Fondation peu profonde à faire soi-même. Fondation en bandes peu profondes à faire soi-même de A à Z

Pour la construction de petites maisons, ainsi que de diverses dépendances, la meilleure option de fondation est une fondation peu profonde. Sa construction ne prendra pas beaucoup de temps et l'ensemble du processus peut être réalisé de manière indépendante. Pour qu'une fondation en bande peu profonde soit aussi solide que possible de vos propres mains, vous devez calculer correctement ses paramètres et suivre strictement la technologie de coulée.

Les principales différences entre une fondation peu profonde

La profondeur d'une fondation conventionnelle est d'au moins 1,5 m et dans les régions froides jusqu'à 2 m. Une fondation peu profonde est située à une profondeur allant jusqu'à 70 cm, ce qui facilite grandement le creusement de tranchées et réduit le temps de construction. La superficie d'une telle fondation étant plusieurs fois inférieure, la consommation de matériaux de construction est également réduite. Non seulement le béton, mais aussi la brique rouge et les blocs de béton conviennent à sa fabrication.

Une fondation peu profonde a aussi ses inconvénients : elle ne convient que pour la construction de bâtiments à un étage de petite superficie ; nécessite l'aménagement d'un système de drainage sur les sols soulevés. Une telle fondation ne peut être coulée que pendant la saison chaude et ne peut pas être laissée déchargée pour l'hiver. Lorsque le sol gèle, il repousse la fondation légère, endommageant ainsi son intégrité.

Technologie de construction de fondations

L'option la plus rapide pour une fondation en bande est une fondation en béton monolithique. Il est construit à partir de blocs ou de briques s'il n'est pas possible de préparer une grande quantité de mortier et de couler la base en une seule fois. Pour garantir que le processus de construction ne soit pas interrompu, tous les outils et matériaux nécessaires doivent être préparés à l'avance.

Ainsi, pour travailler, vous aurez besoin de :

• roulette;
• fil à plomb ou niveau ;
• des chevilles en bois ou des tiges de fer ;
• ligne de pêche épaisse;
• pick-up et pelle à baïonnette ;
• géotextiles;
• sable;
• pierre concassée;
• renfort d'une section de 12 ou 16 mm ;
• matériaux de coffrage;
• polyéthylène;
• solution concrète;
• truelle.

La zone destinée à une fondation peu profonde doit être relativement plate, avec un sol dense et homogène. L'emplacement de la maison par rapport au terrain est déterminé et un piquet est enfoncé à l'un des coins de la façade. Mesurez la distance jusqu'au deuxième coin et placez à nouveau la balise à partir du piquet. Une ligne de pêche est tirée entre les piquets, fixée, puis des lignes perpendiculaires sont tracées à partir de chaque coin. Après avoir connecté les balises en un rectangle, ils vérifient le périmètre le long des diagonales. Si les angles et les côtés des marquages ​​sont égaux, vous pouvez marquer le périmètre intérieur, selon le projet.

La largeur de la bande de fondation est généralement de 40 cm, il est donc nécessaire de marquer à l'intérieur des marquages ​​les limites internes de la base. Pour ce faire, reculez de 40 cm dans les deux sens à partir de chaque coin extérieur le long de la ligne de pêche tendue. Ces points sont marqués par des balises, puis ils s'en éloignent au-delà du périmètre de 20 à 30 cm et enfoncent des piquets. Ceci est nécessaire pour une désignation plus précise des angles, à la fois externes et internes. De plus, lors du creusement, des piquets rapprochés peuvent accidentellement se coincer et faire tomber les marques.

Le sol est enlevé sur une profondeur de 70 cm, le comptage s'effectue à partir du point de marquage le plus bas. Les parois des tranchées doivent être strictement verticales, ce qui est périodiquement vérifié au niveau du bâtiment. Si le sol s'effrite, des supports en bois doivent être installés au fur et à mesure que vous vous déplacez le long du périmètre. Lorsque les tranchées sont prêtes, vérifiez le niveau du fond et corrigez les défauts.

Pour éviter le retrait et la déformation de la fondation en bande, un coussin de sable est nécessaire. Il est recommandé d'utiliser du sable de rivière à gros grains, qui résiste mieux à la compression. Pour protéger le coussin de sable de l'érosion, le fond et les parois des tranchées sont recouverts de géotextiles. Vous pouvez également utiliser du polyéthylène ordinaire, l'essentiel est que le sable ne se mélange pas au sol. Le matériau est étalé à l'intérieur des tranchées et ses bords sont relevés et sécurisés avec quelque chose, par exemple avec des briques. Cela empêchera le géotextile de bouger lors du compactage du sable et de la pose des renforts.

Dans une zone au sol argileux, l'épaisseur du coussin doit être d'au moins 50 cm, mais si le sol est majoritairement sableux, 20 cm suffisent. Le sable est versé en 2-3 étapes, en le tassant soigneusement à chaque fois. Pour un meilleur compactage, des couches de sable sont éliminées avec de l'eau. Une couche de gravier d'environ 10 cm d'épaisseur est versée sur le coussin de sable et elle est également bien compactée. Après cela, le coffrage peut être installé.

Assemblage et pose de coffrage en bois

Les planches lisses d'une épaisseur de 2 cm ou plus, le contreplaqué durable et les panneaux OSB conviennent au coffrage. Le matériau en feuille est découpé en morceaux d'une largeur de 40 cm et les planches sont démontées en panneaux. Il est plus pratique de relier les éléments de coffrage avec des vis autotaraudeuses, le démontage de la structure est alors beaucoup plus facile. Lors de l'assemblage des panneaux, il convient de tenir compte du fait que la face intérieure doit être aussi lisse que possible, sinon toutes les irrégularités apparaîtront sur les murs de fondation. Étant donné que le bois absorbe fortement l'eau de la solution, le coffrage doit être recouvert d'un film plastique.

Lorsque le nombre requis de panneaux est prêt, ils commencent à installer le coffrage. Des parties du coffrage sont placées des deux côtés des tranchées, nivelées horizontalement et verticalement et renversées le long du bord supérieur avec des barres transversales à certains intervalles. Ensuite, la structure est renforcée par des entretoises de l'extérieur afin que les murs de coffrage ne se défont pas lors du coulage. À la fin de l'installation, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de lacunes ni de fissures dans le coffrage et que les murs sont positionnés strictement verticalement.

Sur les parois intérieures des boucliers, marquez le niveau de remplissage de la solution ; faites-le sur tout le périmètre des tranchées afin que la surface de la fondation peu profonde se trouve dans le même plan horizontal. Au lieu de marquages ​​sur les murs, de nombreux constructeurs utilisent du fil de pêche : ils l'étirent à l'intérieur du coffrage et fixent les extrémités avec des clous. Cela doit être fait après avoir installé le cadre de renfort.

Pose du cadre

Le cadre de renfort est tricoté à partir d'un renfort d'un diamètre de 12 cm. Des tiges sont découpées dans le renfort pour s'adapter à la largeur et à la longueur des tranchées, puis liées en un treillis. Les dimensions d'une cellule standard sont de 30x30 cm. Pour la reliure, du fil souple est utilisé, mais il est déconseillé de souder le cadre : le soudage réduit la résistance à la traction du métal, ce qui entraîne des fissures dans le socle. De plus, les caillebotis soudés sont plus sensibles à la corrosion.

Après avoir posé le treillis en bas, ils attachent le cadre avec un renfort au niveau des joints. Si la hauteur de la base dépasse 30 cm, le cadre de renforcement doit être réalisé à deux niveaux. Pour ce faire, tricotez une deuxième couche de grilles, puis reliez-les à la couche inférieure avec des tiges verticales. Les armatures ne doivent pas toucher les parois des tranchées et des coffrages, ni atteindre le niveau de coulage du béton. Le métal dépassant de la fondation rouillera rapidement à cause de la pluie et de la neige, ce qui signifie que la résistance de la fondation sera réduite.

La résistance d'une fondation peu profonde dépend directement de la qualité du béton. Pour le remplissage, il est recommandé d'utiliser une solution de grade M200 et supérieur. Lorsque vous préparez vous-même la solution, versez 1 partie de ciment dans un récipient, ajoutez 3 parties de sable tamisé et 4 à 5 parties de gravier fin ou de pierre concassée. Si tout est fait manuellement, mélangez d'abord les ingrédients secs, puis ajoutez progressivement de l'eau.

Bien que la hauteur des fondations soit faible, il est recommandé de remplir les tranchées en couches. Cela aidera à mieux compacter la solution et à la répartir plus uniformément. La première couche est coulée sur 20 cm d'épaisseur, nivelée si possible et percée jusqu'au fond d'une pièce de renfort à plusieurs endroits. Un soin particulier doit être apporté au perçage des coins. La deuxième couche est coulée immédiatement après la première, sans attendre la prise du béton. Encore une fois, répartissez la solution dans les coins, sous les tiges du cadre, au niveau des joints des murs et débarrassez-vous des vides d'air.

La dernière couche de béton est nivelée le long de la ligne, la surface est lissée à la truelle, puis saupoudrée de ciment sec à travers un tamis. Cela contribue à une prise et à un renforcement plus rapides de la solution ; de plus, la surface saupoudrée de ciment ne se fissure pas lors du séchage. La fondation finie doit être recouverte d'un film contre les rayons brûlants et la pluie pendant 28 jours, jusqu'à ce que le béton soit complètement sec.

Pour prolonger la durée de vie d'une fondation peu profonde, il est recommandé d'isoler ses murs extérieurs avec des panneaux de mousse de polystyrène ou de la mousse de polyuréthane. Il est conseillé de réaliser une zone aveugle de 1 m de large le long du périmètre de la base, et d'installer en plus des fossés de drainage dans les zones inondées.

La construction d'une telle fondation présente de légères différences. Les briques usagées peuvent être utilisées à condition qu’elles soient cuites et intactes. Vous pouvez fabriquer vous-même les blocs de fondation, ce qui vous permettra d'économiser un peu de matériaux.

Ainsi, la construction de la fondation s'effectue comme suit :

• marquer la zone et creuser des tranchées ;
• poser des géotextiles, un coussin de sable et une couche de pierre concassée ;
• tricoter et disposer des renforts dont le haut ne doit pas atteindre environ 5 cm du bord de la tranchée ;
• remplir les trous avec du béton au ras du sol, niveler la surface ;
• une fois la couche de béton prise et durcie, plusieurs rangées de blocs ou de briques sont disposées avec bandage obligatoire des joints ;
• Les murs extérieurs de la fondation sont isolés et recouverts d'enduit de ciment.

Si la fondation est destinée à des locaux techniques, elle n'a pas besoin d'être isolée, mais la maçonnerie peut être immédiatement enduite de mortier. Si la technologie décrite est suivie, la fondation durera plusieurs décennies.

Vidéo - Fondation en bandes peu profondes à faire soi-même

Les travaux de fondation ne sont pas considérés comme les travaux de construction les plus complexes, mais en termes de responsabilité, ils constituent l'une des structures de bâtiment les plus critiques. La plupart des erreurs commises lors de la construction des fondations entraînent des conséquences très graves ; il est très difficile et coûteux, voire impossible, de les corriger. Tous les calculs de fondation doivent être effectués conformément aux dispositions du SNiP 2.02.01–83.

Fichier à télécharger. SNiP 2.02.01–83. Fondations de bâtiments et de structures. SP22.13330.2011

Lors des calculs, les éléments suivants sont pris en compte :

• charges agissant sur la base de la fondation ;
• indicateurs de sol, présence et localisation des eaux souterraines ;
• déformations maximales admissibles et caractéristiques portantes ;
• caractéristiques des zones climatiques et de la profondeur des fondations.

Ce sont des calculs très complexes, nous ne nous y attarderons pas. Pour les structures les plus simples, les constructeurs prennent comme base les paramètres standard pour une zone climatique et des caractéristiques du sol données. Ils disposent déjà d'une grande marge de sécurité, ce qui garantit la fiabilité de la conception.

Fondation en bande peu profonde - paramètres

Tableau d'introduction de la largeur approximative de la fondation en bande

Largeur minimale du ruban en fonction du nombre d'étages	Largeur du ruban, cm La capacité portante du sol est de 0,72 kgf/cm2. Exemple : limoneux, sables micacés fins, sables limoneux, argile limoneuse	Largeur du ruban, cm Capacité portante du sol 1 kgf/cm2 Exemple : argile, argilo-sableux, argile limoneuse, limon inorganique limoneux	Largeur du ruban, cm La capacité portante du sol est de 1,4 kgf/cm2. Exemple : sable, sable grossier argileux, pierre concassée limoneuse, pierre concassée argileuse	Largeur du ruban, cm Capacité portante du sol >1,92 kgf/cm2. Exemple : sable graveleux, gravier, pierre concassée
Maison à ossature 1er étage	30	30	30	30
Maison à ossature 2 étages	38	30	30	30
Maison à ossature 3 étages	58	43	30	30
Maison ossature, doublée demi-brique, 1er étage	30	30	30	30
Maison à ossature, doublée en demi-brique, 2 étages	53	40	30	30
Maison à ossature couverte "demi-brique" 3 étages	81	60	40	30
Maison en brique, 1 pose de brique, 1er étage	40	30	30	30
Maison en brique, 1 brique, 2 étages	73	53	35	30
Maison en brique, 1 brique, 3 étages	106	81	53	40

Largeur du ruban en fonction du matériau du mur

Une fondation en bande peu profonde est l'une des options les plus fréquemment utilisées dans la construction privée ; elle satisfait à tous égards la plupart des développeurs. La construction de la fondation peut être divisée en trois étapes : le marquage, le creusement d'une tranchée et la construction du coffrage, le coulage du béton et le nivellement.

Examinons chaque étape en détail. Nous parlerons des étapes de construction d'une fondation renforcée peu profonde sur un lit de sable.

Le travail doit être effectué avec soin et lentement. Il est préférable de perdre une heure ou deux supplémentaires lors du marquage plutôt que d’avoir des problèmes plus tard avec le ruban de fondation fini.

Étape 1. Enfoncez des piquets en bois autour du périmètre de la fondation. Afin d'aligner les dimensions et les angles du ruban, vous devez préparer un dispositif de base sous forme de petits bancs. Enfoncez deux piquets dans le sol à une courte distance des coins de la fondation et fixez-y des planches horizontales.

Étape 2. Renforcez les clous dans les planches et attachez-y des cordes. Essayez d'abord de vérifier l'angle entre les cordes avec un grand carré ordinaire. Cela vous donnera une approximation des lignes de fondation.

Étape 3. Alignez les coins du ruban ; ils doivent être exactement à 90°. Cela doit être fait en vérifiant les diagonales. Les dimensions des deux diagonales ne peuvent différer de plus de deux centimètres. Une telle dispersion peut être facilement éliminée lors de la construction du caisson de construction.

Étape 4. Ne retirez pas les cordes ; utilisez-les pour marquer soigneusement la position du ruban avec une pelle ; il est conseillé de creuser une tranchée aussi profonde que la baïonnette de la pelle (environ 20 centimètres).

Étape 5. Vous pouvez maintenant retirer les cordes et continuer à creuser la tranchée. Décidez immédiatement où vous placerez le terrain. Il peut être sorti du périmètre du bâtiment ou nivelé en dessous. Dans tous les cas, la couche fertile doit être complètement éliminée.

Étape 6. La largeur de la tranchée est égale à la largeur des murs du bâtiment. Si le sol du site est dense, il n'est pas nécessaire de réaliser un coffrage dans une tranchée ; si les murs s'effondrent, vous devrez alors réaliser un coffrage sur toute la hauteur de la fondation.

La profondeur de la tranchée est comprise entre 60 et 80 cm, en tenant compte d'un coussin de sable jusqu'à vingt centimètres d'épaisseur.

Vidéo - Marquage de la fondation

Systèmes de marquage des fondations	Description

Fabrication

Vous pouvez utiliser des planches à chants de deuxième qualité ou du contreplaqué spécial imperméable. Nous prendrons des planches de 20÷25 mm d'épaisseur et 20 cm de largeur ; pour assembler les panneaux, nous utiliserons des lattes et des chutes de planches.

Étape 1. Production de panneaux de coffrage. Il n'est pas nécessaire de les rendre très grands, sinon il sera difficile à installer et à démonter. La longueur des boucliers dépend de leur hauteur, mais dans tous les cas, essayez de vous assurer que le poids total de la structure ne dépasse pas 50 à 60 kilogrammes. Ce poids peut être soulevé sans trop d’effort par deux personnes. Essayez d'installer les planches sans grands espaces, clouez les poteaux verticaux à une distance de 50 à 60 centimètres. Des indicateurs plus précis dépendent des paramètres du ruban de fondation.

Boucliers – photo

Utiliser des clous pour clouer des vis autotaraudeuses augmentera non seulement le coût du coffrage, mais créera également des problèmes lors de son démontage. Presque tout le bois après démontage du coffrage peut être utilisé pour la construction ultérieure du bâtiment, il est conseillé de ne plus l'endommager. Il est peu probable que vous puissiez calculer avec précision la longueur des boucliers ; laissez une marge d'environ 1,5÷2 mètres de longueur ; vous réaliserez ce bouclier après avoir installé avec précision tous les précédents ; Dans cette position, il sera possible de prendre des mesures exactes jusqu'au coin et de réaliser le bouclier de la longueur requise.

Étape 2. Commencez à poser le coffrage pour la fondation. Ce genre de travail ne peut pas être effectué seul ; vous devez faire appel à un assistant. Abaissez tous les panneaux un à un dans la tranchée, fixez la position avec des piquets et des butées d'angle. Des entretoises doivent être insérées entre les panneaux afin qu'ils ne changent pas de position lors de la fixation du coffrage. Les entretoises ne fonctionnent pas lors du coulage du béton, elles ne sont importantes que lors du montage du coffrage. Nous vous conseillons de préparer immédiatement les entretoises pour le gabarit ; la quantité est déterminée en tenant compte de la longueur et de la hauteur de la bande de fondation et des paramètres des panneaux.

Étape 3. Fixez solidement les panneaux ; il est préférable de placer les supports d'angle plus souvent que de niveler les fondations plus tard. Placez vos boucliers le long de la corde et surveillez constamment leur position. Les joints des planches sont scellés avec une planche ; la fixation doit être effectuée à cet endroit. Enfoncez les piquets aussi profondément que possible ; les supports d'angle des boucliers doivent être fixés avec de petites butées spéciales fabriquées à partir de chutes de planches. Vous devez exclure la moindre possibilité de violation de l'intégrité du coffrage lors du coulage du béton. Un tel « accident » a toujours un coût.

Étape 4. Lors de la pose du coffrage, il faut toujours prévoir son démontage ultérieur. Cela signifie que les clous doivent être enfoncés dans des endroits où ils peuvent être retirés. Placez toutes les unités démontables uniquement sur le côté extérieur accessible du coffrage.

Étape 5. Vérifiez que le coffrage est correctement installé. Faites attention non seulement à la linéarité des plans, mais également à la fiabilité de la fixation. Appliquez des forces multidirectionnelles au coffrage - si même de légères vibrations de la structure sont détectées, installez immédiatement des butées supplémentaires. N'oubliez pas que corriger les erreurs d'installation du coffrage lors du coulage du béton est une tâche extrêmement ingrate.

Coffrage assemblé - photo

Prix ​​​​des planches bordées

planches bordées

Vidéo - Réalisation de coffrages

Étape 6. Placez des tubes en plastique dans le coffrage aux emplacements des conduits de ventilation et des conduites électriques. Fixez les planches supérieures des panneaux de coffrage avec des planches ou attachez-les avec du fil pour empêcher l'expansion.

Notre fondation doit être renforcée - sa capacité portante augmente considérablement. Pour le renforcement, un renfort de construction de profil périodique Ø 10 mm est utilisé. Les armatures peuvent être liées ensemble, ce qui prend beaucoup de temps, ou vous ne pouvez poser que des barres horizontales pendant le coulage du béton. Nous choisissons bien entendu la deuxième option. En termes de résistance, une fondation en bande ne perd presque rien et nécessitera beaucoup moins de travail et d'argent.

Si tout va bien, vous pouvez commencer à couler du béton.

Couler du béton

Nous fabriquerons nous-mêmes le béton à partir de ciment grade 400, de sable et gravier ou de pierre concassée.

De nos jours, un travail physique aussi lourd n'est plus effectué manuellement ; il faut acheter ou emprunter une petite bétonnière d'un volume de tambour d'environ 0,2 m3.

Avant de commencer les travaux, vous devez calculer la quantité requise de matériaux de construction ; les calculs sont effectués en tenant compte du volume total de la bande de fondation. Il est facile de calculer le volume ; multipliez la longueur par la largeur et la hauteur. Pour un mètre cube de béton il vous faudra 325 kg de ciment, 760 kg de sable et 1100 kg de pierre concassée. Ce sont des chiffres approximatifs, ils ne sont nécessaires que pour orienter la quantité de matériaux. Lors de l'achat de matériaux, augmentez leur quantité de 10 %. Vous devez acheter encore plus de sable pour un coussin de sable.

Personne ne pèse les ingrédients individuels au gramme près lors de la fabrication du béton. Lors de la préparation du béton, prenez deux pelles de sable et trois pelles de pierre concassée ou de gravier pour une pelle de ciment. L'eau est utilisée selon les besoins, la quantité spécifique est déterminée expérimentalement et le béton doit avoir une viscosité optimale.

Étape 1. Versez une couche de sable de ≈15÷20 centimètres d'épaisseur dans la tranchée. Le sable doit être bien compacté ; utilisez pour cela tous les moyens disponibles ou fabriquez un appareil simple.

Étape 2. Versez le mélange de béton autour du périmètre du bâtiment, ne permettez pas de grandes différences de hauteur. Si vous disposez d’un vibrateur électrique, parfait, il peut compacter le béton sur toute la hauteur de la fondation en même temps. Si le bourrage est effectué manuellement, la couche de béton ne doit pas dépasser 25÷30 centimètres de hauteur.

Étape 3. En même temps que le coulage, faites attention au « comportement » du coffrage ; si vous détectez des renflements ou des courbures, prenez immédiatement des mesures pour les éliminer.

Étape 4. Nous avons décidé de réaliser le renforcement des fondations de manière simplifiée. Les tiges sont posées directement sur le béton. Au total, nous aurons quatre rangées de renforts dans le ruban, deux dans chaque couche. Recouvrez le coussin de sable d'une couche de béton d'environ 30 à 40 centimètres d'épaisseur. Nivelez-le horizontalement et posez deux rangées de renforts. Il n'est pas nécessaire de trop forcer, les tiges seront alors remplies de masse, et un petit angle d'inclinaison (s'il en reste) n'aura aucun effet négatif.

Étape 5. Continuez à couler les fondations autour du périmètre, lorsqu'il reste vingt à trente centimètres jusqu'au sommet du ruban, posez la deuxième rangée de renfort. Assurez-vous que les extrémités des barres de renfort se chevauchent d'environ 20÷30 centimètres.

Étape 6. Nivelez le repère zéro de la fondation en bande ; la variation de hauteur dans les coins ne peut pas dépasser deux centimètres. Utilisez une corde tendue ; avec son aide, vous effectuerez le nivellement plus rapidement et avec une meilleure qualité.

Il est fortement conseillé de remplir entièrement la fondation en un jour ouvrable.

Dans la plupart des cas, cela est possible pour les bains, mais tout dépend de la taille spécifique, de la capacité à organiser les travaux de construction, du professionnalisme et du nombre de travailleurs. Si vous devez laisser une partie des travaux pour le lendemain, le béton liquide dans le coffrage doit être nivelé autant que possible horizontalement. La présence de « marches » avec de grandes différences de hauteur réduit considérablement les caractéristiques portantes de la fondation. Le coffrage doit être retiré deux semaines après le coulage du béton. Si le temps extérieur est chaud et sec, il est recommandé d'humidifier généreusement le béton avec de l'eau plusieurs fois par jour. Une fondation à séchage rapide n'aura pas les indicateurs de résistance calculés.

Pourquoi? Le béton est un matériau unique. Dans des conditions idéales, la résistance des structures en béton augmente constamment. Au cours des 14 à 15 premiers jours, le béton gagne 70 à 80 % de sa résistance maximale, puis le taux d'augmentation de la résistance ralentit et après 30 à 40 ans, sa résistance n'augmente que d'une fraction de pour cent. Mais ça augmente ! Bien entendu, cela ne se produit que dans les cas où la structure n'est pas affectée par les précipitations, les changements de température, les forces extérieures, etc. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de retirer le coffrage en moins de deux semaines. Ne vous précipitez pas pour le démonter ; pendant ce temps, il vaut mieux préparer la prochaine étape de la construction.

Prix ​​​​du mélange de béton M400

mélange de béton M400

Vidéo – Séminaire sur le coulage des fondations

Maintenant que vous avez déjà une compréhension générale de la technologie de construction de fondations, vous pouvez donner quelques conseils pratiques. Avec leur aide, il sera possible non seulement de simplifier et de faciliter un certain nombre de travaux de construction, mais également d'améliorer leur qualité et de réduire leurs coûts.

Comment faire du béton

Beaucoup dépend de la bonne organisation du travail ; nous donnons des conseils à des experts possédant une solide expérience pratique.

La bétonnière doit être dans un endroit stationnaire et le béton prêt à l'emploi est transporté jusqu'à la fondation par des brouettes.

Certains « artisans » conseillent de faire glisser la bétonnière le long de la fondation au fur et à mesure de son remplissage. Ils transportent l'eau, le sable, le ciment et le gravier séparément dans des seaux vers chaque nouvel emplacement. Regarder cette « technologie » est à la fois drôle et douloureux. Cette organisation du travail augmente l'intensité du travail au moins deux fois et augmente le temps d'autant.

Que recommandons-nous ? La bétonnière doit être fixe ; installez-la en tenant compte de la possibilité d'accès. Placer un baril d'eau d'un volume d'environ 200 litres à proximité de la bétonnière. Amenez le sable et le gravier en tas séparés et laissez le ciment reposer sur des palettes dans des sacs. Tous les matériaux doivent être disponibles pour être versés dans une bétonnière sans transfert.

Jetez un sac de ciment sur le tas de sable et utilisez une pelle pour le couper environ en deux. Un demi-sac de ciment n’est que la norme pour un lot de béton. Allumez la bétonnière, versez-y un seau et demi à deux seaux d'eau, prenez un demi-sac de ciment avec vos mains et versez-le dans l'eau. Vous pouvez immédiatement jeter du gravier ou de la pierre concassée ; les cailloux briseront bien les petits tas de ciment. Ensuite, jetez le sable et le gravier un par un dans le mélangeur. Le calcul est simple : pour une pelle de ciment, il faut deux pelles de sable et quatre pelles de gravier.

La quantité précise dépend de la taille de vos pelles ; pour le premier lot, vous pouvez mesurer la quantité de ciment dans la moitié du sac, cela vous donnera une idée approximative. À l'avenir, vous acquerrez de l'expérience et vous pourrez déjà déterminer à l'oeil nu la qualité du béton par la viscosité de la masse. Si la solution est trop épaisse, ajoutez de l'eau par petites portions. S'il s'avère liquide, ajoutez du sable ; le gravier n'a presque aucun effet sur la viscosité du béton, il absorbe peu d'eau. J'ai dû ajouter beaucoup de sable - jeter une autre pelle de ciment dans la bétonnière. Le ciment répandu sur le sable est ramassé et utilisé.

Avec l’eau, vous ne pouvez pas non plus deviner tout de suite ; la quantité d’eau dépend de la teneur en humidité du sable et du gravier. Pour le premier lot, il est préférable de prendre un peu moins d’eau puis d’en ajouter au besoin. Trop d'eau peut causer des problèmes : il n'y aura pas assez de volume dans la bétonnière pour ajouter de grandes quantités de sable et de gravier.

Le béton prêt doit être transporté jusqu'aux fondations par des brouettes. Lors de la planification de l'organisation du travail, il est nécessaire de prévoir un tel nombre de personnes que le travail se déroule à la chaîne, sans que personne n'attende personne. Le temps nécessaire pour couler les fondations avec du béton doit être égal au temps nécessaire à leur réalisation. Ces indicateurs sont influencés par de nombreux facteurs : la distance par rapport à la bande de fondation, le volume de la bétonnière, le professionnalisme et le travail acharné des ouvriers.

Prix ​​​​d'une bétonnière

bétonnière

Important

C'est peut-être tout ce que nous pouvons conseiller aux débutants ; à l'avenir, vous acquerrez votre propre expérience et vous pourrez modifier et améliorer l'algorithme de fabrication du béton.

Comment assembler le coffrage

Absolument tous les nœuds individuels fonctionnent en flexion ou en compression. Pourquoi parle-t-on de cela ? Et puis, lors de l'assemblage du coffrage, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'énormes clous puis de les plier de cinq centimètres sur la face arrière. Pas un seul clou ne parvient à s’arracher. Dans les butées d'angle, les clous sont soumis à des forces de flexion et à des forces de traction très insignifiantes. L’utilisation de clous normaux ne réduira pas la résistance de la structure, mais facilitera grandement votre travail lors de son démontage.

La plupart des planches après coffrage sont utilisées pour une construction ultérieure - après avoir retiré le coffrage, démontez-le immédiatement et nettoyez les planches. Il existe des cas où des planches de haute qualité sont utilisées pour le coffrage - nous vous recommandons de les recouvrir d'un film plastique. Installez le film à l'intérieur du coffrage, fixez-le avec une agrafeuse ordinaire. Le coût du film est de quelques centimes par rapport au coût du bois d'œuvre. Aucun maître ne traitera les planches contaminées par du ciment sur des machines, et le polyéthylène conservera les matériaux dans leur état d'origine.

Prix ​​​​des clous de construction

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Comment creuser une tranchée

Il semblerait que rien ne soit plus simple : creuser plus profondément et lancer plus loin. Mais ceux qui ne se sont jamais creusés le pensent. Chaque métier a ses secrets, en voici quelques-uns.

1. Vous devez d’abord couper les racines de l’herbe sur toute la longueur de la tranchée. À l'aide d'une pelle, coupez le gazon le long de la ligne de part et d'autre de la bande de fondation sur une profondeur d'environ dix centimètres. Cela facilitera non seulement l’enlèvement du gazon, mais rendra également les bords lisses.
2. La première terre excavée doit être jetée le plus loin possible des bords du ruban. Vous devrez quand même le lancer plus loin que vous ne le pensez. Il est plus facile de le faire avant d'aller trop loin. Au fil du temps, la tranchée deviendra plus profonde et il faudra déployer davantage d'efforts pour jeter la terre. Et si vous avez déjà fait un monticule près des bords, vous devrez alors le transférer également.
3. Augmentez la profondeur à l'aide de la baïonnette sur toute la longueur de la tranchée, en nivelant immédiatement les bords. Nettoyez ensuite le sol meuble avec une pelle, en commençant le travail à l'endroit où vous avez fini de creuser avec une pelle à baïonnette. De cette façon, vous ne compacterez pas le sol vous-même. Lorsque vous avez fini de déblayer le sol, répétez l’opération, travaillez avec une pelle à baïonnette sur toute la longueur, puis nettoyez le fond de la tranchée.

Vidéo - Comment creuser une tranchée pour une fondation

Nous garantissons que de cette façon, vous pourrez creuser les fondations beaucoup plus rapidement et sans « exploits héroïques ». Il est impossible de parler de toutes les subtilités des travaux de construction dans un seul article. N'effectuez pas de travail monotone pendant une longue période, cela accélère la fatigue physique et mentale, si possible, changez-le au bout d'une heure ou deux ;

Nous pouvons donner un conseil universel : recherchez la logique dans chaque œuvre. Toutes les actions doivent viser un seul objectif : obtenir un maximum de résultats avec un minimum de pertes. Peu importe la perte : du temps, de l’argent ou des efforts. Si vous écoutez nos conseils, le travail sera toujours une joie et non une punition. Surtout si cela est fait de vos propres mains et pour vous-même.

Vidéo - Fondation en bandes peu profondes à faire soi-même

Un classique pour les immeubles de faible hauteur est celui avec un faible budget de construction. La structure en treillis monolithique permet de construire des sols au sol, présente une rigidité spatiale élevée et convient à tous les matériaux de mur.

Fondation en bande peu profonde étape par étape

Le fonctionnement de toute fondation est compliqué par des forces de soulèvement inégales et une résistance de conception insuffisante du sol. La technologie est devenue possible grâce à un ensemble de mesures pour éliminer le gonflement :

• la couche arable est remplacée par du sable, de la pierre concassée en fonction du niveau de la nappe phréatique
• la zone aveugle est isolée sur une largeur de 0,6 à 1,2 m
• le périmètre du bâtiment est équipé de drains annulaires
• le remblayage des sinus des tranchées est réalisé avec un matériau inerte

Il n'y a pas de soulèvement dans les matériaux non métalliques, l'excès d'humidité est éliminé par drainage et l'isolant thermique retient la chaleur géothermique du sous-sol. Il est préférable d'effectuer tous les travaux au stade de la fosse de fondation afin de réduire le budget de construction.

Calcul des paramètres

Fondation en bande peu profonde n'est réglé en profondeur que si les mesures ci-dessus sont prises pour compenser les forces de soulèvement. Le tassement calculé doit se situer dans des valeurs acceptables, sinon il est nécessaire de compléter la structure avec des pieux forés. Les paramètres standard du MZLF offrent une capacité portante 2 à 3 fois supérieure pour les cottages en brique de 2 étages avec grenier :

Pour le ruban MZLF, deux ceintures de renfort et un ancrage dans des joints en L et en T suffisent généralement. Tiges longitudinales 8 – 16 mm, renfort A400 (« ondulé »), pinces, ancrages constitués de tiges 6 – 8 mm, renfort lisse A240.

Déport d'essieu à grande échelle

Fondation en bande peu profonde marqué de manière standard. Au lieu de piquets, il est préférable d'utiliser des chutes, constituées de deux barres pointues avec une barre transversale entre elles. Si vous nivelez tous les rebuts, marquez en tirets l'axe du mur, les bords latéraux du ruban, les cordons pourront être retirés lors des travaux de terrassement et resserrés ultérieurement pour poser le coffrage. Ils sont sortis du périmètre du MZLF (1 à 1,5 m) afin que le sol en dessous ne s'effrite pas. En cas de panne, vous devez considérer :

MZLF n'est pas recommandé s'il existe une différence de hauteur d'un mètre et demi entre les murs adjacents. Les mouvements latéraux du sol sont trop importants ; un renforcement de la ceinture avec des pieux et des murs de soutènement sera nécessaire, ce qui augmentera considérablement le budget de construction.

Développement de tranchées

Même avec la profondeur maximale du ruban MZLF, tous les travaux peuvent être effectués indépendamment. Un équipement spécial est nécessaire pour les fosses, mais ici, vous pouvez vous débrouiller avec des tranchées. Lors de l’excavation du sol, les erreurs courantes commises par les développeurs individuels sont :

Par conséquent, il est recommandé d'enlever la terre noire de tout le périmètre avec une baïonnette. Les dimensions de la fosse sont 1,2 m plus grandes que la taille de la fondation. Cette distance est nécessaire pour isoler la zone aveugle. À l'intérieur des tranchées pour le ruban MZLF, des tranchées supplémentaires pour le drainage d'une section de 30 x 30 cm sont nécessaires.

Système de drainage

Les sols argileux ne gonflent que lorsqu'ils sont abondamment humidifiés par les eaux souterraines. Le drainage réduit les forces de soulèvement de 40 % sans mesures supplémentaires. Pour créer un circuit d'égout souterrain, il est nécessaire d'effectuer les travaux suivants :

Pour augmenter la durée de vie du système, la couche inférieure du filtre naturel est posée sur des géotextiles, avec lesquels toute la structure est recouverte après le remblayage.

Substrat

L’ajout de matériaux non métalliques au fond de la tranchée est nécessaire pour résoudre les problèmes suivants :

• niveler la base
• drainage pour empêcher le béton de se mouiller
• élimination des forces de soulèvement

Différents documents réglementaires prévoient différentes épaisseurs de coussins de sable et de pierre concassée, allant de 20 à 80 cm soit quatre fois la largeur du ruban MZLF. En pratique, on choisit le plus souvent une épaisseur de 40 cm, en la réalisant couche par couche (10 cm) avec compactage obligatoire (plaque vibrante, pilonneuse, mouillage à l'eau). Vous pouvez alterner les couches dans n'importe quel ordre, en tenant compte de la distance entre la base du MZLF et les eaux souterraines.

Semelle

Une fondation en bande monolithique est coulée dans un coffrage, qui draine le béton avec une couche sous-jacente inférieure présentant des qualités de drainage élevées. Une partie du ciment partira avec le liquide et la structure connaîtra une diminution de sa résistance. Par conséquent, la technologie suivante est utilisée :

La semelle vous permet de réduire la couche protectrice (fond) de béton du ruban MZLF à 1,5 à 3 cm, de poser dessus un tapis imperméabilisant (2 à 3 couches de matériau laminé). La surface d'appui de la fondation et la résistance de la structure sont augmentées, dans lesquelles la laitance de ciment est entièrement préservée. Il est pratique de monter des panneaux de coffrage sur la chape ; vous pouvez en outre marquer les axes. Les supports en plastique pour ferrures ne basculent pas lors de l'installation des cadres.

Renforcement

Lorsque la hauteur du MZLF est de 70 cm (avec la partie socle), il n'est pas pratique de poser des cages de renfort à l'intérieur du coffrage. Par conséquent, le ruban est d'abord renforcé, puis des boucliers sont installés autour des cadres. Les travaux s'effectuent par étapes :

L'option idéale est de plier la tige à 90 degrés, de la lancer sur le mur adjacent et de la chevaucher avec la tige suivante. La tige adjacente dans la même rangée, au contraire, est lancée depuis un autre mur de manière à ce que les joints soient situés à une distance d'au moins 60 à 80 cm. Les couches de protection latérales inférieures sont créées par des pièces en polymère placées sur les tiges à des intervalles de 0,7 à 1 m. Les tiges d'un mur posées dans les coins sur les tiges de l'autre sans se plier sont considérées comme une interruption de la ceinture de renforcement, même. lorsqu'ils sont connectés par soudage.

Les tiges longitudinales sont constituées d'armatures A400 avec une section périodique de 8 à 16 mm. Ancrages, tiges transversales, verticales, pinces en renfort lisse A240 de 6 à 8 mm.

Coffrage

Par conséquent, à faible profondeur de MZLF, il est recommandé d'installer des panneaux de coffrage sur toute la hauteur du ruban avec une marge de 7 cm. Lors de l'installation du bord supérieur du bouclier au-dessus du niveau de conception, le béton est assuré de ne pas éclabousser lors du compactage par vibration et du nivellement.

Selon la hauteur de la fondation, les panneaux de coffrage sont constitués de planches bordées ou de contreplaqué. Cela permettra d'utiliser le bois après décapage au stade de la fabrication des cloisons et de la toiture.

En l'absence de sous-sol (étages au sol), les conduits de ventilation dans la bande MZLF ne sont pas nécessaires. Si des plafonds à poutres sont utilisés, des tuyaux doivent être installés dans les panneaux de coffrage. La superficie totale des évents doit être d'environ 1/400 de la taille de la partie de base.

Bétonnage

Le mélange est posé à l'intérieur du coffrage en couches, dans une seule direction. L'épaisseur de la couche dépend de la taille de la buse du vibrateur profond utilisé pour le compactage. La qualité normale du bourrage est indiquée par l'absence de gros gravats, de bulles d'air en surface et la présence de laitance de ciment.

Il est interdit de laisser tomber du béton d'une hauteur de 1 à 1,5 m ; les espaces à l'intérieur du coffrage sont supérieurs à 2 mm. MZLF se caractérise par de petits volumes de travail, ce qui permet de remplir la cassette par rendez-vous. Si un bétonnage par étapes est prévu, des cloisons verticales sont installées dans les tiers médians des sections droites. Après la coulée, les trois premiers jours nécessitent une compresse humide (sciure de bois constamment humidifiée avec de l'eau) ou un arrosage de la surface avec un arrosoir.

Protection du MZLF contre l'humidité et le soulèvement du sol

Après décapage, les structures en béton sont protégées de l'humidité et du gonflement de plusieurs manières :

L'imperméabilisation volumétrique ou complexe est considérée comme la plus efficace. Dans le premier cas, le béton est modifié avec des additifs spéciaux lors du mélange ou imprégné de Penetron pour lui conférer des caractéristiques hydrofuges. Dans la deuxième option, les structures en béton sont traitées avec un apprêt, enduites de mastics et recouvertes de films, de rouleaux et de matériaux membranaires.

Lorsque la profondeur de la base de la structure porteuse souterraine est comprise entre 0,2 et 0,7 m, on parle de fondation peu profonde(MZF) et dispose d’un budget de construction minimum. Il y a des dalles peu profondes, des piliers et des rubans. Les pieux sont toujours enterrés sous la ligne de gel, ils entrent donc dans la catégorie par défaut des fondations enterrées.

Variétés de MZF

Le principal problème des structures porteuses des bâtiments fonctionnant sous terre est le soulèvement des sols par le gel, qui se produit dans les conditions suivantes :

• pourcentage élevé d'argile
• beaucoup d'humidité pour saturer ces grains
• gel du sol, entraînant une augmentation inégale du volume dans différentes zones

Plusieurs solutions ont été utilisées pour résoudre le problème :

Pour réduire l'intensité de la main-d'œuvre, les délais de mise en service des projets et le budget de construction, un ensemble de mesures a été créé pour réduire ou éliminer complètement le gonflement dû au gel :

• isolation - zones aveugles et divers éléments de fondation pour préserver la chaleur géothermique sous toutes les structures porteuses et sols adjacents

Attention : Si ces mesures sont respectées, il est possible de poser dans le projet une fondation superficielle de type dalle, bande ou colonne, comme précisé dans le règlement SP 22.13330 pour les fondations d'habitations.

Les structures à faible profondeur sont généralement appelées structures préfabriquées et monolithiques, dont le fond se situe à une hauteur de 0,2 à 0,7 m. Par conséquent, sur les sols à faible teneur en argile, le drainage et l'isolation peuvent ne pas être nécessaires du tout.

Bande MZLF

Les fondations en bandes peu profondes sont économiquement justifiées pour les matériaux de murs particulièrement lourds. Les restrictions pour le MZLF sont :

• sols à faible résistance de conception (limon, tourbe, sable limoneux)
• niveau élevé de la nappe phréatique (à moins de 1 m du bas de la bande)
• dénivelé de plus de 1,5 m (entre murs opposés du bâtiment)

Il existe des bandes préfabriquées constituées d'une rangée de blocs FBS et d'une ceinture blindée au-dessus, des structures monolithiques qui ont par défaut des caractéristiques de performance maximales. La technologie de fabrication du MZLF monolithique est la suivante :

Attention : Le polyéthylène doit être fixé sur la surface intérieure des planches, évitant ainsi les fuites de laitance de ciment et facilitant le décoffrage. Il est préférable d'isoler MZLF de l'extérieur après l'imperméabilisation, car ce n'est que dans ce cas qu'une couche de film continue est créée.

Plaque flottante

Dans 90 % des projets de chalets, une fondation en dalle peu profonde est utilisée. La technologie est considérée comme la plus coûteuse, mais elle offre une capacité portante maximale de la structure souterraine.

Malgré la haute résistance d'une dalle de béton avec deux couches de treillis d'armature, de graves charges dues au soulèvement par le gel se produisent sur les sols soulevés. Par conséquent, les versions modernisées de la dalle flottante sont populaires parmi les développeurs individuels :

Attention : La profondeur minimale pour la pose des fondations en dalles est réglementée à 40 cm. Cette couche supérieure est riche en humus, il est donc interdit d'y poser des structures porteuses. La matière organique pourrit sans accès à l’oxygène pendant 12 à 36 mois, après quoi l’affaissement du sol est inévitable.

MZF en colonne

Une fondation en colonnes peu profonde peut être construite exclusivement sur des sols secs avec un niveau d'eau souterraine inférieur à 1,5 m de la base. Les constructions sur des pentes et des sols soulevés sont interdites. De plus, les piliers ont une faible résistance au renversement, ils doivent donc être liés entre eux par un grillage :

Attention : Pour les fondations en colonnes dont la profondeur est supérieure au point de congélation, un ensemble de mesures est nécessaire pour éviter le soulèvement - drainage annulaire ou mural, couche sous-jacente + remblayage des caissons de trous avec de la pierre concassée/sable.

Technologie du bâtiment

Fondation peu profonde Il se construit beaucoup plus rapidement qu'un profond. Le budget de construction est réduit, mais la conservation hivernale sans charge n'est pas conseillée.

Marquage et fouille

Selon le type fondation peu profonde marqué de différentes manières :

• la dalle flottante est profilée avec une corde le long du périmètre extérieur du coffrage
• pour les poteaux et les bandes MZLF, deux ficelles sont tirées sur les chutes du panneau de coffrage intérieur/extérieur

La fosse est ouverte uniquement pour la dalle, les tranchées sont plus rationnelles pour le ruban adhésif, les piliers avec un espacement rare. Si les charges préfabriquées du poids du bâtiment sont faibles, des fosses séparées sont arrachées pour les piliers.

Attention : Dans tous les cas, l'accès aux surfaces des structures en béton est nécessaire pour l'étanchéité. Par conséquent, la technologie du coffrage en terre est incorrecte

Drainage et couche sous-jacente

Un coussin de fondation en sable/pierre concassée remplace la couche de sol fertile enlevée à l'étape précédente. L'épaisseur de la couche sous-jacente est de 40 à 80 cm, en fonction de la géologie du site et de l'ampleur des charges préfabriquées de l'habitation.

Le drainage est intégré dans cette couche le long du périmètre extérieur de la zone aveugle au niveau de la base de la fondation. Pour ce faire, des puits verticaux sont fixés aux coins du chalet et des tuyaux perforés dans la partie supérieure (180 - 270 degrés) sont posés entre eux.

Attention : Le matériau non métallique est posé en couches de 10 à 15 cm, chacune étant compactée avec une plaque vibrante. Il n'est pas recommandé de renverser du sable avec de l'eau, car cela peut entraîner l'érosion des couches inférieures du sol et la formation d'eau perchée dès le processus de construction.

La largeur du socle de fondation en matériaux inertes doit être deux fois supérieure à la taille du ruban ou du pilier. Sous les dalles flottantes, la couche sous-jacente est libérée vers l'extérieur de 40 à 60 cm.

Semelle avec imperméabilisation

Une chape en béton maigre de 5 à 10 cm d'épaisseur n'est nécessaire que pour les structures monolithiques. Si une fondation en bandes peu profondes ou en colonnes est construite à partir d’éléments préfabriqués en béton armé, aucune semelle n’est utilisée. La chape permet d'assurer des joints étanches du matériau d'étanchéité et d'éviter l'absorption de la laitance de ciment par le matériau non métallique de la couche sous-jacente.

Attention : La largeur de la semelle est égale à la taille de la couche sous-jacente, soit deux fois la taille du ruban, la section transversale du pilier.

Comme imperméabilisation, on utilise généralement un film de polyéthylène (minimum 15 microns), collé à la base en béton, ou des matériaux en rouleau (TechnoNIKOL, hydrostekloizol) fusionnés à la surface du béton. Les bords sont libérés pour être ensuite lancés sur les surfaces verticales des structures en béton.

Coffrage et renfort

En raison de la variété des conceptions de fondations peu profondes, plusieurs modifications de coffrage sont utilisées :

• dalle flottante - panneaux sur le pourtour extérieur ou blocs en polystyrène en forme de L
• Ruban MZLF – pont extérieur + intérieur
• piliers - un carré de panneaux pour la dalle élargie et des boucliers verticaux pour le pilier

Pour chaque option indiquée, différents schémas de renforcement sont utilisés :

Attention : L'armature est située à l'intérieur des structures en béton dans le respect de la couche de protection. Les tiges sont encastrées de 2 à 7 cm, la rangée inférieure est posée sur le socle en béton à l'aide d'entretoises en plastique.

Bétonnage et imperméabilisation

Le béton doit être posé en couches de 40 à 60 cm à intervalles de 2 heures. Il est donc conseillé de bétonner tous types de fondations superficielles en une seule fois. L'imperméabilisation des surfaces en béton accessibles est réalisée avec des matériaux pénétrants, d'enduit et de revêtement après un gain de résistance de 70 %.

Attention : les éléments individuels à l'intérieur d'une fondation (porche, bande sur laquelle reposera la véranda) sont séparés par une couture technologique. Des charges opérationnelles différentes n'entraîneront pas la destruction des murs et des fondations si le toit de l'extension est indépendant du toit de l'habitation principale.

Ainsi, les fondations peu profondes ne posent aucune difficulté pour un développeur individuel. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte les recommandations données pour assurer la durée de vie maximale possible du bâtiment avec un budget de construction minimum.

L'option la plus rentable et la plus facile à construire pour les fondations de maisons en brique, en bois ou en béton cellulaire, construites sur des sols normaux non sujets au soulèvement.

La page fournit des informations détaillées sur la méthode de calcul et la technologie pour la construction d'une fondation en bande peu profonde. Vous regarderez également des vidéos qui expliquent les aspects les plus importants de la création d'une fondation en bande de vos propres mains.

Fondation en bande peu profonde - calculs

Il existe deux types de calculs qui doivent être effectués lors de la conception d'une fondation en bande peu profonde : le premier est le calcul de sa capacité portante et de ses dimensions, le second est le calcul des matériaux nécessaires à la création de la fondation.

Le calcul de la capacité portante est un processus complexe ; il faut prendre en compte un très grand nombre de facteurs : la profondeur de gel et la résistance du sol, les charges de déformation que le sol exercera sur la future fondation, le poids de la structure et bien d'autres.

Riz. 1.1: Fondation en bande peu profonde

Vous pouvez calculer vous-même les matériaux requis du début à la fin. Pour ce faire, vous devez connaître les dimensions de la fondation, sur la base desquelles des calculs supplémentaires seront effectués pour des matériaux tels que :

• Béton;
• Renfort et fil à tricoter ;
• Pierre concassée et sable ;

A titre d'exemple, nous proposons un calcul des matériaux nécessaires pour créer une fondation en bande peu profonde de 40 cm de large et 60 cm de profondeur pour une maison avec un périmètre de mur de 54 m (longueur - 9 m, largeur - 6 m).

Pour calculer les matériaux, il faut déterminer le volume de la fondation : le périmètre du ruban doit être multiplié par sa largeur et sa longueur.

54*0,4*0,6 = 12,96 m3 ;

Calcul des matériaux pour compacter la litière

Pour créer un lit de compactage, de la pierre concassée fine et du sable sont utilisés. Le compactage du sol est nécessaire afin de réduire les charges de déformation et de flottabilité que le sol exerce sur les fondations.

Riz. 1.2: Schéma du tampon d'étanchéité

• On calcule le volume des couches de couchage (elles seront les mêmes, puisque l'épaisseur des couches est identique) : 56 (longueur similaire au périmètre de la base) * 0,4 (w) * 0,1 (t) = 2,24 m3.

Le poids de 1 m3 de pierre concassée et de sable est une donnée que l'on retrouve dans tout ouvrage de référence de la construction : 1 m3 de sable pèse 1440 kg, pierre concassée - 1600 kg. Calculons maintenant la masse de matériaux dont nous avons besoin :

• Masse de sable : 2,24*1440 = 3225,6 kg ;
• Masse de pierre concassée : 2,24*1600 = 3584 kg.

Calcul de la masse du béton

Béton- l'essentiel du devis pour la construction d'une fondation en bande peu profonde. Si vous disposez d'une bétonnière, vous pouvez le faire directement sur le chantier, ou commander une machine pour le béton prêt à l'emploi.

Pour remplir une fondation en bande peu profonde, selon le SNiP actuel, il est nécessaire d'utiliser du béton de la norme M300, car le béton de densité inférieure ne fournira pas la capacité portante requise pour la résistance de la fondation.

Riz. 1.3: Structure en béton M300 utilisée pour le coulage des fondations

La masse nominale de 1 m3 de béton M300 est de 2389 kilogrammes. Pour déterminer le poids total du béton requis, il faut multiplier le volume de la bande de fondation (12,96 m3) par le poids de 1 m3 de béton :

12,96*2389 = 30 961,44 kg.

Le béton ayant tendance à se rétracter lors du durcissement, le mélange doit être prélevé avec une marge de 3 à 4 % du poids requis :

30961,44 * 0,03 = 928,9 kg ;

Total nous avons besoin de 31,9 tonnes de béton M300.

Calcul des matériaux pour le renforcement de la base

Toute base en bande nécessite un renforcement obligatoire avec un cadre renforcé composé de deux ceintures horizontales reliées par des cavaliers verticaux.
Pour créer un contour horizontal du cadre, un renfort laminé à chaud A3 (12 mm de diamètre) et un renfort A1 (8 mm) sont nécessaires. pour les sauteurs. La connexion du cadre est réalisée avec du fil à tricoter.

Sur la base de la durée totale de la bande de fondation, vous pouvez calculer la longueur de l'armature A3 requise :

• 54*4 (nombre de contours de cadre) = 216 m ;

De plus, nous aurons besoin de 10 m de renfort supplémentaires pour renforcer les angles de la charpente. La longueur totale des cannes A3 est de 226 mètres.

Riz. 1.4: Renforcement d'une fondation en bande peu profonde

Nous déterminons maintenant la quantité de renfort A1 pour les cavaliers. Considérant que le cadre doit être encastré de dix centimètres de profondeur dans la fondation et que la hauteur de notre socle est de 60 cm, la hauteur du linteau vertical sera de 40 cm.

• Nous calculons le nombre total de tiges verticales : (54/0,2)*2 = 540 pièces ;
• Ce qui permet de déterminer la longueur de renfort requise : 540 * 0,4 = 216 m.

Une connexion de cadre nécessite environ 20 cm de fil. Sur la base du nombre total de cavaliers (540 pièces), nous calculons le nombre de connexions et la longueur du fil de liaison :

• 540*2 = 1080 connexions ;
• 1080*0,2 = 216 m de fil à tricoter.

Fondation en bandes peu profondes - technologie de construction

Construction les fondations en bandes peu profondes commencent par le marquage du territoire. Pour ce faire, on utilise des piquets constitués de chutes de renfort et de ficelles, à l'aide desquels le contour de la future fondation est marqué au sol selon le projet.

Travaux de terrain

Si les parois de la fosse s'effondrent lors du creusement, il est nécessaire de réaliser des supports temporaires à partir de planches. Il est également extrêmement important de surveiller la verticalité du fond de la tranchée, car toute pente augmentera la consommation de matériaux pour créer un coussin de compactage.

Une fois le creusement et le nivellement des parois de la fosse terminés, nous commençons à disposer la litière. La première boule est du sable. Il doit être versé en couches de 3 à 5 centimètres, et chaque couche doit être renversée avec de l'eau et compactée afin que le sable reçoive une densité maximale.

Riz. 1.4.1: Formation de litière de sable

Une couche de pierre concassée est versée sur le sable, qui doit également être compacté à l'aide d'un dameur manuel.

Pose de coffrage

Pour créer le coffrage, on utilise des planches de 20 mm d'épaisseur, qui sont fixées entre elles à l'aide de barres et de vis ou d'un coin métallique.

Riz. 1,5: Coffrage pour fondations en bandes peu profondes

Des entretoises constituées de poutres en bois sont installées le long du contour extérieur du coffrage ; l'espacement des entretoises est de 50 centimètres ; elles sont nécessaires pour garantir que le coffrage ne se déforme pas sous le poids du béton ;

A l'intérieur du coffrage, les planches doivent être recouvertes de toile cirée, car la laitance du béton liquide peut s'infiltrer dans les fissures entre elles. Une fois la pose sur le coffrage terminée, nous marquons le niveau auquel le remplissage sera effectué.

Renforcement

La technologie de renforcement d'une fondation peu profonde conformément aux exigences du SNiP ne nécessite pas de renforcement obligatoire de la partie médiane de la fondation, car elle ne subit pas de charges critiques. Il suffit de disposer le cadre le long des contours supérieur et inférieur du ruban.

Un tel cadre est constitué de deux ceintures verticales de renfort A3 d'un diamètre de 13 mm, qui sont reliées par des cavaliers verticaux en renfort lisse de 8 mm. Le cadre est fixé avec du fil à tricoter.

Le moyen le plus pratique de tricoter du fil à la main est d'utiliser un crochet. La fixation d'un nœud nécessite 20 à 25 cm de fil plié en deux.

Riz. 1.6: Disposition des renforts dans la charpente pour renforcer la fondation en bande

Le cadre de renfort est tricoté dans un endroit qui vous convient, et ensuite seulement la partie finie de la structure est placée à l'intérieur du coffrage. Il est extrêmement important de connecter correctement les armatures aux coins de la fondation, car c'est à cet endroit que les charges d'appui et de déformation sur la fondation sont maximales.

Aux joints d'angle, il est nécessaire d'installer des renforts supplémentaires en forme de L constitués d'un renfort d'un diamètre de 13 mm. Les connexions en forme de U ne sont pas moins fiables, que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.

Riz. 1.7: Schéma de raccordement des coins de cadre renforcés

Couler du béton

Pour remplir la fondation de béton, il est recommandé de commander le mélange prêt à l'emploi dans le volume requis, car le coulage en une seule étape offre une meilleure résistance finale de la fondation.
Si vous êtes privé de cette opportunité et êtes obligé de préparer vous-même le béton, laissez-vous guider par les proportions de ciment, de sable et de pierre concassée indiquées sur l'image.

Riz. 1.8: Couler du béton dans une fondation en bande peu profonde

Après avoir coulé le béton dans le coffrage, celui-ci doit être traité avec un compacteur vibrant ou un marteau perforateur équipé d'un accessoire approprié. Le compactage permet d'éliminer les bulles d'air du béton, qui affectent négativement la résistance finale de la fondation.

Une fois le compactage terminé, le béton est nivelé à l'aide d'une règle et recouvert d'une toile cirée ou d'une bâche. Si la fondation est construite pendant la saison chaude, afin d'éviter les fissures, le béton doit être régulièrement humidifié pendant le processus de maturation. La fondation en béton atteint sa résistance nominale en 3 à 4 semaines.

Fondation en bandes peu profondes à faire soi-même (vidéo)

Une vidéo qui examine en détail la technologie de création de coffrage pour une fondation en bande peu profonde.

Nous fabriquons correctement le cadre renforcé de la fondation en bande.

Voyons comment tricoter correctement un renfort dans un cadre pour renforcer une fondation en bande.

Caractéristiques du coulage du béton dans le coffrage de fondation en bande.