il y a 5 ans

Puisqu'il y a un sujet sur les différents matériaux pour les pierres, j'apporterai une autre modeste contribution. J'ai acheté des pierres en faïence coréenne. épaisseur 9 mm. Je n’entrerai pas dans les détails à leur sujet, puisque vous pouvez y jouer dans les clubs de Go. Notamment dans le club de go « Territoire ». La seule chose que je voudrais souligner, c'est qu'ils sont assez durables, même si j'ai entendu des opinions contraires. Alors que j'allais les acheter, un utilisateur du forum m'a dit que ces pierres se cassaient facilement, et que le pourcentage de combat était très élevé. Cependant, j'ai fait beaucoup tomber mes pierres et sur des surfaces variées. Le plus inoffensif se trouve sur la moquette, le plus dangereux se trouve sur le carrelage. Et pas même un seul éclat mineur. Je ne sais pas comment ni sur quoi mon camarade les a lancés, mais je n’ai rencontré aucun problème lors du combat.

Je possède un ensemble de kaya (une planche fabriquée à la main par un maître, solide), réalisé sur commande, des bols noirs, apparemment en noyer, recouverts d'un vernis spécifique et des pierres de basalte et des hamaguri japonais originaux en excellent état (ils ont été stockés dans un entrepôt depuis 15 ans et n’ont pas été utilisés).

En termes d'exécution, presque tout est canonique. La seule chose est que le bois est plus foncé que celui habituellement utilisé pour les bols, mais j'aime beaucoup le bois sombre, alors ils m'ont donné des bols noirs. C'est pratique car cela ne détourne pas vos yeux du plateau lorsque vous jouez.

L'épaisseur des pierres selon la métrique japonaise est de 36. Idéal pour moi, car je n'aime pas les pierres trop épaisses. Je n'aime pas les pierres chinoises, elles sont peu pratiques et difficiles à retirer de la planche avec un « doigt japonais ». Ceux-ci sont pratiques car ils ne roulent pas sur la planche, mais ils se tiennent aussi facilement.

L'inconvénient est que les bosses sur la planche restent plus longtemps que ce n'est habituellement le cas sur la planche. Peut-être que la technologie de fabrication a été violée. Mais c'est pratiquement imperceptible.

Les couvercles grincent joyeusement, les pierres sonnent de manière apaisante, le son est bon une fois sertis. Je pensais me fabriquer un goban avec des jambes, mais maintenant j'ai l'impression que ce n'est pas nécessaire. Ce kit est plutôt bien.

En parlant de bols et de la façon dont ils ne détournent pas l’attention du jeu, j’ai trouvé cette beauté dans le segment chinois :


Fabriqué à partir de wengé. Et le prix de toute cette joie, si elle est achetée en Chine, n'est que de 3 000 roubles en bois. Si vous donnez entre 3 300 et 3 500, ils verseront également un ensemble complet de yunzi en forme de lentille de 9 mm d'épaisseur. C’est ainsi que naît la grâce. Je ne connais personne, mais j’adore ce type de bols pour leur incrustation. Ceux-ci peuvent même être placés sur une étagère comme élément intérieur. Je voulais jouer - je l'ai enlevé et j'ai joué. Ensuite je l'ai mis en place et mis en beauté.

Ci-dessus, j'ai posté des photographies de bols que j'avais déjà achetés pour un ami avec exactement la même incrustation (en termes de technologie d'exécution) sur les couvercles. Ce n’est certainement pas une impression. Vérifié. :) Pour ce genre d'argent et sur un tel arbre, ils ne se permettraient tout simplement pas de se limiter à une impression.

Bonne journée à tous. J'ai décidé d'apporter une autre petite contribution à ce sujet en préparant une revue de ma petite collection Go. Tout d’abord, des photos de bols chinois de Go. Puis une comparaison détaillée de deux types de pierres yunzi et d'agate chinoise avec les pierres en faïence bien connues. C'est au cas où quelqu'un s'intéresserait à Yunzi, mais n'aurait pas la possibilité, comme moi, d'aller en Chine. Je m'excuse par avance pour la qualité médiocre des photos. J'espère que cela s'avérera très instructif.
Commençons donc par les tasses, car elles ne contiennent pas grand-chose. En ce moment, j'ai deux paires de bols fabriqués localement.
1) Bols en wengé :


Bols en palissandre :


Tous les bols sont sculptés dans une seule pièce de bois, sans coutures. Tous sont vernis. De plus, ils sont plutôt bien faits. Comme prévu, tous les bols ont une incrustation complète, sans impression. Si vous regardez attentivement les dessins, vous remarquerez des différences entre eux, ce qui indique un travail artisanal.
C'est ce que font les Chinois quand ils le souhaitent. Mais même sur TaoBao, je n'ai trouvé de tels bols qu'à un seul endroit et leur quantité est limitée.

Passons maintenant aux pierres. J'ai mentionné que cette revue couvrirait deux types de yunzi. Permettez-moi tout de suite de faire une petite digression sur le type de jeunesse qui existe. Dans la boutique en ligne chinoise TaoBao, j'en ai rencontré 5 types, qui peuvent être divisés en 2 catégories :

1. Les types A et B ont tous deux une forme continentale (plat d’un côté) et sont donc minces. La différence entre eux réside probablement dans la teinte des pierres blanches. Dans leur cas, je ne peux rien dire avec certitude, puisque je n’ai pas eu affaire à eux.
2. Les types C, D et E sont en forme de lentille. Les pierres de type C sont également appelées « nouveaux yunzi ». Le fabricant affirme qu'ils sont fabriqués à l'aide d'une technologie moderne. Les pierres blanches sont un peu rugueuses. Épaisseur inférieure à 9 mm. Les pierres de type D sont également appelées « vieux yunzi ». Ils seraient fabriqués à l’aide d’une technologie ancienne. La différence est que les pierres blanches ressemblent à des os. Elles sont plus lisses au toucher que les S. L'épaisseur des pierres de ce type est inférieure à un centimètre. Je n'ai pas non plus tenu le dernier type E entre mes mains. À en juger par les photographies, ces pierres diffèrent du type D principalement par leur taille (jusqu'à 1,2 cm).

Les prix des trois premiers types de yunzi se situent dans la fourchette de 200 yuans. Le prix des Yunzi D et E grimpe respectivement à 700 et 1 400 yuans par set.
La principale caractéristique de tous les yunzi est la capacité des pierres noires à briller d'une couleur émeraude.

Le matériau du Yunzi est probablement du verre trempé. Cela peut être jugé par la façon dont les pierres noires brillent. Et aussi sur des chips. Une de mes pierres blanches de type C s’est cassée. Je poste une photo de ses entrailles pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions.

Commençons la comparaison. De haut en bas : yunzi type D, faïence coréenne, yunzi type C, agate.

Même ordre de gauche à droite :

Hauteur et forme. L'ordre est toujours le même :

Une paire de pierres d'agate séparément :

Comme dit plus haut, désolé pour la qualité des photos. Il n'y a rien de mieux à photographier. Je compenserai tout le reste en résumant les résultats et en décrivant verbalement les avantages et les inconvénients de Yunzi :
Avantages :
1) surface mate, donc il n’y a pas d’empreintes digitales.
2) Nuance émeraude des pierres noires lorsqu’elles sont exposées à la lumière. D’un point de vue pratique, cela n’est évidemment pas un facteur. Mais esthétiquement ça plaît.
3) La résistance est à peu près la même que celle des pierres en faïence de Corée, sinon plus.
Inconvénients :
1) Les pierres noires se salissent tout le temps. Des stries blanches apparaissent dessus. Exemple sur la photo :

Vraisemblablement, ils proviennent du fait que les pierres se heurtent. S'effacent facilement avec le doigt, elles apparaissent une fois les pierres remises dans les bols. Je n'ai aucune idée de comment gérer cela.
2) La couleur des pierres « blanches » est un peu sale, ce qui n’est pas non plus agréable dans certaines conditions d’éclairage.
Autre particularité que je ne considère ni comme un plus ni un moins : le yunzi est plus lourd que les pierres en faïence coréenne.

Personnellement, à mon goût, les pierres en faïence sont meilleures et plus pratiques. Ils n'ont pas besoin d'être constamment lavés ou essuyés avec les doigts. Les pierres blanches coréennes sont très belles. Leur ensemble s’avère très contrasté. Compte tenu du fait que les yuans montent dans le ciel, ils sont également moins chers que les gros yuanzi. Cependant, pour une collection, les yunzi de type D ne sont pas mauvais du tout. C'est aussi un plaisir de jouer à leur manière. Le nombre de pierres mal équilibrées par lot est à peu près le même que celui des pierres en faïence. Eh bien, ou un peu plus.
Toutes les conclusions sont purement subjectives. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de répondre.

P.S. : Les bols en palissandre seront probablement proposés à la vente dans deux ans et demi. Cependant, si quelqu’un souhaite les acheter plus tôt, c’est possible en juillet. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour votre achat à l'avance.

Vous êtes les bienvenus. :) J'espère vraiment avoir aidé quelqu'un.

Lorsque je jouais dans l'un des bâtiments scolaires locaux, je devais rapidement ramasser des pierres. En conséquence, environ 8 d’entre eux sont tombés un à un et en groupes d’une hauteur d’un mètre et demi sur le carreau. Une des huit pierres s'est fendue. Tout le monde est sain et sauf. Plusieurs pierres en faïence sont tombées de la même hauteur sur le même sol de l'aéroport. Et aussi un seul s’est écrasé.

Il était nécessaire de compléter l'examen précédent. Je vais commencer par le mauvais. Après avoir photographié les bols en palissandre, je les ai mis au placard pendant quelques jours. Lorsque je l'ai ressorti, j'ai découvert que l'un des couvercles était desséché et fissuré. Le couvercle n'est tombé nulle part ni n'a heurté quoi que ce soit, les dommages mécaniques sont donc exclus. Le bois était simplement mal séché et mal vernis. Deux conclusions :
1) La vente est annulée, car les bols retournent très probablement aux vendeurs.
2) Voici la principale raison pour laquelle les planches et bols en provenance de Chine en Russie sont vendus deux fois plus chers que ceux achetés en Chine : étant donné qu'une proportion considérable de planches et de bols sont livrés avec des rayures et autres défauts + de nouveaux problèmes apparaissent sur place, les pertes sont encourus compensent en gonflant le prix de tout le reste. En fait, ils m'en ont parlé dans un club. Désormais, la déclaration des vendeurs russes a été vérifiée empiriquement.

Revenons maintenant aux pierres en faïence. J'ai pu commander des pierres de hamaguri japonaises ici. Les pierres sont arrivées rapidement, de très belle apparence, fabriquées selon les normes les plus élevées. Je les ai comparées à des pierres coréennes presque de même taille. Et je suis arrivé à la conclusion que le son lors de la mise en scène est le même et dépend plutôt du matériau du gobane ; l'apparence ne diffère que par la présence et l'absence de rayures ; La surface est également brillante, la couleur est également presque la même. Conclusion : pour la présence de rayures et de « canonicité », il y a un trop-payé de 6 à 10 fois. Bien entendu, la correspondance de taille et l'alignement des pierres japonaises devraient être meilleurs que ceux des pierres coréennes. Mais la différence de prix est bien supérieure à la différence de qualité. Donc, personnellement, je pense que le meilleur rapport qualité-prix de toutes les options envisagées est finalement les pierres coréennes.
Mais c'est ma conclusion personnelle. :)

P.S. Surtout pour la section « incroyable, mais vrai », je poste un lien vers l'une des publicités sur le site TaoBao. À vendre est un ensemble de pierres japonaises hamaguri et basalte. Taille métrique japonaise 50. Épaisseur 14,6 mm (c'est-à-dire presque sphérique). Le prix par set est de 45 000 yuans. Pour comprendre combien cela coûte en roubles au taux de change actuel, multipliez le chiffre donné par 6. :)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.325.TbhplL&id=37639753105

Camarades, aidez-moi à comprendre. J'ai déjà mentionné qu'une étrange couche blanche se forme très rapidement sur les pierres noires de Yunzi. C'est-à-dire que je l'ai littéralement retiré avec mes mains, mis les pierres dans un bol, versé les pierres, la plaque est déjà réapparue.
Aujourd'hui j'ai reçu un lot de pierres Go coréennes de 1 cm d'épaisseur. A titre expérimental, j'ai mis 4 yunzi noirs dans un bol avec des pierres en faïence noire. J'ai joué avec ces pierres pendant un certain temps. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de plaque sur ces 4 jeunes. J'ai déjà mené une expérience similaire. Le lot de yunzi de rechange de type D comprenait une pierre d'épaisseur réduite. Il s'intègre parfaitement dans mon ensemble de pierres coréennes de 9 mm d'épaisseur. Pendant environ une semaine, j'ai joué presque exclusivement avec ce set. Et j'ai remarqué que, encore une fois, il n'y avait pas de plaque sur la pierre de Yunzi. Mais si vous la combinez avec d'autres pierres similaires, la plaque apparaît inévitablement.
Nous savons donc que les Yunzi sont en verre. Sur la base des observations ci-dessus, nous pouvons conclure que lorsqu'elles entrent en contact mutuel, la même plaque apparaît et que dans d'autres cas, elle n'est pas là. La plaque s'enlève d'un simple mouvement du doigt. Question : qu’est-ce que cela pourrait être et comment y faire face ?

Je vais vous en dire encore plus, ils sont venus me voir traités. Ils ont été traités avec une sorte d’huile de machine. J'ai vu des Yunzi sous leur forme originale. Le talc ne peut pas être retiré avec le doigt. Nous parlons ici d'un autre raid.
Lorsque les pierres sont arrivées, elles sentaient assez fortement l’huile de machine. Si j'ai bien compris, ils étaient censés y rester ainsi. Mais je n’étais pas du tout satisfait de la perspective de me laver les mains pendant une demi-heure à chaque fois. J'ai donc préféré laver les pierres avec le produit. L'huile remplissait la fonction de nettoyage du talc, de sorte qu'après une série de manipulations, les pierres acquièrent l'apparence qui leur convient. Mais au lieu de cela, ce même raid a commencé à apparaître.

Laver avec du produit ? D'après ce que j'ai compris, il aurait été préférable de l'essuyer soigneusement... Cela vaut peut-être la peine de répéter le processus. Alternativement, il est peu probable que la situation empire. Tout d'abord, rincez abondamment à l'eau tiède (au cas où il y aurait des résidus de produit), puis traitez avec de l'huile pour machine à coudre selon les instructions et essuyez.

Il passa une feuille de papier. Je n'ai pas appuyé. La plaque a disparu. L’hypothèse disparaît donc. Cependant, elle n’a pas initialement pris en compte l’expérience avec les pierres en faïence.
De plus, s'il s'agissait de zones où l'huile restante avait été emportée, alors ces taches, après les avoir « essuyées » avec le doigt, réapparaîtraient après quelques minutes de repos sur la table.

J'ajouterai encore une chose pour plus de clarté. Les taches blanches sur le Yunzi non traité sont du talc. Si je comprends bien (mon expérience le confirme), quelque chose de gras (que ce soit de l'huile de tournesol ou de machine, peu importe) l'enlève. En particulier, ma première série de yunzi (le semestre dernier) s'est présentée sous cette forme. Après lavage à l'huile de tournesol puis lavage de l'huile et du produit, l'apparence des pierres est devenue complètement différente. Autrement dit, il ne reste plus de talc. Et les traces blanchâtres qui apparaissent périodiquement sont quelque chose de complètement différent.

Avis d'une personne ayant un problème similaire sur Amazon :

Aujourd'hui, j'ai essayé de rincer les pierres selon les instructions qui l'accompagnent. Plusieurs choses que j'ai remarquées m'ont convaincu que l'article que j'ai reçu était un article retourné.

Premièrement, le sac en plastique pour les pierres noires est sensiblement plus usé que le sac pour les pierres blanches ; puis en rinçant les pierres noires, il y avait de l'huile provenant des pierres flottant sur l'eau, ce qui faisait croire que les pierres avaient été huilées une fois. J'ai également découvert deux pierres noires brisées. Cela ne me dérangeait pas beaucoup jusqu'à ce que les pierres soient à nouveau sèches. Une fois les pierres sèches, je vois beaucoup de résidus de saleté sur les pierres noires. Je crois que l'acheteur précédent a essayé de les huiler sans les rincer, donc les pierres ! s'est taché avec la poudre d'origine !

Ces taches ne semblent pas faciles à éliminer, je doute qu'il existe un moyen de les éliminer sans effets secondaires. Je me demande si ces pierres noires peuvent être remplacées, sans m'obliger à renvoyer les pierres noires en ruine, je n'aime pas avoir la peine de les réemballer et de les envoyer par la poste. Peut-être que j'essaierai de les laver à chaud (les pierres cassées pourraient être utile pour l'expérimentation) pour voir si cela fonctionne, elles ne seront probablement jamais aussi bonnes que des pierres neuves.

D'après les pierres blanches qui n'ont pas été abîmées par un huilage inapproprié, je peux voir que ces pierres étaient en fait de très belles pierres (une évaluation de quatre ou cinq étoiles aurait dû être très raisonnable pour cet article) ! Quelle boisson !

TL:DR - Le problème est peut-être dû à un traitement initialement incorrect - immédiatement avec de l'huile, sans prélavage (ou vice versa ?). Le talc « colle » aux pierres et apparaît en séchant.
L'auteur estime que le fait que les pierres lui soient parvenues déjà traitées, ce qui est également incorrect, est la preuve d'une utilisation de seconde main.

La conception des sets Go est ancrée dans la tradition et a évolué au fil des siècles. Les dimensions des planches, des pierres et des bols, les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués n'ont pas changé depuis longtemps. La technologie moderne a eu peu d’impact sur les méthodes traditionnelles de fabrication de gobans de haute qualité. Les meilleures planches sont toujours fabriquées à la main par des artisans qualifiés qui reprennent les compétences de leurs pères. Les traditions familiales sont conservées depuis de nombreuses générations.

Le plateau Go n’est pas exactement carré. La taille standard est de 45,4 cm de long et 42,4 cm de large. De ce fait, les pierres se touchent légèrement dans le sens horizontal, mais la monotonie d'un carré parfait est rompue. Les joueurs augmentent généralement cet effet en plaçant des pierres pas exactement aux intersections des lignes. Assis devant le plateau pendant une partie, le joueur regarde la position sous un angle.

L'épaisseur de la planche dépend du goût du propriétaire. Le goban traditionnel a une épaisseur de 15 à 19 centimètres. La hauteur standard des jambes est de 12,1 cm et la hauteur totale du goban est d'au moins 27 cm.

Le diamètre des pierres noires est de 2,1 cm et celui des pierres blanches de 2 cm. Les pierres blanches sont légèrement plus petites pour compenser l'illusion d'optique, ce qui fait que le noir semble plus petit que le blanc. La forme des pierres est complexe, l'épaisseur peut varier selon les goûts, de 5 à 12,8 mm. Les parures les plus courantes utilisent des pierres d'une épaisseur de 8,4 à 9,8 mm. Les pierres épaisses sont difficiles à placer et les pierres fines ne sont pas aussi agréables à placer sur la planche.

Les planches Excellent Go sont fabriquées à partir du bois brillant et texturé de l'arbre Kaya. Ce bois jaune est idéal pour les gobans car sa couleur s'harmonise avec la couleur des pierres noires et blanches, et parce qu'il produit un son vif lorsque la pierre est posée sur le plateau. Le bois Kaya est durable et sa couleur s'approfondit et s'intensifie avec le temps.

La qualité et le prix des kaya gobans dépendent de nombreux facteurs, dont le plus important est la coupe de l'arbre. Il existe de nombreuses façons de couper un tronc d'arbre, chacune créant son propre motif caractéristique de la surface, des extrémités et des côtés du goban. Les meilleurs gobans ont un motif droit sur la surface de jeu et aux extrémités. Il est réalisé grâce à une méthode de coupe du bois appelée tenchimasa. Ces gobans coûtent entre 6 et 20 millions de yens.

Le Goban masame est également assez cher. Ces planches ont une texture inégale à la fin, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Cette coupe donne également une texture droite sur la surface de jeu. Le prix du goban masame de haute qualité commence à 2 millions de yens et atteint six millions.

L’une des raisons du prix élevé de ces gobans est l’âge de l’arbre. Pour obtenir une pièce de la taille requise, vous devez utiliser un arbre âgé de plus de 700 ans. A partir d'un arbre, il est possible de fabriquer seulement une ou deux planches de tenchimasa et quelques planches de masame. Ce qui est très peu.

Les gobans en bois kaya les moins chers sont les gobans itame. L'image montre que la surface de jeu a une structure irrégulière. D'un point de vue esthétique, cela n'est pas souhaitable et le prix est donc bien inférieur. Commence à 400 000 yens. Plusieurs itame gobans peuvent être fabriqués à partir d’un seul arbre.

Un joueur qui veut jouer un magnifique goban en bois de kaya à la maison, mais qui ne peut pas payer un prix aussi élevé, utilise une planche de kaya de 5 cm d'épaisseur. Ces planches sont généralement constituées de deux ou trois morceaux de bois, habilement collés ensemble. Une excellente texture de surface est obtenue grâce à une sélection minutieuse de la texture des barres individuelles. De telles planches (l'une d'entre elles est visible sur la photo) coûtent environ 80 000 yens.

En raison du prix élevé des planches de kaya, les planches en bois de katsura (cercidiphyllum japonicum, cramoisi japonais) se sont généralisées. Les planches fabriquées à partir de ce bois ont un prix très raisonnable et c'est pour cette raison qu'elles sont utilisées dans les clubs. Relativement récemment, le bois provenant d'arbres communs en Amérique du Nord et en Indonésie a commencé à être utilisé pour fabriquer des planches bon marché. Bien qu'il ne soit pas du tout nécessaire de jouer sur des planches en bois, les joueurs constatent qu'ils prennent plus de plaisir à jouer s'ils entendent le bruit du bois qui résonne lorsqu'ils placent une pierre sur la planche.

Les pierres noires sont fabriquées à partir d'ardoise extraite de la préfecture de Wakayama. Ces pierres sont relativement bon marché. Ce sont les pierres blanches qui constituent la base du coût d’un set de Go. Traditionnellement, ils sont fabriqués à partir de coquilles d’un mollusque originaire des préfectures de Hyuga et de Miyazaki. Comme le bois de kaya, ces coquillages sont rares et chers. De nos jours, les pierres blanches sont fabriquées à partir de coquilles de mollusques vivant au Mexique. Ils ne sont pas aussi rares, mais tout aussi bien adaptés. En conséquence, le coût d’un ensemble de belles pierres Go a diminué plusieurs fois. Cependant, selon l'épaisseur des pierres, un ensemble de pierres blanches fabriquées à partir de coquilles de palourdes mexicaines peut coûter entre 16 000 et 250 000 yens. La plupart des joueurs de club utilisent des pierres en verre et en plastique résistantes aux chocs.

Comme pour le bois, la texture de la surface des pierres en coquillage revêt une grande importance esthétique. Plus les lignes sont lisses et plus elles sont espacées, mieux c'est.

Les pierres sont conservées dans des bols ronds en bois munis de couvercles. Les bols les plus chers sont fabriqués à partir du magnifique mûrier, qui ne pousse que sur l'île de Miyakejima à Tokyo. Une paire de ces bols peut coûter des centaines de milliers de yens. Les bols les plus courants sont fabriqués à partir de bois moins chers tels que le keyaki, un beau bois jaune qui correspond à la couleur du kaya. Les bols en châtaigne et en plastique sont le plus souvent utilisés dans les clubs.

Comment jouer

Le Go se joue à deux personnes sur un plateau composé d'un ensemble de pièces rondes noires et blanches appelées pierres. L'ensemble complet de pierres se compose de 181 pierres noires et 180 pierres blanches. Une planche standard pleine grandeur comporte 19 lignes longitudinales et 19 lignes transversales. Le nombre de pierres correspond au nombre d'intersections de ces lignes.

Le but du jeu de Go est de conquérir un territoire, ce qui crée de nombreuses analogies avec les guerres sur terre. Il y a à la fois des combats frontaliers et une invasion du territoire ennemi, les forces ennemies peuvent être encerclées et capturées, des groupes de pierres peuvent être coupés, coincés et acculés, des manœuvres de diversion et de reconnaissance sont utilisées. En même temps, c’est une construction. Les joueurs essaient de créer de bonnes structures, des positions efficaces et fortes. Les joueurs forts disposent leurs pierres selon des formes visuellement attrayantes.

Allez les règles du jeu

Bien qu'un tableau 19x19 soit standard, les débutants sont encouragés à commencer à apprendre les règles avec un tableau 9x9. Avec des tableaux de cette taille, vous pouvez commencer à expliquer les règles.

Règle 1 : Pariah commence avec un plateau vide.
Règle 2 : Noir commence, après quoi Blanc et Noir effectuent des mouvements à tour de rôle.
Règle 3. Le mouvement consiste à placer une pierre à une intersection inoccupée des lignes du plateau.

D.1 et D.2 montrent des mouvements d'ouverture typiques sur un échiquier 9x9. Sur le diagramme 1, Noir a fait le premier coup en haut à droite. White a répondu en bas à gauche. Dans le diagramme 2, Noir a joué 3 en bas à droite, marquant la sphère d'influence sur le côté droit du plateau. Blanc a placé la pierre 4 en haut à gauche, délimitant sa sphère d'influence sur la gauche.

Clarification

Une fois qu’une pierre est placée sur le plateau, elle n’est ni déplacée ni retirée du plateau jusqu’à la fin de la partie. Nous examinerons la capture des pierres dans les articles suivants. Les pierres ne peuvent pas être déplacées sur le plateau. À l'exception de quelques cas, vous pouvez vous rendre à n'importe quelle intersection libre de votre choix, même jusqu'à la ligne extrême du plateau et jusqu'au coin même.

Allez jouer. joueurs célèbres.

Kitani Minoru fut, avec Go Seigen, l'un des géants du Go de 1930 à 1950. Dès le début de sa carrière, il s'est montré très prometteur et a rapidement acquis le surnom de Kaidomaru - doué. Il devint premier dan en 1924 et en 1935, il atteignit le septième dan, une ascension sans précédent à l'époque. En 1938, il remporta un tournoi pour avoir le droit de jouer au Honinbo Shusai lors de son dernier match. Kitani a remporté cinq points et le jeu était basé sur le roman Meijin du prix Nobel Yasunari Kawabata.

En plus de son succès dans les tournois, Kitani et Go Seigen ont amélioré la théorie du Go en créant la « nouvelle stratégie fuseki ». Il a également beaucoup fait pour développer la théorie du joseki.

Mais le plus grand héritage de Kitani réside dans les nombreux étudiants qu'il a formés. Après la Seconde Guerre mondiale, Kitani fonde une école appelée Kitani dojo. Il a parcouru le pays à la recherche de jeunes talentueux et les a attirés vers des cours à temps plein dans son école. Chaque jour, ces jeunes jouaient au Go et analysaient des jeux sous la supervision de Kitani et de ses élèves plus âgés.

Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits en 1971, lorsqu'un de ses élèves, Yoshio Ishida, à l'âge de 21 ans, a remporté le titre de Honinbo face au champion en titre de l'époque, Rin Kaiho. Rin est née en Chine et a étudié avec Go Seigen. Les cinq années suivantes furent celles d’Isis. Il a remporté le titre Honinbo quatre fois de plus et a finalement pris le titre Meijin à Rin, devenant ainsi le troisième Meijin-Honinbo de l'ère moderne.

Ishida est devenu le premier-né d'un nouveau type de joueur auquel l'école Kitani a donné naissance. Il était presque invincible, remportant 30 matchs consécutifs lors du tournoi de qualification, calme sous la pression, calculant sereinement les positions. Pour ses capacités de calcul, Yose était surnommé « Isis l'ordinateur ». Rin avait tout cela aussi, mais Ishida était au-dessus de la tête et des épaules.

Aller aux règles

Prendre la règle

Règle 4. Une pierre ou un groupe de pierres directement connectés de la même couleur est capturé et retiré du plateau lorsque toutes les intersections des lignes du plateau immédiatement adjacentes à la pierre (groupe) sont occupées par des pierres de couleur opposée.

D.1. Les pierres blanches occupaient trois des quatre points adjacents à la pierre noire, c'est-à-dire trois dames de cette pierre. Dans ce cas, on dit que la pierre noire est en atari.

D.2. Les blancs capturent la pierre noire, prennent la dernière reine et retirent la pierre du plateau.

D.3. Le résultat du dernier coup des Blancs. Les pierres capturées sont mises de côté et stockées jusqu'à la fin de la partie. Ils seront pris en compte lors du calcul du résultat.

Les pierres peuvent être saisies aussi bien au bord du plateau que dans le coin, comme indiqué sur le schéma.

Deux pierres noires reliées. Ils sont aussi en atari. Les blancs peuvent les capturer avec le coup 1.

Ce diagramme montre un groupe connecté de cinq pierres noires qui peuvent être capturées.

Les mouvements suicidaires sont interdits. Vous ne pouvez pas faire un mouvement qui ferme la dernière dame de vos pierres. Dans le diagramme de droite, les deux pierres blanches ont chacune une dame au point 1-1. Le coup 1 des Blancs est interdit, car les pierres blanches perdent leur dernière dame.

Un mouvement suicide conduisant à la capture de pierres ennemies est autorisé. Si les Blancs jouent 1 sur le diagramme central, alors les pierres noires de droite ont la dame, et la pierre blanche n'a pas de dame. Dans le même temps, celui qui a fait le mouvement capture les pierres ennemies. Dans ce cas, Blanc capture deux pierres noires.

Tâches

Dans ces trois problèmes, trouvez un coup pour Noir qui capture certaines des pierres de Blanc.

Tableau blanc virtuel

Essayez de résoudre ces problèmes sur un tableau blanc virtuel. Déplacez le pointeur vers le point du tableau où vous souhaitez effectuer le prochain mouvement et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

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Le Go se joue à deux (il existe une variante pour quatre joueurs - le rengo, où les alliés jouent avec une seule couleur, une paire contre une paire, ainsi que le Go unicolore ou « blanc », où les deux adversaires jouent uniquement avec des pierres blanches , s'appuyant entièrement sur leur propre mémoire). Le jeu se joue sur un plateau unicolore, bordé de lignes verticales et horizontales. L'ensemble de jeu comprend également des jetons de pierre (180 blancs et 181 noirs) et des bols pour les ranger. En plus du grand plateau de tournoi 19x19, les standards sont le « vieux » plateau 17x17, « l'étude » 13x13 et l'étudiant 9x9. Dans un cadre informel, les joueurs peuvent prendre un plateau de n'importe quelle taille - 5x5, 7x7, 11x11, etc. jusqu'à 37x37 - ni les règles ni les tactiques ne devront être modifiées, même si la stratégie peut changer radicalement.

Les chips in Go sont traditionnellement appelées « pierres » (en japonais : « ishi »). Dans la Chine ancienne, ils étaient en fait sculptés à partir de pierres précieuses et semi-précieuses, d'os, de cornes, mais également de verre et de céramique. Les pierres anciennes trouvées dans les sépultures sont presque toujours vertes et rouges ou brunes, plutôt que blanches et noires, et leur forme est conique. Les bols pour pierres étaient fabriqués à partir de céramique, de porcelaine, de pierre, de bambou et de bois coûteux. Les champs étaient souvent faits de tissu ou de cuir, bien que des planches de bois et de pierre étaient également utilisées partout.

Le Japon est pauvre en ressources minérales, et les artisans locaux ont trouvé des substituts aux pierres ornementales sous forme d'ardoise de basalte noir de la préfecture de Wakayama et de coquilles de bivalves hamaguri (Meretrix lusoria) du banc Hyuga (bien que sur la photo ci-dessus, il me semble, une tridacna - D.S.).

Une table-planche massive et très épaisse, généralement en bois de kaya (Torreia nutifera), devient également la norme. C’est au Japon que le jeu acquiert son ascétisme doré, noir et blanc caractéristique et reconnaissable.

Les nouveaux matériaux ont entraîné une modification de la forme des jetons, puis de l'ensemble du jeu. Les pierres qui étaient traditionnellement fabriquées avec une base plate en Chine sont devenues de forme biconvexe et lenticulaire au Japon.



Jouer avec de telles pierres convexes est une compétence particulière qui sert également d'indicateur de compétence. Il existe un ensemble de mouvements correct, notamment prendre une pierre dans un bol et l'intercepter spécialement avec l'index (en bas) et le majeur (en haut), vous permettant de placer la pierre à n'importe quel endroit du plateau d'un seul coup sans disperser les autres. - Une telle prise et un tel mouvement, comme le croient les Japonais, ressemblent à un coup d'épée.


S'il est exécuté correctement, tout cela ressemble à un seul mouvement (la tradition japonaise accorde généralement beaucoup d'attention à la séquence correcte des actions, qu'il s'agisse d'une cérémonie du thé, d'arts martiaux ou de Go). Un coup de pierre confiant et pratiqué forme un petit trou sur le goban, dans lequel il reste debout (le truc est que le bois de kaya est élastique et qu'avec le temps, le trou se redresse).

Le coût principal d'un ensemble Go d'élite est constitué de pierres blanches, de bols et de goban (le basalte ne coûte pratiquement rien, à l'exception du travail d'un tailleur de pierre).
Les pierres sont classées selon leur épaisseur en 7 types : les plus épaisses, les plus chères. Le diamètre des pierres noires est d'un demi-millimètre plus grand que celui des pierres blanches, car la couleur noire réduit visuellement la taille de l'objet et les pierres blanches, de tailles égales, semblent un peu plus grandes. De plus, les pierres blanches sont triées selon le motif des couches de nacre : les « yuki » droits sont les plus appréciés, suivis des « tsuki » uniformément courbés et enfin des « jitsuyo » asymétriques. D'un côté de la pierre de coquillage, le motif est généralement plus dense, de l'autre il est clairsemé. Il est intéressant de noter que cette tradition japonaise a, à son tour, influencé la Chine - parmi les pierres, les opales, dont la structure rayée ressemble à une coquille, sont particulièrement appréciées. Les ensembles chinois haut de gamme peuvent être extrêmement beaux, même si ces pierres glissantes peuvent être difficiles à jouer.



Cependant, en Chine, on fabrique encore des pierres avec un côté convexe et l'autre plat. Le matériau classique pour les pierres noires est le verre visqueux comme le smalt, et pour les pierres blanches - le marbre artificiel yunzi translucide ; Ces pierres sont noir verdâtre et blanc laiteux lorsqu’elles sont exposées à la lumière.Le matériau de ce composite est extrait dans la province du Yunnan et la recette est gardée secrète. Le processus de fabrication des pierres, que les habitants appelaient « pierre sèche fondue », remonte à la dynastie Tang dans les années 1920.siècle n’a été perdu et redécouvert que dans les années 60.

Vous devez être prudent lorsque vous jouez avec eux - avec un coup fort, la charge sur la base plate est inégalement répartie (le doigt appuie sur le centre et le coup tombe sur le bord) et la pierre peut se fendre. Les pierres sont recouvertes d’une huile minérale spéciale, qui donne à la surface mate brillance et profondeur (nos collaborateurs recommandent TNK ou Johnson’s Baby). Les pierres des parures peuvent varier légèrement en taille, ce qui leur confère cependant aussi un certain charme : l'esthétique de Go implique un équilibre harmonieux entre la similitude complète des pierres de la parure etdifférences subtiles entre chacun d’eux individuellement.
Depuis les années quarante du XXe siècle, la Corée a envahi le marché japonais avec des pierres en faïence et en verre visqueux, avec un tel succès que le Japon a complètement réduit sa propre production de pierres bon marché, préférant acheter des pierres coréennes pour les besoins des clubs.

Enfin, au début du 21e siècle, la norme taïwanaise est apparue - la soi-disant. Les "pierres Inga" sont faites de caoutchouc dur - du caoutchouc supervulcanisé avec un noyau de lestage en métal, légèrement aplati au niveau des "poteaux" pour une meilleure stabilité, et bien que leur apparence ne soit pas si chic, la commodité, la résistance et le prix bas compensent largement les défauts. . Les pierres chinoises ont un diamètre légèrement plus grand que les pierres japonaises et coréennes, et elles sont à leur tour plus grandes que les pierres Ing.
Les bols sont traditionnellement fabriqués à partir de bois rares. Les bols chinois antiques sont de forme cylindrique avec des couvercles plats.

Dans une tradition ultérieure, les bols prennent la forme d'un tonneau, en forme de boule aplatie. Il est d'usage de placer les pierres taillées dans un couvercle convexe et inversé.


Les bols japonais ne sont pas aussi abrupts et légèrement coniques : leur base est légèrement plus large que le dessus.Outre les bols classiques en bois, en pierre souvenir et en laque, il existe également des bols en osier, en paille ou en bambou, et, plus récemment, en plastique.

Lorsque vous jouez selon les règles d'Ing, où le nombre total de pierres est important, des bols spéciaux sont utilisés avec un mécanisme de mesure mobile dans le couvercle, ce qui vous permet de déterminer instantanément si toutes les pierres sont en place ou si quelques-unes manquent : elles sont se distinguent facilement par leur forme hexagonale caractéristique.

Le goban japonais traditionnel est toujours doublé à l'aide d'un katana de samouraï - le maître réalise une série de coupes parallèles dans lesquelles est frottée une peinture très épaisse, après quoi la surface est polie, de sorte que les marques des gobans japonais sont toujours en relief, « mortaise » (photo à gauche), et coréen et chinois - plat, lisse (à droite).

Les pierres et les gobans d'origine ancienne sont très appréciés, puisque récemment le kaya et le hamaguri sont devenus des espèces en voie de disparition, et les gobans sont de plus en plus fabriqués à partir de bois d'autres essences (épicéa, hêtre, érable), qui au Japon sont appelés sous le nom collectif de « shin ». kaya" - "nouveau kaya" " Cependant, tout goban reste un produit que tout le monde ne peut pas se permettre, de sorte que la plupart des joueurs se contentent de planches minces ou de biens de consommation en bambou.


Les pierres sont aujourd'hui fabriquées à partir des coquilles du même mollusque, uniquement de la côte mexicaine (et même ici, les artisans se plaignent que la qualité des coquilles mexicaines est bien inférieure à celle des japonaises).


Dans les trois pays, ils produisent des kits Go portables en plastique avec des aimants intégrés et un champ en feuille de caoutchouc de toutes tailles et catégories de prix - du format de poche aux grands modèles de démonstration muraux.
Récemment, des planches en relief spéciales ont également été produites, sur lesquelles les joueurs aveugles et les personnes malvoyantes peuvent jouer. Les pierres noires sont lisses, tandis que les blanches présentent des marques en relief.


Pour contrôler l'heure dans Go, des horloges d'échecs classiques étaient auparavant utilisées. Le joueur dispose d'un certain temps pour jouer au jeu, après quoi le soi-disant"bayomi": pour chaque prochain coup, vous disposez de 30 secondes . Le joueur dispose de 5 intervalles de ce type, il peut donc laisser tomber le drapeau 4 fois (c'est-à-dire manquer de temps), la cinquième fois, le temps s'écoule et la partie est considérée comme perdue. Tant que le joueur passe moins de 30 secondes à chaque mouvement et appuie sur le bouton au bon moment, il peut jouer pratiquement à l'infini. Il est d'usage d'appuyer sur le bouton avec la même main avec laquelle le joueur place la pierre (l'horloge se trouve d'un côté du plateau, et un joueur aura un avantage de temps s'il prend l'habitude de placer les pierres d'une seule main et frapper l'horloge avec l'autre).
Aujourd'hui, dans les tournois, ils utilisent habituellement"haut-parleurs" horloge électronique du système Inga (sur la photo, celle-ci, semblable à une petite voiture), avec fonction d'avertissement vocal : lorsqu'il reste au joueur les 10 dernières secondes, un compte à rebours vocal commence : cette tradition vient du contrôle généralement accepté au Go professionnel, lorsque le joueur enregistre les mouvements et que son assistant change l'horloge (il prévient également par sa voix que le temps presse).

Règles du jeu

Si le jeu n'est pas un handicap, les noirs font le premier coup au Go. Il s’agit d’une tradition orientale de longue date, selon laquelle la couleur noire des assaillants symbolise de mauvaises intentions agressives. Le dessin traditionnel en couleurs s'appelle « nigiri » (du japonais « chignon », « morceau ») et est basé sur le jeu impair-pair.

Le joueur qui a obtenu le bol blanc prend une poignée de pierres au hasard et les place immédiatement sur le plateau, tandis que le joueur noir place une ou deux pierres à proximité. Si noir devine la parité des pierres disposées par l'adversaire, il a le droit de choisir une couleur, sinon ce droit revient à son partenaire ;

Le premier mouvement est généralement effectué vers le coin supérieur droit du plateau (le coin gauche de l'adversaire) - ce « mouvement vers le cœur » symbolise les bonnes intentions du débutant. Il s’agit d’une ancienne règle totalement facultative, mais la plupart des joueurs y adhèrent traditionnellement. Ensuite, les joueurs placent à tour de rôle une pierre sur n’importe quel réticule du plateau, essayant de construire des « murs » et de clôturer autant de carrefours vides que possible sur le plateau. Vous ne pouvez pas placer deux pierres en un seul mouvement, mais un joueur peut passer à tout moment - une telle passe est également considérée comme un mouvement. Une pierre posée sur le plateau ne bouge plus et ne peut être coupée et retirée du plateau que si l'ennemi l'entoure des quatre côtés avec ses pierres ou le plaque contre le mur.

Le gameplay de Go repose sur trois principes simples :

Étant donné que les pierres de Go ne sont pas placées dans des cellules, mais à la croisée des lignes, chaque pierre, lorsqu'elle est placée, borde un maximum de quatre intersections voisines libres (sur le bord du plateau - trois, dans le coin - deux). Il n’y a pas de connexions diagonales dans Go. Tant qu'une pierre ou un groupe de pierres est en contact avec au moins une intersection libre, la pierre ou le groupe « vit » dès que tous les contacts sont bloqués par des pierres ennemies ou le bord du plateau, ils « meurent » et sont immédiatement ; retiré du tableau. En japonais, chaque réticule libre à côté d’une pierre est appelé « dame » (« souffle »). Placer une pierre à un endroit où il n’y a pas de « souffle » est interdit. L'encerclement est la base du Go, mais en réalité c'est une technique tactique, une menace, un mécanisme de pression, et pas du tout le but du jeu, même s'il arrive qu'un grand groupe meure entouré d'un ennemi (en règle générale, lorsque l'on joue à égalité, cela promet une perte).

2) Construction de la Forteresse.

Une pierre placée sur le plateau ne bouge plus (elle ne peut être que coupée et retirée) et ne peut échapper à l'encerclement que de la seule manière : pour se développer en un grand groupe impossible à tuer. Les pierres réunies ne peuvent être détruites qu’en les entourant toutes d’un coup. Chaque pierre alliée ajoutée augmente un tel groupe, elle grandit, fait pousser des boucles, des tentacules, prend la défense, contre-attaque et, lorsque l'occasion se présente, forme des vides fermés à l'intérieur d'elle-même (les soi-disant « yeux »), constitués de points inoccupés. Un « œil » peut avoir de nombreuses intersections vides, mais s’il n’y a pas de murs solides qui le divisent à l’intérieur, il est toujours considéré comme un « œil ». Un groupe qui a deux « yeux » ou plus ne peut pas mourir : si l'ennemi tente d'en prendre un, un tel groupe en aura un deuxième, et comme les mouvements « suicide » sont interdits, l'ennemi ne peut finalement pas l'attaquer du tout, même si il l'entoure de tous côtés et le plaque contre le mur. Un tel groupe de pierres « immortelles » est appelé une forteresse. L'image montre des formations typiques dans les coins du plateau : deux forteresses à deux yeux noires (à gauche) et une blanche (à droite).

3) Division du territoire.

Lorsque tant de forteresses sont formées sur le plateau que leurs murs se touchent et qu'il n'y a aucun endroit pour en construire de nouvelles, les adversaires se partagent en réalité l'espace vide restant. Cet espace peut être constitué de petits « yeux » à 2-3 intersections à l'intérieur des forteresses, de « couloirs » sinueux et de grands « sacs » à différentes extrémités du plateau, ainsi que d'énormes possessions (« moyo » japonais) avec des pierres de garde stratégiquement placées à l'intérieur. , prêt à étrangler toute invasion (le fait est qu'il ne suffit pas de clôturer le territoire, il faut le protéger, sinon l'ennemi débarquera des troupes, construira une forteresse à l'intérieur et les points lui reviendront).
A la fin, le jeu se décompose en zones qui ne s'influencent plus. Il n’y a pas de grands groupes faibles qui soient en danger. Ceci est suivi par le remplissage des points neutres, l'échange des pierres capturées et le comptage des points pour déterminer le gagnant. Chaque point inoccupé entouré par un joueur lui rapporte 1 point, chaque pierre ennemie capturée et tuée rapporte également 1 point.
Il existe des situations où deux ou plusieurs groupes de pierres restent « vivants » dans un état où aucun des adversaires ne peut bouger sur cette « section du front » sans craindre d'être détruit. Cette situation en japonais est appelée « seki » (« obstacle », sur l'image de gauche), lors du comptage, toutes les pierres de cette partie du plateau sont considérées comme vivantes, et les points sont considérés comme tirés.

Un moment controversé intéressant peut survenir dans le jeu sous la forme d'une capture mutuelle d'une pierre ou d'un groupe de pierres (en japonais « ko » - « éternité » ; dans l'image ci-dessous). Les règles interdisent de telles reprises, sinon elles continueront jusqu'à épuisement des pierres. Un joueur dans une telle situation ne peut abattre la pierre ennemie qu’après un mouvement, qu’il doit effectuer vers n’importe quel autre point du plateau, ou passer. L'ennemi est obligé de faire de même. Le co-combat est une technique tactique complexe où les deux joueurs choisissent, pour des mouvements « distrayants », des poses dangereuses pour l'ennemi (co-menaces), auxquelles ce dernier, bon gré mal gré, est obligé de répondre. Dans certains cas, la vie de grands groupes dépend de l'issue du co-combat, mais le plus souvent cela se produit à la fin du jeu, lorsqu'il n'y a pas de grand avantage et qu'il y a un combat pour chaque point.

Les règles japonaises et chinoises du Go sont légèrement différentes les unes des autres, mais les différences concernent principalement la notation et certaines questions controversées. Après 1960, plusieurs nouveaux ensembles de règles sont apparus : les règles AGA (American Go Association), les règles Ing et les règles Ing simplifiées, les règles néo-zélandaises, ainsi que les règles Tromp-Taylor. Tous sont basés sur le système de notation chinois et se caractérisent par certaines subtilités de jeu (par exemple, les règles Ing autorisent des mouvements « suicides », ce qui peut changer la situation lorsque l'on joue certains groupes).

Pour indiquer les mouvements, auparavant seule la notation numérique était utilisée (13-8, 2-6, etc.), aujourd'hui « échecs », la notation alphanumérique est plus souvent utilisée : chiffres de 1 à 19 - le long du plateau vertical et lettres du latin alphabet de « a » à « t » horizontalement (cependant, il n’y a pas de « i » dans cette rangée pour éviter toute confusion en raison de sa similitude avec « j »). L'enregistrement graphique du jeu (« kifu » japonais) ressemble à un diagramme ligné du plateau, sur lequel les mouvements sont représentés par des cercles noirs et blancs, indiquant le numéro de chacun.

Vous n’êtes pas obligé de dessiner des cercles ; dans ce cas, les joueurs écrivent simplement leurs mouvements et ceux de leur adversaire avec une encre de différentes couleurs. Dans Renju et Go, une numérotation continue des coups est adoptée, c'est-à-dire que le premier coup (noir) est marqué comme n° 1, le deuxième coup (blanc) - n° 2, etc. Aucun effacement n'est autorisé ; si la pierre est placée à la place de celle taillée, un repère est fait en bas de la feuille, disons : « 123 = 30 » (c'est-à-dire que le coup n°123 est effectué là où la pierre n°30 apparaît sur le schéma). Les maîtres et les experts lisent le kifa très rapidement, mais pour un joueur novice, c'est une tâche très difficile, et il n'est pas difficile de comprendre l'ordre des mouvements lui-même - le système est intuitivement simple, il est plus difficile d'imaginer le vide à la place de les pierres posées plus tard.

Puisque les noirs jouent en premier, ils sont considérés comme ayant un avantage initial de plusieurs points. Ce problème est devenu particulièrement aigu à la fin du XXe siècle avec le développement de la théorie du Go et l'émergence de nouvelles ouvertures. Il en est arrivé au point que seuls les joueurs noirs ont commencé à gagner dans les tournois de maîtres forts. Pour équilibrer la balance, la « règle komidashi » (familièrement « komi ») a été introduite au XIXe siècle, selon laquelle les Blancs reçoivent une compensation de 2,5 points avant le début de la partie. En raison de la fragmentation des Komi, il n'y a pas de match nul au Go : dans tous les cas, un joueur aura un demi-point supplémentaire ; Un tirage au sort est possible soit dans un jeu étudiant, soit d'un commun accord des joueurs. Au fil du temps, les règles ont été révisées à plusieurs reprises, et aujourd'hui la taille des komi est de 5,5 points au Japon, en Corée et en Chine, de 6,5 en Corée (plus récemment), de 7 en Nouvelle-Zélande et de 7,5 à Taiwan, où ils jouent selon Les règles d'Inga. Le « Komi gratuit » est également pratiqué, lorsque les joueurs avant le match organisent une sorte d'« échange », augmentant à tour de rôle la taille du Komi jusqu'à ce que l'adversaire soit d'accord. Le problème, c'est que le joueur qui a offert la compensation acceptée la plus élevée joue alors en noir.

Un maître et un joueur novice peuvent facilement s'affronter sur le plateau Go. Le handicap qu'un joueur fort donne à un joueur faible a pour but d'égaliser leurs chances et de rendre le jeu harmonieux. Le plus simple est le refus d'un handicap, lorsqu'un joueur fort joue les blancs avec un Komi d'un demi-point ou même avec l'inverse, moins Komi. Augmenter le handicap revient à placer des pierres de handicap (deux ou plus). Il existe un handicap classique, lorsque les pierres sont placées à des points « étoiles » strictement définis, et un handicap gratuit (dans le langage courant, « chinois »), lorsqu'un joueur fort donne plusieurs coups en avant à un joueur faible, et il passe lui-même à chaque fois. . Un joueur expérimenté connaît généralement sa force et peut calculer combien de pierres de handicap demander à un joueur fort ou donner à un joueur faible afin de jouer sur un pied d'égalité.
Avec de telles règles, il est difficile de croire que le Go soit considéré comme le jeu le plus difficile au monde. Les principes généraux et les tactiques du Go sont simples et directs, mais ils nécessitent d'être constamment repensés pendant le jeu. Il n'y a pas de figures dans Go, une pierre n'est pas différente d'une autre, la seule chose qui compte est la place qu'elle occupe et la forme que forment les pierres. Cependant, dans leur collision et leur interaction, une architecture complexe se révèle. Évaluer le potentiel individuel et cumulatif de ses propres formations et de celui des autres, le révéler et le réaliser et empêcher l'ennemi de le faire, fixer des priorités lors de l'attaque, de la défense et de la capture de nouveaux territoires sont les tâches les plus difficiles en soi et, en plus, elles doivent également être résolus simultanément.

Dans de telles conditions, chacun choisit une stratégie « en fonction de la croissance » : les débutants commencent à chasser des pierres individuelles, les joueurs plus expérimentés construisent des avant-postes, font des incursions et déclenchent des batailles locales, mais les vrais maîtres pensent dans des catégories plus larges qu'un combat banal dans un coin ou une capture. une puce distincte, et déjà au stade initial, ils commencent la planification stratégique globale. En fait, Go est un jeu de fondation de royaume dans lequel chacun construit des châteaux, trace des frontières et finit par prendre autant de « terres » qu’il peut en détenir.

Contrairement aux échecs ou aux dames, le Go n’a pas de « scénarios gagnants » établis qui vous permettent de jouer selon un modèle. Le niveau de haute créativité et d'improvisation tactique, qui aux échecs n'est accessible qu'aux vrais maîtres, est expérimenté par un joueur de Go déjà au stade d'attraper son tout premier caillou. Le calcul, bien sûr, est également important, mais la véritable compréhension du Go se situe à la frontière entre la perception consciente et subconsciente. Dans le célèbre anime « Hikaru and Go », il y a une scène où un garçon est perplexe : « J'ai gagné ! Comment ai-je fait ça ?..."

Même dans les temps anciens, sous la dynastie To, un fonctionnaire chinois du plus haut rang, Osekinin, formulait les « Dix commandements du Go », qui transmettent l'essence de l'enseignement. Ces commandements n'ont pas perdu de leur pertinence jusqu'à ce jour ; ils sont:

1. « Celui qui s’efforce trop de gagner ne gagnera pas. »

2. « Si vous envahissez la sphère d’influence de l’ennemi, soyez plus indulgent. »

3. "Avant d'attaquer, regardez-vous."

5. « Donnez un peu, prenez beaucoup. »

6. « S’il y a un danger, n’hésitez pas à donner. »

7. « Abstenez-vous, ne perdez pas votre temps. »

8. "Lorsque l'ennemi attaque, assurez-vous de répondre."

9. « Si l’ennemi s’est renforcé, renforcez-vous. »

10. « Si vous êtes désespérément isolé, choisissez la voie pacifique. »

Tout d'abord, les joueurs divisent le territoire dans les coins du plateau, puis sur les côtés, et ensuite seulement au centre (personne ne divise le ciel sans diviser au préalable le terrain). Il est très important de reconnaître quand une phase du jeu en remplace une autre, de saisir le moment où la section de repêchage est terminée et où les groupes ont gagné en force - un tel joueur saisit le tempo (dans la terminologie japonaise - "gets sente") et avec le premier passage en territoire libre crée de nouvelles possessions. Il est extrêmement important de comprendre dans quelle mesure vous pouvez céder aux assauts de votre adversaire, et quand il faut résister : une situation abandonnée et inachevée dans le coin ou sur le côté se heurte à la perte d'un groupe voire d'un forteresse, voire une possession entière.

Je vais décrire un cas de ma pratique. J'ai enseigné à une fillette de dix ans qui ne comprenait pas les principes du Go et, au lieu de redistribuer les sphères d'influence, j'ai organisé des combats tactiques sans fin. Imaginez, lui ai-je dit, qu'il y ait un délicieux gâteau dans lequel on vous coupe un morceau. Vous en avez mangé et avez soudainement vu votre rival fouiller dans votre soucoupe avec une cuillère et en voler des morceaux. Comment remédier à la situation ? La première réponse était bien sûr de défendre sa part, la seconde était de manger la part de son amie pour se venger... Mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de se couper une autre grosse part du gâteau !
L’analogie s’est avérée fructueuse. En effet, partager et non se battre est le principe du Go. Tôt ou tard, le joueur se rend compte qu'il est en train de perdre à cause du désir d'enlever le trognon de pomme à son adversaire. La maîtrise s'accompagne d'une compréhension approfondie de la nature générale des structures harmonieuses, des compétences de développement, de l'optimisation des efforts, de la planification et de l'agencement, qui s'étendent finalement à toutes les situations de la vie. Et lorsque les joueurs commencent à diviser le « panier de pommes », et qu'à la fin du jeu, il n'y a que des « pommes » sur le plateau, pas des noyaux, et que la différence est d'un demi-gramme, c'est Go. En conséquence, là où les échecs produisent finalement un kshatriya, un combattant et un commandant intransigeant, Go produit un dirigeant et un organisateur sage.
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[La fin suit]
(c) Dmitri Skiryuk

Réfléchissez et gagnez : le jeu de Go pour les débutants Grishin Igor Alekseevich

TAILLES DE PLANCHE GO CLASSIQUE

Figure 16-1

Diamètre des pointes en étoile (hoshi) sur la planche : 3 à 4 mm. Épaisseur du trait : 0,7 à 1,0 mm.

Le kit Go vient de nombreuses personnes et pour les personnes qui sont nombreuses autour de vous. Il vient lui-même, Go vous l'amène, Si vous communiquez avec Go, Entendez son murmure, Vous transmettez son murmure aux autres...