonnerie

Les structures de ce type sont utilisées dans les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Il est recommandé de le placer à une distance d'au moins 3 à 12 mètres de l'espace de vie. Le propriétaire détermine sa taille individuellement. La principale exigence est la disponibilité de conditions pour les travaux liés à l'entretien du pipeline.

Les puits peuvent avoir différentes formes. Les parois d'un puits rond ont une épaisseur égale à la longueur d'une brique posée avec des mégots. La maçonnerie rectangulaire est réalisée selon un système à deux rangées.

Pour la pose de briques dans un sol sec, une solution de ciment et de sable est utilisée dans un rapport de 1:4 et dans un sol humide - 1:3. Les joints à l'intérieur du puits sont également frottés avec du mortier.

Si l'eau souterraine se trouve à la profondeur d'un puits creusé, sa surface extérieure est enduite. L'épaisseur de la couche atteint deux centimètres et la hauteur est d'un demi-mètre au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Lors de la pose des parois d'un puits, des supports en fonte ou en acier sont scellés dans ses joints. La distance entre eux est de 35 centimètres. Les agrafes sont disposées verticalement en damier sur deux rangées. Ils remplacent les marches lors de la descente et de la montée dans la mine.

Exigences

Le matériau à partir duquel le puits est construit a des exigences particulières. La brique ne doit pas présenter d'éclats, de fissures ou être creuse. La solution est prise avec une recette standard. Il se compose de ciment Portland M400 et de sable propre dont la granulométrie ne dépasse pas deux millimètres. La solution est plus forte si elle contient moins de sable. Cela peut être facilement déterminé par le rapport des ingrédients. La solution optimale est considérée comme M50 : une part de ciment et quatre parts de sable.

L'apparition du four hollandais remonte au XVe siècle. En Russie, l'histoire de la création d'un poêle rond commence avec les temps immémoriaux de Pierre le Grand, qui est déjà devenu dominant pour n'importe quelle maison. À cette époque, le tsar ordonna la construction de maisons en pierre à Saint-Pétersbourg, puis un four en brique avec une cheminée et ce qu'on appelle un capuchon apparut.

Ce « poêle hollandais » est l'ancêtre du poêle rond en coffret, et il tire son nom du fait qu'il fut ensuite recouvert de tuiles fabriquées par des potiers des Pays-Bas. Plus tard, déjà à l'époque de l'URSS, un poêle rond en métal pouvait être vu non seulement dans les bâtiments résidentiels, mais également dans les institutions urbaines. Il est assez simple en apparence et en utilisation, et surtout, très pratique et sûr.

Le dispositif d'un four rond

Le principe de base de fonctionnement d'un tel poêle est assez simple et réside dans le fait qu'en allongeant artificiellement le trajet des fumées, celles-ci cèdent toute leur chaleur à leur passage. Il est assez difficile d'endommager une telle cheminée, la conception du poêle ne présente donc aucune subtilité particulière. Les premières femmes hollandaises ont été installées au foyer de maisons hollandaises exiguës pour un chauffage puissant avec une faible consommation de ressources.

Les poêles ont été créés pour des bâtiments de 5 étages sous la forme de structures en forme de caisson constituées d'un minimum de matériaux légers. Initialement, ces poêles étaient conçus avec une chambre de combustion solide, mais plus tard, un ventilateur et une grille ont été ajoutés à la modification. Aujourd'hui, ces fours sont conçus selon les besoins individuels à l'aide de programmes informatiques.

Les technologies modernes d'aujourd'hui permettent de donner à l'appareil de chauffage un aspect amélioré et une variété de couleurs. Cependant, ceux qui aiment l'antiquité et la tradition apprécieront ce poêle. Cela vous réchauffera, au sens littéral du terme, et vous remontera le moral.

Avantages et inconvénients d'un poêle rond en métal

Avantages d'un poêle rond en coffret

Un poêle rond chauffe une pièce d'une superficie allant jusqu'à 60 mètres carrés et mesure 0,67 m de large et 2,33 m de haut. Il ne peut bien entendu pas rivaliser avec une chaudière à charbon en termes de productivité. Cependant, si la maison dispose d'un chauffage électrique, dans les situations d'urgence où il n'y a pas d'alimentation électrique, ce poêle est la meilleure solution aux problèmes.

Les principaux avantages d'un tel appareil de chauffage sont les suivants :

• Sécurité en présence d'un boîtier métallique qui protège contre la pénétration du dioxyde de carbone dans l'habitation ;
• Chauffage rapide et refroidissement lent, ce qui réduit la consommation excessive de carburant ;
• Possibilité d'étendre la structure sur plusieurs étages ;
• Durable avec un entretien et une utilisation appropriés ;
• Des changements d'assemblage qui n'ont pratiquement aucun effet sur l'efficacité et la durabilité ;
• Dimensions compactes et faible encombrement pour toute pièce chauffée ;
• Faible poids de la structure ;
• La présence d'une forme profilée et l'absence de risque de blessure pour l'utilisateur ;
• La présence d'une porte de combustion avec vitraux coupe-feu;
• Faible chute de température et conception simple de la cheminée ;
• Faible consommation de matière avec un chauffage suffisant ;
• Pas besoin de chauffage constant ou de préchauffage après une inactivité ;
• Transfert de chaleur accru comme dans les fours de grande taille ;
• Le coût est moins cher qu’un four en brique ordinaire ;
• Commodité de décoration grâce à des colorants modernes et stables (si désiré, la couleur peut être changée chaque année) ;
• Large fonctionnalité grâce à la possibilité initiale de construction à partir de dalles et de modifications supplémentaires ;
• Rentabilité dans la consommation de matériaux.

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Types de briques

La brique est un bloc de pierre artificielle de forme régulière, utilisé pour la construction de murs porteurs et de cloisons, ainsi que pour le revêtement lors de la construction de divers bâtiments résidentiels, publics et commerciaux.

Il se présente sous la forme d'un parallélépipède dont les bords ont leurs propres noms.

1. Le plus grand bord en superficie, qui est généralement parallèle à la base de la maçonnerie, est appelé lit.
2. La face latérale longue, la deuxième en superficie, est appelée cuillère ou partie de cuillère.
3. Le bord latéral court, le plus petit en superficie, est appelé bout ou bout d'une brique.

Les briques sont classées selon les paramètres suivants :

• matériau de fabrication;
• taille et forme ;
• structure;
• champ d'application.

Examinons-les tous brièvement. En fonction du matériau utilisé, les briques peuvent être des types suivants.

1. Briques en céramique, également connus sous le nom de rouges, sont parmi les plus courants. Fabriqué à partir d'argile de haute qualité à faible teneur en impuretés. Les flans de briques en céramique sont formés, séchés puis cuits dans un four à une température de +1000°C. Le processus de fabrication est assez long et demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est pourquoi ces matériaux de construction sont relativement chers. Mais en même temps, la brique rouge est solide et durable.
2. Briques de clinker– comme ceux en céramique, ils sont fabriqués à partir d'une bonne argile, mais ils sont cuits à une température plus élevée de +1200°C. En règle générale, il a une teinte plus foncée et une meilleure résistance et résistance au gel parmi les analogues. De plus, de toutes les briques, le clinker a les taux d'absorption d'eau les plus bas - de 1 à 6 % de la masse totale.
3. Briques silico-calcaires– fabriqué à partir d’un mélange de sable et d’une petite quantité de chaux. Contrairement à la céramique, ils ne sont pas cuits, mais passent dans un autoclave, où la température est d'environ +200°C et haute pression. Un matériau bon marché et très apprécié pour la construction de dépendances. Mais en même temps, elles sont moins durables que les briques en céramique et ont plus tendance à absorber l’humidité.
4. Brique hyperpressée- un matériau de construction composé d'un mélange de roches et d'une petite quantité de ciment Portland, formés et pressés sous très haute pression.
5. Brique Adobe- en règle générale, un matériau de construction artisanal, constitué de blocs d'argile, dans lesquels de la paille ou son équivalent est utilisé comme matériau de remplissage.

La taille des briques est déterminée par les normes de l'État. Conformément à eux, ce matériau de construction a des dimensions de base, appelées « format normal », sur lesquelles sont basées toutes les autres options.

Tableau. Dimensions de base des briques.

Important! Il convient de noter que lors de la construction de maçonnerie, des parties incomplètes de briques sont très souvent utilisées. Ce sont la moitié, un quart et trois quarts. Pour les créer, on utilise une pioche, une scie circulaire, une meuleuse ou une machine spéciale.

Quant à la forme de la brique, en plus de la forme rectangulaire standard, il existe de nombreuses autres options utilisées à des fins décoratives ou pour créer des structures de formes complexes. Vous pouvez voir ces blocs, appelés blocs façonnés, dans l’image ci-dessous.

En fonction de leur structure, les briques sont divisées en briques pleines et creuses. Dans la première version, les blocs ne comportent pas de trous spécialement réalisés ; des pores et des vides sont créés en raison des particularités de la technologie de fabrication. Les briques pleines sont utilisées pour la construction de murs porteurs et d'autres structures soumises à des charges importantes - elles sont plus solides, mais en même temps, leurs qualités d'isolation thermique sont pires.

Les briques creuses ont des trous rectangulaires ou ronds dans le lit de leur structure. En raison de ces vides remplis d'air, la maçonnerie fabriquée à partir de ce matériau présente de meilleures propriétés d'isolation thermique, mais en même temps, elle n'est pas aussi durable.

Selon son champ d'application, le matériel est divisé dans les catégories suivantes.

1. Bâtiment, également connue sous le nom de brique ordinaire, est utilisée pour la construction de murs et de cloisons, qui sont ensuite finis avec d'autres matériaux. Il a souvent une forme et une apparence imparfaites, mais il est également moins cher.
2. Parement, ou brique de parement - peut également être utilisée pour la construction de murs porteurs, de cloisons, de plinthes et d'autres structures, mais en même temps elle a un meilleur aspect, car elle ne peut pas être recouverte d'une autre finition tout en obtenant une belle et agréable à l'œil.
3. Réfractaire– utilisé dans la construction de poêles, cheminées et autres structures pouvant entrer en contact avec des sources d’incendie ou des températures élevées.
4. Décoratif la brique est utilisée exclusivement pour la décoration extérieure ou intérieure des façades. A souvent une texture ou une peinture spéciale.

Important! Séparément, il convient de souligner la brique usagée - c'est la version la moins chère de ce matériau de construction, mais ses qualités de résistance et son aspect sont très loin d'être idéaux.

Types de maçonnerie, bandage et jointoiement

Sans connaître les termes de base des éléments de maçonnerie, il n’est pas facile de comprendre les différentes instructions et de construire correctement des murs en briques. Par conséquent, familiarisons-nous avec les symboles de base présentés dans l’image ci-dessous.

Verstes- briques posées sur les côtés avant (façade) et intérieur (composante de la surface des locaux d'habitation) du mur. Les briques situées entre les verstes intérieures et extérieures d'affilée sont appelées oubliable.

Selon l'aspect de la façade, les rangées de maçonnerie peuvent être avec un bonnet ou une cuillère. Dans le premier cas, les briques sortent d’un coup sur la face avant du mur. Et, par conséquent, si des cuillères sont visibles sur la façade, une telle rangée est appelée cuillère.

Le joint formé par le mortier entre les rangées de maçonnerie est appelé horizontal. Et si le mortier est placé entre des briques adjacentes d'affilée, alors une telle couture est appelée verticale. Cela peut être soit longitudinal, ou transversal. Dans le premier cas, le joint vertical est situé dans la direction du mur, dans le second, à travers celui-ci. Leurs plafonds en rangées de maçonnerie sont appelés pansements.

La création de bâtiments solides et durables à partir de ce matériau n’est possible que si trois règles de base sont respectées.

1. Dans la maçonnerie, il est nécessaire de répartir uniformément les charges de compression et de les minimiser en flexion. Pour ce faire, les plans de toutes les rangées doivent être parallèles entre eux. En conséquence, une répartition inégale de la charge sur l'un des coins ou sur l'un des côtés de la maçonnerie est éliminée.
2. Les joints verticaux situés le long et dans la direction de la maçonnerie doivent être situés à un angle de 90° par rapport au plan de la rangée et mutuellement perpendiculaires les uns aux autres.
3. Pour assurer une répartition uniforme de la charge et éliminer les moments de flexion, chaque brique de la rangée supérieure doit reposer sur au moins deux briques de la rangée inférieure.

Vous trouverez ci-dessous la classification des maçonneries en fonction de l’épaisseur des murs.

Important! Il convient de mentionner séparément qu'il existe un autre type de maçonnerie: le quart de brique. Dans ce cas, le plan des rangées ne passe pas le long du lit des blocs, mais le long de la cuillère. L'épaisseur d'une telle maçonnerie est de 65 mm, la résistance et l'isolation thermique sont faibles, le schéma ne convient donc qu'aux cloisons minces à l'intérieur de la maison.

Comme mentionné ci-dessus, pour créer une maçonnerie solide et fiable, ses joints verticaux doivent se chevaucher. Pour résoudre ce problème, divers schémas de pose sont utilisés, appelés pansements de suture. Chacun d’eux présente un certain niveau de complexité, ainsi que ses propres avantages et inconvénients.

Le plus souvent pendant la construction, les systèmes de pansements de suture suivants sont utilisés :

• à une seule rangée, également connu sous le nom de chaîne ;
• multi-rangées;
• et sous-espèces à plusieurs rangées - à trois rangées système d'habillage.

Principe ligature de sutures à une seule rangée se compose d'une alternance de rangées de briques et de rangées de briques collées les unes après les autres. Cependant, vous devez quand même respecter certaines règles.

1. Les rangées initiales et finales de maçonnerie doivent être collées.
2. Les joints verticaux longitudinaux se chevauchent par ½ brique.
3. Les joints verticaux transversaux se chevauchent d'un quart de brique.

Le système de bandage de couture à une rangée permet de créer une maçonnerie très solide et fiable avec une répartition uniforme de la charge et une minimisation des moments de flexion. Mais en même temps, cette méthode de pose de briques demande beaucoup de main-d'œuvre. De plus, le maçon a besoin de produire un grand nombre de blocs incomplets, ce qui augmente la consommation de matière en raison des quartiers inutiles ou des rebuts résultant d'une division infructueuse.

Du point de vue de l'économie de matériel et de temps, il est préférable système de ligature de suture à plusieurs rangées. Dans celui-ci, une rangée d'épissures alterne avec 5 à 6 rangées de cuillères. Dans le même temps, certaines particularités nécessitent le respect.

1. Quant à la ligature à une seule rangée, les rangées initiales et finales de maçonnerie doivent être collées.
2. La rangée suivante de cuillères doit chevaucher les coutures transversales verticales de la rangée précédente du même type d'une demi-brique.
3. En règle générale, les coutures longitudinales verticales dans les rangées de cuillères ne sont pas nouées.
4. Les rangées de liage suivantes dans la maçonnerie doivent chevaucher les joints transversaux verticaux de la rangée de liage précédente d'un quart de brique.

Comme mentionné ci-dessus, un tel système est plus économique et plus simple, mais en même temps moins durable. Quant au pansement à trois rangs, il s'agit d'un cas particulier de pansement à plusieurs rangs - lorsque trois rangées de cuillères sont situées entre deux rangées aboutées.

Dans la maçonnerie, non seulement les épaisseurs des murs et les motifs des blocs varient, mais également les types de joints de mortier. Regardons leurs principales variétés.

1. Saper– les limites du joint coïncident avec le plan des murs. Le résultat est une maçonnerie uniforme et lisse.
2. Poustochovka– les limites du joint n'atteignent pas le plan des murs, de petits espaces subsistent entre les briques. En règle générale, ce type est utilisé si la maçonnerie est enduite. Au cours du processus, le matériau de finition s'insérera dans ces fissures et adhérera ainsi bien au mur.
3. Coutures semi-circulaires et doubles convexes et concaves– de profil, le mortier en limite de mur a l'aspect d'un demi-cercle ou d'un triangle, s'étendant ou au contraire pénétrant au-delà du plan de la maçonnerie. Utilisé à des fins décoratives.

Outils et accessoires pour la maçonnerie

Réaliser des travaux de construction est impossible sans l'utilisation d'outils. Examinons tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour une bonne pose de briques.

Truelle de maçon– une spatule métallique de forme triangulaire avec un manche incurvé. L'outil le plus important pour la maçonnerie est nécessaire pour appliquer du mortier sur un mur ou un bloc séparé, pour le mélanger ou pour couper l'excédent.

Marteau-pioche– utilisé pour diviser les briques en moitiés et en quartiers. Le côté pointu est utilisé pour les blocs petits ou de taille normale, le côté émoussé pour les plus gros. Au lieu d'un marteau pioche, vous pouvez également utiliser une scie circulaire ou une meuleuse.

Truelle pour jointoyer– avec son aide, les joints sont ouverts dans la maçonnerie et donnés la forme requise.

Cordon en nylon pour aménager une couchette, à l'aide de laquelle la position correcte de la nouvelle rangée de briques est contrôlée.

Commande– un coin métallique fixé aux angles de la maison à l'aide de pinces. Il contient des trous ou d'autres attaches qui permettent de déplacer rapidement la corde d'amarrage exactement à la hauteur d'une rangée de maçonnerie (en tenant compte de l'épaisseur du joint). L’utilisation de l’ordre accélère et facilite considérablement le travail du maçon.

Pelle pour mélanger le mortier de ciment. De plus, pour le préparer et le transporter jusqu'au point de pose des briques, vous aurez besoin de seaux, d'une auge et d'autres conteneurs. Lorsque l’on travaille avec de grandes quantités de mortier, il est judicieux d’acheter ou de louer une bétonnière.

Pour contrôler la position des coins dont vous avez besoin équerre du menuisier. Vous aurez également besoin d’un ruban à mesurer pour mesurer les distances et les longueurs. Et pour faire des marques - un crayon.

Dans le travail d'un maçon, il est d'une grande importance de contrôler le niveau horizontal et vertical d'une des briques ou d'une rangée entière. À ces fins, utilisez bâtiment et niveaux d'eau.

Pour poser les rangées supérieures de briques, vous devez utiliser échafaudage ou échafaudage. Il est préférable de transporter les matériaux de construction à l'aide d'une brouette.

De plus, pendant la construction, il est préférable de porter des vêtements de travail séparés et d'utiliser des équipements de protection - lunettes et gants.

Important! Séparément, il convient de mentionner les modèles pour le maçon. Il s'agit de simples dispositifs en plastique qui permettent même à une personne inexpérimentée d'appliquer des couches de mortier parfaitement uniformes sur le lit et les surfaces verticales des briques.

Mortier de gâchage pour maçonnerie

Pour relier les briques en un mur monolithique et solide, vous aurez besoin de mortier de ciment. Et dans cette section de l'article, vous apprendrez comment le préparer.

Étape 1. Préparez tous les composants nécessaires - du ciment M400, du bon sable, une petite quantité d'eau et un plastifiant. Ce dernier est nécessaire pour créer un mélange élastique et de haute qualité qui reposera sur la brique et se lissera sans aucun problème. Utilisez soit des additifs spécialement formulés, soit un détergent ordinaire comme plastifiant.

Étape 2. Allumez la bétonnière, versez-y les trois quarts d'un seau d'eau, puis ajoutez 30 à 50 ml de détergent. Attendez que le mélange des deux liquides soit bien mélangé et mousse.

Étape 3. Remplissez deux seaux de sable. Attendez également que tous les composants de la bétonnière se transforment en un mélange.

Étape 4. Dès que le sable et le liquide sont mélangés, ajoutez deux autres seaux de sable. Répétez les mêmes étapes que lors de l'opération précédente.

Étape 5. Ajoutez un seau de ciment sec de qualité M400 dans la bétonnière. Baissez un peu l'ampoule, environ 5-10°.

Étape 6. Remuez les ingrédients jusqu'à ce que le mélange devienne légèrement humide. Après cela, ajoutez progressivement de l'eau dans la bétonnière. N'en faites pas trop avec de l'eau, sinon vous devrez rajouter des ingrédients secs et du plastifiant, et il sera difficile de maintenir les bonnes proportions.

Étape 7 Dès que le mélange est complètement mélangé et commence à se décoller des parois de la bétonnière, versez-le dans une auge préalablement préparée ou tout autre récipient de volume adapté.

Étape 8 Remuez le mélange obtenu avec une pelle, vérifiez son élasticité et si sa consistance convient à une utilisation en maçonnerie.

Étape 9 Après avoir préparé le mélange pour la fixation des briques, n'oubliez pas de nettoyer la bétonnière arrêtée de tout mortier restant.

Comment poser correctement des briques - instructions étape par étape

Commençons maintenant à décrire comment poser correctement des briques. À cette fin, plusieurs instructions étape par étape ont été créées, chacune étant incluse dans une sous-section distincte.

Important! Avant de commencer la construction, il est conseillé de « s'entraîner » à la fabrication de la maçonnerie et de ses éléments individuels, tels que les coins et les piliers. Cela vous donnera des compétences de base en maçon et vous évitera certaines erreurs lors de la construction de votre propre maison, grange, garage ou tout autre bâtiment.

Pose à sec sur socle

Les travaux commencent par la pose « à sec » de la première rangée de briques. Il est nécessaire de calculer combien de blocs seront nécessaires dans ce cas et de donner une idée approximative de la façon de réaliser la maçonnerie correcte.

Étape 1. Déballez les briques et vérifiez les échantillons de différentes palettes. En raison de certaines caractéristiques des matières premières et du processus technologique, elles peuvent différer les unes des autres par leur teinte ou leur taille. Identifiez ces fonctionnalités à l’avance. Lors de la pose de murs et autres structures, il est conseillé d'utiliser des briques du même lot et de la même teinte.

Étape 2.Étalez et fixez le feutre de toiture sur la base ou la fondation - il est nécessaire pour l'imperméabilisation. Sans cela, la brique « aspirera » de l'eau, ce qui n'aura pas le meilleur effet sur sa durabilité. Disposez ensuite la première rangée de blocs sans mortier et sans ajustement minutieux. Préparez une épingle ou un morceau de renfort d'un diamètre de 8 mm - cela correspond à l'épaisseur de la couche de mortier entre les briques.

Étape 3. Posez maintenant les briques sur le bord de la base, en les alignant soigneusement et en maintenant l'espace requis à l'aide d'une épingle du diamètre approprié. De cette manière, la pose à sec est effectuée sur tout le périmètre du bâtiment en construction - accordez une attention particulière aux coins.

Étape 4. Prenez des mesures de longueur d'un coin à l'autre et notez les résultats. Prenez également des mesures diagonales pour voir si tout est correct et si les numéros du projet sont respectés.

Étape 5. Aux coins, marquez le socle avec un crayon aux endroits où se situeront les bords des briques. Si vous le souhaitez et avez le temps, les mêmes marques peuvent être placées sur toute la longueur des murs - cela vous demandera un effort supplémentaire maintenant, mais facilitera grandement le travail à l'avenir.

Disposer la première rangée

L'une des étapes les plus critiques de la pose de briques consiste à travailler avec la première rangée. La qualité de la maçonnerie ultérieure et de l'ensemble de la structure dans son ensemble dépend de la manière dont elle est correctement aménagée. Tenez-en compte et effectuez ce travail avec le plus grand soin possible.

Étape 1. Selon les repères effectués lors de la pose à sec, poser les premières briques sur les angles du socle. Dans ce cas, un treillis métallique de renfort a été posé sur le feutre de toiture.

Étape 2. Après avoir posé les briques d'angle d'un des murs sur le mortier, ajustez-les soigneusement à leur hauteur à l'aide du manche d'une truelle ou de coups très légers et prudents avec la partie arrondie d'un marteau pioche. Dans ce cas, veillez à utiliser à la fois un niveau d'eau et un niveau de bâtiment - vous devez vous assurer que les blocs sur les deux bords des murs sont situés à la même hauteur.

Étape 3. Selon le même principe, disposez la première rangée de briques à tous les coins du futur bâtiment.

Étape 4. Tendez un fil d'amarrage entre les briques d'angle, qui servira à aligner horizontalement et verticalement tous les autres blocs de la première rangée. Le cordon est fixé soit à l'aide de coins (comme sur la photo ci-dessous), soit en rangée. Attention, le fil d'amarrage ne doit pas s'affaisser et que lors de sa pose, il est déconseillé de le « pousser » vers l'un des bords de la brique.

Étape 5. Procédez à la disposition des briques restantes de la première rangée. A l'aide d'une truelle, déposer le mortier sur le support, l'égaliser jusqu'à une hauteur d'environ 1,5 cm, poser la brique, l'niveler horizontalement et verticalement, à l'aide d'un fil d'amarrage. Si c'est la première fois que vous travaillez comme maçon, vérifiez auprès d'un niveau du bâtiment. Dans ce cas, il est permis d'ajuster la brique en la tapotant légèrement avec le manche d'une truelle ou l'extrémité émoussée d'un marteau pioche. Après cela, l'épaisseur du joint horizontal doit être d'environ 8 à 10 mm et celle du joint vertical de 8 mm. Retirez l'excès de solution avec une truelle.

Étape 6. En utilisant les mêmes principes que ceux indiqués ci-dessus, posez toutes les briques de la première rangée.

Étape 7 Après avoir posé la dernière brique de la première rangée, vérifiez à nouveau si la hauteur de tous les blocs est la même et s'il y a un renflement vers l'avant ou vers l'arrière par rapport à la base. Si tout est en ordre, procédez à l'aménagement des coins de la deuxième rangée, au déplacement de la couchette et à la poursuite des travaux de construction.

Poser des briques bout à bout et les presser ensemble

Après avoir posé la première rangée, il est nécessaire de commencer à créer les couches de maçonnerie suivantes. Dans ce cas, les actions sont effectuées selon un algorithme similaire - des coins sont créés, le fil est étiré, des blocs sont posés. Dans cette sous-section, nous nous concentrerons sur la dernière opération. Il existe deux techniques principales pour la pose de briques : bout à bout et pressée. Considérons les deux tour à tour. Commençons par poser des briques en utilisant la méthode de bout en bout.

Étape 1.Étirez les fils d'amarrage le long des bords supérieurs de la rangée disposée. Il est conseillé de le faire aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Versez ensuite du mortier de ciment sur le lit de la rangée de briques précédente.

Étape 2.À l'aide d'une truelle, étalez le mortier sur la surface de la maçonnerie précédente. Son épaisseur doit être légèrement supérieure à l'épaisseur de la couture horizontale que vous prévoyez. Veiller également à ce que le mortier remplisse complètement les joints verticaux longitudinaux et transversaux de la rangée de maçonnerie précédente.

Étape 3. Prenez une brique, inclinez-la un peu avec une cuillère ou un poke (selon la façon dont vous devez la poser) et, en la plongeant dans la solution, déplacez-la pour qu'une couche du mélange flotte sur le bord incliné. En conséquence, vous obtenez des coutures horizontales et verticales en même temps.

Étape 4. En utilisant le même principe, posez les briques restantes. S'ils s'écartent en hauteur de la limite établie par le fil d'amarrage, ajustez-les en les tapotant légèrement avec une truelle ou un marteau. Coupez l'excédent de mortier de l'extérieur avec une truelle et remplissez partiellement les joints verticaux là où il n'y a pas assez de mélange.

Voyons maintenant comment poser les briques les unes contre les autres.

Étape 1. Comme dans les instructions précédentes, tendez un fil d'amarrage le long des bords supérieurs de la rangée, puis étalez et nivelez le mortier sur le lit de la couche de briques sous-jacente.

Étape 2. Tournez ensuite la truelle sur le côté et, d'un léger mouvement sur le mortier, ratissez-en une partie jusqu'au bord vertical de la brique à côté de laquelle vous allez poser la nouvelle. En conséquence, vous devriez avoir une couture latérale uniforme.

Étape 3. En tenant le mortier sur le bord vertical avec une truelle, posez la brique à l'endroit souhaité et pressez-la contre le lit de la rangée précédente et contre la cuillère (ou le piqué, selon le type de maçonnerie) du bloc adjacent. Retirez délicatement la truelle.

Étape 4. En utilisant le même principe, posez la brique suivante. Ajustez-les en hauteur à coups légers avec le manche d'une truelle, si nécessaire.

Étape 5. Couper l'excédent de mortier qui s'est échappé des joints horizontaux et verticaux d'un seul mouvement de truelle. Le mélange peut être envoyé dans un seau jusqu'à sa partie principale ou placé dessus (dans le cas où le joint des pokes ou des cuillères de deux briques n'est pas suffisamment rempli de mortier).

Étape 6. En répétant les étapes précédentes, disposez toutes les briques restantes dans la rangée.

Vidéo - Maçonnerie pour maçons débutants

Vidéo - Erreurs des maçons débutants en maçonnerie

Comment couper et fendre des briques

Lorsque vous travaillez avec de la maçonnerie, en particulier lorsque vous utilisez des schémas d'habillage de joints complexes, vous avez besoin d'un grand nombre de blocs de briques incomplets - moitiés, quartiers, etc. Pour les obtenir, le matériau doit être soit fendu avec une pioche, soit scié avec une meuleuse. (ou une scie circulaire). Dans cette section, vous apprendrez comment procéder. Commençons par fendre la brique.

Étape 1. Inspectez la brique avant de la fendre. Portez une attention particulière à la présence et à la profondeur des fissures. S'ils existent et ne se trouvent pas à l'endroit où vous envisagez de les diviser, il est préférable de prendre une autre brique, car lorsque vous travaillez avec un tel spécimen, vous risquez de devenir défectueux.

Étape 2. Prenez la brique correctement - le milieu de votre main doit être à l'endroit où la ligne de séparation est prévue et maintenez fermement les deux futures moitiés avec vos doigts. Sinon, lorsqu'il est frappé avec une pioche, l'un des morceaux de matériau de construction peut s'envoler et tomber sur votre pied ou se fendre en morceaux.

Étape 3.À l’aide du bord tranchant d’une pioche, tracez une ligne de séparation approximative sur la brique.

Étape 4. Frappez cette ligne assez fort et rapidement. La brique devrait ensuite se diviser en morceaux d’environ la taille dont vous avez besoin. Si vous travaillez avec de gros blocs, effectuez plusieurs coups ou utilisez la partie émoussée de l'outil plutôt que la partie pointue.

Étape 5. Après l'impact, divisez la brique en morceaux de la taille dont vous avez besoin et réservez-la pour le stockage. Si nécessaire, ils peuvent être légèrement battus le long de la coupe avec une pioche pour éliminer l'excédent.

Voyons maintenant comment scier des briques avec une meuleuse. Avec cet outil, vous obtenez des coupes excellentes et uniformes dans les blocs, mais le travail doit être effectué avec beaucoup plus de soin et dans le respect obligatoire des précautions de sécurité.

Étape 1. Posez la brique sur une base plane. Il est souhaitable qu'il comporte des lattes ou d'autres dispositifs de fixation des matériaux de construction.

Étape 2. Tenez-vous debout de manière à ce que ni vos jambes ni aucune autre partie de votre corps ne soient sur la ligne de coupe. Vous devriez en être « loin ». Ainsi, le risque de blessure dû au mouvement brusque de la meuleuse d'angle « sous soi » est minimisé.

Important! Gardez également à l'esprit qu'il ne doit y avoir personne derrière ou devant vous - être proche d'étrangers est une violation des règles de sécurité.

Étape 3. Allumez le broyeur et attendez que son disque tourne. Commencez ensuite le processus de sciage. Dans ce cas, le maître se tenait de telle manière que le disque tournait "de lui-même" - la poussière générée pendant le travail allait sur le côté et non vers lui.

Une fois la coupe terminée, soulevez délicatement le broyeur, éteignez-le et mettez-le de côté. Transférez les moitiés obtenues (ou 1/4 et 3/4 briques) sur une palette séparée ou un autre emplacement de stockage.

Cette méthode est utilisée non seulement pour revêtir les murs de façade de divers bâtiments ; des clôtures en briques, des belvédères et des barbecues, et des éléments architecturaux décoratifs sont également érigés de cette manière. Qu’est-ce que la « maçonnerie bavaroise » ? Lisez à ce sujet dans cet article.

À ce stade, une introduction de base au processus de maçonnerie peut être considérée comme terminée. Vous en savez désormais davantage sur le métier de maçon et avez la possibilité non seulement de mieux superviser le travail d'équipes tierces, mais également de créer vous-même certaines structures en briques.

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Brève terminologie

La brique est l’un des matériaux de construction les plus populaires. Tout le monde connaît son apparence depuis son enfance. Mais il faut considérer les noms de ses visages :

• les bords latéraux longs sont appelés « cuillères » ;
• bords latéraux courts - « poke » ;
• les bords supérieur et inférieur sont des « lits » ;
• l'intersection des faces est appelée « arête ».

La brique a des dimensions standards : simple - 250 x 125 x 66 mm et une et demie - 250 x 125 x 88 mm.

Versta - rangées extérieures de maçonnerie. Il est divisé en externe (façade) et interne.

Les Zabutka (briques de remblai) sont des produits posés entre les verstes avant et intérieures.

La rangée de cuillères est constituée de briques posées avec de longs bords latéraux. Et la rangée bout à bout est constituée de briques posées avec des bords latéraux courts.

Un trumeau est une partie de mur qui apparaît entre deux ouvertures (fenêtres, portes, arceaux).

Ce qui est nécessaire pour la maçonnerie

Par où commencer à poser des briques de vos propres mains ? Naturellement, avec la préparation des outils de travail nécessaires. Regardons les appareils de maçonnerie à faire soi-même :

• Une truelle (truelle) est une spatule plate en métal dotée d'un manche de forme triangulaire. Sert à appliquer et à niveler la solution, ainsi qu'à éliminer l'excès de masse.
• Marteau-pic - différent du marteau classique. D'un côté se trouve un percuteur rectangulaire émoussé et de l'autre une partie pointue qui ressemble à un ciseau. Le côté pointu est destiné à casser de petits morceaux de brique et le côté émoussé est destiné à niveler la surface. Si disponible, vous pouvez utiliser un broyeur avec un disque en pierre.
• Niveau de construction - nécessaire pour contrôler la maçonnerie horizontale et verticale.
• Une équerre de construction est un type de règle. Utilisé pour contrôler les angles.

• Fil à plomb de construction (avec un poids assez lourd). Nécessaire pour mesurer la verticalité des maçonneries et des angles.
• La corde d'amarrage (corde d'amarrage) est une corde torsadée d'un diamètre de 3 à 5 mm. Nécessaire pour assurer une pose horizontale et droite des rangées.
• Assemblage - utilisé au stade final des travaux. Nécessaire pour former les coutures et les sceller.
• Règle - utilisée pour vérifier l'épaisseur des coutures.
• La règle est une règle en bois ou en aluminium. Utilisé pour contrôler le plan de pose des rangées.
• Pelle - pour mélanger la solution et la remuer périodiquement.
• Bétonnière ou autre récipient - pour mélanger le mortier de maçonnerie.
• Seaux pour transporter la solution. Habituellement, 2 à 3 pièces sont nécessaires.
• Mélangeur de construction - pour l'uniformité de la solution. Mais c’est possible sans cela.

Habituellement, un ensemble de ces outils suffit pour la construction.

Préparation de la solution

Non seulement la sécurité du bâtiment, mais aussi sa résistance dépendent du mortier de maçonnerie. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée à ce processus de préparation du mortier pour la pose de briques de vos propres mains.

Conseil! Pour les débutants, il est préférable de préparer une petite quantité de solution pour éliminer le risque de durcissement prématuré.

Pour une solution de haute qualité, utilisez du ciment de bonne qualité M300-M500, du sable sec (rivière ou carrière), de l'eau et un plastifiant. Si nécessaire, des colorants, de la suie ou du graphite sont ajoutés pour créer un contraste avec la brique.

Les proportions standard de ciment et de sable sont de 1:3 à 1:5, selon la marque du ciment. Il convient de noter que plus il y a de sable, plus la connexion est solide, mais plus l'élasticité est faible. La quantité d'eau est souvent calculée expérimentalement et est d'environ 0,4 à 0,6 partie. Pour la plasticité, utilisez de la chaux, de l'argile, du savon liquide ou, dans les cas extrêmes, de la lessive en poudre dans une proportion ne dépassant pas 0,1 partie.

Vous devez d'abord tamiser le sable afin qu'il ne contienne pas d'impuretés provenant de la pierre, de la terre et des débris. Ensuite, combinez les ingrédients secs dans la proportion requise et mélangez jusqu'à ce que la couleur du mélange soit uniforme. Et ensuite seulement, ajoutez de l'eau. Cette séquence est nécessaire pour un mélange uniforme.

Important! La prise du mélange commence au bout d'environ 45 minutes et se termine au bout de 2 heures. La solution acquiert sa pleine concentration en près d'un mois - en 28 jours.

La consistance de la solution finie doit ressembler à une bouillie épaisse. Vous pouvez le vérifier avec une truelle. Vous devez l'exécuter via la solution. Si la marque de la truelle ne flotte pas et que la solution ne se déchire pas, cela signifie que la quantité d'eau est normale. Si la solution flotte, il y a beaucoup d’eau, et si elle se brise, il n’y en a pas assez.

L'importance d'une bonne pose de briques de vos propres mains

La sécurité du bâtiment dépend avant tout de la bonne pose des briques. Ce processus comprend plusieurs étapes. Avant de commencer la maçonnerie, un débutant doit s'entraîner à fabriquer des objets individuels - coins et piliers. Vous trouverez ci-dessous des instructions étape par étape pour poser des briques de vos propres mains. Pour plus de commodité, il est décrit étape par étape.

Pose de briques « à sec »

L’essence de l’étape est de poser la brique « à sec ». Ceci est nécessaire pour le travail de calcul et la vérification de la bonne installation.

1. Préparer les outils nécessaires.
2. Déballage et vérification de la brique. Vous devez faire attention à la couleur du matériau et à sa taille. Il est préférable de prendre les briques d'un seul lot.
3. Assurez-vous que la fondation ou le socle est protégé de l'humidité. C'est-à-dire que l'imperméabilisation est installée. Ceci est nécessaire pour que la brique n'absorbe pas l'humidité.
4. Il faut maintenant disposer la première rangée de briques, sans utiliser de mortier et avec une précision scrupuleuse. Il est nécessaire d'utiliser un objet d'un diamètre de 8 mm (cela peut être un morceau de renfort par exemple). C'est exactement le diamètre qu'il faut, puisqu'il est égal à l'épaisseur du mortier entre les briques.
5. Vous pouvez maintenant commencer à disposer. Nous posons soigneusement la brique autour du périmètre de la base, tout en observant attentivement l'écart et la planéité de la maçonnerie. Une attention particulière doit être portée aux coins.
6. Désormais, les mesures sont prises d'un coin à l'autre, puis en diagonale. Toutes les données sont enregistrées et vérifiées avec les données du projet de construction.
7. Aux coins, il est recommandé de marquer le socle avec un crayon là où seront placés les bords des briques. Si vous le souhaitez et si vous avez le temps, de tels marquages ​​peuvent être réalisés sur tout le périmètre du bâtiment.

Conseil! Pour éviter que la brique « extrait » l'humidité du mortier, il est recommandé de la tremper d'abord dans l'eau pendant un certain temps.

Première rangée

On peut dire que cette étape est la plus cruciale. Et tout cela parce que le reste de la mise en page dépend de l'exactitude et de la qualité de la première rangée aménagée.

Étapes de la deuxième étape :

1. Les coins sont disposés selon les repères effectués précédemment. Leur pose commence par deux briques placées à un angle de 90° (vérifiées par un triangle).
2. Les briques posées sur le mortier doivent être soigneusement ajustées en hauteur à l'aide d'une truelle ou du côté arrondi d'une pioche. Il est important d’utiliser un niveau pour s’assurer que les blocs sur les deux bords des murs soient placés à la même hauteur.
3. De la même manière, vous devez poser des briques le long des coins restants du bâtiment.
4. Vous devez maintenant tendre la corde d'amarrage entre les blocs d'angle. Tous les autres blocs de la première rangée seront alignés avec celui-ci (à la fois verticalement et horizontalement). Le fil peut être fixé soit en rangée, soit à l'aide de coins. Il est important que le cordon ne s'affaisse pas.
5. Ensuite, vous pouvez commencer à disposer les blocs restants de la couronne. A l'aide d'une truelle, appliquez le mortier, nivelez-le sur une hauteur d'environ 1,5 cm, posez la brique et veillez à la niveler horizontalement et verticalement (à l'aide d'un fil d'amarrage). Vous devez vérifier le sommet avec un niveau de bâtiment. Si nécessaire, il est possible de corriger la brique en tapotant légèrement sur l'extrémité émoussée d'un marteau-piqueur ou sur le manche d'une truelle. En conséquence, l'épaisseur de la couture horizontalement doit être d'environ 8 à 10 mm et verticalement de 8 mm. L'excès de solution est éliminé à la truelle.
6. Tous les autres blocs de la première rangée sont posés de la même manière.
7. Lorsque la dernière brique de la couronne est posée, un contrôle est effectué. La hauteur de toutes les briques doit être la même et il ne doit y avoir aucune saillie dans aucune direction par rapport à la fondation.
8. Si tout est en ordre, vous pouvez alors commencer à disposer les coins de la deuxième rangée, à déplacer l'amarre et à effectuer d'autres travaux.

Méthodes de maçonnerie

Après avoir posé la couronne, le principe de fonctionnement ne change pas. Mais la technologie de maçonnerie varie et dépend de la plasticité du mortier. Considérons deux méthodes principales :

• "Suce-le." Cette méthode vous permet de travailler plus rapidement. Il est principalement utilisé pour la pose de murs. Les cordes d'amarrage sont tendues le long des côtés extérieur et intérieur de la rangée. Le mélange ciment-sable est coulé et étalé à la truelle sur le rang précédent. L'épaisseur de la solution doit être légèrement supérieure à celle prévue. Il est important que la solution remplisse également les joints de la rangée précédente. Prenez maintenant le bloc, inclinez-le un peu d'un coup, plongez-le dans la solution et déplacez-le vers la brique déjà posée pour que le mélange soit « collecté » sur le bord. De cette façon, il est possible de former des joints horizontaux et verticaux. Le reste des briques est disposé de la même manière. Les blocs sont ajustés en tapotant légèrement avec une truelle ou un marteau-piqueur et l'excédent de mortier est retiré. Si nécessaire, les joints verticaux sont comblés là où il n'y a pas assez de mortier.
• "Arrêtez." Pour l'utiliser, utilisez une solution dure. Cette méthode demande plus de travail que les autres méthodes, mais elle produit les coutures les plus solides. Comme dans la méthode précédente, la corde d'amarrage est tirée, le mortier est disposé et nivelé. Ensuite, vous devez retourner la truelle sur le côté et la déplacer soigneusement le long de la surface du mortier, en ratissant une partie vers le côté vertical du bloc sur lequel le nouveau sera posé. En conséquence, une couture latérale uniforme devrait se former. Ensuite, en tenant le mortier du côté vertical avec une truelle, placez le nouveau bloc à l'endroit souhaité et appuyez-le contre le poke (cuillère) du bloc adjacent et le lit avec le mortier. Retirez ensuite délicatement la truelle. Les blocs suivants sont posés selon la même technologie. Si nécessaire, il faut couper les rangs à coups légers avec le manche d'une truelle. L'excédent de mortier est coupé à la truelle.

Piliers de briques bricolage

La pose de piliers en briques de vos propres mains présente certaines caractéristiques. Par exemple, une brique doit être imprégnée d'un agent spécial qui empêchera l'apparition de taches blanches (efflorescences). Matériel requis : brique, mortier, 4 tiges métalliques d'un diamètre de 8 à 10 mm (15 cm de plus qu'un côté du support), niveau, truelle, marteau et petite pierre (de la pierre concassée peut être utilisée).

Étapes de pose de briques DIY :

1. Une couche d'isolant doit être posée sur les fondations. Ensuite, disposez la première rangée de 1,5 ou 2 briques.
2. Ensuite, un décalage d'un demi-bloc est effectué. Ceci est nécessaire pour créer un dressing.
3. Des morceaux de tige sont posés sur la solution. Ceci est nécessaire pour la planéité des coutures. Une fois le bloc de niveau, les tiges sont retirées.
4. L'excès de solution est éliminé à la truelle. Tous les deux ou trois rangs, de la pierre concassée est versée dans le vide du poteau. Il est recommandé d'utiliser un renfort métallique.
5. Chaque rangée doit être posée avec soin. Si nécessaire, coupez avec un marteau et vérifiez avec un niveau.

Pose de briques de parement

Pour donner un aspect harmonieux et respectable, des briques de parement sont utilisées. Poser des briques de parement de vos propres mains est un peu plus difficile que poser des murs. L'outil reste le même, sauf qu'un gabarit est ajouté pour une maçonnerie plus précise. La solution est composée respectivement de ciment, de sable et d’eau dans un rapport de 1:3:1. Pour garantir que la couleur du mélange ciment-sable ne diffère pas beaucoup de la couleur de la brique, des pigments colorants sont ajoutés. Avant la pose, le matériau doit être trempé dans l'eau.

Important! La pose des briques de parement est réalisée à une température de +5 C o.

La première étape consiste à le poser sans mortier. Cela est nécessaire pour calculer combien de briques doivent être coupées, quels blocs seront utilisés pour la pose des ouvertures de portes et de fenêtres, ainsi que pour éliminer les défauts.

Lorsque tous les produits céramiques ont été sélectionnés et découpés, vous pouvez commencer la pose.

Important! Vous ne devez en aucun cas utiliser un disque métallique ou un marteau. Cela pourrait endommager le matériel.

Il faut tenir compte du fait que la taille de la couture horizontale ne doit pas dépasser 10 mm et celle de la couture verticale ne doit pas dépasser 12 mm. La première rangée est entièrement aménagée - d'un côté à l'autre. La solution doit être appliquée avec un retrait de 1,5 cm du bord. Mais la pose des rangées suivantes est différente. Ici, une maçonnerie de niveau est nécessaire et des mesures sont donc nécessaires.

Vous devez d’abord former des coins sur une hauteur de 5 à 6 rangées. Ensuite, le fil doit être tiré entre les blocs afin que la disposition soit uniforme. Et maintenant il faut faire les coutures. Autrement dit, à l'aide d'un appareil spécial, effectuez des actions telles que le joint dépasse de quelques millimètres de l'extérieur de la maçonnerie de parement. Ensuite, les lignes sont disposées. Un modèle est utilisé pour plus de précision. Il est important de ne pas oublier d'essuyer la doublure avec un chiffon humide tous les 4 rangs pour éliminer les saletés. Il est préférable de le retirer immédiatement si une contamination apparaît.

La maçonnerie à faire soi-même peut sembler difficile pour une personne inexpérimentée. Mais si vous vous en tenez à la technologie et, mieux encore, si vous invitez un artisan expérimenté à vous aider, alors tout s'arrangera à coup sûr.

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En bref sur le choix du matériau

Actuellement, les fabricants proposent 4 types de briques de parement (classées par ordre croissant de prix) :

• silicate – blanc et coloré ;
• céramique;
• hyper-pressé;
• mâchefer.

Note. Les 3 derniers types de matériaux sont vendus en plusieurs couleurs : rouge traditionnel, jaune, marron, noir et diverses nuances de gris. La résistance et la durabilité ne dépendent pas de la couleur.

Les briques de façade décoratives sont généralement creuses, la face avant est lisse ou gaufrée, imitant des éclats ou de la pierre naturelle. Le matériau de construction peut également être acheté sous forme solide, mais cela coûtera plus cher.

La taille standard d'une seule brique est de 25 x 12 x 6,5 cm, mais il existe d'autres options en vente :

• un et demi 250 x 120 x 88 mm ;
• clinker « euro » 240 x 115 x 71 mm ;
• barres 125 x 120 x 65 mm.

Pour choisir la bonne pierre pour le revêtement de façade, les constructeurs sans expérience doivent prêter attention aux recommandations suivantes :

1. Étudiez les caractéristiques des types de briques que vous aimez et sélectionnez le meilleur matériau de construction en termes de résistance au gel.
2. Regardez combien de volume occupent les vides. Essayez de choisir une pierre plus pleine avec moins de cavités internes. La paroi avant – la cuillère – ne doit pas être trop fine.
3. Les types de briques bon marché sont souvent fabriqués avec une légère courbure - les cuillères sont plus larges au milieu que sur les bords. Il est difficile pour un débutant de placer un tel matériel.
4. Calculez la quantité de matériaux de construction pour la pose du mur avant autour de la maison et ajoutez une marge de 15 à 20 %.

Le nombre de briques nécessaires par mètre cube et mètre carré de maçonnerie est indiqué dans le tableau.

Outils et accessoires

Par où commencer la pose de briques de parement si vous décidez de réaliser les travaux vous-même ? La première étape consiste à préparer ou à louer du matériel et des outils de chantier :

• mélangeur à mortier mécanique;
• broyeur, cercles sur béton et pierre ;
• percer;
• bac à solution ;
• truelle (truelle);
• seaux en plastique;
• marteau;
• ligne d'amarrage ou ligne de pêche avec piquets ;
• niveau d'eau et de bâtiment, fil à plomb, mètre ruban, équerre ;
• tige carrée mesurant 8-10 mm (selon l'épaisseur de la couture) ;
• gants épais.

Note. Une tige carrée est utilisée pour former des coutures de taille uniforme. Il est recommandé aux propriétaires qui entreprennent pour la première fois des travaux de maçonnerie pour le jointoiement d'acheter un modèle spécial montré sur la photo.

Vous aurez besoin d'une meuleuse pour couper des briques - pour hacher correctement la pierre avec une pioche, vous devez acquérir de l'expérience. Pour fixer le bardage au mur porteur du bâtiment, préparez des bandes métalliques perforées et des ancrages à enfoncer (utilisés pour la pose des plaques de plâtre). Vous aurez également besoin d'un échafaudage, car la pose des rangées supérieures à partir d'un escabeau ralentira considérablement le processus.

Instructions pour faire face à la maçonnerie

Il existe de nombreuses variétés de maçonnerie de parement : collées, gothiques, « américaines », etc. Il est recommandé aux débutants de commencer par l'option la plus simple - la méthode à la cuillère avec pansement pour un joint de 8 à 10 mm. L'épaisseur du mur et le déplacement des pierres dans les rangées adjacentes sont d'une demi-brique.

Contrairement à la maçonnerie brute de finition, des exigences accrues sont imposées au mur de parement :

• chaque brique tourne avec un beau bord vers l'extérieur, la cuillère avec un défaut se tourne vers l'intérieur du mur ;
• la maçonnerie de haute qualité ne doit pas contenir de moitiés, mais uniquement des briques pleines ;
• les faces avant ne doivent pas être tachées par la solution ni nettoyées rapidement ;
• la connexion avec la structure porteuse est réalisée à intervalles de 4 à 5 rangées ;
• l'ouverture entre l'ancien mur et le bardage n'est pas recouverte de mortier - un entrefer reste ou une isolation est posée.

Conseil. Les constructeurs débutants ne devraient pas entreprendre de choses complexes - poser des baies vitrées, des voûtes cintrées sur les fenêtres ou des coins saillants d'un bâtiment en pierres semi-circulaires. Si un tel besoin s’en fait sentir, confiez la construction de ces éléments à un maçon expérimenté.

Préparation de la solution

Le revêtement extérieur en brique est posé sur un simple mortier ciment-sable, préparé dans des proportions de 1 : 4 à l'aide d'une bétonnière. Assurez-vous d'ajouter un plastifiant ou, dans les cas extrêmes, un détergent (savon liquide).

L'ordre de mélange de la solution :

1. Versez 0,5 à 0,7 seaux d'eau dans le bol du mélangeur à mortier et allumez l'appareil. La tâche est de mouiller les murs et d'empêcher le mélange de coller.
2. Ajoutez 50 à 70 grammes de plastifiant (suivez les instructions sur l'emballage) et allumez le mixeur.
3. Versez 2 seaux de sable tamisé dans la « poire ». Lorsqu'il est mélangé à l'eau, ajouter 1 seau de ciment M400.
4. Remuer jusqu'à ce que la solution commence à tomber des parois de l'agitateur. Versez 2 seaux de sable et ajoutez de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir un mélange plastique et épais.

Après avoir déversé la solution dans le récipient, nettoyez l'intérieur du bol avec une truelle et remplissez immédiatement une nouvelle portion d'eau avec du plastifiant. Si le processus de pose ralentit, le mortier fini doit être mélangé dans une auge afin qu'il ne prenne pas. Pour une leçon sur la préparation d'un mélange de maçonnerie de haute qualité, regardez la vidéo d'un maître maçon :

Début des travaux - disposer la première rangée

Le mur de parement est construit sur la partie extérieure de la fondation à côté de la fondation principale. La surface de la base doit être nettoyée, une couche imperméabilisante de matériau de toiture doit être appliquée et l'horizontalité doit être vérifiée à l'aide d'appareils de mesure. Les différentes hauteurs des angles devront être compensées avec du mortier de maçonnerie.

La première opération consiste à disposer les briques à sec sur toute la surface du socle, en respectant l'épaisseur des joints verticaux. La tâche consiste à disposer une rangée de pierres solides, à connaître leur nombre et à installer une amarre.

Que faire lorsque la dernière brique ne rentre pas complètement dans une rangée :

1. Si l'ouverture restante est petite (une demi-brique ou moins), répartissez la largeur de l'espace par le nombre total de joints de la rangée. Supposons que vous ayez initialement prévu une épaisseur de joint vertical de 8 mm, après recalcul elle sera de 8,5 mm.
2. Essayez de joindre les briques d'angle différemment en poussant le coup de pierre du mur suivant vers l'avant.
3. Si la largeur de l'espace restant est supérieure à 10 cm, il ne sera pas possible de le répartir le long des coutures - la différence entre les joints verticaux et horizontaux deviendra perceptible. Vous devez soustraire la taille de l'ouverture de la longueur de la brique (25 cm) et diviser l'excédent par 5. Raccourcissez ensuite les cinq premières pierres de la rangée de la valeur obtenue.

Exemple. Après la pose, il y avait un espace de 18 cm. Pour installer une brique pleine, vous devez couper les cinq dernières pierres de (25 - 18) / 5 = 1,4 cm. Une telle différence ne sera pas perceptible en regardant le mur. .

Après avoir terminé l'ajustement des pierres de la première rangée sur tous les murs, marquez la position des briques d'angle avec un marqueur sur le socle et procédez aux opérations suivantes :

Les coins finis peuvent être reliés par la première rangée de maçonnerie de parement. Comment bien préparer et régler la ligne d'amarrage, voir la vidéo suivante :

Technologie de maçonnerie

Lorsque les opérations préparatoires sont terminées et que les coins des murs sont aménagés, passez au processus principal. Comment poser des briques de parement sous joint interne :

Note. Contrairement à la maçonnerie de poêles, la pierre de parement ne nécessite pas de trempage dans un seau d'eau. Ici, il est important de maintenir la planéité des rangées et la propreté de la surface. Le processus de maçonnerie est décrit en détail dans la vidéo :

Les raccordements aux ouvertures de portes et de fenêtres sont réalisés à l'aide de moitiés soigneusement découpées ou de briques pleines tournées à un angle de 90° (si la largeur de l'entrefer le permet). L'ouverture est recouverte par le haut d'un coin en acier de 10 x 10 cm, pré-enduit d'apprêt. La largeur de la partie support est de 12-15 cm de chaque côté ; à l'arrière, la tablette d'angle est placée au ras de la maçonnerie, comme le montre la photo.

L'épaisseur de la couche de mortier sur le coin dépend de la largeur du joint et de la massivité de l'élément en acier. La rangée de pierres sur le mur et le coin doit être au même niveau, sans déformation. Le bord arrière des briques posées sur le linteau métallique devra être coupé. Il est conseillé de lier cette rangée au mur existant.

Après la première prise de la solution, réaliser le jointoiement intérieur à l'aide d'une tige ronde coudée, balayer l'excédent essoré avec une brosse. Le diamètre de la tige est choisi simplement : la largeur de la couture moins 1-1,5 mm.

Conclusion

Lors de la pose de briques de parement, essayez de ne pas vous précipiter et de ne pas penser au mortier durcissant. La hâte est l’ennemie du maçon débutant, et le résultat est un mur tordu et taché. Visez chaque brique, vérifiez chaque rangée avec un outil de mesure. Vous pouvez d'abord vous entraîner sur un objet moins critique, par exemple la construction de piliers en brique pour une clôture.

Dans cet article, vous découvrirez quels types de méthodes de maçonnerie existent, décrits dans les images, ainsi que la technologie générale de maçonnerie qu'il est conseillé à un débutant d'adhérer.

Outils requis

Vous envisagez donc de poser un mur de vos propres mains et souhaitez savoir quelles sont les méthodes de pose de briques. Mais de quels outils avez-vous besoin pour cela ? Voyons cela.

• Truelle (truelle)– est l’outil principal d’un maçon. C'est à l'aide de celui-ci que le maître applique et nivelle la solution, et élimine également les excès. Le plus souvent, la brique est taraudée avec une poignée, l'ajustant ainsi à la position souhaitée.

• Kirochka– avec son aide, vous pouvez diviser et couper les briques à la taille requise. Cependant, cet outil classique cède désormais la place à une rectifieuse associée à une meule à pierre : avec leur aide, la pièce requise peut être coupée de manière beaucoup plus précise et rapide.

• Adhésion– cet outil simple est utilisé pour couper les joints entre les rangées de briques. Cependant, un tube d'acier ou la pointe arrondie d'une truelle peuvent être utilisés à la place.

• Commande– cet appareil permet de contrôler la hauteur de la maçonnerie. L'épaisseur optimale des coutures peut atteindre 12 mm. Lorsque l’épaisseur du joint varie, vous pouvez facilement vous retrouver avec un mur qui s’écarte de l’horizontale. En utilisant la commande, ce problème peut être résolu.
• Amarrage à corde– il peut être tendu aussi bien entre les coins du mur qu’entre les rangées. Avec son aide, vous pouvez contrôler l'horizontale et empêcher également la maçonnerie de s'éloigner d'un plan horizontal droit. Ce cordon doit être tiré à une distance de 2-3 mm du bord, afin d'empêcher la brique déplacée de s'écarter d'une ligne droite.

• Sonder- Il s'agit d'un outil de base qui permet de contrôler la verticalité du mur.

Principes généraux et conditions

La technologie de base de la pose de briques repose sur ses propriétés physiques. Ainsi, le matériau peut facilement résister aux charges de compression, mais les charges de flexion peuvent l'endommager. Bien entendu, d’autres propriétés doivent être prises en compte :

• Le plan des rangées lors de la construction du mur doit être parallèle. Grâce à cela, les charges appliquées sont uniformément réparties. Un point doit cependant être clarifié ici : lors de la construction d'arcs, un angle plan allant jusqu'à 17° est autorisé.

• Dans les rangées verticales adjacentes, les briques posées doivent se chevaucher sur au moins ¼ ​​de la largeur et de la longueur. Autrement dit, une brique doit être soutenue par au moins 2 autres.
• Les joints verticaux doivent être remplis de mortier. Grâce à cela, la maçonnerie ne se délamera pas.
• Lors de la construction de plusieurs rangées horizontales, elles doivent être liées ensemble. La raison est simple : empêcher la maçonnerie de se délaminer. Un tel pansement assure une connexion de haute qualité et une immobilité des couches.
• La maçonnerie doit être séparée de la base ou de la fondation par une couche d'imperméabilisation. Le feutre de toiture est le plus souvent utilisé, mais il peut exister des options alternatives. Vous pouvez les étudier plus en détail dans l'article "".
• Si vous avez une base saillante, il est conseillé de la recouvrir d'un reflux galvanisé. Grâce à cela, vous protégerez le mur des infiltrations d'eau.

• La pose commence toujours par le coin. L'extérieur est toujours aménagé en premier.
• Si vous souhaitez renforcer votre mur, posez des renforts en acier entre les rangées. Avec son aide, si nécessaire, vous pouvez relier les murs intérieurs et extérieurs.

Nous proposons maintenant d'étudier la terminologie utilisée chez les maçons.

• Le lit est la couche de mortier sur laquelle vous poserez la rangée suivante.
• Cuillère - la face latérale d'une brique.
• Le cul est le cul.

Conformément à cela, la méthode de pose à la cuillère signifie qu'elle est posée horizontalement de manière à ce que l'axe du mur coïncide avec l'axe de la plus grande longueur de la brique. Méthode de pose Poke - rangées utilisées pour l'habillage.

• La couture entre les rangées peut être remplie complètement ou pas complètement, c'est-à-dire vide Cette méthode est utilisée lorsqu'un plâtrage ultérieur est nécessaire, car... le plâtre pénétrant dans les cavités adhèrera mieux au mur.

Méthodes de pose de briques

Quels types de maçonnerie existe-t-il ? Ci-dessous, nous examinerons plus en détail.

Maçonnerie de cuillère

Cette méthode simple se déroule dans une demi-brique d'une rangée à l'autre avec le déplacement de tous les joints verticaux. Décalé de la moitié ou du quart de la longueur de la brique.

Méthode en chaîne

Cette méthode de maçonnerie est basée sur le fait que 2 couches horizontales doivent être reliées entre elles. La méthode de ligature de chaîne est l’un des principaux moyens de rendre une paroi uniforme et très résistante. La technologie de maçonnerie est très simple - une rangée horizontale de plateaux, suivie d'une pose parallèle de 2 briques et d'un espacement des joints, et la deuxième rangée est collée. Nous attirons ici votre attention sur le fait que les coutures verticales des rangées de fesses et de cuillères ne doivent pas coïncider.

Si vous prévoyez un mur d'une brique et demie, alors une technologie plus complexe doit être utilisée : la maçonnerie se compose de 1 plateau et de 2 briques bout à bout. Naturellement, la couture doit également bouger à mesure que les rangs montent.

Dressage à plusieurs rangs

Habituellement, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer une rangée sur deux en utilisant la méthode d'aboutement. Dans le même temps, la résistance du mur ne souffrira pas trop en alternant jusqu'à 6 rangées de cuillères avec 1 rangée d'épissure. Il existe cependant certaines limites.

Les éléments suivants doivent être disposés selon la méthode des épingles :

• Dernière et première rangées ;
• Tous les éléments qui dépassent (corniches) ;
• Parties du mur situées sous les poutres.

Un moyen simple de poser des briques

Cette méthode est utilisée lors de la construction de maisons comportant un petit nombre d'étages. Une particularité est qu'il existe de grandes cavités dans le mur, le plus souvent remplies d'isolant thermique (laine minérale, argile expansée, etc.). Un mur en maçonnerie légère se compose de 2 murs (généralement une demi-brique). Les méthodes de maçonnerie légère peuvent être très différentes dans leur mise en œuvre.

• Méthode de pose avec diaphragmes à trois rangées– 5 rangées d'un mur creux à l'intérieur avec 3 rangées aboutées alternées. La pose de 3 rangées est nécessaire car la longueur d'une brique n'est pas suffisante pour relier les éléments structurels, et l'organisation de la ligature permettra de créer une structure fiable.

Maçonnerie avec diaphragmes. 1-argile expansée ou béton mousse, 2-chape, 3-angle plein, 4-diaphragme.

• Eh bien maçonnerie on l'appelle ainsi parce qu'en coupe transversale, il ressemble beaucoup à une chaîne de puits. Entre les parois minces, les pansements sont empilés verticalement les uns sur les autres.

• Brique d'ancrage et maçonnerie en béton utilise du béton mousse au lieu de l'isolation. Les briques emboîtables qui dépassent de chaque mur dans la cavité interne forment l'ancrage du béton au mur.

• Méthode de pose de briques avec une couche se produit avec la formation d'espaces de 5 à 6 cm de manière à obtenir un pansement fiable, ainsi qu'à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de déplacement mutuel des parois intérieure et extérieure. La couche résultante agit comme une isolation thermique et peut facilement être remplie d'une sorte d'isolation.

Méthode de maçonnerie renforcée

Cette méthode est utilisée dans la construction de murs en briques, qui peuvent remplir diverses fonctions :

• Le renforcement utilisé peut donner au mur une rigidité et une fiabilité supplémentaires dans les zones sujettes aux tremblements de terre.

• L'utilisation de renforts peut être due au remplacement de la pose de rangées collées ou de diaphragmes lors de la construction de murs légers à isolation thermique.

Maçonnerie décorative

La méthode de maçonnerie décorative est utilisée dans les cas où le mur ne sera pas enduit. Dans de tels cas, il serait logique de donner à la surface l’aspect le plus attrayant. Il serait difficile de lister ici tous les types de maçonneries apportant une surface décorative à la façade, mais nous énumérerons quand même les principales :

Former un motif à partir de briques de différentes couleurs en attachant une chaîne. C’est la solution la plus simple pour combiner silico-calcaire et briques rouges.

L'utilisation de la maçonnerie bavaroise, c'est-à-dire Dans chaque rangée, plusieurs briques de teinte foncée alternent.

Avec cette méthode, des briques de parement sont utilisées pour disposer le coin en relief de la structure.

L'utilisation de maçonnerie décorative, associée à une découpe soignée des joints, peut être attrayante non seulement sur la façade, mais également à l'intérieur. Nous en avons parlé plus en détail dans l'article "".

Dans ce cas, des briques décoratives de forme inhabituelle sont utilisées.

Avec cette méthode, une imitation de maçonnerie partiellement détruite et brute est organisée. Mais le plus souvent, pour un tel intérieur, des panneaux muraux en relief sont utilisés.

Méthode ajourée

Tout le monde associe généralement la brique à des murs de chapiteaux solides. Mais malgré cela, il est tout à fait possible d'en construire des murs et des clôtures apparemment en apesanteur.

Les clôtures et les murs ne doivent pas nécessairement être droits, comme tout le monde en est habitué. Ainsi, lors de la construction d'anciens châteaux et forteresses, des pierres de taille ont été utilisées, mais même à partir de briques ordinaires, des structures courbes et pas nécessairement monolithiques peuvent être réalisées.

Dans la construction de réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts, la construction de puits est la tâche la plus importante. Il ne s'agit pas seulement de puits d'abreuvement, mais aussi de puits différentiels, d'inspection et rotatifs, de fosses septiques diverses et de décanteurs.
Différents matériaux sont utilisés pour leur construction : pierre, bois, tuyaux métalliques, béton, plastique. Bien poser une brique mérite cependant une attention particulière pour la simple raison qu’il n’est pas difficile de le faire soi-même.
De plus, si vous utilisez une brique usagée à cet effet, le prix du puits vous surprendra agréablement.

Construction d'un puits en brique

Le plus souvent, la maçonnerie en briques de puits est utilisée dans la construction de réservoirs en réseau. Selon l'usage, ils peuvent avoir une forme ronde, rectangulaire ou carrée.
Donc:

• La pose de puits dont la profondeur n'excède pas six mètres est généralement réalisée par le bas. Il existe une autre méthode de construction de murs, appelée abaissement, utilisée dans les mines plus profondes.
  Le plus souvent, il est buvable.
• Nous vous parlerons de la construction de la maçonnerie de bas en haut et la vidéo de cet article vous aidera à mieux comprendre les informations. Ainsi, si l'on parle, par exemple, d'un puits d'inspection ou rotatif, la pose de ses parois doit se faire sur un socle en béton.

• Il peut être réalisé de manière monolithique ou construit à l'aide de dalles en béton armé. La taille du fond doit légèrement dépasser la superficie du puits, compte tenu de l'épaisseur de ses parois.
• Pour commencer la pose et donner la forme correcte au puits, des marquages ​​sont appliqués sur la base avec de la craie ordinaire.
  Vous devez d’abord tracer des axes perpendiculaires : transversal et longitudinal. Le point de leur intersection sera le centre du puits.
• Si son fût est de forme carrée, vous devez tracer le périmètre interne. Pour un puits de configuration ronde, marquez la circonférence intérieure des parois sur la base.
• Les murs de toute structure construite en brique nécessitent un renforcement supplémentaire, et les puits ne font pas exception. Seules les méthodes d'amplification sont utilisées différemment dans chaque cas.
  Anticipant votre question : « Qu'est-ce qu'on met au fond du puits avant de disposer le premier rang ? », on dira tout de suite que dans le cas des puits ronds, il s'agit d'une charpente en bois ou en métal.
• En général, trois cadres du diamètre approprié sont installés sur toute la hauteur de la maçonnerie. Le cadre inférieur ou principal est le plus large ; son diamètre est 50 mm plus grand que celui des cadres intermédiaire et supérieur.
  D'ailleurs, cette charpente peut également être réalisée en béton armé. L'épaisseur du cadre inférieur doit être d'au moins 10 cm. Un couteau en acier est installé à l'extérieur de ce cadre.
• Pour augmenter la résistance de la maçonnerie, les cadres sont reliés entre eux par des tiges métalliques d'un diamètre de 12 à 15 mm. Des trous sont percés dans le cadre en fonction de la taille de leur section transversale.
  Six tiges sont insérées dans le cadre inférieur. Un cadre intermédiaire est installé sur le dessus. Pour le relier au châssis supérieur, un renfort est également monté dessus, mais pas six, mais douze tiges.

• Les raccords doivent être filetés, puisqu'ils seront fixés aux cadres à l'aide d'écrous. Le cadre obtenu assurera la rigidité de l'ensemble de la structure et ne permettra pas aux parois du puits de s'effondrer, même en cas de mouvement naturel du sol.
• Lors de la construction d'un puits en utilisant la méthode d'abaissement, un cadre inférieur avec un couteau vous permettra d'abaisser les segments de puits dans le puits sans aucun problème. Seulement dans ce cas, il peut y avoir non pas trois cadres, mais bien plus - tout dépend de la profondeur de la structure.
• Le principal problème à résoudre avant de commencer à construire des murs est l’absence. Si de l'humidité s'infiltre dans le puits, elle est pompée.
  Naturellement, de tels travaux ne sont pas non plus effectués par temps de pluie - l'eau lave le mortier qui n'a pas encore pris des joints.
• Pour ceux qui n'ont jamais fait de travaux de maçonnerie auparavant, le moyen le plus simple de s'orienter est de réaliser un gabarit qui imite la section transversale des parois d'un puits. Après avoir installé le cadre, la brique est disposée le long des bords extérieurs.
  La photo ci-dessous montre clairement comment cela doit être fait. Les parois d’un puits rond sont disposées de telle manière qu’une rangée de briques cloutées forme sa circonférence intérieure.

• Ensuite, vous pouvez commencer à mélanger la solution. La composition des composants de la solution est un mélange d'une partie de ciment et de trois parties de sable tamisé.
  Il doit y avoir suffisamment d'eau dans la solution pour former une solution épaisse et élastique.
• Sous la première rangée, il est posé directement sur le châssis. S'il est en béton ou en bois, il est préférable de le recouvrir d'abord de bandes de matériau de toiture.
• Les joints verticaux qui s'écartent considérablement de l'extérieur de la maçonnerie sont soigneusement remplis de mortier. Lors de la construction d’un puits de grand diamètre, la dilatation des joints entre les briques peut être assez importante.
• Afin d'économiser le mortier et d'augmenter la résistance des joints, des fragments de brique, de grosses pierres concassées ou d'argile expansée y sont placés. Pour ce faire, il doit y avoir un espace d'au moins 20 cm entre les parois du puits et du puits.
  Ensuite, il est recouvert en couches d'un mélange de sable et de gravier et, dans la partie supérieure, d'argile soigneusement compactée.
• Selon la profondeur du puits, l'épaisseur de ses parois peut correspondre à une longueur de brique (25 cm), ou être disposée en une brique et demie (37,5 cm). Le col d'un puits rond doit être légèrement plus étroit que le diamètre de sa chambre de travail.

• Pour ce faire, la maçonnerie est progressivement rétrécie, mais seulement sur trois côtés. Du côté abrupt, des rebords sont généralement construits ou des supports métalliques sont installés pour permettre la descente dans le puits.
  La verticalité du mur doit être contrôlée à l’aide d’un fil à plomb. Le bandage des rangées adjacentes est réalisé grâce à un léger décalage (un quart de brique).
• Les deux rangées du bas seront liées, puis elles pourront alterner avec celles en cuillère, tous les trois à quatre rangées. Les rangées alternées vous serviront de guide pour appliquer un renforcement supplémentaire.
  Toutes les quatre rangées, il est nécessaire de poser du fil d'acier ou une fine bande.
• Pour que les tuyaux pénètrent dans le puits, des trous doivent être laissés tout au long du processus de pose. Là où les tiges du cadre gêneront la pose de la brique, vous devrez la couper.
  Un peu avant d'atteindre le niveau du cadre intermédiaire, la pose est arrêtée. Vous devez d'abord installer le cadre.
• Un cadre intermédiaire est posé sur les extrémités libres des tiges puis solidement fixé avec des rondelles et des écrous. Après l'avoir installé et vérifié les positions horizontales et verticales de l'ensemble de la structure, les travaux de maçonnerie peuvent continuer.
  Les joints entre la maçonnerie et la charpente doivent être soigneusement scellés avec du mortier.

À mesure que la hauteur de la maçonnerie augmente, il est nécessaire que ceux qui la produisent installent des échafaudages à l’intérieur du puits. Après avoir réalisé plusieurs rangées, il est conseillé d'enduire immédiatement l'extérieur de la maçonnerie avec du mortier de ciment.
Une couche de plâtre augmentera la durée de vie du puits et le protégera de la pénétration des eaux souterraines ou des crues.

Puits maçonnerie pour les murs de la maison

Dans la construction de bâtiments résidentiels de faible hauteur, des murs en briques sont souvent posés. Ce type de maçonnerie mérite la plus grande attention.
Premièrement, il permet d’isoler les murs le plus efficacement possible. Et deuxièmement, pendant le processus de construction, ils peuvent non seulement être isolés, mais également décorés en même temps. Alors, eh bien, la maçonnerie : avantages et inconvénients.

Donc:

• Un peu plus sur les aspects positifs d’une telle construction murale. Pour chaque région, il existe certaines normes d'épaisseur de paroi recommandée, qui peuvent être très importantes.
• Afin d'économiser de l'argent, compte tenu du coût toujours croissant des ressources énergétiques, les murs doivent en théorie être encore plus épais. Et c'est économiquement irrationnel : le coût d'achat des briques augmentera et une fondation plus puissante sera nécessaire.
• Pour ceux qui construisent une petite maison privée, de telles difficultés sont inutiles. La maçonnerie avec de l'argile expansée vous aidera à obtenir des murs de briques plus chauds au coût financier le plus bas.

• Vous pouvez bien sûr utiliser une isolation en rouleau, mais le coût de construction augmentera alors. Peut-être que seuls les copeaux de polystyrène et la vermiculite expansée peuvent constituer une bonne alternative à l'argile expansée.
  L'isolant granulaire est coulé dans le « puits » du mur, formé lors de sa construction.
• Cette conception réduit considérablement la charge sur les fondations due au poids des murs. Et si vous utilisez des briques creuses pour les construire, les murs extérieurs deviendront encore plus légers.
  La pose de briques avec puits n'a qu'un seul inconvénient : elle n'est pas monolithique, car elle présente des vides. Pour cette raison, un bâtiment avec de tels murs a des indicateurs de capital et de résistance sismique réduits.
• En fait, la maçonnerie d’un puits est une structure à trois couches composée d’un mur principal, d’un isolant et d’un mur avant. Les deux murs sont reliés rigidement l'un à l'autre pendant le processus de pose.
  Pour renforcer la structure, diverses techniques sont utilisées, par exemple : le mur principal est construit en brique pleine et le mur avant est construit en brique creuse.

• L'espace interne des deux premières rangées peut être rempli non pas d'isolant, mais d'une solution représentant une ceinture monolithique. Dans les coutures horizontales, après 4 à 5 rangées, le renforcement est réalisé avec un treillis ou une bande d'acier.
• En effectuant une ligature horizontale et verticale des coutures, on obtient des puits fermés de tous côtés. Si des matériaux en vrac sont utilisés comme isolant, afin d'éviter leur retrait, des diaphragmes horizontaux sont constitués de rangées de briques imbriquées tous les 50 à 60 cm.

Actuellement, au moins quatre options pour réaliser une maçonnerie de puits sont utilisées : légère (une demi-brique), une brique et demie, deux briques (parfois deux et demie), modifiées.
Nous ne décrirons pas les détails de ces méthodes. Si nécessaire, vous pouvez facilement trouver les informations nécessaires sur Internet

Pose de four

La pose des puits de poêles s'effectue de la même manière, dont le schéma est très similaire à certaines méthodes de pose des murs d'une maison.
Donc:

• Dans la construction de poêles, ce type de maçonnerie est utilisé pour réduire la conductivité thermique des murs.

Le puits formé entre les murs intérieurs et extérieurs, tout comme dans le cas des murs extérieurs, est rempli d'isolant. En plus des matériaux que nous avons évoqués dans le chapitre précédent, différents types de laine minérale peuvent être utilisés ici. Les puits peuvent également être remplis d’une sorte de béton léger.

Nous vous avons donné un schéma avec lequel vous pouvez poser les puits du four de vos propres mains. À propos, cette méthode est utilisée non seulement pour poser le poêle lui-même, mais également pour construire une cheminée.

Résoudre la question de savoir comment disposer un cercle de briques peut être nécessaire dans diverses situations - de la construction d'un puits à la création de formes architecturales et de conception complexes d'une maison. Examinons plus en détail les méthodes de maçonnerie circulaire et des exemples spécifiques de construction de structures rondes.

Où sont utilisées les structures en briques rondes ?

Les structures en briques rondes sont assez courantes.

Les plus courants :

• Puits pour l'eau ou les communications techniques.
• Fours entièrement en brique ou revêtus de briques.
• Arches de différents types.
• Les baies vitrées sont rondes ou ovales.

Par conséquent, des questions se posent souvent concernant la technologie de pose de structures de forme non standard, par exemple, comment poser des briques de parement le long d'un mur courbe ?

Comment poser une brique en cercle ?

Il existe de nombreuses façons différentes de poser des briques en cercle. Vous pouvez empiler des éléments sur n'importe laquelle de leurs faces.

Mais les schémas les plus couramment utilisés sont :

• Longitudinal– la brique est posée le long du mur avec des cuillères.
• Transversal– les éléments de maçonnerie sont placés en travers du mur avec des aboutés.
• Maçonnerie combinée sur matrice et chant.
• Pose de moitiés d'éléments sur une matrice.
• Pose de briques taillées à l'angle requis.

Options pour la maçonnerie ronde : a – transversale, b – combinée

La première rangée de briques est généralement disposée le long de la ligne tracée. Comment poser uniformément la brique de la rangée suivante - tous les éléments doivent être orientés vers les limites internes de la première rangée.

Un contrôle constant de la verticalité et de l'horizontalité de la maçonnerie à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau de bâtiment est nécessaire. Les larges joints extérieurs sont remplis d'un mélange de mortier ciment-sable et de pierre concassée.

Tailler des briques pour la maçonnerie

La question de savoir comment disposer un cercle de briques peut être résolue en coupant chaque élément de la maçonnerie. Pour ce faire, vous devez tout d’abord décider du nombre de briques entières qui seront nécessaires pour un cercle complet.

• Un cercle est dessiné de la taille du bord extérieur de la maçonnerie.
• A une distance de 25 cm de l'intérieur, il faut décrire un autre cercle.
• Nous mesurons la longueur de la circonférence extérieure et la divisons par 12 cm. Ce sera le nombre de briques à poser sans mortier.
• La longueur de la circonférence intérieure doit être divisée par le nombre de briques obtenu - ce sera la taille de la partie étroite de l'élément.

De cette façon, il est facile de comprendre combien de centimètres doivent être coupés de chaque brique. Le traitement des éléments peut être effectué sur une ou deux faces. Pour ce faire, une brique est découpée à la taille requise et un gabarit en est réalisé.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez traiter tous les autres éléments. Mais comme du mortier sera toujours posé entre les briques, leur nombre peut être réduit.

Construction de fours ronds

Regardons de plus près la pose d'un cercle en utilisant l'exemple de la construction d'un poêle :

• La fondation d’une telle structure peut être ronde ou carrée – cela n’a pas vraiment d’importance. Un cercle d'un diamètre de 106 cm est dessiné sur la surface du socle.
• Un socle est placé sur la base, qui doit dépasser du niveau du sol. La première rangée de maçonnerie est réalisée en cercle à partir de moitiés de briques installées sur une matrice. La deuxième rangée est constituée d'éléments entiers, qui sont coupés ensemble selon un certain angle sur un ou deux côtés.
• La pose du poêle lui-même commence à partir de la troisième rangée. Il est nécessaire de tracer sur la base un cercle d'un diamètre qui sera 3 à 4 mm plus petit que la taille du futur boîtier. Cette rangée est réalisée de la même manière que la première.
• La partie extérieure du poêle est constituée d'anneaux de fer d'un diamètre de 100 cm. Ils sont installés sur la base de manière à laisser une saillie d'au moins 2 cm autour.
• Le premier anneau est posé sur la troisième rangée de maçonnerie. L'espace entre la brique et l'anneau est rempli de mortier.
• Le placement ultérieur des éléments est effectué à l'intérieur du boîtier métallique. Les briques sont présentées debout ou en deux. La maçonnerie intérieure est réalisée sur un die constitué d'éléments entiers. Un bandage est réalisé autour des anneaux.

Important! Il est nécessaire de surveiller en permanence que les coins des éléments sus-jacents coïncident exactement avec la surface de la rangée inférieure. Une vérification périodique de la maçonnerie à l'aide d'un fil à plomb et d'un niveau de bâtiment est également requise.

Pour les structures rondes, il est nécessaire d'acheter des portes courbes, car les produits rectangulaires ordinaires dépasseront du bord de la maçonnerie. Pour les installer, des trous sont prédécoupés dans les anneaux. Un tel poêle peut fonctionner avec tout type de combustible solide, à l'exception de la tourbe.

Mais parfois, il n’est pas nécessaire de construire un four entièrement en brique. Les magasins proposent une grande variété de foyers prêts à l'emploi à des fins diverses. Dans ce cas, il suffit souvent de résoudre la question de savoir comment recouvrir un foyer en fonte de briques s'il est de forme ronde ?

Foyer rond en fonte recouvert de brique - photo

Les principales nuances ici sont :

• La présence d'un espace entre la structure du foyer et la couche de parement.
• Il est nécessaire de prévoir des trous au fond pour que l'air froid puisse entrer.
• Il est nécessaire de réaliser des ouvertures au sommet pour la sortie des flux chauds.

Le revêtement en brique peut retenir la chaleur pendant longtemps. Par conséquent, son utilisation pour les foyers en fonte est assez courante.

Construction de puits techniques

Le besoin d’ouvrages techniques souterrains se fait sentir assez souvent.

Ils peuvent être destinés à :

• Communications avec les eaux usées ;
• Matériel de communication ;
• Placement de la colonne d'eau ;
• Équipement pour piscines.

De telles structures sont généralement réalisées sous une forme ronde. De plus, la version en brique peut être réalisée assez facilement de vos propres mains. Regardons un exemple de la façon de disposer une brique en anneau pour créer un puits technique.

Dans une maison privée, les structures de petite taille sont le plus souvent aménagées. Ils ont généralement une profondeur allant jusqu'à 3 mètres et un diamètre allant jusqu'à 1,5 m. Le prix d'une telle structure sera nettement inférieur à celui de l'achat et de l'installation d'anneaux en béton.

Instructions de construction :

• Tout d’abord, vous devez creuser une fosse. Sa taille doit être légèrement plus grande que la taille prévue du puits.
• Le fond est soigneusement compacté et rempli de sable jusqu'à une hauteur de 5 cm.
• Le sable est renversé avec de l'eau et de la pierre concassée est versée dessus. Il s'agit d'un coussin pour une base en béton.
• Une solution de béton d'une épaisseur d'au moins 10 cm est coulée dessus. Pour plus de résistance, elle peut être renforcée avec un treillis de maçonnerie.

Astuce : pour une structure ronde, il est conseillé d'essayer de réaliser la base de même forme. Vous pouvez utiliser des cercles en béton armé prêts à l'emploi.

• Ensuite, le centre du puits est déterminé. La circonférence de la future structure est tracée en fonction de la taille requise.
• La méthode de pose est sélectionnée. La meilleure option pour les structures souterraines est la pose transversale des briques. L'essentiel est que les coutures horizontales de chaque rangée chevauchent les éléments de la suivante.

• Tous les quatre ou cinq rangs, un renforcement des murs avec renfort est nécessaire.
• Pour les communications ultérieures, il est nécessaire de prévoir au préalable les ouvertures nécessaires.
• Pour assurer une descente en toute sécurité dans le puits pour son entretien, des supports métalliques en forme d'échelle sont encastrés dans le mur.

La partie de la structure dépassant du sol est généralement enduite. Si nécessaire, le fond et les murs de la structure sont en outre imperméabilisés.

Disposition des structures cintrées

La maçonnerie circulaire est largement utilisée dans les structures cintrées. Ils rendront n'importe quelle maison originale et unique. Le plus souvent, les ouvertures des fenêtres et des portes sont conçues de cette manière aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Les options pour les arcs sont très diverses.

Les options les plus courantes sont les options semi-circulaires et à poutres.

Instructions pour construire une structure voûtée :

• Le type d'arc est sélectionné et ses dimensions sont calculées.
• Tout cela doit être rédigé avec un dessin selon lequel le gabarit est réalisé.
• Le gabarit est monté sur le site de l'arc.
• Les briques sont posées avec du mortier.

Une fois le travail terminé, le gabarit est retiré et l'arc est terminé.

• La pose de briques commence par la pose des éléments de support - talons, des deux côtés de l'ouverture.
• Ensuite les éléments suivants sont posés de chaque côté vers le centre.
• La dernière à être installée est la brique centrale du château.
• Les joints entre les éléments sont soigneusement remplis de mortier.

Il est conseillé de disposer toute la voûte en une seule fois. La structure du gabarit peut être retirée 2 à 3 heures après la fin des travaux de maçonnerie.

Afin de disposer de manière magnifique et précise une structure en brique de forme ronde, il est nécessaire de suivre strictement la technologie de sa construction. Plus d'informations sur ce sujet peuvent être trouvées dans la vidéo de cet article : « Comment tracer soi-même un cercle de briques ?