Soins d'automne pour arbres fruitiers et arbustes. Entretien complet du jardin

Certains sont sûrs qu'il faut le déterrer. D'autres soutiennent que l'herbe devrait pousser dans le cercle du tronc - comme dans la nature. Où est donc la vérité ? Et pour comprendre qui a raison et qui a tort, nous définissons avantages et inconvénients des deux manières.

Creuser le cercle du tronc, vapeur noire

Cette option de creusement est également appelée vapeur noire. Son essence est que la terre dans le cercle proche du tronc est déterrée à l'automne, puis les mauvaises herbes sont arrachées tout l'été. Et c'est ainsi qu'il se répète d'année en année.

Quels sont les avantages que nous obtenons en creusant :

1. Les parasites meurent. Comme vous le savez, de nombreux parasites hibernent dans le sol. Et si vous pelletez le cercle du tronc avec une rotation de la couche à l'automne, la plupart des larves mourront du gel.

2. Une zone de plantation supplémentaire apparaît. Des fleurs ou même des légumes tolérants à l'ombre peuvent être cultivés sous les arbres.

Ce que nous obtenons des inconvénients de cette méthode:

1. Les insectes utiles meurent.

2. Les racines sont endommagées. Le fait est que dans de nombreux arbres et arbustes, la majeure partie des petites racines qui absorbent l'eau et les nutriments du sol se trouvent à une profondeur de 30 à 40 cm. En creusant la terre avec une pelle à baïonnette, nous blessons ou détruisons plus de la moitié de ces racines !

3. La résistance au gel de l'arbre diminue. Le sol creusé gèle en hiver beaucoup plus profondément que le sol intact. Le froid peut tuer les racines et l'arbre mourra.

4. La qualité de la terre se détériore.

Si les troncs sont déterrés annuellement, au fil du temps, la terre se transformera en poussière et "flottera", hurlera après chaque pluie ou arrosage. Et cela, à son tour, entraînera une privation d'oxygène des racines.

Option pelouse sous les arbres fruitiers

Dans ce cas, l'herbe des prés est laissée sous les arbres.

Quels sont les avantages que nous en tirons :

1. La qualité de la terre s'améliore constamment. Dans une zone intacte, les racines des plantes et les vers de terre créent une structure de sol spéciale - meuble, poreux. En conséquence, l'humidité et l'air y pénètrent mieux.

2. Les arbres sont nourris. L'herbe qui meurt chaque automne se décompose progressivement, ce qui constitue un aliment biologique supplémentaire pour l'arbre.

3. Les plantes hivernent mieux. L'herbe sous les arbres et les arbustes offre une protection supplémentaire aux racines contre le gel. Et la chaleur interne du sol ne s'évapore pas si vite. Et c'est très important pendant les hivers sans neige !

4. Les racines ne surchauffent pas en été. L'herbe les protège parfaitement du soleil brûlant.

5. Vous n'avez pas à faire de travail inutile, de plus, laborieux. Car creuser un terrain et désherber sont les activités les plus désagréables et les plus fastidieuses. Et si vous laissez une prairie sous les arbres, vous n'avez plus besoin de forcer.

6. Un emplacement supplémentaire pour la zone de loisirs apparaîtra: placez une table et un banc sur l'herbe verte sous l'arbre, où vous pourrez vous cacher dans la chaleur estivale !

Et qu'avons-nous des inconvénients:

1. Les parasites et les agents pathogènes peuvent survivre. Dans un sol intact, ils hivernent bien et au printemps, ils devront traiter les plantes avec des produits chimiques. Mais si vous prenez constamment soin du jardin et n'oubliez pas la prévention des maladies et des parasites, ce n'est en fait pas un problème. De plus, des insectes utiles peuvent survivre dans le sol, ce qui vous aidera à lutter contre les nuisibles.

2. Perte de surface utilisable. D'un autre côté, peu importe combien de terrain vous donnez au résident d'été, il le manquera toujours. Et la pelouse sous l'arbre peut également être utilisée pour la plantation. Par exemple, y délimitez des plantes bulbeuses : perce-neige, Pouchkine, Corydale, hellébores ou jonquilles.

Quelle est la conclusion : Comme vous pouvez le voir, l'option avec de l'herbe poussant sous l'arbre présente de nombreux autres avantages. Il est donc logique de baisser les bras au profit d'un pré.

Dans ce cas dans le cercle du tronc, vous pouvez créer une pelouse artificielle. Les graminées à gazon telles que l'herbe courbée, le trèfle et d'autres plantes couvre-sol poussent magnifiquement sous les arbres. Vous pouvez les semer du printemps à septembre et même avant l'hiver.

Septembre. Dans les dix premiers jours du mois, ils finissent de planter des fraises sur un site préalablement préparé. Ses rangs sont paillés de tourbe, en veillant à ce que le bourgeon apical soit ouvert.
Les fruits des prunes, des variétés d'automne de pommes et de poires sont prélevés et placés dans des locaux de stockage, qui sont préalablement séchés, ventilés, nettoyés de la poussière et de la saleté et désinfectés en brûlant du soufre dans une pièce soigneusement fermée (10-20 g par 1 m3 ). À la fin de la récolte, les bandes de piégeage sont retirées et brûlées.
Dans les arbres fruitiers, la croissance intensive des racines commence environ une à deux semaines après la récolte. Pendant cette période, il faut leur donner l'engrais principal. Si le sol sous la couronne de l'arbre est maintenu sous vapeur noire, l'engrais est réparti uniformément sur toute la surface de la saillie de la couronne et le sol est soigneusement déterré avec une fourche de jardin. Les engrais sont appliqués localement sur le cercle près de la tige engazonné. Dans le même temps, pour l'introduction d'engrais organiques le long de la bordure de la saillie de la couronne, une tranchée est creusée à la largeur d'une pelle et à deux baïonnettes de profondeur. Le gazon est soigneusement retiré, la terre de la tranchée, afin de ne pas gâcher la pelouse, est placée dans une auge en fer ou sur un morceau de film, matériau de toiture. Après avoir rempli la tranchée de matière organique, celle-ci est compactée, de la terre est ajoutée par-dessus et le gazon est posé à sa place d'origine. Les terres excédentaires sont transférées dans la zone creusée. Pour que le gazon s'enracine plus rapidement, il est immédiatement arrosé d'eau. Lorsque seuls des engrais minéraux sont appliqués, des puits sont creusés avec une perceuse de jardin le long de la bordure de la projection de la couronne, comme décrit pour juin. Les engrais sont soigneusement mélangés avec le sol excavé et le mélange est rempli dans le puits.

Jusqu'à l'âge de 6 ans, les pommiers et poiriers ont suffisamment d'engrais qui ont été déposés dans la fosse de plantation. Sous un arbre de 7 à 12 ans, 4 kg d'engrais organique et, par conséquent, deux tiers et un tiers d'un verre à facettes de superphosphate et de chlorure de potassium doivent être appliqués pour 1 m2 de cercle de tronc. Sous un arbre de 13-20 ans, 6 kg d'engrais organiques, 1 verre à facettes de superphosphate et moitié moins de chlorure de potassium sont appliqués par 1 m2. Sous un arbre de plus de 21 ans - 8 kg d'engrais organiques et, respectivement, un et demi et deux tiers d'un verre à facettes de superphosphate et de chlorure de potassium. Des engrais organiques (compost, tourbe, humus, fumier pourri) sont appliqués tous les 4 ans. Si, au lieu des engrais minéraux mentionnés, du nitrophoska ou de la cendre de bois est utilisé, ils sont alors administrés aux mêmes doses que le superphosphate. Pour les cerises et les prunes, les doses d'engrais minéraux et organiques sont les mêmes que pour les pommes et les poires de moins de 12 ans, mais il est conseillé de remplacer le chlorure de potassium par du sulfate.

Octobre. Début de la récolte de l'aronia, des variétés hivernales de pomme et de poire. Il est préférable de le faire par temps sec, car les fruits humides sont endommagés plus rapidement par des micro-organismes nocifs pendant le stockage. Si les fruits sont récoltés sous la pluie, ils doivent alors être séchés dans un endroit aéré avant de les stocker. La conservation des fruits est favorisée en les intercalant dans une boîte avec de petits copeaux de bois ou de la sciure de bois d'espèces à feuilles caduques, ainsi qu'en les enveloppant dans du papier imbibé d'huile minérale (vaseline). Les pommes de nombreuses variétés (à l'exception de l'Antonovka vulgaris) sont bien conservées dans des sacs en polyéthylène scellés d'une capacité allant jusqu'à 1,5 kg.
Après les premières gelées aériennes ou une semaine avant la chute massive des feuilles des pommiers et poiriers des variétés endommagées par la tavelure, ils sont aspergés d'une solution d'urée à 5% (500 g pour 10 l d'eau) ou d'une solution à 10% de chlorure de potassium (1 kg pour 10 l d'eau), en traitant non seulement le feuillage, mais aussi les branches, le tronc et les feuilles tombées sous la couronne.
Les fosses de plantation sont creusées et remplies d'engrais (voir le chapitre « Placement et plantation des cultures fruitières et baies »). S'il y a des arbres fruitiers adultes mourants ou morts sur le site et que le jardinier a l'intention de les remplacer par de nouveaux, il doit se rappeler qu'un semis de la même race ne peut être placé à moins d'un mètre et demi de la tige du arbre en train d'être enlevé. Par exemple, vous ne pouvez pas planter un pommier sur un pommier, mais un arbre d'une espèce différente est tout à fait acceptable. Cette règle s'applique également aux cultures de petits fruits. Par exemple, la zone libérée des vieux buissons de cassis, après avoir fertilisé le sol, peut être occupée par n'importe quelle culture de fruits ou de baies, bien sûr, à l'exception du cassis.
Après la chute des feuilles, les feuilles mortes, les mauvaises herbes, les fanes de pommes de terre, les racines, etc. sont soigneusement ratissés sur le site puis compostés.Le site doit être propre et bien entretenu avant l'hiver. En même temps, ils commencent à couper des groseilles et des groseilles à maquereau. L'absence de feuillage et un temps relativement chaud permettent de réaliser efficacement cette opération. Les branches coupées, comme nous l'avons dit, sont coupées en morceaux pour être utilisées dans la construction de drainage caché.
S'il y a des arbres sur des porte-greffes nains sur le site, le sol sous eux est recouvert d'une couche de 5 à 10 cm de tourbe, d'humus ou de sciure de bois, car leur système racinaire, en raison de la faible résistance au gel et du placement en surface dans le sol, peut geler au début des premiers temps froids sévères, surtout en l'absence d'une couverture neigeuse suffisante.
Dans les variétés de framboises non résistantes, les pousses sont pliées au sol et liées les unes aux autres à une hauteur de 30 à 40 cm de la surface du sol. Les variétés résistantes à l'hiver ne se plient pas pour l'hiver, mais sont attachées à un treillis afin qu'au printemps, elles ne soient pas brisées par la neige qui se dépose. Parfois, dans le même but, les branches de cassis sont soigneusement liées en un bouquet.
La seconde moitié d'octobre est la meilleure période pour planter des baies. Les plantes plantées, quel que soit le temps, sont arrosées, à raison d'un demi-seau par buisson, puis le sol est paillé avec de la tourbe ou de l'humus.

Novembre. Tous les résidus végétaux sont retirés du jardin. Le tas de compost est recouvert d'une vieille pellicule de plastique, de papier goudronné ou de feutre de toiture. Si le chantier est en pente, alors des mesures anti-érosives sont prises pour éviter le lessivage des sols au printemps : elles creusent des rainures, disposent de petits rouleaux de terre, etc.
Les souris font beaucoup de mal aux pommiers (jusqu'à l'âge de 15-17 ans). Par conséquent, les troncs sont attachés avec du papier goudronné ou du feutre de toiture, mais par tous les moyens, placez d'abord de la toile de jute ou des chiffons afin qu'au printemps, l'écorce ne reçoive pas de brûlures thermiques. Les vieux bas en nylon, qui sont appliqués à partir de la surface du sol, ont fait leurs preuves en tant que sangles. Comme aucune podoprevanie ne se produit sous un tel harnais, il peut être appliqué bien avant le froid d'automne, mais mieux par temps sec. Il ne doit pas y avoir d'écorce exposée entre le harnais et le sol. La partie inférieure du tronc des arbres greffés sur des porte-greffes nains ou sur des porte-greffes vigoureux avec un insert de porte-greffe nain doit être très soigneusement protégée, car l'écorce épaisse et juteuse des porte-greffes nains est particulièrement attrayante pour les rongeurs.
Dans les zones engazonnées, la probabilité d'endommager les arbres fruitiers par les souris augmente. Ici, une graine doit être utilisée contre eux. Pour cela, on utilise du phosphure de zinc (50 g d'une substance pour 1 kg de grain, sauf pour l'avoine, et 50 g d'huile de tournesol), mais on peut aussi le faire contre les rats d'eau. Les graines sont placées dans des sacs en papier et placées une à une près de la tige de l'arbre fruitier. Ils sont également disposés sur des plantations de fraises et de framboises, à proximité des tas de compost. Au printemps, l'ensemencement est souvent la cause de la mort des oiseaux. Pour éviter que cela ne se produise, les sacs doivent être recouverts de morceaux de carton ou placés dans un morceau de tuyau, et après la fonte des neiges et le dessèchement du sol, ils doivent être détruits.
Pendant les hivers sans neige et dans les zones mal protégées, les plants de fraises gèlent souvent et dans les endroits argileux, il est possible de pousser les plantes hors du sol, en particulier sur une plantation nouvellement plantée. Par conséquent, les rangées de fraises doivent être paillées avec de la tourbe une fois le sol gelé sur une profondeur de 5 à 6 cm.Sur la plantation de fraises, pour une meilleure rétention et accumulation de neige, des boucliers sont installés ou des branches de cassis coupées sont dispersées. Il est bon d'effectuer une rétention de neige sur une jeune plantation d'arbustes à baies.
Un dommage hivernal très courant pour les arbres fruitiers est le coup de soleil, qui affecte le fût et la base des branches squelettiques. Vous pouvez les protéger en appliquant un mélange crémeux d'argile et de molène au pinceau. Le blanchiment a également fait ses preuves (2,5 kg de chaux et 0,5 kg de sulfate de cuivre pour 10 litres d'eau). Convient, comme nous l'avons déjà noté, et du papier fin et léger, par exemple du papier journal, superposé en deux ou trois couches au début de l'automne.
Après les premières gelées de 5 à 10 degrés, les pousses annuelles des cultures fruitières sont récoltées pour le greffage.
... Mais même pendant les mois d'hiver, il y a du travail dans le jardin. Par exemple, la rétention de neige, dont nous avons déjà parlé. Et après de fortes chutes de neige, les congères sont compactées dans les cercles proches du tronc des arbres fruitiers, les protégeant des souris. Au fur et à mesure que la neige s'accumule, les tiges et les bases des branches squelettiques s'entassent systématiquement avec elle, améliorant ainsi les conditions d'hivernage des arbres fruitiers. La neige pour cela est prise, comme on dit, du côté, c'est-à-dire là où les cultures de jardin et de légumes ne sont pas cultivées.

Les jeunes arbres ont besoin de soins et d'arrosages réguliers pour leur permettre de s'enraciner plus facilement en plein champ et de se développer correctement.

Nous nous empressons de vous avertir que les arbres récemment plantés dans le sol nécessitent des soins particuliers, différents de ceux qui sont utilisés pour les arbres déjà enracinés et fruitiers. Bien sûr, il existe des procédures similaires, cependant, la fréquence et l'intensité de leur mise en œuvre seront différentes.

Légumes, fraises et pommes de terre sont cultivés dans les allées du jeune jardin. Il n'est pas souhaitable de planter des buissons de groseilles, de groseilles à maquereau, de framboises et d'autres cultures sous la couronne d'arbres fruitiers.

Entretien des arbres fruitiers

Dans les jeunes jardins, il est nécessaire d'atteindre une croissance annuelle des pousses d'au moins 40-50 cm, et dans les plantations qui sont entrées en fructification - 30-35 cm.En tenant compte de cela, les doses d'engrais organiques et minéraux utilisées sont définies :

• Si la croissance est faible, les plantes sont insuffisamment alimentées en nutriments. À l'automne, du fumier, du compost, des engrais au phosphore et à la potasse sont appliqués à la section près de la tige avec un diamètre de cercle de 2 à 2,5 m.
• Ensuite, le sol est creusé directement sous les cimes des arbres à une profondeur de 10 à 12 cm et derrière la projection des branches - de 18 à 20 cm (en tenant compte de la profondeur des racines).
• Habituellement, dans les jeunes vergers, 25 à 30 kg de fumier ou 40 à 45 g de fumier sont appliqués par an pour une zone proche de la tige (avec un diamètre de cercle de 2 à 2,5 m). phosphorique et 50-60 g. engrais potassiques. Engrais azotés - 40-50 g. appliqué annuellement en deux doses - au début du printemps (50 %) et au début de la croissance améliorée des pousses (50 %).

Les meilleurs résultats sont obtenus par ceux qui, au début du printemps et 10-15 jours après la floraison, utilisent du lisier dilué avec de l'eau (1: 3), une solution de molène (1: 8), (1:15) ou du nitrate d'ammonium comme top dressing pour les arbres fruitiers (30-35 g pour 10 l d'eau). Après la chute des ovaires en juin, les arbres sont nourris avec un complexe d'engrais minéraux (azote, phosphore, potasse). Lors de l'alimentation des pommiers, les engrais sont appliqués non pas près du tronc de l'arbre, mais dans les rainures en forme d'anneau creusées le long de la périphérie de la cime. Immédiatement après l'alimentation, les arbres sont arrosés avec de l'eau tiède.

Fertiliser les arbres fruitiers dans les zones au sol sablonneux

Les engrais de fumier, de phosphore et de potasse sont appliqués chaque année, et les engrais azotés - au début du printemps et pendant la période de croissance active des pousses. Les arbres fruitiers réagissent positivement à la pulvérisation d'une solution d'urée faible (50 g d'urée pour 10 litres d'eau) immédiatement après la floraison des feuilles et deux semaines après la floraison. Avant la chute des feuilles, mais toujours sur les feuilles vertes, les arbres sont aspergés d'une solution d'urée plus concentrée (350-400 g d'urée pour 10 litres d'eau). Ces mesures améliorent l'approvisionnement des plantes en nutriments et suppriment le développement de maladies fongiques.

Les arbres fruitiers sont les plus exigeants en eau au printemps et dans la première moitié de l'été.

En saison sèche, ils sont arrosés plus souvent et plus abondamment. Il est généralement arrosé au début de la floraison, une semaine après la floraison et après la récolte. En effet, il suffit d'arroser les arbres fruitiers une fois toutes les deux à trois semaines (selon l'humidité du sol). Des arrosages fréquents et trop abondants sont néfastes à la fois pour le sol (les éléments nutritifs sont lessivés) et pour les racines (un manque d'oxygène apparaît). Dans la seconde moitié de l'été, l'alimentation des arbres est arrêtée, l'arrosage est limité afin de ne pas provoquer une croissance prolongée des pousses et une diminution de la résistance à l'hiver des arbres.

Sur les surfaces planes, l'engazonnement du sol dans les allées du jardin n'est effectué qu'une fois que les arbres sont entrés dans la période de pleine fructification. Avant l'engazonnement à l'automne, des engrais organiques et phosphorés-potassiques sont appliqués sur le site à des doses accrues, les enfouissant dans des couches de sol plus profondes. Au printemps, la surface de la parcelle est nivelée avec un râteau, le mélange d'herbe est semé à raison de 1 m². m de superficie 3 g de fétuque, 2 g de pâturin des prés, le sol est roulé et paillé avec de la tourbe, de l'humus. Ensuite, une irrigation par aspersion est effectuée. La masse verte de graminées est tondue au moins 5 à 6 fois pendant la saison de croissance et laissée en place telle quelle.

Les graminées enlèvent de nombreux éléments nutritifs du sol. Compte tenu de cela, lorsque le sol est engazonné, il est nécessaire de nourrir avec du lisier après la floraison, après deux semaines - avec des engrais minéraux (80 g de superphosphate, 40 g de sel de potassium et 50 g d'urée pour 10 litres d'eau). Après le top dressing est versé abondamment avec de l'eau. À l'automne, une fois tous les 2-3 ans, deux rainures en forme d'anneau sont creusées sous la couronne d'un arbre fruitier, où 10 kg de fumier pourri, 150 superphosphate et 100 g de chlorure de potassium sont ajoutés par 1 mètre courant, et le le sol est creusé.

Soins d'automne et d'hiver pour les pommiers et les poiriers

En automne (octobre), les tiges et les bases des branches squelettiques des vieux arbres sont nettoyées de l'écorce morte, blanchies à la chaux avec une solution de chaux (2,5 kg de chaux, 0,5 kg de sulfate de cuivre pour 10 litres d'eau). Les jeunes arbres sont blanchis à la chaux avec une solution de craie. Pour l'hiver, les tiges et les bases des branches squelettiques de pomme et de poire sont étroitement liées contre les rongeurs avec des tiges de framboise, de jeunes branches de cerisier, de noisetier, de saule. À ces fins, vous pouvez utiliser du feutre de toiture, du feutre de toiture et du treillis métallique, après avoir préalablement attaché les troncs d'arbres avec des nattes ou de la toile de jute. Le feutre de toiture et le feutre de toiture sur le dessus sont blanchis à la chaux avec une solution de chaux (craie). Les bas de nylon usagés et la fibre de verre sont également utilisés pour attacher le tronc des arbres pour l'hiver.

En hiver, les tiges et les bases des branches squelettiques sont recouvertes de neige. Les jours les plus chauds, la neige autour du tronc est compactée avec un pied afin que les souris ne puissent pas passer. Après chaque forte chute de neige, les arbres sont recouverts de neige. Au printemps, ils s'assurent que l'épaisse croûte de neige ne brise pas les branches.

Certains jardiniers croient à tort qu'en recouvrant la neige à la fin de l'hiver sous les cimes des arbres fruitiers d'une épaisse couche de sciure de bois, de paille, de tourbe ou de fumier, vous pouvez reporter le début de la floraison à une date ultérieure et éviter les dommages causés par le gel aux fleurs . Cette technique n'apporte pas les résultats souhaités, car elle ne fait que retarder le dégel du sol, pas la floraison. Les bourgeons de la couronne d'un pommier fleurissent à une température quotidienne moyenne de l'air dans le jardin de 8 à 9 degrés Celsius, quelle que soit la température du sol au niveau des racines. À une température de l'air quotidienne moyenne de 10 à 12 degrés Celsius, la période de floraison commence. Recouvrir la neige sous les cimes des arbres d'une épaisse couche de tourbe, de sciure de bois, de fumier perturbe l'apport d'eau et de nutriments aux branches.

Certains jardiniers placent à l'avance des récipients (baignoire, tonneau) avec de l'eau tiède sous les arbres bas et le soir avant les gelées, l'arbre et le récipient avec de l'eau sont recouverts d'un film synthétique. Aux heures les plus chaudes de la journée, le film est retiré afin que les fleurs soient pollinisées par les abeilles.

Fin mai, des ceintures de piégeage (en papier, toile de jute) sont appliquées sur les tiges et les bases des branches squelettiques des pommiers fruitiers, où elles sont prélevées. Ils sont périodiquement détruits.

Récolte

Il est très important de déterminer correctement la maturité amovible du fruit. A ce moment, la croissance des pommes s'arrête en volume, les variétés d'été acquièrent une couleur et un goût caractéristiques et se détachent facilement du fruit. Les fruits des variétés de poires d'été sont prélevés un peu plus tôt, avant qu'ils n'acquièrent une couleur vive, afin d'éviter leur surmaturation. Pour la récolte des fruits, des escaliers de jardin, des poteaux garnis de toile de jute à l'intérieur, des boîtes et du matériel d'emballage (copeaux de bois) sont préparés à l'avance. Les fruits sont retirés le matin après séchage de la rosée, triés, stockés dans un entrepôt de fruits, des caves, des sous-sols, où la température est maintenue de 0 à 3 degrés Celsius, l'humidité de l'air est de 85-90%.

L'automne est la période dont dépendent directement la qualité et la quantité de la récolte de l'année suivante.

Si vous consacrez suffisamment de temps à l'entretien des arbres fruitiers, n'hésitez pas, en été, vous verrez le résultat de votre travail et de vos connaissances.

Par conséquent, vous ne devriez pas être paresseux et tout remettre à plus tard.

C'est à l'automne qu'il faut protéger le jardin des maladies et des ravageurs, il suffit de fertiliser, d'humidifier et de creuser le sol, et aussi de porter une attention particulière à la préparation de l'hiver.

Nous en parlerons plus en détail.

Tout d'abord, à l'automne, vous devez vous occuper de la protection des arbres fruitiers. Il est préférable de commencer toutes les activités lorsque le feuillage tombe. Mais ne tardez pas trop.

Le moment de la préparation dépend du climat de la zone où le jardin est planté - dans les régions du nord, cet événement peut commencer fin septembre et dans les régions du sud - en octobre. Parce qu'une préparation tardive de l'hiver dans le nord peut non seulement ne pas améliorer l'état du jardin, mais même le ruiner.

Bois de blanchiment

Beaucoup de gens pensent que blanchir les arbres est une protection contre les insectes nuisibles qui ont déposé leurs larves dans l'écorce pour l'hiver, ainsi que certaines maladies fongiques. Bien sûr que oui, mais pas seulement. Dès 1887, on remarque que les arbres blanchis à la chaux avec une solution de chaux supportent mieux le gel que leurs voisins non traités sur le site.

Les jardiniers utilisent encore cette expérience. Quel est le secret ? Un tel revêtement sert de couche protectrice contre les grands changements de température en hiver, lorsque le soleil est chaud pendant la journée et que le gel commence à geler la nuit. Les arbres non traités sont couverts de fissures, qui constituent un excellent habitat pour divers agents pathogènes. Mais ici aussi, vous devez connaître certaines des nuances.

Par exemple, lors du blanchiment à la chaux de jeunes arbres, la chaux en solution peut être remplacée par de la craie. Solution doit être épais et saturé, non seulement le tronc doit être couvert, mais aussi les branches squelettiques. Existe plusieurs options pour préparer une solution.

D'abord- la solution maison la moins chère et la plus simple. Pour lui, il faut prendre 2kg de chaux + 400g de sulfate de cuivre. Dissoudre ces composants dans 10 litres d'eau avec l'ajout de pâte pour la viscosité. Vous pouvez également ajouter 1 kg d'argile et de bouse de vache à cette composition.

Pour les jeunes arbres, la pâte ne peut pas être utilisée, leur écorce ne pourra pas respirer à travers la barrière collante. Pour les semis, il est préférable de préparer un mélange de chaux (3kg), d'argile (1,5kg) et de molène (1kg), qui sont dissous dans de l'eau jusqu'à ce que la crème sure soit épaisse.

Deuxième option Est un mélange acheté en magasin qui se compose également d'argile et de chaux. Cependant, ce badigeon est très souvent lavé par le printemps, il nécessite donc un retraitement de tout le jardin. L'ajout d'acide phénique à toute solution protégera également les arbres des dommages causés par les rongeurs et les lièvres.

Protéger le jardin des insectes

Le jardin d'hiver est un lieu d'hivernage de divers insectes, qui pondent leurs larves dans l'écorce, les feuilles mortes, dans les nids de la couronne de l'arbre.

Par exemple, un petit nid en forme de bouclier à la surface des branches est une couvée de mites de la pomme, qui contient jusqu'à 80 œufs, de petites perles en forme d'anneau sur une branche sont la progéniture d'un ver à soie annelé, et les feuilles sèches collées par des toiles d'araignées aux branches peuvent être un excellent refuge pour les jeunes chenilles de l'aubépine et de la queue dorée.

Ceci n'est qu'une petite liste de parasites du jardin, comment pouvons-nous les protéger ?

Tout d'abord il est nécessaire de retirer toute la zone des débris en excès et des feuilles tombées. Enlevez l'écorce morte des arbres avec des brosses en fer. Il vaut la peine de creuser profondément (15-20 cm) le sol afin de détruire les aires d'hivernage de certaines chenilles.

Examinez attentivement les arbres fruitiers, pour certaines zones, vous aurez peut-être même besoin d'une loupe. Nettoyez les troncs des ceintures de piégeage, dans lesquelles se concentrent un grand nombre de cocons de mites. Pulvériser toutes les plantations avec une solution d'urée à 3 ou 5%. Protégez les arbres contre les parasites tels que les pucerons, la pulmonaire, le ver à soie, le ver à feuilles aide pulvérisation de drogues"Bulldok", "Fureur", "Agravertini".

Protège contre les maladies telles que la coccomycose et d'autres taches pulvérisation de préparations contenant du cuivre : fer vitriol, Bordeaux liquide, oxychlorure de cuivre ou préparations fongicides - "Kuproksat", "Topsin", "Horus". Le traitement avec "Impact", "Strobi" ou "Skor" aidera à se débarrasser de la gale et de la pourriture des fruits. Toutes les plaies, fissures et creux de l'arbre doivent être traités avec une solution à 5% de sulfate ferreux et recouverts de ciment.

Protéger le jardin des rongeurs

Les lièvres et les petits rongeurs causent de très grands dommages au jardin, en particulier aux jeunes plants. Pour en protéger les arbres, il faut envelopper le coffre vieux chiffons ou toile de jute avec feutre de toiture. De nombreux jardiniers utilisent même des collants en nylon pour femmes à cette fin. Ils sont pratiques pour protéger les branches.

Près de la base, la protection doit être bien creusée avec de la terre pour que les souris ne fassent pas leur chemin. Les branches d'épicéa ou de pin sont parfaites, elles s'attachent autour du tronc et couvrent le cercle péri-tronc. L'odeur des brindilles de coriandre éparpillées sur le sol près de l'arbre effraie également bien les souris.

Envelopper le jardin sauvera également les arbres des gelées hivernales. Et si vous blanchissez également l'écorce (comme discuté ci-dessus dans l'article), votre jardin n'aura pas peur des coups de soleil causés par les rayons d'hiver.

Vous devez savoir que si vous utilisez un matériau de toiture comme matériau isolant, il doit y avoir entre celui-ci et l'écorce de l'arbre une couche de toile de jute ou de chiffons. Sinon, l'arbre s'accouplera.

Élagage des arbres

La taille des arbres fruitiers doit être commencée après la chute du feuillage. date de la varient selon la région où le jardin est planté. Dans les régions du sud, vous pouvez laisser cet événement pour octobre, et dans les régions du nord, vous ne pouvez pas retarder, donc la taille est effectuée fin septembre ou, mieux encore, elle peut être reportée jusqu'en mars.

Sinon, l'arbre n'aura pas le temps de se préparer pour l'hiver en raison de l'augmentation du flux de sève. Avec une taille tardive, sur le site de la blessure, le bois sèche et gèle, ce qui entraîne souvent la mort de l'arbre.

Passons donc aux caractéristiques de cette procédure. Tout d'abord les branches sèches et malades sont supprimées, suivies de celles qui créent une densité excessive, poussent vers le tronc, au mauvais angle, s'entrelacent les unes avec les autres.

Les arbres qui n'ont pas été élagués depuis de nombreuses années doivent être éclaircis par étapes, sur plusieurs années, en commençant par les plus grosses branches et en terminant par les petites qui poussent mal. Si l'arbre est taillé trop vigoureusement, il risque de ne plus porter de fruits ou même de mourir.

Les jeunes plants ne sont pas taillés à l'automne. Il est nécessaire d'éclaircir la cime des jeunes arbres chaque année, cela leur donne une forme et une croissance correcte. Pour les vieux arbres, l'événement a lieu tous les 2-3 ans pour améliorer la circulation de l'air et de la lumière entre les branches, ainsi que pour obtenir une récolte plus importante et meilleure.

Toutes les blessures sur l'arbre après l'enlèvement des branches doivent être traitées avec un vernis de jardin et recouvertes d'huile de lin ou de peinture. Toutes les branches sciées et coupées doivent être brûlées, car des spores de diverses maladies et parasites peuvent y être stockées.

Fertiliser les arbres du jardin

Alimentation d'automne joue un rôle plus important que le printemps ou l'été. Comme c'est à l'automne que la force de l'arbre est posée avant la fructification à venir, son immunité est renforcée et sa résistance au gel augmente. Le pansement des racines est appliqué avec l'engrais principal lors du creusement du sol en automne, dans la zone du cercle proche de la tige, au plus tard en octobre.

Pour les jeunes arbres, dont l'âge n'a pas atteint 8 ans, il faudra environ 30 kg d'humus et pour les adultes - environ 50 kg. En automne, les éléments les plus importants sont le potassium, le phosphore, l'azote, le calcium, le fer et le magnésium.

Mais il est préférable de se nourrir avec du manganèse, du bore, du cuivre et du cobalt en quantités réduites. L'idéal serait de s'assurer des éléments qui manquent au sol. Mais ce n'est pas toujours possible et pratique, il y a donc des règles de base que vous devez respecter.

Par exemple, pour nourrir les pommiers et les poiriers, il est nécessaire d'ajouter 300 g de superphosphate et 200 g de sulfate de potassium au sol avec un engrais organique. Ces éléments sont mieux absorbés sous forme liquide en arrosant le cercle périosté.

Pour les cerisiers et les pruniers, la vinaigrette est préparée à partir de 3 c. superphosphate et 2 c. sulfate de potassium dissous dans 10 litres d'eau. Il faut environ 4 seaux de ce liquide pour nourrir suffisamment un arbre. Pour les sols sableux et limoneux sableux, un plus grand nombre d'éléments fertilisants est nécessaire que pour les sols argileux et limoneux - plus lourds.

Cela est dû au fait que les nutriments utiles sont éliminés plus intensément des sols légers par les précipitations et pendant l'irrigation. Depuis le début de la fructification, le jardin a besoin d'une nutrition plus intensive à l'automne. Il est préférable de reporter la fertilisation avec de l'azote pour le printemps, car en automne, cet élément contribue à une augmentation du flux de sève, ce qui nuit à l'hivernage de l'arbre.

Arroser les arbres du jardin

Arrosage d'automne autorisé uniquement dans les régions à faibles précipitations. Si l'arbre a été abondamment arrosé en été et en automne, et plus tard il a également été recouvert de terre, cela conduit à la podoprevanie, puis à la fissuration de l'écorce du tronc, aux endroits où l'humidité s'accumule.

Il ne faut pas oublier que tout comme un arrosage excessif est dangereux, le manque d'humidité du sol avant l'hiver est également dangereux. Si l'arbre a un besoin urgent d'humidité supplémentaire, le processus de durcissement sera beaucoup plus difficile et la plante ne résistera pas suffisamment au gel.

Aussi, abondant arrosage d'été conduit à une croissance accrue des pousses qui, atteignant 2 m, n'ont pas le temps de se raidir en hiver et de mourir de gel. Parfois, dans les endroits où il y a un excès d'humidité, il est permis de semer des graminées annuelles, et la lutte contre les mauvaises herbes s'arrête également, ce qui conduit à la normalisation de l'humidité du sol. Si l'humidité de la région où le jardin est planté est normale, le dernier arrosage est requis au plus tard en octobre.

Il est permis de couvrir la base des arbres avec de la terre uniquement dans les zones sujettes au gel et peu enneigées, car, combiné à l'arrosage, cet événement peut endommager l'arbre plus qu'il ne le protège.

Outre, dernier arrosage d'automne riche en eau aide à renforcer le système racinaire, élimine la possibilité de coups de soleil sur l'écorce du tronc et des branches, et fournit également une saison de croissance plus réussie, remplaçant le premier arrosage de printemps. Grâce à lui, le système racinaire de l'arbre devient plus puissant, car en hiver, l'arbre extrait l'humidité à une profondeur de 0,5 à 2 m de la surface du sol.

Nous ne nous sommes pas trompés, les arbres ont aussi besoin d'humidité en hiver. Lors de la planification de l'arrosage d'automne, vous devez également prendre en compte la profondeur des eaux souterraines sur le site. Étant donné que lors de l'irrigation à charge d'eau, il est nécessaire de saturer le sol à une profondeur supérieure à la profondeur du système racinaire de l'arbre.

Mais, inacceptable contact des eaux souterraines et d'irrigation. La norme moyenne pour l'irrigation par recharge d'eau est d'environ 10 à 16 seaux d'eau pour 1 m². sol.

Si votre jardin a un sol avec des dépôts de galets peu profonds, ainsi que des couches d'argile, le dernier arrosage abondant n'est nécessaire que pendant les années d'automne particulièrement sèches, et généralement pas plus de quatre seaux par 1 m².

Creuser un arbre

Le travail du sol en automne est extrêmement important et ne peut être remplacé par un travail du sol au printemps, comme le pensent souvent les résidents estivaux inexpérimentés. À la suite du relâchement, le sol s'enrichit en oxygène, les larves et les œufs de divers parasites qui se sont couchés pour l'hiver meurent, les racines et les graines de mauvaises herbes se décomposent.

Il n'est pas recommandé de casser de gros morceaux de terre lors du creusement, sinon cela entraînerait le gel et l'altération du sol sur le site. De plus, vous ne devriez pas creuser tardivement un site avec de la neige. Cela entraînera un lent réchauffement de celui-ci au printemps.

Il est nécessaire de terminer toutes les activités de desserrage et de creusement au plus tard à la fin du mois d'octobre. Il ne faut pas oublier que le creusement des jeunes plants annuels ne doit pas être effectué à une grande profondeur, afin de ne pas endommager les racines.

Et avec un relâchement automnal systématique, il est prouvé que la masse principale des racines d'un pommier est située sur un stock de graines dans un rayon de 20 à 60 cm, un prunier sur un stock clonal et un cerisier - sur le horizon de 20 à 40 cm. Autour du tronc de l'argousier, le creusement s'effectue en desserrant soigneusement avec un râteau sur une profondeur d'environ 7 cm, en essayant de ne pas toucher les racines.

Si vous avez pris une pelle dans vos mains, elle doit être placée avec un bord vers le tronc de l'arbre fruitier. Si le jardin n'a pas subi de desserrage systématique, alors le système racinaire est remonté à la surface, ce qui crée des risques de dommages et de gel en hiver.

Cela peut conduire au fait que l'arbre se retrouvera sans mécanisme significatif pour obtenir de la nutrition et de l'humidité, et les surfaces ouvertes des plaies des racines deviendront une zone de pénétration de toutes sortes d'infections et de maladies. Vous devez également tenir compte de la composition du sol de votre jardin. Un sol léger, meuble et cultivé n'a besoin que d'être ameubli et un sol lourd et argileux nécessite un creusement profond.

Feuilles mortes

Existe 2 options pour gérer les feuilles mortes dans le jardin... Certains résidents d'été pensent qu'il n'y a rien à faire avec, car dans la nature, personne n'enlève les feuilles, elles pourrissent par un processus naturel et constituent un excellent engrais à l'avenir.

D'autres pensent que les feuilles mortes représentent un risque énorme d'infection par diverses maladies et ravageurs, car c'est là que les larves et les œufs d'insectes hibernent et que les spores de la maladie peuvent rester, donc tout doit être enlevé et brûlé. Les deux ont raison.

Par conséquent, avant de décider quoi faire des feuilles mortes, vous devez faire attention à savoir si votre site a été infecté par des maladies et des parasites. Même ainsi, en collectant le feuillage dans des sacs, vous ne le laisserez pas s'agglomérer et tous les microbes pathogènes mourront du gel. Au printemps, ce feuillage doit être entassé pour la pourriture.

Ce processus peut être accéléré par un pelletage périodique et un arrosage avec des micro-organismes qui contribuent à la formation d'humus. Si vos arbres sont en parfaite santé, alors le feuillage récolté peut servir d'excellent abri contre le froid du système racinaire des arbres, et ensuite, une merveilleuse couche de finition du sol. En présence d'un grand nombre de parasites et de maladies, il est préférable de ne pas utiliser les feuilles mortes, mais de les ramasser en tas et de les brûler.

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Prendre soin du jardin en automne consiste en un ensemble de travaux qui doivent être effectués à temps et dans le respect de toutes les règles.

L'entretien des arbres fruitiers en octobre consiste à contrôler soigneusement les plants, à tailler et éliminer les pousses et sommités, et à blanchir les fûts.

En novembre, il faut ramasser et brûler les branches et feuilles tombées ou coupées. C'est aussi une bonne idée de creuser le sol autour des arbres ce mois-ci. En creusant, les plantes peuvent être nourries - ajoutez du superphosphate (100 g sous l'arbre), de la potasse et des engrais azotés (50 g sous l'arbre).

Tailler les arbres fruitiers
A l'automne, une taille sanitaire est réalisée dans le jardin. Elle consiste à retirer des arbres toutes les pousses faibles et croisées, ainsi que les branches cassées et séchées. Cela doit être fait car des parasites ou des agents pathogènes peuvent très bien se cacher sur ces branches.

Il est très pratique de tailler les pommes, poires, prunes et autres arbres fruitiers à l'automne, après la récolte. Vous pouvez généralement tailler les arbres avant les premières gelées. En novembre, il ne vaut plus la peine de déranger les plantes : il fait déjà assez froid pour cela.

Pour tout faire correctement, examinez attentivement les arbres, assurez-vous que les branches de chacun poussent correctement et ne créent pas d'obstacles les uns aux autres. Tout ce qui gêne doit être retiré. Vous pouvez former la cime d'un arbre à l'aide d'un sécateur (coupe des branches d'un diamètre allant jusqu'à 26 mm) et d'un ébrancheur (coupe des branches d'un diamètre allant jusqu'à 40 mm).

Enlever la cime des arbres
Les sommets sont des pousses fortes et engraissantes avec de grandes feuilles et des bourgeons sous-développés. Le plus souvent, ils se forment sur de vieilles branches squelettiques. Habituellement, les sommets poussent à partir de bourgeons dormants, commençant à se développer activement. Pourquoi les hauts sont-ils si dangereux ? Ils tirent leur force d'un arbre, épaississent sa couronne et les fruits ne sont jamais attachés sur eux.

Les cimes poussent sur une jeune récolte de fruits après que l'arbre a été endommagé. Par exemple, vous avez coupé une grosse branche ou elle s'est cassée toute seule. Les arbres fruitiers plus âgés peuvent avoir des pousses d'engraissement après la taille. Une fertilisation azotée excessive et un arrosage abondant peuvent également provoquer la croissance des sommités.

Vous pouvez vous débarrasser des sommets en les taillant. Son but dans ce cas est non seulement d'éclaircir et d'alléger la cime de l'arbre, mais également de former de nouvelles jeunes pousses, de les diriger le long d'une telle trajectoire afin qu'elles n'épaississent pas la cime. Il est nécessaire d'enlever les branches grasses à l'intérieur de la couronne sur l'anneau. Après avoir coupé les cimes, les plaies de l'arbre doivent être traitées avec un vernis de jardin.

Protéger l'écorce des arbres fruitiers
Les changements soudains de température lorsque le temps change entraînent souvent des fissures (fissures de gel) sur l'écorce des arbres fruitiers. Ces failles sont assez profondes et causent des dommages importants aux plantes. De plus, des fissures peuvent apparaître sous l'influence du soleil actif (coups de soleil), de vents forts ou de nuits froides. Les ravageurs des cultures fruitières peuvent également provoquer des fissures dans l'écorce.

Pour protéger les arbres, les troncs doivent être recouverts de badigeon ou de fibre protectrice spéciale à l'automne. Ceci est nécessaire pour protéger le tronc des rayons directs du soleil. Le blanchiment peut être fait par vous-même. Pour ce faire, diluez 2,5 kg de chaux dans 10 litres d'eau, 0,5 kg de sulfate de cuivre pour la désinfection et 0,1 kg de colle à bois pour une "adhérence" plus forte à l'écorce.

Pour protéger les arbres des dommages causés par les insectes ou les rongeurs, il est nécessaire d'utiliser des filets de protection spéciaux qui sont enroulés autour du tronc.

Alimentation d'automne des arbres fruitiers
L'alimentation des arbres d'automne est effectuée après la récolte. Il est effectué pour améliorer le sol qui a été appauvri au cours de la saison. En automne, les arbres fruitiers doivent être nourris avec des engrais phosphorés et potassiques, de préférence sans azote (diammophoska, nitrophos, superphosphate).

Les engrais sont appliqués dans les cercles proches du tronc - sous les racines des arbres. Le pansement foliaire est inutile à cette période de l'année. Selon les engrais que vous choisissez (liquides ou secs), le principe de leur application dépend.

Les engrais liquides sont appliqués dans des rainures spéciales pratiquées dans le cercle proche du tronc autour de l'arbre. Plus il y a de rainures, meilleur est l'effet.
Pour appliquer des engrais secs, vous devez d'abord retirer la couche supérieure du sol (1-2 cm) dans le cercle proche du tronc, répartir uniformément les engrais et remettre le sol en arrière.
À l'automne, il est préférable d'utiliser la deuxième option pour l'alimentation, car ainsi les engrais seront absorbés progressivement par les plantes, arrivant aux racines avec la neige fondue. Les formulations liquides sont plus efficaces au printemps et en été.

En tant qu'engrais sec, vous pouvez ajouter du superphosphate à raison de 100 g pour 1 mètre carré de cercle de tronc et des engrais potassiques à raison de 50 g pour 1 mètre carré. Après le pansement supérieur, le sol dans le cercle du tronc doit être recouvert d'une couche d'herbe tondue - elle servira de paillis.