Plancher chaud à faire soi-même à partir de matériaux de récupération. Chauffage au sol à eau à faire soi-même: instructions de fabrication

Le système de chauffage par le sol est l'option la plus confortable et la plus économique pour chauffer une maison privée. Le revers de la médaille est le prix décent des composants et de l'installation par rapport au coût du circuit de radiateur. Nous vous proposons d'économiser beaucoup - achetez des matériaux, installez un sol chauffé à l'eau de vos propres mains et remplissez une chape en ciment. Pour vous aider, nous fournissons une instruction étape par étape sur la conception de circuits de chauffage avec les coûts financiers les plus bas.

Étapes de travail

Le dispositif d'un sol chaud dans un appartement ou une maison privée est un ensemble de mesures qui sont effectuées dans un ordre strict:

1. Conception - calcul du transfert de chaleur requis, du pas et de la longueur du tuyau, décomposition en contours. Selon le type de base (sol), la composition de la «tarte» du sol chaud est sélectionnée.
2. Le choix des composants et des matériaux de construction - isolation, tuyaux, collecteur avec unité de mélange et autres éléments auxiliaires.
3. Préparation de la base.
4. Travaux d'installation - disposition de l'isolation et des canalisations, installation et raccordement d'un collecteur de distribution.
5. Remplissage du système avec un liquide de refroidissement, tests hydrauliques - test de pression.
6. Coulée d'une chape monolithique sur un mortier ciment-sable, première mise en service et mise en température.

Recommandation. Installer le TP lors de la construction du bâtiment, immédiatement après l'érection des cloisons entre les pièces. Cela vous permettra de prévoir la hauteur requise des seuils et d'adapter librement la "tarte" sous le revêtement de sol. Si des portes avec des seuils bas sont déjà formées dans les locaux d'habitation, essayez de sortir de la situation.

Passons à un examen détaillé de chaque étape de l'agencement du chauffage par le sol.

Calcul et élaboration d'un schéma de chauffage par le sol

Afin de monter correctement un sol chaud sous une chape de vos propres mains, tenez compte d'un certain nombre de points et d'exigences importants:

• la température maximale du revêtement de finition est de 26 degrés, une surface plus chaude provoque souvent une gêne et une sensation d'étouffement chez les résidents;
• en conséquence, l'eau dans les tuyaux génitaux est chauffée à un maximum de 55 ° C, il est donc impossible de se connecter directement au chauffage central de l'appartement;
• sous des meubles fixes, par exemple un ensemble de cuisine, le chauffage par le sol n'est pas fait;
• la longueur du tuyau d'un circuit ne dépasse pas 100 mètres (optimal - 80 m), sinon vous obtiendrez une répartition inégale de la chaleur, un refroidissement excessif de l'eau et le coût d'une pompe de circulation plus puissante;
• afin de respecter la règle précédente, les grandes pièces sont divisées en 2-3 plaques chauffantes, entre lesquelles un joint de dilatation est disposé, comme indiqué sur la figure.

Dans ce cas, la longueur totale de la ligne de chauffage était de 110 m, la chape est donc divisée en 2 plaques avec un joint de déformation au milieu.

Tout d'abord, nous suggérerons une option de conception plus correcte, bien que complexe. instructions, calculez la puissance de chauffage de l'une des 3 manières suivantes - par volume, surface ou perte de chaleur de la pièce. Déterminez ensuite le motif de pose, le diamètre et la distance entre les tuyaux adjacents, en tenant compte de la résistance thermique du revêtement - stratifié, linoléum ou carreaux.

Noter. La méthode de calcul du pas de pose des tuyaux sous les carreaux et autres types de revêtements est expliquée dans le manuel.

Décrivons une version simplifiée de la conception du circuit, pratiquée par de nombreux constructeurs :

1. Si vous habitez dans des régions à climat froid, posez le tuyau à des intervalles de 10 cm.Pour la voie du milieu et le sud, le pas est pris égal à 15 cm, dans la salle de bain sous les carreaux, 200 mm suffisent.
2. Nous considérons la longueur du pipeline pour 1 pièce. Avec une distance entre les filets de 100 mm, 10 m de tuyau se trouveront par mètre carré, avec un pas de 15 cm - 6,5 m. Si la longueur totale dépasse 100 m, nous divisons la zone en 2 parties égales - deux chauffages séparés monolithes.
3. Parmi les schémas de pose existants - "escargot" et "serpent" - il est préférable pour un débutant de choisir ce dernier - il est plus facile à monter.
   
4. Déterminez le nombre de circuits de chauffage et sélectionnez un capteur avec le nombre approprié de fils. Une option moins chère est de le faire vous-même.
5. Nous plaçons le collecteur dans un endroit pratique de la maison (par exemple, dans le couloir). Il est recommandé de maintenir la même distance avec toutes les pièces, par exemple, voir le dessin d'une maison à un étage.
   
6. Les tuyaux dans le couloir seront probablement trop proches - ils doivent être isolés avec un manchon en plastique.
7. Assurez-vous de prévoir un câblage à deux tuyaux dans le sol de la chaudière aux radiateurs de chauffage.

Une nuance importante. Lors du calcul de la longueur des branches du chauffage par le sol, n'oubliez pas d'ajouter la distance de la pièce au point d'installation du peigne avec l'unité de mélange à pompe. Afin de ne pas vous tromper avec les longueurs des boucles, regardez la vidéo tuto :

Laissez-nous vous expliquer pourquoi vous devez monter le câblage pour les batteries. Après avoir posé des boucles de canalisation sans calcul, vous ne savez pas à l'avance si la capacité TP sera suffisante les jours d'hiver les plus froids. Si un problème survient, il ne vaut pas la peine de chauffer un plancher chauffant au-dessus de 55°C, il est plus correct d'allumer le réseau de radiateurs haute température.

Composition de la « tarte » de sols chauds au sol

Il existe de nombreux schémas publiés sur Internet, de composition différente. La confusion est généralement causée par l'utilisation de film vapeur et d'imperméabilisation entre les différentes couches du "gâteau". Expliquons chaque élément du schéma classique d'un plancher d'eau chaude, disposé au sol (les couches sont répertoriées de bas en haut) :

Un point important. Le schéma décrit est correct lors de l'utilisation d'isolateurs polymères qui ne laissent pas passer l'humidité - mousse de polystyrène extrudé, mousse de polystyrène et mousse de polyuréthane. Si les règles de sécurité incendie imposent la pose de laine de basalte, une couche supplémentaire de film doit être placée sous la chape pour protéger l'isolant de l'humidité par le dessus.

Les artisans simplifient souvent la construction du chauffage par le sol - ils mettent l'isolant directement sur le coussin de sable, sans verser dans les fondations rugueuses. La solution est autorisée à une condition - le sable doit être soigneusement nivelé et compacté de manière mécanisée - une plaque vibrante.

Le film supérieur ne permet pas à l'humidité de pénétrer de la chape dans la laine minérale, à partir de là, elle n'a nulle part où aller

Lors de l'installation d'un parquet sur des bûches, il est préférable de refuser une chape. Utilisez la méthode "à sec" de l'appareil TP - rembourrage à partir de panneaux ou de panneaux de particules et de plaques de diffusion métalliques. Matériau d'isolation thermique - laine minérale.

Schéma TP sur un sol en béton

Il est conseillé d'utiliser cette méthode de chauffage par le sol dans les pièces au-dessus des sous-sols froids ou sur les balcons isolés (loggias). Il est inacceptable de fabriquer un transformateur d'eau au-dessus des pièces à vivre des immeubles d'habitation, bien que certains propriétaires ignorent l'interdiction.

Conseil. Dans les bâtiments à plusieurs étages ou dans les chalets d'été avec chauffage périodique, il est plus facile et moins cher d'installer un chauffage au sol électrique - câble ou infrarouge à partir d'un film de carbone chauffant.

La "Tarte" TP, disposée au dessus d'une chambre froide, se fait de la même manière qu'un chauffage au sol, mais sans coussin de sable et chape rugueuse. Si la surface est trop inégale, les panneaux d'isolation thermique sont posés sur un mélange sec de ciment et de sable (rapport 1: 8) de 1 à 5 cm de hauteur.Les circuits de chauffage au-dessus des pièces chauffées peuvent être installés sans étanchéité.

Voici une liste des équipements et matériaux de construction qui serviront à l'installation d'un plancher chauffant à eau :

Pourquoi vous ne devriez pas prendre de laine minérale pour l'isolation thermique des sols. Premièrement, des dalles haute densité coûteuses de 135 kg / m³ seront nécessaires, et deuxièmement, la fibre de basalte poreuse devra être protégée par le dessus avec une couche supplémentaire de film. Et la dernière chose: il n'est pas pratique de fixer des pipelines à du coton - vous devrez poser un treillis métallique.

Explication de l'utilisation du treillis de maçonnerie soudé en fil de Ø4-5 mm. N'oubliez pas que le matériau de construction ne renforce pas la chape, mais sert de substrat pour une fixation fiable des tuyaux avec des colliers en plastique, lorsque les "harpons" ne tiennent pas bien dans l'isolant.

Option pour attacher des canalisations à un treillis de fil d'acier lisse

L'épaisseur de l'isolation thermique est prise en fonction de l'emplacement des sols chauds et du climat du lieu d'habitation :

1. Chevauchement sur des pièces chauffées - 30 ... 50 mm.
2. Au sol ou au-dessus du sous-sol, régions méridionales - 50 ... 80 mm.
3. Le même, dans la voie du milieu - 10 cm, au nord - 15 ... 20 cm.

Dans les sols chauds, 3 types de tuyaux de diamètre 16 et 20 mm (Du10, Du15) sont utilisés :

• en métal-plastique;
• en polyéthylène réticulé;
• métal - cuivre ou acier inoxydable ondulé.

Les canalisations en polypropylène ne peuvent pas être utilisées dans le TP. Le polymère à paroi épaisse ne transfère pas bien la chaleur et s'allonge considérablement sous l'effet du chauffage. Les joints brasés, qui finiront forcément à l'intérieur du monolithe, ne résisteront pas aux contraintes, déformations et fuites qui en résultent.

Habituellement, des tuyaux en métal-plastique (à gauche) ou des tuyaux en polyéthylène avec barrière à l'oxygène (à droite) sont posés sous la chape.

Pour les débutants, nous recommandons d'utiliser des tuyaux en métal-plastique pour l'auto-installation du chauffage par le sol. Causes :

1. Le matériau se plie facilement à l'aide du ressort de limitation, après avoir plié le tuyau "se souvient" de la nouvelle forme. Le XLPE a tendance à revenir au rayon d'origine de la bobine et est donc plus difficile à assembler.
2. Le métal-plastique est moins cher que les canalisations en polyéthylène (à qualité de produit égale).
3. Le cuivre est un matériau coûteux, il est relié par soudure avec chauffage du joint au chalumeau. L'exécution d'un travail de haute qualité nécessite beaucoup d'expérience.
4. L'ondulation en acier inoxydable peut être montée sans problème, mais a une résistance hydraulique accrue.

Pour une sélection et un assemblage réussis du bloc collecteur, nous vous suggérons d'étudier un manuel séparé. Quel est le problème : le prix du peigne dépend de la méthode de contrôle de la température et de la vanne mélangeuse utilisée - à trois voies ou à deux voies. L'option la moins chère est les têtes thermiques RTL qui fonctionnent sans mélange et une pompe séparée. Après avoir lu la publication, vous ferez certainement le bon choix de l'unité de contrôle de chauffage par le sol.

Bloc de distribution fait maison avec têtes thermiques RTL, qui régulent le débit en fonction de la température de retour

Préparation du fond

Le but des travaux préliminaires est de niveler la surface de la base, de poser un oreiller et de réaliser une chape rugueuse. La préparation de la couche de fondation s'effectue comme suit :

1. Niveler le sol sur tout le plan du sol et mesurer la hauteur du fond de l'excavation jusqu'au sommet du seuil. Une couche de sable de 10 cm, une semelle de 4 à 5 cm, une isolation thermique de 80… 200 mm (selon le climat) et une chape à part entière 8… 10 cm, d'au moins 60 mm, doivent s'adapter dans l'évidement. Ainsi, la plus petite profondeur de fosse sera de 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, l'optimale est de 32 cm.
2. Creusez une fosse à la profondeur requise et compactez le sol. Placer des repères de hauteur sur les murs et ajouter 100 mm de sable mélangé à du gravier. Serrez l'oreiller.
3. Préparez le béton M100 en mélangeant 4,5 parties de sable avec une partie de ciment M400 et en ajoutant 7 parties de pierre concassée.
4. Après avoir installé les balises, remplissez la base brute de 4 à 5 cm et laissez le béton durcir pendant 4 à 7 jours, en fonction de la température ambiante.

Conseil. Si la hauteur des seuils ne suffit pas, sacrifiez un sous-plancher de 40 mm et réduisez l'épaisseur de la chape à 6 cm.Dans les cas extrêmes, ajoutez 6-7 cm de sable au lieu de dix, compactez le coussin avec une plaque vibrante. La couche d'isolation thermique ne doit pas être réduite.

La préparation de la dalle de béton consiste à dépoussiérer et à colmater les interstices entre les dalles. S'il y a une nette différence d'élévation le long de l'avion, préparez un porteur - un mélange sec de nivellement de ciment Portland avec du sable dans un rapport de 1: 8. Comment bien isoler un porteur, voir la vidéo:

Installation des circuits de chauffage - instructions étape par étape

Tout d'abord, la base est recouverte d'un film imperméabilisant avec un chevauchement de 15 ... 25 cm sur les murs (épaisseur d'isolation thermique + chape). Le chevauchement des toiles adjacentes est d'au moins 10 cm, les joints sont collés avec du ruban adhésif. Ensuite, l'isolation est bien posée, les coutures sont remplies de mousse de polyuréthane.

1. Couvrir les murs avec une bande amortisseur à la hauteur du monolithe. Faites passer le chevauchement d'imperméabilisation sur le ruban d'expansion.
   
2. Monter l'armoire électrique avec la pompe et le collecteur à l'intérieur.
3. Disposer les tuyaux des circuits selon le schéma, à l'aide d'un outil de mesure et en respectant l'intervalle de pose. Ramenez immédiatement les extrémités des boucles et connectez-vous au peigne.
   
4. Fixez le tuyau à l'isolant en insérant des "harpons" en plastique au pas de 50 cm.Si la structure de l'isolant ne tient pas mal les colliers, placez un treillis métallique avant de dérouler les canalisations et fixez-le avec des colliers.
   
5. Installez du ruban de dilatation sur les joints de dilatation comme indiqué sur la photo. Ces derniers sont disposés le long des limites des monolithes en béton, entre les circuits de chauffage individuels et dans les embrasures de portes.
   
6. Acheminez les conduites vers les radiateurs en enveloppant les tuyaux avec des manchons calorifuges. Les doublures du peigne doivent également être isolées - à cet endroit, les boucles sont trop proches, il n'est absolument pas nécessaire de chauffer les sols dans le couloir.

   Sur la photo de gauche, les charnières sont correctement posées - elles sont serrées dans les couvercles d'isolation thermique. La zone de surchauffe future est indiquée à droite - les tuyaux non isolés sont proches les uns des autres.

7. Connectez le collecteur au réseau de chauffage d'une maison privée, connectez l'électricité à l'armoire pour la pompe de circulation et les autres automatismes (le cas échéant).

Conseil. Au cours du processus de chauffage, les monolithes commenceront à se dilater et à se déplacer les uns par rapport aux autres. Par conséquent, il est préférable d'emballer les tuyaux qui traversent les limites des dalles dans des couvertures de protection spéciales ou de mettre des manchons d'isolation thermique.

Le nœud de passage à travers le joint de déformation - il est préférable de fermer les tuyaux avec des couvercles ou de les envelopper d'isolant

Cela ne fait pas de mal non plus de démarrer la chaudière, de réchauffer le chauffage au sol sans chape et de s'assurer visuellement que le système fonctionne correctement. La vidéo montre comment l'installation d'un chauffage par le sol est réalisée :

Remplissage de la chape et mise en place du collecteur

Pour l'installation de monolithes chauffants de sols chauds, un mortier ciment-sable de grade 200 est fabriqué avec l'ajout obligatoire d'une composition plastifiante. Les proportions des composants: ciment M400 / sable - 1: 3, la quantité de plastifiant liquide est indiquée dans les instructions sur l'emballage.

Demande de service:

1. Achetez des balises - des lattes perforées en métal, préparez 2 à 3 seaux de solution épaisse sans plastifiant. Il n'est pas recommandé de fabriquer des planches restrictives en bois.
2. À l'aide d'une truelle et d'un niveau de bâtiment, installez les balises à la hauteur requise, tel qu'illustré sur la photo.
   
3. Mélangez une partie de la solution mère, saupoudrez dans le coin le plus éloigné de la "tarte" et étirez-vous le long des phares comme d'habitude. Si des flaques et des flaques se forment, ajoutez la solution et la prochaine fois que vous mélangez, réduisez la quantité d'eau de mélange.
   
4. Répétez le pétrissage jusqu'à ce que vous remplissiez toute la surface de la pièce. Marcher sur le monolithe et effectuer des travaux supplémentaires est autorisé lorsque vous gagnez en force de 50% et que vous commencez à chauffer - à 75%. Vous trouverez ci-dessous un tableau des gains de dureté du béton en fonction du temps et de la température de l'air.

   Les valeurs de la résistance minimale sont surlignées en rouge, les valeurs optimales pour la poursuite des travaux sont surlignées en vert.

Après durcissement à 75%, vous pouvez démarrer la chaudière et commencer à chauffer lentement le chauffage par le sol à une température minimale. Ouvrir les débitmètres ou les vannes du collecteur à 100 %. Le chauffage complet de la chape prendra 8 à 12 heures en été, à l'automne - jusqu'à une journée.

Il est plus pratique d'équilibrer les boucles en fonction du calcul. Si vous connaissez la quantité de chaleur requise pour la pièce, déterminez le débit d'eau dans le circuit et réglez cette valeur sur le rotamètre. La formule de calcul est simple :

• G est la quantité de liquide de refroidissement circulant dans la boucle, l / h;
• c'est la différence de température entre le retour et l'alimentation, on prend 10°С ;
• Q - puissance thermique du circuit, W.

Noter. L'échelle du débitmètre est indiquée en litres par minute, donc avant le réglage, le chiffre obtenu doit être divisé par 60 minutes.

L'ajustement final est effectué après coup, lorsque la couche de finition est prête - sol autonivelant époxy, stratifié, carrelage, etc. Si vous ne souhaitez pas vous impliquer dans des calculs, vous devrez équilibrer les contours du sol chaud en utilisant la méthode du « poke scientifique ». Les méthodes de réglage du collecteur, notamment à l'aide du logiciel Valtec, sont décrites dans la dernière vidéo :

Conclusion

Le dispositif de planchers à isolation thermique à l'eau dans une petite maison à un étage est une tâche tout à fait soluble. Il est préférable d'effectuer les travaux au début de la période chaude afin d'avoir une réserve de temps pour éliminer d'éventuelles erreurs. Si vous souhaitez faciliter le travail et accélérer l'installation, achetez des tapis spéciaux avec des bossages pour TP, qui vous permettent de fixer rapidement des tuyaux sans fixation supplémentaire avec des supports et des colliers. Aucun treillis métallique n'est nécessaire non plus.

De nos jours, de nombreux résidents de maisons privées installent un plancher d'eau chaude pour le chauffage principal ou d'appoint. Il présente de nombreux avantages: il augmente le confort, chauffe la pièce de manière uniforme, ne nécessite pas de consommation d'énergie supplémentaire (puisqu'il fonctionne à partir de la même chaudière avec radiateurs). Les instructions de notre article vous permettront d'installer un chauffage au sol à eau sans même avoir d'expérience. Cependant, avant cela, il vaut la peine d'étudier toutes les nuances.

Mieux encore, un système de sol à eau chaude est combiné avec une pose sous et des carreaux.

• Premièrement, les deux matériaux sont solides et durables.
• Deuxièmement, ils n'émettent pas de substances nocives lorsqu'ils sont chauffés.
• Et troisièmement, le chauffage complète parfaitement le carreau (le matériau lui-même est froid) et vous pouvez marcher dessus même pieds nus en raison de sa capacité thermique élevée.

Bien entendu, un sol chaud peut être réalisé sous linoléum, dalles PVC et même moquette, s'il y a une marque spéciale.

Mais, par exemple, cela n'a aucun sens de chauffer le tapis et la température de surface ne peut pas être dépassée au-dessus de 31 ° C, selon SNiP 41-01-2003. Sinon, cela provoquera la libération de substances nocives.

Installation dans un appartement

Probablement, de nombreux locataires ont eu l'idée de connecter indépendamment les planchers chauffants à eau "gratuitement" au système de chauffage central ou à l'alimentation en eau chaude. Et certains le font même, mais dans la plupart des cas, c'est interdit par la loi locale.

Par exemple, à Moscou, le décret gouvernemental n ° 73-PP du 8 février 2005 est en vigueur, dans l'annexe n ° 2, il est clairement écrit sur l'interdiction de rééquiper les systèmes publics d'approvisionnement en eau pour le chauffage par le sol.

Si vous enfreignez les règles, au mieux, vous pouvez obtenir une amende la première fois que vous visitez les plombiers. Et au pire - le risque de laisser les voisins sans chauffage.

Dans certaines régions, l'interdiction ne s'applique pas, mais la connexion nécessite un examen afin de ne pas perturber le fonctionnement du système.

En général, d'un point de vue technique, de telles options sont possibles, mais uniquement lorsqu'une unité de pompage et de mélange séparée est connectée et que la pression dans le système à la sortie est maintenue.

Noter! S'il y a une pompe à jet (ascenseur) dans un immeuble d'appartements, les tuyaux en métal-plastique et en polypropylène ne peuvent pas être utilisés.

Méthodes d'installation au sol

Il existe plusieurs façons d'aménager un plancher d'eau chaude.

• Le plus populaire et le plus fiable d'entre eux est la chape en béton. Contrairement aux types électriques, les tuyaux de 16 mm ne peuvent pas être cachés dans de la colle à carrelage, et cela ne fonctionnera pas. Par conséquent, une chape est coulée à au moins 3 cm au-dessus des tuyaux.
• La deuxième méthode consiste à poser les tuyaux dans des rainures découpées en mousse de polystyrène. Les rainures sont faites à la main, les tuyaux sont posés à l'intérieur, puis la chape est coulée.
• L'option suivante est souvent utilisée dans les maisons avec un plancher en bois, bien qu'elle nécessite beaucoup de travail - elle est posée dans des rainures en bois. Pour ce faire, des planches sont bourrées sur le sol, ce qui crée une gouttière de la forme souhaitée pour la pose.

Types de tuyaux utilisés

Trois types de tuyaux conviennent pour un sol d'eau chaude.

• Les tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX-EVOH-PEX) sont peu pratiques à utiliser, car il est difficile de leur donner la forme souhaitée (chauffés, ils se redressent). Mais ils n'ont pas peur du gel liquide et sont maintenables.
• Les tuyaux en plastique renforcé sont la meilleure option: prix bas, facilité d'installation, conservent leur forme de manière stable.
• Les tuyaux en cuivre sont chers ; lorsqu'ils sont utilisés dans une chape, ils doivent être recouverts d'une couche protectrice pour éviter l'attaque alcaline.

Calcul d'un plancher d'eau chaude

Avant d'installer et d'acheter des matériaux, il est impératif de calculer le plancher chaud. Pour cela, tracez un schéma avec des contours, qui vous sera alors utile lors de travaux de réparation afin de connaître la position des canalisations.

• Si vous êtes sûr qu'il y aura toujours des meubles ou de la plomberie à un certain endroit, les tuyaux ne sont pas posés à cet endroit.
• La longueur de la boucle d'un diamètre de 16 mm ne doit pas dépasser 100 m (le maximum pour 20 mm sera de 120 m), sinon la pression dans le système sera mauvaise. Ainsi, chaque circuit n'occupe pas plus de 15 mètres carrés environ. m.
• La différence entre la longueur de plusieurs contours doit être faible (inférieure à 15 m), c'est-à-dire qu'ils doivent tous être de longueur égale. Les grandes salles, respectivement, sont divisées en plusieurs circuits.
• L'espacement optimal des tuyaux est de 15 cm en cas d'utilisation d'une bonne isolation thermique. Si en hiver il y a souvent des gelées inférieures à -20, alors la marche est réduite à 10 cm (uniquement possible sur les murs extérieurs). Et dans le nord, vous ne pouvez pas vous passer de radiateurs supplémentaires.
• Avec un pas de pose de 15 cm, la consommation de tuyaux est d'environ 6,7 m pour chaque carré de la pièce, lors de la pose tous les 10 cm - 10 m.

Le graphique montre la dépendance de la densité de flux sur la température moyenne du liquide de refroidissement. Les lignes pointillées indiquent les tuyaux d'un diamètre de 20 mm et les lignes continues - 16 mm.

Le graphique montre des données valables uniquement lors de l'utilisation d'une chape ciment-sable de 7 cm d'épaisseur, recouverte de tuiles. Si l'épaisseur de la chape augmente, par exemple de 1 cm, la densité du flux de chaleur diminue de 5 à 8 %.

• Pour trouver la densité de flux, la somme des pertes de chaleur de la pièce en watts est divisée par la zone de pose de tuyaux (soustrayez les retraits des murs).
• La température moyenne est calculée comme la valeur moyenne à l'entrée du circuit et à la sortie du retour.

La température optimale à l'entrée et à la sortie ne doit pas différer de plus de 5 à 10 degrés. La température maximale du liquide de refroidissement ne doit pas dépasser 55°C.

Selon le schéma ci-dessus, seul un calcul approximatif peut être effectué et le réglage final peut être effectué à l'aide de l'unité de mélange et des thermostats. Pour une conception précise, assurez-vous de contacter un chauffagiste professionnel.

Gâteau de chauffage au sol

La technologie de pose d'un sol d'eau chaude se compose de plusieurs couches, qui sont posées dans un certain ordre. L'épaisseur totale du gâteau est de 8-14 cm, la charge sur les sols peut atteindre 300 kg / m². m.

Si la base est une dalle de béton :

• imperméabilisation;
• isolation;
• treillis d'armature;
• tuyau de chauffage au sol;
• chape.

Pour l'imperméabilisation, il est permis d'utiliser une pellicule plastique ordinaire ou des matériaux spéciaux. Le ruban amortisseur est fabriqué à partir de bandes coupées d'isolation thermique de 1 à 2 cm d'épaisseur, ou ils achètent une version prête à l'emploi avec une base autocollante.
Le choix de l'isolant dépend de plusieurs facteurs : région, matériau de base. Par exemple, pour les sols au sol, une mousse de polystyrène extrudé d'une épaisseur d'au moins 5 cm (idéalement 10) est également utilisée, et s'il y a un sous-sol chaud sous le sol du premier étage, des options plus minces à partir de 3 cm peuvent être utilisé.

Le but principal de l'isolation est de diriger la chaleur vers le haut à partir du chauffage et d'éviter les pertes de chaleur importantes.

Dans le cas où la base est des planchers au sol :

• sol en vrac 15 cm;
• pierre concassée 10 cm;
• sable 5 cm;
• chape brute;
• imperméabilisation;
• ruban amortisseur autour du périmètre;
• mousse de polystyrène extrudé d'au moins 5 cm;
• chape renforcée avec caloporteurs.

Il est important de tasser soigneusement les couches préparatoires pour la chape grossière par couches. Lors du compactage serré de la base et de l'utilisation de mousse de polystyrène extrudé, il ne sera pas nécessaire de réaliser une chape grossière.

Pose de chauffage au sol

Disons qu'une bonne fondation a déjà été préparée : une dalle de béton plate ou une couche de remblai sans fortes chutes. Les écarts ne doivent pas dépasser 7 mm lors du contrôle avec un rail de deux mètres. S'il y a des irrégularités, elles peuvent être recouvertes de sable.

Imperméabilisation

Quelqu'un met de l'imperméabilisation sous le bas de l'isolant, quelqu'un, au contraire, en haut, et certains utilisent à la fois ici et là.
Si de la mousse de polystyrène extrudé est utilisée, elle n'a pratiquement pas besoin d'imperméabilisation, sa position n'est donc pas si critique. Mais il ne permettra pas au lait de ciment de pénétrer entre les joints de l'isolant et d'entrer dans la dalle et retiendra en outre l'humidité par le bas.
Si vous le fixez au bas de l'isolant, vous pouvez alors fixer les tuyaux au sol chaud directement sur l'isolant. Si l'imperméabilisation est posée, l'installation d'un treillis sera nécessaire pour fixer les tuyaux.

Nous posons l'imperméabilisation avec un chevauchement de 20 cm sur les murs et les uns sur les autres. Nous collons les joints avec du ruban adhésif pour sceller.

Ruban amortisseur

Si vous avez acheté un ruban prêt à l'emploi, collez-le simplement autour du périmètre. Il a généralement une épaisseur de 5 à 8 mm et une hauteur de 10 à 15 cm.La hauteur doit être supérieure au niveau de remplissage, l'excédent est coupé avec un couteau. Si le ruban est fabriqué à la main, assurez-vous de le coller ou de le visser au mur avec des vis autotaraudeuses.

La dilatation linéaire du béton est de 0,5 mm par mètre lorsqu'il est chauffé à 40 ° C.

Isolation

La feuille d'isolation pour un sol d'eau chaude est posée avec un décalage des joints de manière à ce qu'elle soit étroitement connectée.

Renforcement

La première couche de treillis d'armature est généralement posée sur l'isolant et utilisée comme base pour fixer les contours et répartir uniformément la chaleur sur la surface. Les filets sont attachés ensemble avec du fil. Les tuyaux sont attachés à la maille sur des pinces en nylon.

Le diamètre des tiges de maille est de 4 à 5 mm et la taille des mailles dépend du pas de pose du tuyau pour une fixation pratique.

De plus, il est impératif de poser le renfort sur le dessus des tuyaux, car même en utilisant le treillis par le bas, il n'aura presque aucun effet s'il se trouve tout en bas. Ou, pendant le coulage, placez le treillis sur des supports en créant un espace.

Méthodes de fixation des tuyaux

Un plancher chauffant à eau peut être installé de plusieurs façons, nous allons les énumérer.

• Pince de serrage en polyamide. Utilisé pour la fixation rapide des tuyaux à la grille de montage. Consommation - environ 2 pièces par 1 m.
• Fil de fixation en acier. Également utilisé pour l'installation au réseau, le débit est exactement le même.
• Agrafeuse et pinces. Convient pour la fixation rapide des tuyaux à l'isolation thermique. La consommation de pinces est de 2 pièces par 1 m.
• Piste de fixation. Il s'agit d'une bande de PVC en forme de U, qui sert de base à la pose de tuyaux de 16 ou 20 mm. Fixé au sol.
• Tapis pour sols à eau chaude en polystyrène. Un tuyau est posé au milieu des rainures entre les poteaux.
• Plaque de distribution en aluminium. Il est utilisé pour l'installation dans les planchers en bois, réfléchit et répartit uniformément la chaleur sur la surface.

Application de divers types de fixations de tuyaux

La pose de canalisations

Les tuyaux sont posés avec un retrait des murs de 15-20 cm.Il est hautement souhaitable que chaque circuit soit constitué d'un seul tuyau sans soudure, et leur longueur ne doit pas dépasser 100 m.Le pas entre les tuyaux au niveau des murs est de 10 cm, plus proche du centre - 15 cm.

La disposition du sol chaud est différente, par exemple une spirale ou un serpent. Au niveau des murs extérieurs, ils essaient de faire une étape de pose plus souvent ou de tracer un contour à partir de l'alimentation à côté des murs froids. Un exemple de circuit pour le chauffage amélioré des murs extérieurs est montré sur la photo, cette option est mieux utilisée dans les régions froides:



Dans d'autres cas, les contours sont généralement posés avec une spirale (escargot), il s'agit d'une option universelle.

Dans les endroits avec une grande accumulation de tuyaux, afin d'éviter une surchauffe de la surface, certains d'entre eux sont recouverts d'un tube calorifuge.

Le métal-plastique 16 mm et 20 mm peut être facilement plié à la main, sans l'utilisation d'outils spéciaux. Afin de plier uniformément les tuyaux avec un angle de petit rayon et en même temps l'empêcher de se fissurer, les coins sont pliés en plusieurs passes (interceptions manuelles).
À un angle de 90 °, vous aurez besoin d'environ 5-6 interceptions. Cela signifie, d'abord, en vous appuyant sur les pouces, faire un petit pli, puis décaler légèrement les bras vers le pli et répéter les étapes.

La présence de plis sur les tuyaux dans les endroits où les virages sont serrés est inacceptable.

Les tuyaux en polypropylène sont beaucoup plus difficiles à plier car ils sont élastiques. Par conséquent, pour le pliage, ils sont chauffés ou fabriqués, mais dans le cas d'un sol chaud, ils sont simplement attachés au treillis, ce qui rend les plis moins tranchants.

L'installation d'un plancher chauffant à eau commence par connecter la première extrémité du tuyau au collecteur de distribution, et après la pose de la pièce, la conduite de retour est immédiatement connectée (la deuxième extrémité).

Circuits de connexion

Dans la plupart des cas, les circuits sont connectés via une unité de distribution. Il a plusieurs fonctions : augmentation de la pression dans le système, régulation de la température, alimentation uniforme de plusieurs circuits, combinaison avec des radiateurs.

Il existe de nombreux schémas de connexion à la chaudière, dont nous avons parlé dans l'article sur: avec réglage manuel, avec automatisation météorologique et réglage automatique à l'aide de servomoteurs et de capteurs.

Raccord Eurocône

Les tuyaux sont raccordés au collecteur à l'aide de raccords de serrage Eurocone.

Sertissage

Lorsque vous avez terminé l'installation de tous les circuits, assurez-vous de tester pneumatiquement le système pour détecter les fuites. Pour cela, un test de pression est effectué à l'aide d'un compresseur. Un petit compresseur domestique avec une pression de plus de 6 bars convient aux tests. La pression dans le système est amenée à 4 bars et laissée en place pendant tout le temps jusqu'au démarrage du système.

Étant donné que les molécules d'air sont beaucoup plus petites que les molécules d'eau, même une légère dépressurisation peut être détectée. De plus, l'eau peut geler si vous n'avez pas le temps de brancher le chauffage, et rien ne se passera avec l'air.

Chape de chauffage par le sol

La chape n'est coulée qu'après l'installation de tous les circuits et essais hydrauliques. Il est recommandé d'utiliser du béton non inférieur à M-300 (B-22,5) avec de la pierre concassée avec une fraction de 5-20 mm. Une épaisseur minimale de 3 cm au-dessus du tuyau est réalisée non seulement pour obtenir la résistance requise, mais également pour répartir uniformément la chaleur sur la surface. Poids 1 m² M. chape d'une épaisseur de 5 cm est jusqu'à 125 kg.

Avec une épaisseur de chape supérieure à 15 cm ou à des charges élevées, un calcul supplémentaire du régime thermique est nécessaire.

Avec une augmentation de l'épaisseur de la chape, il faut plus de temps pour la chauffer jusqu'à une certaine température après la mise en marche, et l'inertie du système augmente également. Plus la conductivité thermique de la chape est faible, plus la température du liquide de refroidissement devra être élevée.

Joints de dilatation

Exemples de division d'une grande pièce en zones

L'absence ou la mauvaise position des écarts thermiques est la cause la plus fréquente de défaillance de la chape.

Les coutures rétractables sont réalisées dans les cas suivants:

• la chambre a une superficie de plus de 30 m². m.;
• les murs mesurent plus de 8 m de long;
• la longueur et la largeur de la pièce diffèrent de plus de 2 fois;
• sur les joints de dilatation des structures ;
• la pièce est trop courbée.

Pour cela, un ruban amortisseur est posé autour du périmètre des coutures. Au lieu de la couture, le treillis d'armature doit être divisé. Le joint de dilatation doit avoir une épaisseur de 10 mm à la base. La partie supérieure est traitée avec un mastic. Si la pièce a une forme non standard, elle doit être divisée en éléments rectangulaires ou carrés plus simples.




Si les tuyaux traversent des joints de dilatation dans une chape, à ces endroits, ils sont posés dans un tuyau ondulé, ondulation de 30 cm dans chaque direction (selon SP 41-102-98 - 50 cm de chaque côté). Il est recommandé de ne pas séparer un contour avec des joints de dilatation, les tuyaux d'alimentation et de retour doivent le traverser.

Passage correct des contours à travers les coutures technologiques

Lors de la pose de carreaux sur des joints de dilatation, la probabilité de décollement en raison de la dilatation différente des dalles adjacentes augmente. Pour éviter cela, la première partie est posée sur de la colle à carrelage et la deuxième partie est fixée sur un mastic élastique.

Pour une séparation supplémentaire, des joints de dilatation d'un profil incomplet peuvent être utilisés. Ils sont réalisés à la truelle, 1/3 de l'épaisseur. Une fois que le béton a pris, ils sont également scellés avec un scellant. Si des tuyaux les traversent, ils sont également protégés par une ondulation.

Fissures de la chape

Un phénomène assez fréquent est l'apparition de fissures sur la chape après séchage. Cela peut provoquer plusieurs raisons :

• faible densité d'isolation;
• mauvais compactage de la solution;
• manque de plastifiants;
• chape trop épaisse;
• manque de coutures de retrait;
• séchage trop rapide du béton;
• proportions incorrectes de la solution.

Il est très facile de les éviter :

• l'isolant doit être utilisé avec une densité supérieure à 35-40 kg/m3;
• la solution de chape doit être plastique lors de la pose et avec l'ajout de fibre et de plastifiant;
• dans les grandes pièces, vous devez faire des coutures de retrait (voir ci-dessous);
• aussi, il ne faut pas laisser le béton prendre rapidement ; pour cela, il est recouvert d'une pellicule plastique le lendemain (pendant une semaine).

Mortier de chape

Pour le chauffage par le sol, il est impératif d'utiliser un plastifiant pour augmenter l'élasticité et la résistance du béton. Mais vous devez utiliser des types spéciaux de plastifiants non entraîneurs d'air pour le chauffage par le sol.

Sans expérience, il ne fonctionnera pas de faire une chape ciment-sable pour un sol chaud sans pierre concassée / gravier, et le bon DSP de marque coûtera plus cher que le béton d'usine. Par conséquent, afin d'éviter les fissures dues à une violation de la composition de la solution, c'est du béton avec de la pierre concassée qui est coulé.

Le mortier M-300 à partir de ciment de qualité M-400, de sable lavé et de pierre concassée est fabriqué selon les proportions suivantes.

• Composition massique de C : P : U (kg) = 1 : 1,9 : 3,7.
• Composition volumétrique pour 10 litres de ciment P : W (l) = 17:32.
• A partir de 10 litres de ciment, on obtiendra 41 litres de mortier.
• Le poids volumétrique d'un tel béton M300 sera de 2300-2500 kg/m3 (béton lourd)

Il existe également une autre option utilisant un tamisage de granit au lieu de sable, les éléments suivants ont été utilisés pour sa préparation :

• 2 seaux de pierre concassée avec une fraction de 5-20 mm;
• eau 7-8 litres;
• superplastifiant SP1 400 ml de solution (1,8 litre de poudre est dilué dans 5 litres d'eau chaude) ;
• 1 seau de ciment ;
• 3-4 seaux de criblage de granit avec une fraction de 0-5 mm;
• volume du seau - 12 litres.

Le béton de haute qualité ne doit pas libérer d'eau lors de l'installation (délaminage). Si tout est fait correctement et que la température de l'air est de 20°C, il devrait commencer à prendre en 4 heures, et au bout de 12 heures il ne laissera plus de traces de talons.

Après 3 jours après la coulée, la chape gagnera la moitié de sa résistance et ne durcira complètement qu'au bout de 28 jours. Il n'est pas recommandé d'allumer le système de chauffage jusqu'à ce moment.

Pose sur parquet

Le bois ne conduit pas la chaleur aussi efficacement que le béton, mais l'installation sur celui-ci est également possible. Pour cela, des plaques de distribution en aluminium sont utilisées. Les tuyaux sont posés dans des rainures en bois réalisées en fixant des planches pré-préparées.

Pour l'installation de linoléum, de tapis et d'autres matériaux nécessitant une surface plane, une couche de nivellement de panneaux de particules, de contreplaqué ou de plaques de plâtre est posée au-dessus des tuyaux. Si du parquet ou du stratifié doit être utilisé comme couche de finition, la construction d'un sol chaud peut être légèrement simplifiée, sans l'utilisation d'une couche d'égalisation.

Lors du choix du contreplaqué et des panneaux de particules, assurez-vous qu'ils présentent des caractéristiques sanitaires, hygiéniques et thermomécaniques, leur permettant d'être utilisés avec un chauffage par le sol.

Prix ​​du plancher chauffant à l'eau

Le prix d'un plancher d'eau chaude est composé de plusieurs éléments :

• coût des matériaux (tuyaux, isolation, fixations, etc.);
• le coût de l'unité de pompage et de mélange et du collecteur ;
• travailler sur le nivellement de la base et le coulage de la couche supérieure de la chape;
• le coût d'installation d'un plancher chaud.

En moyenne, le prix d'un sol à isolation thermique à l'eau pour une installation clé en main avec tous les matériaux et travaux coûtera environ 1 500 à 3 000 roubles. m.

Voici une estimation approximative pour une maison de 100 m². m., mais les prix des planchers chauffants à eau dépendent fortement de la région, il est donc préférable d'y entrer vos données et de faire un calcul indépendant. Il ne comprend pas les frais d'installation et d'achat de radiateurs, d'une chaudière, d'une couche de finition et d'une chape.

Estimation pour l'installation d'un système de plancher chauffant à l'eau au 1er étage.
№	Nom du matériau	Unité tour.	Qté	Prix	Somme
1	Mousse de polystyrène extrudé 5 cm	m2	96	227	21792
2	Maille de montage 150 * 150 * 4	m2	106	30	3180
3	Film polyéthylène 250 microns	m2	105	40	4200
4	Tube métal-plastique 16 mm	m.p.	700	39	27300
5	Ruban d'amortissement du support	m2	30	50	1500
6	Collecteur Valtec 1", 7 x 3/4", "Eurocône"	PCS.	2	1600	3200
7	Raccord de raccordement collecteur (Eurocône) 16x2 mm	PCS.	14	115	1610
8	Unité de mélange à pompe	PCS.	1	14500	14500
9	Chevilles et vis	PCS.	300	1,5	450
10	Ruban de montage	m.p.	50	11	550
11	Autres accessoires pour plancher d'eau chaude	pose	1	0	0
	Total par matériaux				78282
	Nom des oeuvres	Unité tour.	Qté	Prix	Somme
1	Chape brute	m2	96	60	5760
2	Installation du ruban amortisseur	m.p.	160	60	9600
3	Pose d'imperméabilisation	m2	100	60	6000
4	Pose de la grille de montage	m2	110	150	16500
5	Pose de tuyaux	m2	96	300	28800
6	Test de pression du système	m2	96	20	1920
	Total par travail				68580
1	Total par matériaux				78282
2	Total par travail				68580
3	Le total				146862
	Frais de transport aérien			10%	14686
	Au total, selon le devis, l'installation d'un système de plancher chauffant à eau est de 1 étage.				161548

L'installation de planchers d'eau chaude est montrée dans la vidéo:

Le chauffage des locaux basé sur la technologie du chauffage par le sol est beaucoup plus efficace que le chauffage avec des batteries de radiateurs classiques. Le chauffage par le sol assure une circulation d'air normale dans la pièce : l'air chaud est en bas, l'air plus frais est plus haut.

Il y a deux options pour le chauffage au sol dans la maison : électrique et eau. Mais la méthode électrique de chauffage par le sol est très coûteuse à utiliser, par conséquent, le chauffage par le sol à eau est plus populaire.

Comment organiser un sol d'eau chaude dans la maison

Pour chauffer une maison avec de l'eau, vous avez besoin d'un certain nombre de tuyaux. L'eau circulera dans le système et chauffera le sol.

L'essentiel est que vous devez poser les tuyaux sous le revêtement de sol. Le processus n'est pas le plus simple, mais tous ceux qui le souhaitent peuvent le comprendre.

Quelle pièce convient à l'installation d'un sol chaud

Étant donné que cette option de chauffage par le sol nécessite un nombre considérable de tuyaux, elle est principalement installée dans les maisons privées.

Les bâtiments à plusieurs étages ne sont pas adaptés à ce type de chauffage. La société de gestion n'autorisera tout simplement pas l'installation d'un chauffage par le sol à partir du chauffage général.

Les bâtiments neufs sont pour la plupart équipés de systèmes à la fois de radiateurs et de chauffage par le sol à eau.

Pour que l'installation d'un sol chaud soit réussie, vous devez étudier toutes les nuances de ce processus.

Température du conducteur de chaleur

Pour que le sol soit à une température confortable, la température de l'eau dans les batteries ne doit pas dépasser 45C. Dans ce cas, le revêtement de sol lui-même chauffera jusqu'à 28 °C.

Mais dans la plupart des cas, les systèmes de chauffage produisent une température minimale d'environ 65C. Seules les chaudières à gaz sont capables de maintenir le niveau de température souhaité. Ils sont efficaces précisément à basse température.

Si d'autres systèmes de chauffage sont utilisés, une unité de mélange est nécessaire. Il ajoute de l'eau de refroidissement du tuyau de retour au système de chauffage existant.

L'effet de refroidissement est le suivant : l'eau chaude de la chaudière pénètre dans la vanne thermostatique, qui ouvre l'ajout d'eau froide du tuyau de retour lorsque la température augmente fortement.

Comment faire un sol chaud de vos propres mains: eye-liner

Il existe deux technologies pour la fixation des tuyaux :

Eye-liner sec. Des bandes métalliques avec des canaux de tuyaux préparés sont posées sur des tapis en mousse de polystyrène ou des plaques de bois. Cela répartira la chaleur plus uniformément pendant le chauffage.

Du contreplaqué ou d'autres matériaux rigides sont posés sur le dessus. Si vous envisagez d'installer des sols chauds sous les carreaux, toute la technologie reste inchangée, seuls les carreaux sont posés sur OSB ou contreplaqué à l'aide d'une colle spéciale.

Installation de chape ou de tuyau humide. Cette technologie nécessitera plusieurs couches :

• Isolation;
• Maille ou ruban adhésif ;
• tuyaux;
• Chape.

Le revêtement de sol est posé après la prise de la chape. Vous pouvez mettre un treillis de renfort anti-limon imperméabilisant sous l'isolant.

Noter!

Un ruban amortisseur doit être utilisé lors de l'installation du sol. Il est posé là où deux contours sont connectés, après l'avoir préalablement roulé sur toute la zone.

Quel système est le meilleur ?

Comment faire un sol chaud, et quel système utiliser ? Les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients.

L'option de coiffage à sec sera plus coûteuse si vous achetez tous les composants prêts à l'emploi. Mais leur masse est beaucoup plus petite et ils peuvent être utilisés plus rapidement.

La chape, en revanche, a une masse importante et aucune fondation ne pourra y résister. Seule une fondation avec une marge peut permettre une installation de cette manière.

Si les tuyaux de chape sont endommagés, il sera très difficile de les réparer. La chape devra être cassée et la réparation elle-même peut endommager les tuyaux à proximité.

Il est possible d'utiliser un sol chaud dans une chape uniquement le 28ème jour après la pose, car le béton doit gagner en résistance. Près d'un mois devra se passer de chauffage.

Noter!

Si la maison a un plancher en bois, la chape et les températures élevées contribueront à la détérioration rapide du bois.

Il est nécessaire d'étudier toutes les données initiales à la maison afin d'éviter des conséquences graves. Peut-être, dans certains cas, est-il préférable de recourir à des technologies sèches.

Le chauffage par le sol dans votre maison est une excellente idée qui peut être mise en œuvre en comprenant les informations sur ce processus.

Il vaut la peine d'étudier les informations trouvées, de regarder une photo d'un sol chaud sur Internet, ainsi que des schémas de systèmes de tuyauterie pour le chauffage par le sol.

Photo à faire soi-même d'un sol chaud

Noter!

Chauffage au sol avec électricité ou eau. Les deux méthodes sont imparfaites et ont des avantages et des inconvénients. Oh, et dans cet article, nous expliquerons comment réchauffer le sol avec de l'eau et des tuyaux, ou plutôt comment fabriquer un sol chauffant à l'eau de vos propres mains et ce qui est nécessaire pour cela.

Le principe de fonctionnement d'un plancher chauffant à eau

Le liquide de refroidissement est chauffé de deux manières :

Dans les deux cas, une diminution de la température du liquide de refroidissement est requise : les paramètres de fonctionnement du système de radiateurs pour lesquels ces sources sont créées sont de l'ordre de 65-95 °C, alors que pour un sol chaud seulement 35-55°C est requis. Cette plage s'explique par le fait que la température d'un plancher chauffant à eau, selon SNiP, ne peut pas être supérieure à 30°C. Convenez qu'il ne sera guère agréable de marcher sur un sol plus chaud.

Pour atteindre la température souhaitée, le liquide de refroidissement chaud est mélangé à de l'eau refroidie du "retour" avant d'être introduit dans les tuyaux. C'est ainsi que la température requise est obtenue, puis, à travers le collecteur de chauffage au sol, elle pénètre dans les tuyaux.

C'est toute la mécanique du fonctionnement d'un plancher chauffant à eau, mais il y a quelques nuances technologiques qui augmentent son confort et simplifient le réglage.

Contrôle de la température

Afin de pouvoir maintenir une température confortable du sol chaud, il existe un dispositif spécial - un thermostat, ou comme on l'appelle aussi thermostat. Cet appareil fonctionne en tandem avec des capteurs qui mesurent la température du sol et du fluide chauffant.

Tarte au sol chauffée à l'eau

Parlons maintenant de la structure d'un plancher chauffant: pour que vous sachiez quoi faire et dans quel ordre lorsque vous le versez de vos propres mains. Un sol à isolation thermique à l'eau est une construction multicouche. Un schéma approximatif est présenté sur la figure.

L'isolation thermique est d'abord posée sur une base plane (différence de hauteur ne dépassant pas 1 cm pour 1 m 2). Le choix du matériau et son épaisseur dépendent de l'isolation initiale du sol et de la pièce située en dessous (le cas échéant). Le défi est d'obtenir une perte de chaleur minimale. Ensuite, le chauffage sera économique (vous le paierez peu et il fera chaud dans la maison / l'appartement). Par conséquent, lors du choix d'un matériau et de son épaisseur, il est préférable de prendre des caractéristiques avec une marge: dans ce cas, ce ne sera certainement pas pire. S'il y a une pièce chauffée en dessous, une isolation thermique de 20-30 mm est suffisante, s'il y a un sous-sol ou un sol non chauffé en dessous, une épaisseur solide de 50 mm ou plus est requise, dans les régions du nord l'épaisseur de l'isolation peut être de 100 à 150 mm.

Le dispositif de la "tarte" d'un plancher chauffant à l'eau

Un ruban amortisseur est déroulé le long du périmètre de la pièce ou un matériau d'isolation thermique en ruban est posé, vous pouvez utiliser de la mousse découpée en lanières de 10 cm de large, du polystyrène expansé ou un autre isolant en feuille (épaisseur d'environ 10 mm), vous pouvez également utiliser du minéral carton de laine.

Cette mesure est nécessaire, tout d'abord, pour que, en raison de la dilatation thermique, des fissures n'apparaissent pas autour du périmètre du sol, et également afin de réduire les pertes de chaleur à travers les murs et les fondations.

Une fois les tuyaux posés, vous pouvez commencer à verser. La composition est utilisée spéciale - avec des additifs qui augmentent la conductivité thermique. Dans certains cas, pour augmenter la résistance de la structure, pour protéger en outre les tuyaux des charges mécaniques, un treillis d'armature est posé dessus, et alors seulement la solution est versée. La couche de béton doit être telle qu'il y ait au moins 3 cm de mortier au-dessus du tuyau. Seulement avec cette épaisseur, le sol ne « marchera » pas sous les pieds et sa température n'aura pas de bandes prononcées de chaud/froid.

Et il y a encore une nuance : verser un sol d'eau chaude avec une solution doit avoir lieu avec des tuyaux remplis, c'est-à-dire sous pression. Ensuite, ils prennent des dimensions "de travail" et aucun problème ne surviendra lors de l'utilisation ultérieure.

Le moment le plus désagréable dans tout cela est le long temps de séchage de la chape. Il faut compter au moins 28 jours après la coulée pour qu'il acquière sa résistance définitive. Mais d'autres travaux peuvent être commencés après 7 à 10 jours si la température quotidienne moyenne était supérieure à + 17 ° C.

Tout le temps, alors que le béton gagne en résistance, vous ne pouvez pas allumer le sol chaud. Une augmentation de la température provoquera des fissures, ce qui affectera négativement la conductivité thermique du sol et sa durabilité. Attendez donc patiemment qu'il sèche naturellement.

Balises installées pour couler la chape - sous de nombreux revêtements de sol, le sol doit être parfaitement plat. Attention : une isolation thermique est installée sur le pourtour. Sa hauteur est supérieure à la hauteur du sol fini, une fois la chape sèche, l'excédent est coupé avec un couteau. Un modèle avec des marquages, comme celui produit par Valtec, a été utilisé comme substrat pour l'isolation thermique.

Ce ne sont que les couches principales du gâteau de chauffage par le sol à eau. Souvent, tout en bas sous l'isolation thermique, une barrière hydroélectrique (film plastique dense) est posée. Il protégera les chambres basses en cas de fuite. Il est souvent recommandé de poser un revêtement réfléchissant la chaleur sur l'isolant thermique - afin que la chaleur ne descende pas, mais soit réfléchie. Mais ici, il convient de rappeler qu'il est inutile de mettre du papier d'aluminium ou des matériaux en papier dans la chape: après un mois ou deux, le film s'effondre et se transforme en poussière. Si vous utilisez un revêtement réfléchissant la chaleur, il est métallisé. Il est très similaire au papier d'aluminium, mais fabriqué à partir d'autres métaux qui se comportent bien dans un mortier ciment-sable pendant de nombreuses années. Comme vous pouvez le constater, l'installation d'un plancher chauffant à eau n'est pas une entreprise facile, avec un grand nombre de composants et de composantes.

Paramètres système

Pour créer un sol d'eau chaude de vos propres mains, vous devez connaître quelques caractéristiques et règles supplémentaires dont vous ne pouvez pas vous passer.

Quels tuyaux utiliser

Les tuyaux pour un plancher d'eau chaude peuvent être utilisés comme suit :

Tous ces types de tuyaux peuvent être utilisés aussi bien dans les chapes que dans les systèmes de sol. De plus, il est nécessaire de poser des bobines de tuyaux sans connexion à l'intérieur du sol. Si la longueur d'une travée n'est pas suffisante, vous pouvez créer plusieurs contours sur lesquels chacun est affiché.

Paramètres du tuyau : diamètre et longueur

La longueur du tuyau dans une boucle dépend du diamètre : plus le diamètre est petit, plus la longueur peut être courte, mais des boucles trop longues sont désavantageuses. Et pas seulement parce qu'un mètre d'un tel tuyau coûte plus cher, mais aussi parce que le système produit trop d'eau, et il devient trop inertiel et inefficace. Pour tout matériau de tuyau, il est recommandé d'utiliser des diamètres de 16 mm à 20 mm. Cette section est suffisante pour chauffer n'importe quel local domestique.

• Lors de l'utilisation de tuyaux métal-plastique de 16 mm, la longueur maximale du circuit est de 100 m, mais en réalité, il est préférable de ne pas dépasser 60-80 m.
• Lors de l'utilisation de tuyaux du même matériau, mais d'une section de 20 mm, le maximum peut être posé sur 140 m, mais en réalité - 100-120 m.

Environ la même taille de boucles peut être utilisée pour d'autres matériaux. Si la quantité déclarée n'est pas suffisante pour le placement, plusieurs circuits sont réalisés, chacun étant alimenté à l'entrée / sortie correspondante du collecteur.

En présence de plusieurs contours, le ruban amortisseur se déroule non seulement autour du périmètre de la pièce, mais sépare également les contours. Et encore une nuance : afin de faciliter le maintien de la même température avec plusieurs circuits, il est conseillé de faire le circuit de la même longueur.

Schémas et étape de pose de canalisation

Sol calorifugé à l'eau sans chape

Le chauffage par le sol avec une chape présente plusieurs inconvénients importants :

• il a une grande hauteur - l'épaisseur du sol chauffé à l'eau est de 8 à 10 cm, en fonction de la couche d'isolation thermique,
• pèse beaucoup (le mortier ciment-sable avec une épaisseur de couche d'au moins 4 à 5 cm sur toute la surface a une masse solide);
• la chape sèche longtemps;
• a une faible maintenabilité.

Tous ces inconvénients conduisent au fait que de nombreuses personnes recherchent des options pour installer un sol chaud sans chape. Il y a une telle opportunité et ce -. Ils ne nécessitent pas de travail "humide", ont un poids et une hauteur faibles et sont rapidement assemblés. Par conséquent, ils sont souvent utilisés dans les maisons avec des planchers en bois (il est impossible d'y faire une chape en raison de son poids élevé) ou dans des pièces à faible hauteur sous plafond, où il est inacceptable de perdre 10 cm sur un plancher chauffant.

Les systèmes de chauffage par le sol sont de deux types : en polystyrène et en bois. Dans les deux cas, il s'agit de dalles dans lesquelles se trouvent des rainures spéciales pour la pose de tuyaux. Les panneaux de polystyrène sont des mousses haute densité bien connues, dans lesquelles des rainures pour tuyaux sont moulées. Les systèmes en bois sont fabriqués en aggloméré ou en OSB. Étant donné que ces matériaux ont une faible conductivité thermique, pour augmenter le transfert de chaleur, des plaques métalliques avec des rainures similaires sont posées dans les rainures et sur les plaques, des tuyaux y sont déjà fixés.

Après avoir installé les tuyaux, vous pouvez immédiatement commencer à poser la surface dure - stratifié, parquet ou planche. Lors de l'utilisation d'un revêtement souple, une base rigide est requise - feuilles de contreplaqué, panneaux de particules, etc. Ils sont posés directement sur des tuyaux métalliques, fixés et le tapis est déroulé ou posé.Lors de l'installation d'un sol chaud sans chape, de la colle peut être placée directement sur des plaques métalliques sous les carreaux, mais un composé spécial pour le chauffage le sol doit être utilisé.

Comme vous pouvez le constater, il est encore plus facile de le faire de ses propres mains que sous une chape - le principe est clair, le travail n'est pas des plus compliqués, il n'y aura pas autant de matériaux. De plus, vous pouvez non seulement monter des plaques de polystyrène ou de panneaux de fibres prêtes à l'emploi, mais tout faire vous-même. Cela prendra plus de temps, mais cela demandera moins d'argent.

Résultats

Le plancher d'eau chaude à faire soi-même est une entreprise difficile à exécuter, mais réelle. Bien sûr, vous passerez plus de temps - vous devez tout comprendre, digérer beaucoup d'informations. Mais vous ferez tout vous-même, et selon votre esprit, et non pas comment c'est plus rapide ou plus pratique, et à quelle fréquence les employés le font. De plus, vous économiserez une somme assez décente - les services des constructeurs ne sont pas du tout bon marché.

Les sols chauds sont considérés, selon nous, comme un système de chauffage plus moderne que le chauffage par radiateur. Cependant, c'est loin d'être le cas - ils sont apparus beaucoup plus tôt. Des faits historiques tenaces montrent que le chauffage par le sol était utilisé avec succès à l'époque de la Rome antique, sur le territoire de la Corée et en Russie également. Certes, seul le chauffage par poêle était alors utilisé, car le système de transport des hydrocarbures par canalisations n'existait pas encore. Dans le monde moderne, les pays les plus prospères sur le plan économique utilisent largement le chauffage par le sol, et cela non seulement pour des raisons de confort évident, mais aussi en tenant compte du fait qu'un tel chauffage économise des ressources énergétiques, dont la demande augmente chaque année.

Ce type de chauffage n'est pas bon marché. Les composants et la main-d'œuvre sont très chers. C'est pourquoi tout propriétaire zélé peut avoir l'idée de fabriquer un plancher chauffant à eau de ses propres mains. Pourquoi pas? De plus, l'expérience des mises en œuvre réussies et infructueuses a déjà été suffisamment accumulée pour faire des recommandations spécifiques. Le but de notre article est de donner des conseils spécifiques aux propriétaires qui vont faire un plancher d'eau chaude, mais en même temps pour qu'ils économisent leur argent et, en fin de compte, obtiennent ce qu'ils voulaient - un chauffage confortable et économique.

Pourquoi exactement un sol à isolation thermique à l'eau ?

Bien sûr, ils sont plus faciles à mettre en œuvre, ils sont plus faciles à gérer, mais le coût des ressources énergétiques fait ses propres ajustements - en fonctionnement, ce type de chauffage est beaucoup plus cher qu'un plancher chauffant à eau. Cela ne prendra que 4 à 5 ans et un plancher d'eau chaude rapportera des intérêts, mais seulement à condition qu'il soit fait correctement et correctement. C'est ce que les auteurs de l'article veulent dire à nos lecteurs. Balayant de côté des catalogues colorés avec du matériel coûteux, mais basé uniquement sur l'expérience de personnes qui ont pu mettre en place un plancher d'eau chaude dans leur maison.

La plupart des systèmes de chauffage utilisent actuellement le gaz naturel comme source de chaleur - et c'est tout à fait logique, car ce type de combustible est moins cher que les autres. Et cette tendance se poursuivra pendant au moins plusieurs décennies. Par conséquent, il est préférable de mettre en œuvre des sols chauds avec de l'eau, le caloporteur dans lequel est chauffé par l'énergie de combustion du gaz naturel. Mais pour cela, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

Appareil de chauffage au sol à eau

Le plancher d'eau chaude est un système complexe à plusieurs composants, dont chaque partie remplit sa propre fonction. Considérez sa structure dans la figure suivante.

Construction typique d'une "tarte" d'un plancher d'eau chaude

Ce type de chauffage par le sol est dit « humide » car il utilise des procédés constructifs « humides », à savoir le coulage d'une chape ciment-sable. Il existe également des sols dits chauds et secs, mais ils sont principalement fabriqués. Dans le cadre de cet article, nous considérerons précisément les sols d'eau chaude "humides", car ils sont bien meilleurs, bien que leur installation soit plus compliquée.

Un plancher d'eau chaude est monté sur une base stable et solide, qui peut être une dalle de béton ou un sol. Un pare-vapeur en film de polyéthylène d'une épaisseur d'au moins 0,1 mm est posé sur la base. La couche suivante de la "tarte" est l'isolation, car il est préférable d'utiliser de l'extrudé, qui a un très faible coefficient de conductivité thermique, une résistance mécanique élevée et un coût raisonnable. Une chape ciment-sable est équipée au-dessus de l'isolant, à laquelle un plastifiant doit être ajouté - pour la mobilité du mélange, la facilité d'installation et la réduction du rapport eau-ciment. Il est conseillé de renforcer le lien avec un treillis métallique au pas des alvéoles de 50 * 50 mm ou 100 * 100 mm. Au même endroit, à l'intérieur de la chape, se trouvent des tuyaux de chauffage au sol dans lesquels circule un liquide de refroidissement. Il est recommandé de faire en sorte que la hauteur de la chape au-dessus des tuyaux soit d'au moins 3 cm, cependant, la pratique suggère que 5 cm est mieux, donc la résistance sera plus élevée et la répartition de la chaleur sur le sol sera plus uniforme.

Au point où les murs jouxtent la chape, ainsi qu'aux limites des circuits de chauffage à eau chaude, un ruban amortisseur est posé, qui compense la dilatation thermique de la chape lorsqu'elle est chauffée. La couche de finition du sol doit être conçue spécifiquement pour travailler avec des sols chauds. La meilleure solution est la céramique ou le grès cérame, mais certains autres types de revêtements - stratifié, moquette ou peuvent également être utilisés avec des sols chauds, mais il doit y avoir un signe spécial dans leur marquage.

De tels revêtements, cependant, nécessitent un strict respect du régime thermique du sol, qui est obtenu grâce à l'automatisation - des unités de mélange spéciales.

Exigences pour les pièces où le chauffage avec des planchers d'eau chaude sera mis en œuvre

Le geste le plus intelligent dans la construction est lorsque la canalisation de chauffage par le sol est posée même au stade de la construction des sols. Ceci est utilisé avec beaucoup de succès en Allemagne, en Suède, en Norvège, au Canada, et oui, et dans d'autres pays économiquement prospères, où les ressources énergétiques sont très chères et donc ils utilisent le chauffage par le sol, qui est 30 à 40 % plus économique que le chauffage par radiateur. C'est tout à fait possible déjà dans une pièce finie, mais cela doit répondre à certaines exigences. Listons-les.

La canalisation de chauffage par le sol la plus correcte est celle qui a été posée même au stade de la construction d'une maison.

• Compte tenu de l'épaisseur importante du sol d'eau chaude - de 8 à 20 cm, la hauteur des plafonds dans la pièce devrait permettre l'installation d'un tel système de chauffage. Il est également nécessaire de prendre en compte la taille des portes, qui doit avoir une hauteur d'au moins 210 cm.
• Le sous-plancher doit être suffisamment solide pour résister à une lourde chape ciment-sable.
• La base du sol chaud doit être propre et de niveau. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 5 mm, car les différences affectant fortement le débit du liquide de refroidissement dans les canalisations, elles peuvent entraîner une aération des circuits et une augmentation de la résistance hydraulique.
• Dans la pièce où un plancher d'eau chaude est prévu, tous les travaux de plâtrage doivent être terminés, fenêtres insérées.
• Les pertes de chaleur dans les pièces ne doivent pas dépasser 100 W/m2. S'ils sont plus grands, vous devriez penser à l'isolation et ne pas chauffer l'environnement.

Comment choisir un bon tuyau de chauffage au sol

À propos des tuyaux d'un sol d'eau chaude est écrit de manière suffisamment détaillée dans notre portail. Évidemment, pour un sol chaud, il vaut mieux choisir des tuyaux en polyéthylène réticulé - PEX ou PERT. Parmi les tuyaux PEX, la préférence doit être donnée aux tuyaux PE-Xa, car ils ont une densité de réticulation maximale d'environ 85% et ont donc le meilleur "effet mémoire", c'est-à-dire qu'après étirement, les tuyaux ont toujours tendance à revenir à leur position initiale. Cela permet l'utilisation de raccords axiaux à bague collectrice, qui peuvent être noyés dans les structures du bâtiment sans crainte. De plus, lorsque le tuyau est cassé, sa forme peut être restaurée en chauffant la zone à problème avec un sèche-cheveux de construction.

Les tuyaux PERT n'ont pas d'effet mémoire, c'est pourquoi seuls des raccords instantanés sont utilisés avec eux, qui ne doivent pas être maçonnés. Mais si tous les contours du chauffage au sol sont réalisés avec des sections de tuyaux pleins, alors tous les raccordements se feront uniquement sur le collecteur et il est tout à fait possible d'utiliser des tuyaux PERT.

De plus, les fabricants produisent des tuyaux composites, lorsqu'une feuille d'aluminium est placée entre deux couches de polyéthylène réticulé, qui constitue une barrière à l'oxygène fiable. Mais l'hétérogénéité du matériau, la différence des coefficients de dilatation thermique de l'aluminium et du polyéthylène peuvent provoquer un délaminage des tuyaux. Par conséquent, il est préférable de choisir des tuyaux PE-Xa ou PERT avec une barrière en polyvinyléthylène (EVOH), ce qui réduit considérablement la diffusion d'oxygène dans le liquide de refroidissement à travers la paroi du tuyau. Cette barrière peut être située dans la couche externe du tuyau, ou à l'intérieur, entourée de couches de PE-Xa ou de PERT. Bien sûr, le meilleur tuyau est celui avec la couche d'EVOH à l'intérieur.

Il existe trois tailles de tuyaux principales pour les circuits de chauffage par le sol : 16 * 2 mm, 17 * 2 mm et 20 * 2 mm. Le plus souvent, ils utilisent 16 * 2 et 20 * 2 mm. Comment choisir le bon tuyau.

• Tout d'abord, la marque est importante dans ce domaine et doit faire l'objet d'une attention particulière. Les fabricants les plus connus : Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Deuxièmement, le marquage des tuyaux peut "en dire" beaucoup, il doit être soigneusement étudié et vous ne devez pas hésiter à poser plus de questions au vendeur.
• Troisièmement, la qualification d'un assistant commercial est très utile lors du choix d'un tuyau. N'oubliez pas d'exiger des certificats de conformité, renseignez-vous sur la disponibilité et le prix des raccords, mélangeurs, collecteurs et autres équipements. Il est nécessaire de savoir dans quelles baies le tuyau est vendu, par combien de mètres, afin d'en tenir compte dans les calculs futurs.
• Enfin, si un tuyau PE-Xa est sélectionné, un petit test peut être effectué. Pour ce faire, une petite section du tuyau doit être cassée, puis cet endroit doit être chauffé avec un sèche-cheveux de construction. Les tuyaux PE-Xa et PE-Xb de haute qualité doivent également reprendre leur forme d'origine. Si cela ne se produit pas, alors tout ce qui est écrit dans le marquage n'est tout simplement pas un tuyau PEX.

Principes de conception du chauffage par le sol

L'une des étapes les plus importantes de la disposition des sols d'eau chaude est leur calcul compétent. Bien sûr, il est préférable de confier cela à des spécialistes, mais l'expérience déjà accumulée suggère que cela peut être fait de manière indépendante. Il existe des tonnes de programmes gratuits et de calculatrices en ligne sur Internet. La plupart des fabricants bien connus fournissent leur logiciel gratuitement.

plancher chauffant à l'eau

Vous devez d'abord décider de la température que le sol chaud doit avoir.

• Dans les zones résidentielles où les gens passent le plus clair de leur temps debout, la température au sol doit être comprise entre 21 et 27°C. Cette température est la plus confortable pour les pieds.
• Pour les espaces de travail - bureaux, ainsi que les pièces à vivre, la température doit être maintenue autour de 29°C.
• Dans les couloirs, halls et couloirs, la température optimale est de 30°C.
• Pour les salles de bains et les piscines, la température du sol doit être plus élevée - environ 31-33 ° C.

Le chauffage avec des planchers d'eau chaude est à basse température, par conséquent, le caloporteur doit être fourni à des températures plus basses que les radiateurs. Si de l'eau peut être fournie aux radiateurs à une température de 80 à 90 ° C, le sol chaud ne dépasse pas 60 ° C. En génie thermique, il existe un concept aussi important que chute de température dans le circuit de chauffage ... Ce n'est rien de plus que la différence de température entre le tuyau d'alimentation et le tuyau de retour. Dans les systèmes de sols à eau chaude, les modes optimaux sont 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C et 40/30°C.

Un indicateur très important est (boucles) plancher d'eau chaude. Idéalement, ils devraient tous être de la même longueur, alors il n'y aura pas de problème d'équilibrage, mais en pratique, il est peu probable que cela soit atteint, c'est pourquoi il est accepté :

• Pour un tuyau d'un diamètre de 16 mm, la longueur maximale est de 70-90 m.
• Pour un tuyau d'un diamètre de 17 mm - 90-100 m.
• Pour un tuyau d'un diamètre de 20 mm - 120 m.

De plus, il est conseillé de ne pas se concentrer sur le bord supérieur, mais sur le bord inférieur. Il vaut mieux diviser la pièce en plusieurs boucles que d'essayer d'obtenir une circulation avec une pompe plus puissante. Naturellement, toutes les boucles doivent être réalisées avec des tuyaux de même diamètre.

L'étape de l'implantation (pose) du tuyau de chauffage par le sol - un autre indicateur important, qui est fait de 100 mm à 600 mm, en fonction de la charge thermique sur le sol chaud, de la destination de la pièce, de la longueur du circuit et d'autres indicateurs. Il est quasiment impossible de faire un pas de moins de 100 mm avec des tuyaux PEX, il est fort probable que le tuyau se casse tout simplement. Si le chauffage au sol sera équipé uniquement pour le confort ou le chauffage d'appoint, alors un pas minimum de 150 mm peut être réalisé. Alors, quelle étape de mise en page devez-vous utiliser ?

• Dans les pièces où il y a des murs extérieurs, ce qu'on appelle zones de bord où les tuyaux sont posés avec un pas de 100-150 mm. De plus, le nombre de rangées de tuyaux dans ces zones doit être de 5-6.
• Au centre des locaux, ainsi que dans ceux où il n'y a pas de murs extérieurs, l'étape de pose est de 200 à 300 mm.
• Les salles de bain, les bains, les chemins à proximité des piscines sont posés avec un tuyau avec un pas de 150 mm sur toute la zone.

Façons de poser les contours du sol chaud

Les contours d'un sol chauffé à l'eau peuvent être posés de différentes manières. Et chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients. Considérons-les.

• Pose d'un tuyau de chauffage au sol "serpent" il est plus facile à installer, mais son inconvénient majeur est qu'il y aura une différence de température notable sur le sol au début du circuit et à la fin - jusqu'à 5-10 ° C. Le fluide caloporteur, passant du collecteur d'alimentation à l'inverse dans la structure de chauffage par le sol, se refroidit. Par conséquent, un tel gradient de température apparaît, qui est bien ressenti par les pieds. Cette méthode de pose est justifiée pour être utilisée dans les zones limites, où la température du sol doit diminuer du mur extérieur au centre de la pièce.

• Pose d'un tuyau de chauffage au sol "escargot" est plus difficile à mettre en œuvre, mais avec cette méthode, la température de l'ensemble du sol sera à peu près égale, car les flux d'alimentation et de retour passent l'un dans l'autre, et la différence est nivelée par une chape de sol massive lorsque les exigences de conception de la pose étape sont remplies. Dans 90 % des cas, cette méthode est utilisée.

• Méthodes combinées de pose de tuyaux pour le chauffage par le sol sont aussi très souvent utilisés. Par exemple, les zones marginales sont posées avec un serpent et la zone principale avec un escargot. Cela peut aider à diviser correctement la pièce en contours, à répartir le serpentin avec un minimum de résidus et à fournir le mode souhaité.

Dans chacune des méthodes peuvent être appliquées pas de pose variable , dans les zones de bordure, il est de 100 à 150 mm et dans la pièce elle-même de 200 à 300 mm. Ensuite, il est possible dans une pièce de répondre aux exigences d'un chauffage plus intensif des zones de bord, sans utiliser d'autres méthodes de pose. Les installateurs expérimentés font souvent exactement cela.

Disposition du circuit de chauffage « escargot » à pas constant (gauche) et à nudge variable (droite)

Pour calculer les contours, il est préférable d'utiliser un logiciel spécial et très facile à prendre en main. Par exemple, le célèbre fabricant Valtec, qui distribue gratuitement son programme. Il existe également des programmes plus simples pour calculer le tracé des contours, qui calculent la longueur des boucles, ce qui est très pratique. Par exemple, le programme "Snail", qui est également distribué gratuitement. Pour ceux qui ne sont pas très conviviaux en informatique, vous pouvez calculer vous-même les contours, à l'aide de papier quadrillé, sur lequel dessiner un plan d'étage à l'échelle et déjà sur cette feuille avec un crayon "développez" les contours et calculez leur longueur.

Lors de la division des locaux selon les contours d'un plancher chauffant à eau, les exigences suivantes doivent être respectées :

• Les contours ne doivent pas aller de pièce en pièce - toutes les pièces doivent être réglées séparément. Une exception peut être les salles de bains, si elles sont situées à proximité. Par exemple, la salle de bain est à côté des toilettes.
• Un circuit de chauffage ne doit pas chauffer une pièce d'une superficie supérieure à 40 m 2. Si nécessaire, la salle est divisée en plusieurs circuits. La longueur maximale de part et d'autre du circuit ne doit pas dépasser 8 mètres.
• Un ruban amortisseur spécial doit être posé le long du périmètre de la pièce, entre les pièces, ainsi qu'entre les circuits individuels, qui, après avoir coulé la chape, compenseront sa dilatation thermique.

Le choix du type d'isolant pour le plancher chaud et son épaisseur

L'isolation d'un sol à eau chaude est nécessaire, car personne ne voudrait dépenser son argent pour chauffer la terre, l'atmosphère ou des structures de construction inutiles, mais le sol est exactement celui qui devrait prendre la part du lion de la chaleur du circuit de chauffage. Pour cela, une isolation est utilisée. Quels types d'entre eux doivent être utilisés? Parmi toute leur variété, les auteurs de l'article recommandent de ne prêter attention qu'à deux d'entre eux.

• Mousse de polystyrène extrudé (EPS). Ce matériau a une faible conductivité thermique et une résistance mécanique élevée. EPPS n'a pas peur de l'humidité, il ne l'absorbe pratiquement pas. Son prix est assez abordable. Cette isolation est réalisée sous forme de plaques de dimensions standard 500 * 1000 mm ou 600 * 1250 mm et d'une épaisseur de 20, 30, 50. 80 ou 100 mm. Il y a des rainures spéciales sur les surfaces latérales pour une bonne jonction des plaques.

• Profilé en mousse de polystyrène haute densité calorifuge. Sur leur surface se trouvent des bossages spéciaux ronds ou rectangulaires, entre lesquels il est très pratique de poser le tuyau sans fixation supplémentaire. Le pas de fixation des tuyaux est généralement de 50 mm. C'est très pratique pour l'installation, mais à un prix beaucoup plus élevé que les panneaux EPS, en particulier de marques célèbres. Ils sont produits avec une épaisseur de 1 à 3 cm et des dimensions de 500 * 1000 mm ou 60 * 1200 mm - cela dépend du fabricant.

Les panneaux EPS peuvent avoir une couche de feuille supplémentaire avec des marquages ​​supplémentaires. Le marquage des plaques est bien sûr utile, mais la présence de feuille ne fait qu'augmenter le coût de l'isolation, et cela n'aura aucun sens pour deux raisons.

• La réflectivité déclarée par les fabricants ne fonctionnera pas dans un environnement opaque comme une chape.
• Le coulis de ciment est un milieu alcalin fort qui va parfaitement « manger » une couche insignifiante (plusieurs dizaines de microns) d'aluminium avant même qu'elle ne se solidifie. Nous devons réaliser que les plaques d'aluminium sont un stratagème marketing et rien de plus.

Les auteurs de l'article recommandent d'utiliser des panneaux EPS pour l'isolation. Les économies par rapport aux tapis profilés seront évidentes. La différence de coût est suffisante pour les fixations, et il reste encore beaucoup d'argent. Rappelons-nous la sagesse populaire selon laquelle l'argent épargné s'apparente à l'argent gagné.

Quelle est l'épaisseur de l'isolant dans la construction du gâteau de sol à eau chaude ? Il existe des calculs spéciaux et complexes, mais vous pouvez vous en passer. Si vous apprenez quelques règles simples.

• Si le chauffage par le sol est effectué au sol, l'épaisseur de l'isolant doit être d'au moins 100 mm. Il est préférable de faire deux couches de 50 mm chacune et de les poser dans des directions mutuellement perpendiculaires.
• Si un chauffage par le sol est prévu dans les pièces au-dessus du sous-sol, l'épaisseur de l'isolation est d'au moins 50 mm.
• Si un chauffage par le sol est prévu au-dessus de pièces chauffées par le bas, l'épaisseur de l'isolation est d'au moins 30 mm.

De plus, il est nécessaire de prévoir la fixation des plaques EPSP au matériau de base, car lorsque la chape est coulée, elles auront tendance à flotter. Les chevilles à disque sont idéales pour cela. Ils doivent fixer toutes les plaques aux joints et au centre.

Pour fixer le tuyau à l'EPS, des supports de harpon spéciaux sont utilisés, qui fixent solidement le tuyau. Ils sont fixés à des intervalles de 30 à 50 cm et aux endroits où le tuyau PEX tourne, le pas doit être de 10 cm.Il est généralement calculé que 500 pièces de supports de harpon sont nécessaires pour une bobine de 200 mètres de tuyau. Lors de leur achat, vous n'avez pas besoin de courir après la marque, car cela coûtera plusieurs fois plus cher. Il existe des agrafes de très haute qualité et bon marché de fabricants russes.

Le choix d'un collecteur-mélangeur pour un sol chaud

Le collecteur du plancher d'eau est l'élément le plus important qui reçoit le liquide de refroidissement du principal, le distribue le long des circuits, régule le débit et la température, équilibre les boucles des circuits et aide à évacuer l'air. Pas un seul plancher d'eau chaude ne peut s'en passer.

Il vaut mieux confier le choix d'un collecteur, et plus exactement d'une unité collecteur-mélangeur, à des spécialistes qui sélectionneront les composants nécessaires. En principe, vous pouvez l'assembler vous-même, mais c'est un sujet pour un article séparé. Listons simplement les éléments à inclure afin de ne pas se tromper dans le choix.

• Ce sont tout d'abord les collecteurs eux-mêmes, qui peuvent être équipés de divers accessoires. Ils doivent être équipés de vannes de réglage (d'équilibrage) avec ou sans débitmètre, qui sont situées sur le collecteur d'alimentation, et le retour peut avoir des vannes thermostatiques ou simplement des vannes d'arrêt.

• Deuxièmement, tout collecteur destiné à évacuer l'air du système doit être équipé d'un purgeur d'air automatique.
• Troisièmement, les collecteurs d'alimentation et de retour doivent avoir des vannes de vidange pour vidanger le liquide de refroidissement du collecteur et éliminer l'air lors du remplissage du système.
• Quatrièmement, pour connecter le tuyau au collecteur, des raccords doivent être utilisés, qui sont sélectionnés individuellement dans chaque cas.

• Cinquièmement, des supports spéciaux sont utilisés pour fixer les capteurs et assurer l'entraxe requis.

• Sixièmement, si une colonne montante séparée pour le chauffage par le sol n'est pas équipée dans la chaufferie, une unité de mélange, comprenant une pompe, une vanne thermostatique et une dérivation, doit être responsable de la préparation du caloporteur. La conception de ce nœud a de nombreuses implémentations, ce problème sera donc traité dans un article séparé.

• Et enfin, l'ensemble du collecteur-mélangeur doit être situé dans une armoire collecteur, qui est installée soit dans une niche, soit à ciel ouvert.

L'unité collecteur-mélangeur est située à un endroit tel que toutes les longueurs des lignes qui la relient aux boucles du plancher chauffant sont approximativement égales et que les tuyaux principaux sont à proximité. L'armoire collectrice est souvent cachée dans une niche, elle peut alors être placée non seulement dans les cabines et les chaufferies, mais dans les dressings, les couloirs et même les pièces à vivre.

Vidéo: Quels calculs sont nécessaires avant d'installer un sol chaud

Installation DIY d'un plancher chauffant à eau

Après les calculs et l'achat de tous les composants nécessaires, vous pouvez progressivement mettre en place un plancher d'eau chaude. Tout d'abord, il est nécessaire de délimiter les endroits où seront placées les armoires de capteurs, de creuser, si nécessaire, des niches, et également de faire des passages dans les structures du bâtiment. Tous les travaux de rainurage et de perçage doivent être terminés avant l'étape suivante.

Pose d'isolant

Avant cette étape, il est nécessaire de préparer les locaux pour cela - pour éliminer tout le superflu, éliminer tous les déchets de construction, balayer et aspirer les sols. La chambre doit être absolument propre. Lors de l'installation des planches, il est nécessaire de porter des chaussures à semelles plates, car les talons peuvent endommager la surface. Nous énumérons la séquence d'actions lors de l'installation de l'isolation.

• Tout d'abord, le niveau du sol propre est battu sur les murs à l'aide d'un laser ou d'eau. Toutes les irrégularités de la base sont mesurées à l'aide d'une longue règle et d'un niveau.
• Si les irrégularités dépassent 10 mm, elles peuvent être complètement nivelées avec du sable propre et sec saupoudré, qui doit ensuite être nivelé.

• Si le chauffage au sol est effectué au sol ou au-dessus du sous-sol, un film d'étanchéité est alors étalé avec un chevauchement de bandes adjacentes d'au moins 10 cm et avec une approche du mur. Les joints sont collés avec du ruban adhésif. Un film de polyéthylène de 150-200 microns convient tout à fait comme imperméabilisation.
• À partir du coin le plus éloigné de la pièce, le processus de pose des panneaux EPS commence. Ils sont posés près des murs avec la surface marquée vers le haut.
• Les plaques EPSP doivent être étroitement assemblées à l'aide de rainures situées sur leurs surfaces latérales. Lors de la pose de chaque dalle, elle doit être bien ajustée à la base et être dans un plan horizontal, ce qui est vérifié par le niveau du bâtiment. Si nécessaire, du sable est versé sous la dalle.

• Si, en cours de pose, il y a des obstacles sous la forme de saillies, de colonnes et d'autres éléments, après un marquage préliminaire, la dalle est coupée avec un couteau de construction le long d'une règle en métal. Dans ce cas, le PSE doit être placé sur une sorte de base instable afin que le couteau ne s'émousse pas, par exemple un morceau de contreplaqué ou d'OSB.
• Lors de la pose de la rangée suivante, il convient de garder à l'esprit que les joints des dalles ne doivent pas coïncider, mais s'écarter, comme la maçonnerie. S'il reste au moins 1/3 de sa longueur avec la dernière plaque EPPS de la rangée, la rangée suivante doit être posée avec.
• S'il est prévu de poser la deuxième couche d'EPSP, celle-ci doit être réalisée dans une direction mutuellement perpendiculaire avec la première couche.
• Après avoir installé l'isolation thermique, à l'aide d'un perforateur avec une perceuse longue et un marteau, fixez les goujons à disque à chaque joint - à chaque joint et au centre de chaque panneau EPSP. Les joints entre les EPSP sont scellés avec du ruban de construction.

• Si, après l'installation de l'isolant, il y a des cavités ou des fissures, elles peuvent être bouchées avec des déchets EPPS et soufflées avec de la mousse de polyuréthane, mais cela peut être fait plus tard, après l'installation des tuyaux.

Après cela, nous pouvons dire que l'installation de l'isolation est terminée. Bien que les panneaux EPS soient suffisamment denses pour supporter le poids d'un adulte, vous devez toujours prendre des précautions lorsque vous vous déplacez autour d'eux. Il est préférable d'utiliser des planches larges ou des morceaux de contreplaqué ou d'OSB.

Installation d'un tuyau pour un plancher d'eau chaude

Le moment le plus crucial et le plus difficile est venu - l'installation de tuyaux de chauffage par le sol. À ce stade, vous devez être particulièrement prudent et précis, et ici, vous ne pouvez pas vous passer d'un assistant. Il est également souhaitable de disposer d'un dispositif spécial pour dérouler le tuyau, car il est strictement interdit de retirer le tuyau de la bobine avec des anneaux, car il y aura alors de très fortes contraintes, ce qui compliquera ou rendra l'installation impossible. La règle principale est que la baie doit être tordue et non retirée de la baie fixe. En principe, cela peut être fait manuellement, mais avec un appareil, c'est beaucoup plus facile.

S'il y a un marquage sur la face supérieure des plaques EPSP, alors c'est tout simplement génial, alors la pose des tuyaux sera grandement simplifiée. Et si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas « être conduit » sur l'achat d'un isolant mince recouvert d'une feuille de polyéthylène expansé avec des marquages ​​​​appliqués. Il n'y aura aucun sens de sa part. Vous pouvez appliquer le balisage vous-même. Pour ce faire, des marqueurs sont faits sur la face supérieure des plaques avec un marqueur à la distance de l'étape de contour requise, puis les lignes sont battues avec un fil de peinture - de cette façon, vous pouvez faire un marquage en peu de temps. Après cela, vous pouvez dessiner les traces des contours du sol chaud.

chape pour chauffage au sol

À l'endroit désigné, une armoire de collecteur est fixée et un collecteur y est monté, tandis que sans groupe de pompe-mélange, il sera nécessaire plus tard. A l'entrée du collecteur, à la sortie de celui-ci, ainsi qu'à l'entrée de, chaque tuyau doit être protégé par une ondulation spéciale. Cependant, l'ondulation de fabricants renommés coûte de l'argent ahurissant, il est donc tout à fait acceptable de la remplacer par une isolation thermique du diamètre approprié. De plus, les tuyaux doivent être protégés lors des transitions de pièce à pièce et de circuit à circuit.

L'installation des tuyaux de chauffage par le sol doit être commencée à partir des zones les plus éloignées des capteurs, et tous les tuyaux de transit doivent être recouverts d'une isolation en mousse de polyéthylène, ce qui assurera une conservation maximale de l'énergie jusqu'au point de destination et ne «perdra» pas de chaleur en cours de route. . De plus, le tuyau "sort" des plaques EPSP, déjà "nu" contourne tout son circuit de chauffage et "plonge" en arrière et déjà dans l'isolation thermique qu'il suit jusqu'au collecteur. Les tuyaux de transit eux-mêmes sont placés à l'intérieur des plaques EPSP ; pour cela, les chemins de passage y sont prédécoupés au couteau.

Si l'isolation se compose de deux couches de panneaux EPSP, la première couche est d'abord posée, puis toutes les communications sont posées, y compris les tuyaux de transit du chauffage par le sol, puis la deuxième couche est ajustée et coupée en place.

De plus, dans la zone \u200b\u200bdu plancher chauffant, les tuyaux peuvent aller aux radiateurs, ainsi qu'aux conduites d'alimentation en eau chaude et froide. S'il y a plusieurs tuyaux, ils peuvent être fixés dans le faisceau soit avec des goujons à disque, soit avec une bande métallique perforée et des goujons. Dans tous les cas, ils ne doivent pas dépasser de la surface supérieure des panneaux EPSP, de sorte que le contour du chauffage par le sol puisse être facilement posé sur le dessus. Toutes les cavités sont soufflées avec de la mousse de polyuréthane qui, après durcissement, est découpée au ras de la surface des plaques isolantes.

Un ruban amortisseur est collé aux murs le long du périmètre de la pièce, où se trouveront des sols chauds, conçu pour compenser la dilatation thermique de la chape. Le ruban est disponible avec ou sans couche adhésive. Lors de l'achat, vous n'avez pas besoin de courir après la marque et de payer plusieurs fois plus cher. De nos jours, une bande d'amortissement de la production russe, digne à tous égards, est en cours de production. S'il n'y a pas du tout de ruban adhésif, alors - ce n'est pas non plus un problème - il peut être remplacé par une mousse de 1 ou 2 cm d'épaisseur, collée au mur avec des clous liquides ou de la mousse de polyuréthane.

Le ruban amortisseur doit également être installé entre les pièces et les différents circuits. Pour cela, un ruban spécial avec un profil en forme de T est produit. Et dans ce cas, il peut être remplacé par une mousse fine, collée avec de la mousse de polyuréthane ou de la colle.

L'installation des tuyaux se fait comme suit:

• 10-15 m de tuyau sont déroulés de la bobine, l'isolation thermique et le raccord correspondant pour le raccordement au collecteur sont mis en place à son extrémité.
• Le tuyau est raccordé à l'alimentation de la sortie du collecteur correspondant.
• Le tuyau est posé le long des itinéraires précédemment marqués et fixé avec des supports de harpon sur des sections droites après 30-40 cm et dans des virages après 10-15 cm.Le tuyau doit être plié avec soin, sans plis.

• Lors de la pose, vous n'avez pas besoin d'essayer de fixer le tuyau immédiatement, mais vous devez d'abord l'étendre approximativement le long des itinéraires de 5 à 10 m, puis le fixer avec des supports. Le tuyau doit reposer sur l'isolant sans tension, il ne doit y avoir aucun effort pour essayer de retirer les agrafes du PSE.
• Si le support pour une raison quelconque a volé de sa place, il est alors monté dans un autre, à une distance d'au moins 5 cm.
• Après avoir contourné l'ensemble du circuit de chauffage par le sol, le tuyau de retour retourne à son alimentation et suit à côté de lui jusqu'au capteur. Si nécessaire, une isolation thermique est mise dessus.
• À l'arrivée au collecteur, le tuyau y est connecté avec le raccord approprié.

• Près de la boucle correspondante du sol chaud sur le mur, ainsi que sur le papier, la longueur du contour doit être enregistrée. Ces données sont nécessaires pour un équilibrage ultérieur.

Tous les contours sont posés de la même manière. Au début, ce sera difficile, mais ensuite, après avoir posé un "escargot", tout sera clair et le travail se déroulera sans problème. Lors du déplacement le long des contours déjà posés, il est nécessaire de recouvrir des planches, du contreplaqué ou des panneaux OSB sous les jambes ou les genoux.

Il n'est pas recommandé de marcher dans des tuyaux avec des chaussures. Il vaut mieux organiser de tels "chemins"

Vidéo: Pose de tuyaux de chauffage par le sol

Installation de treillis d'armature

Des différends concernant l'adéquation du treillis d'armature sont en cours. Quelqu'un dit qu'elle est nécessaire, d'autres disent le contraire. Il existe de nombreux exemples de mise en œuvre réussie d'un sol chaud sans treillis d'armature et, en même temps, il existe des exemples de mise en œuvre infructueuse d'un sol chaud avec armature. Les auteurs de l'article soutiennent que le renforcement ne sera jamais superflu, mais seulement correctement effectué.

Internet regorge d'exemples où un treillis métallique est posé et fixé sur l'isolant, et ce n'est qu'alors qu'un tuyau de plancher chauffant y est fixé à l'aide d'attaches en plastique. Cela semble être pratique, mais il ne s'agit pas de renforcement, mais simplement de placer un maillage absolument inutile sous la chape, pour lequel de l'argent a été dépensé. Le renforcement est lorsque le treillis est à l'intérieur de la chape, et non en dessous. C'est pourquoi les auteurs recommandent de placer le treillis sur le dessus du tuyau.

Pour renforcer la chape, un treillis métallique en fil de fer d'un diamètre de 3 mm avec une taille de cellule de 100 * 100 mm convient - cela suffit amplement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des treillis d'armature en raison du fait que l'armature a une surface ondulée et peut endommager la surface lisse du tuyau lors de l'installation. Et cela ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent supplémentaire pour la résistance excessive de la chape, car on suppose que le sol chaud est déjà monté sur une base suffisamment solide. Le maillage est posé avec un chevauchement sur une cellule et est attaché soit avec un fil à tricoter soit avec des pinces en plastique. Les extrémités pointues et saillantes doivent être arrachées pour ne pas endommager le tuyau. De plus, le treillis est fixé au tuyau à plusieurs endroits avec des pinces en plastique.

Au lieu d'un treillis métallique, on peut très bien utiliser un treillis en plastique, qui renforcera parfaitement la chape et la sauvera de la fissuration. Il est plus pratique de poser le treillis en plastique car il est livré en rouleaux. L'utilisation de treillis en plastique élimine pratiquement les dommages aux tuyaux et son coût est nettement inférieur.

Après la pose du treillis, la question de la protection des tuyaux se pose à nouveau, car, en se déplaçant dans des chaussures sur un treillis métallique, vous pouvez facilement l'endommager ainsi que le tuyau. Par conséquent, il est à nouveau recommandé de se déplacer uniquement sur des planches, du contreplaqué ou des panneaux OSB. Mais il existe toujours une solution très compétente qui évitera d'endommager les tuyaux lors du coulage de la chape.

Un mortier de ciment est préparé - le même que lors de la pose de la chape (1 partie de ciment M400 et 3 parties de sable) et pendant le processus de pose, des "blobs" sont fabriqués à partir de la solution, qui dépassent légèrement de la surface du treillis - 2 cm suffisent. Ces "blobs" sont fabriqués avec une telle fréquence (30-50 cm), ce qui vous permettra de poser des planches ou du contreplaqué dessus à l'avenir et de vous déplacer en toute sécurité. Un autre avantage de cette approche est la fixation du treillis, car en marchant dessus, il a tendance à se plier, ce qui peut endommager les coutures soudées.

Les « blobs » de mortier fixeront le maillage et vous aideront à vous déplacer en toute sécurité

Remplir les contours. Essais hydrauliques

Cette opération doit absolument être effectuée avant même que la chape ne soit coulée, car en cas de dysfonctionnement caché, il est plus facile de la réparer immédiatement qu'après la coulée des sols. Pour ce faire, un tuyau est connecté au tuyau d'évacuation du collecteur et est rejeté dans les égouts, car beaucoup d'eau sera déversée dans les circuits de chauffage. Il est préférable que le tuyau soit transparent - il sera donc facile de suivre la libération des bulles d'air.

À l'entrée du collecteur d'alimentation, qui doit être équipé d'un robinet d'arrêt à bille, l'eau du robinet est raccordée par un tuyau ou un tuyau. Si la qualité de l'eau du robinet est mauvaise, il vaut la peine de remplir le système à l'aide d'un filtre mécanique. Une pompe de refoulement est raccordée à toute autre sortie reliée aux circuits de chauffage au sol. Cela peut être une sortie libre du collecteur d'alimentation, la sortie du retour du collecteur et d'autres endroits - tout dépend de la mise en œuvre spécifique de l'ensemble collecteur. En fin de compte, un té peut être vissé dans la vanne d'arrêt à bille du collecteur d'alimentation et à travers celui-ci, le remplissage du système et le test de pression peuvent être effectués. Après le test, le té peut être retiré et le collecteur peut être connecté à la conduite d'écoulement.

Le système est rempli comme suit :

• Sur le collecteur, tous les contours du plancher chauffant se chevauchent, sauf un. Les bouches d'aération automatiques doivent être ouvertes.
• L'eau est fournie et sa pureté et sa sortie d'air sont contrôlées par le tuyau de vidange. Sur la surface intérieure des tuyaux pendant la production, de la graisse technologique et des copeaux peuvent rester, qui doivent être lavés à l'eau courante.
• Une fois que tout l'air est parti et que l'eau s'écoule absolument propre, la vanne de vidange est fermée, puis le circuit déjà lavé et rempli est fermé.
• Toutes ces opérations sont effectuées avec tous les contours.
• Après le rinçage, la purge et le remplissage de tous les circuits, la vanne d'alimentation en eau est fermée.

Si des fuites sont détectées au stade du remplissage, elles sont éliminées immédiatement après relâchement de la pression. En conséquence, vous devriez obtenir un système de planchers d'eau chaude remplis d'un liquide de refroidissement propre et désaéré.

Pour tester le système, vous aurez besoin d'un outil spécial - une pompe de test de pression, que vous pouvez louer ou inviter un artisan expérimenté qui possède un tel appareil. Décrivons la séquence d'actions pour le sertissage.

• Tous les circuits de chauffage au sol raccordés au capteur sont entièrement ouverts.
• De l'eau pure est versée dans le réservoir de la pompe à pression, la vanne d'alimentation de la pompe est ouverte.
• La pompe augmente la pression dans le système deux fois plus que la pression de fonctionnement - 6 atmosphères, elle est contrôlée par le manomètre de la pompe et sur le collecteur (s'il y a un manomètre dessus).
• Après avoir augmenté la pression, une inspection visuelle de tous les tuyaux et raccordements est effectuée, qui, en principe, ne devrait se trouver que sur le collecteur. La pression est également contrôlée par le manomètre.
• Après 30 minutes, la pression est à nouveau augmentée à 6 bars et tous les tuyaux et raccords sont à nouveau inspectés. Puis, après 30 minutes, ces étapes sont répétées. Si des fuites sont détectées, elles sont immédiatement réparées une fois la pression relâchée.
• Si aucune fuite n'est détectée, la pression est à nouveau augmentée à 6 bars et le système est laissé en place pendant une journée.
• Si, après une journée, la pression dans le système n'a pas baissé de plus de 1,5 bar et qu'aucune fuite n'est détectée, le système de chauffage par le sol peut être considéré comme correctement assemblé et scellé.

Lorsque la pression dans le système augmente, le tuyau, selon toutes les lois de la physique, essaiera de se redresser. Par conséquent, il est possible de « tirer » des supports aux endroits où ils étaient « gourmands » avec eux. Par conséquent, les "blobs" de la solution aideront grandement à maintenir le tuyau en place. Plus tard, lorsque la chape sera coulée, le tuyau sera solidement fixé, mais lors des tests de pression, un tuyau mal fixé peut présenter de mauvaises surprises.

Vidéo : Remplissage du système de liquide de refroidissement

Vidéo : Presser le système de chauffage par le sol

Installation de balises

La chape de chauffage par le sol doit être coulée dans des tuyaux sous pression de service. Considérant que dans la plupart des systèmes de chauffage fermés, la pression de fonctionnement doit être comprise entre 1 et 3 bars, il est possible de prendre une valeur moyenne et de laisser une pression de 2 bars dans les circuits.

Il est préférable d'utiliser des profilés de guidage en plaques de plâtre PN 28 * 27 / UD 28 * 27 comme balises. Ils ont une rigidité suffisante et une surface supérieure lisse, ce qui est très utile lors du nivellement de la chape.

Les phares doivent être installés au niveau du plancher fini moins l'épaisseur du plancher de finition. Pour les fixer, ils utilisent souvent simplement des coussins de mortier, sur lesquels un profil de guidage est posé, puis il est enfoncé à niveau. Mais cette approche a l'inconvénient que si le phare tombe en dessous du niveau requis, vous devez le sortir, mettre une nouvelle solution et le remettre en place.

Il est préférable que les balises du profilé de guidage aient un support rigide sous elles, et des chevilles en béton et une vis de la longueur appropriée peuvent servir. Il est préférable d'utiliser des vis spéciales pour le béton - des goupilles, qui ne nécessitent pas l'installation d'un goujon, ce qui signifie que le diamètre de perçage sera plus petit. S'il est nécessaire de percer un trou d'un diamètre de 10 à 12 mm pour le goujon, 6 mm suffisent pour le goujon. La surface supérieure de la tête de vis doit être au même niveau que la surface de la future chape.

Vis à béton - goupilles

Les phares ne doivent pas être situés à plus de 30 cm des murs. Il ne doit pas y avoir une grande distance entre les phares, car la solution a tendance à se déposer et une fosse peut se former sur la chape déjà finie. De manière optimale - 1,5 m, puis la règle de construction de 2 m est utilisée pour niveler la chape.Lors de l'installation des balises, procédez comme suit :

• Deux lignes sont tracées des murs à gauche et à droite de l'entrée, à une distance de 30 cm - ce sera la position des balises extrêmes.
• La distance entre ces deux lignes est divisée en parties égales pour qu'elle ne dépasse pas 150 cm.Il est souhaitable qu'une des bandes tombe directement à l'entrée de la pièce. Si nécessaire, la bande à l'entrée peut être plus petite.
• Des lignes de position des futures balises sont tracées au sol. Des marques de l'emplacement des chevilles sont faites dessus avec un pas de 40-50 cm.
• Un perforateur avec un foret correspondant à la cheville perce des trous à une profondeur donnée.

Il est préférable d'utiliser un niveau laser pour placer les têtes des broches dans un même plan. S'il ne fait pas partie de l'arsenal d'un artisan à domicile, peu importe, cet outil très utile peut désormais être loué, d'autant plus qu'il ne sera nécessaire que pour une journée.

Le niveau laser est un assistant indispensable lors du marquage et de l'installation des balises

La position des phares est marquée sur le mur. Pour ce faire, l'épaisseur du revêtement de sol de finition est soustraite du niveau du sol propre préalablement tracé sur le mur. Le niveau laser est réglé à ce repère, puis, en vissant ou dévissant les broches, leurs capuchons sont réglés au même niveau. Si vous utilisez le niveau de construction habituel pour cette opération, cela prendra beaucoup plus de temps et l'erreur sera plus élevée.

De plus, des profilés de guidage sont posés sur les têtes des chevilles, la bonne installation est vérifiée par le niveau du bâtiment. Pour fixer les phares à leur place, utilisez un mortier de ciment de la même formulation que pour la chape (1 partie de ciment + 3 parties de sable).

Les phares sont retirés des têtes des broches, puis des lames sont fabriquées à partir de la solution préparée légèrement supérieure à la hauteur de la chape. Il suffit de les faire après 1 mètre, car le phare sera déjà solidement fixé sur les capuchons des chevilles. De plus, le profilé est posé et pressé dans la solution, et son excès d'en haut est immédiatement retiré à l'aide d'une spatule. A la fin, le niveau vérifie l'exactitude de l'installation de toutes les balises.

Dans le même temps, vous pouvez vérifier l'installation correcte de tous les rubans amortisseurs séparant les pièces et les circuits et, si nécessaire, renforcer leur position avec du mortier.

plancher chauffant à l'eau

Vidéo : Installation de balises pour le chauffage par le sol

Couler la chape de chauffage par le sol

Des exigences accrues sont imposées à la chape d'un sol à eau chaude, car en plus des charges mécaniques qu'elle supporte, elle subit également des déformations thermiques. Et généralement, un mortier ciment-sable ne fonctionnera pas ici, le mélange de béton doit être modifié avec un plastifiant et des fibres.

Le plastifiant est conçu pour réduire le rapport eau-ciment, augmenter la mobilité du mélange et augmenter sa résistance au séchage. La mobilité lors de la pose d'une chape de chauffage par le sol est extrêmement importante, car le mortier doit « agripper » fermement les tuyaux et libérer facilement les bulles d'air à l'extérieur. Sans l'utilisation de plastifiant, le seul moyen d'augmenter la fluidité du mélange est d'y ajouter de l'eau. Mais alors seulement une partie de l'eau réagira avec le ciment, et le reste s'évaporera longtemps, ce qui augmentera le temps de prise et de durcissement et réduira la résistance de la chape. Le rapport eau-ciment doit être exactement celui qui permettra à la chape d'accrocher. Typiquement, 1 kg de ciment nécessite 0,45-0,55 kg d'eau.

Le plastifiant est disponible sous forme liquide et sèche. Il doit être appliqué exactement comme le recommande le fabricant, et rien d'autre. Tous les "substituts" sous forme de savon liquide, de lessive en poudre, de colle PVA sont inacceptables.

La fibre est destinée au renforcement dispersé du mélange de béton, ce qui permet de réduire ou d'éliminer pratiquement la formation de fissures, d'augmenter la résistance et la résistance à l'abrasion, d'augmenter la résistance à la flexion et à la compression. Ceci est obtenu par le fait que les microfibres de la fibre sont réparties et retiennent la chape dans tout le volume du mélange de béton.

La fibre peut être du métal, du polypropylène et du basalte. Pour le chauffage par le sol, il est recommandé d'utiliser du polypropylène ou de la fibre de basalte. Ajoutez-le selon les recommandations du fabricant, mais il est recommandé d'utiliser au moins 500 grammes de fibre de polypropylène pour 1 m 3 de la solution finie. Pour obtenir un mélange avec les meilleures propriétés, ajoutez 800 grammes ou plus par 1 m 3.

En vente, vous pouvez trouver des mélanges prêts à l'emploi pour couler des chapes de chauffage par le sol de fabricants connus et moins connus. La composition de ces mélanges comprend déjà un plastifiant, des fibres et d'autres composants. Avec la facilité d'utilisation incontestable et la haute qualité, le coût de la chape finie sera nettement plus élevé que la solution préparée indépendamment.

Avant de couler la chape, il est nécessaire de retirer tous les objets inutiles du sol, si nécessaire, passez l'aspirateur sur les surfaces. Il est également nécessaire de préparer tous les outils et ustensiles pour mélanger et transporter la solution. Tous les travaux de coulage de la chape de chauffage par le sol dans la pièce doivent être effectués en une seule fois, il est donc conseillé d'avoir deux assistants : l'un prépare la solution, le second la porte et le maître d'œuvre pose et nivelle la chape. Toutes les fenêtres de la pièce doivent être fermées, la chape doit être limitée contre l'exposition aux courants d'air et à la lumière directe du soleil.

L'auto-préparation du mortier pour chape de chauffage par le sol ne doit être effectuée que de manière mécanisée - la qualité du mortier doit être élevée. Une bétonnière ou une bétonnière de chantier peuvent être utilisées comme mécanismes auxiliaires. Aucun accessoire de perceuse ou de marteau ne fonctionnera ici, peu importe ce que disent diverses sources "véridiques".

La base de la solution est constituée de ciment Portland d'un grade non inférieur à M400, qui doit être sec et avec une durée de stockage ne dépassant pas 6 mois après la date d'émission. Le sable doit également être sec, lavé et tamisé. Le sable de rivière ne fonctionnera pas - sa forme est trop régulière. Pour une chape, le rapport ciment/sable doit être de 1: 3 en poids, mais dans la pratique, peu de personnes pèsent du sable et du ciment, et une méthode de mesure universelle est utilisée - un seau. Étant donné que la densité du sable de construction est de l'ordre de 1,3 à 1,8 t / m 3 et que le ciment pendant le transport est de 1,5 à 1,6 t / m 3, vous ne pouvez pas avoir peur de mesurer le ciment et le sable avec des seaux, car la qualité le mélange sera parfaitement acceptable.

L'eau entrant dans la composition de la solution doit représenter environ un tiers de la masse de ciment, c'est-à-dire que pour 1 sac de 50 kg de ciment, il faut environ 15 litres d'eau. Cependant, l'utilisation d'un plastifiant réduit le rapport eau-ciment. Par conséquent, lors de la préparation d'une solution avec de l'eau, vous devez être très prudent - il est préférable de sous-remplir un peu puis d'ajouter que de verser.

La technologie de préparation d'une solution avec un mélangeur et une bétonnière est légèrement différente. Avec un mélangeur, il est nécessaire de mélanger le ciment sec, le sable et le polypropylène pelucheux ou la fibre de basalte à basse vitesse, puis d'ajouter progressivement de l'eau avec un plastifiant qui y est dissous. Dans les bétonnières gravitaires, dont la majorité absolue, il est difficile de mélanger du ciment sec et du sable (le ciment sec colle aux pales humides et au tambour), donc une partie de l'eau avec un plastifiant y est d'abord versée, puis le ciment est ajouté progressivement d'abord, puis le sable, puis une autre portion de ciment et l'eau restante. La fibre est ajoutée progressivement. Une partie avec de l'eau, l'autre avec du sable. Dans le même temps, la fibre ne doit pas être jetée en bloc dans le tambour de la bétonnière, mais doit être divisée en portions et gonflée avant la pose.

Le temps de préparation de la solution dans une bétonnière est généralement de 3 à 4 minutes et avec un mélangeur un peu plus de 5 à 7 minutes. La préparation de la solution est déterminée par sa couleur et sa consistance uniformes. Si vous prenez un morceau de solution dans vos mains et que vous le pressez, l'eau ne doit pas en sortir, mais en même temps, la solution doit être en plastique. Si vous placez la solution dans une lame sur le sol, elle ne devrait pas s'étaler beaucoup, mais seulement se déposer légèrement sous son propre poids. Si des coupes y sont faites avec une spatule, elles ne doivent pas s'estomper, mais doivent conserver leur forme.

La pose de la chape commence par les coins les plus éloignés de la pièce et s'effectue par bandes le long des balises. Ce n'est qu'après l'achèvement d'une bande que la suivante est posée et nivelée, le processus devrait se terminer à l'entrée de la pièce. Lors du nivellement, il n'est pas nécessaire d'essayer d'aligner immédiatement et parfaitement la surface de la chape avec les balises. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de défaillances dans la chape et que les petits afflux et traces de règle soient facilement corrigés par la suite.

Après 1-2 jours (tout dépend des conditions extérieures), lorsqu'il est déjà possible de marcher sur la chape, il est nécessaire de nettoyer sa surface. Tout d'abord, il est coupé avec un couteau de construction et le ruban amortisseur dépassant de la chape est retiré, puis la règle de construction est prise et l'extrémité pointue est pressée contre le plan des balises. Dans la direction opposée à vous, avec des mouvements courts mais énergiques, un balayage est effectué jusqu'à ce que les balises soient complètement exposées. Ensuite, les débris résultants sont éliminés, la chape est humidifiée à l'aide d'un flacon pulvérisateur et recouverte d'une pellicule plastique.

Le lendemain, les balises sont soigneusement retirées, vous pouvez également dévisser les goupilles et les rainures résultantes sont frottées avec une solution ou de la colle à carrelage. La chape est réhumidifiée et recouverte, il est recommandé de le faire quotidiennement pendant les 10 premiers jours après le coulage.

Équilibrer les contours du sol chaud. Mise en service

Une fois que la chape a complètement mûri, et cela dure au moins 28 jours, vous pouvez commencer à équilibrer les contours du sol chaud. Et dans ce processus, les débitmètres sur le collecteur seront très utiles. C'est pourquoi il est nécessaire d'acheter un collecteur avec des vannes d'équilibrage et des débitmètres.

Le fait est que les boucles de chauffage par le sol ont des longueurs différentes, respectivement, elles ont une résistance hydraulique différente. De toute évidence, la "part du lion" du liquide de refroidissement suivra toujours le chemin de moindre résistance - c'est-à-dire le long du circuit le plus court, tandis que d'autres en obtiendront beaucoup moins. Dans le même temps, dans le circuit le plus long, la circulation sera si lente qu'il ne pourra être question d'évacuation de la chaleur. Dans un projet de chauffage au sol bien conçu, le débit dans chaque circuit et la position des vannes de régulation sont toujours indiqués, mais si le chauffage au sol se fait seul, alors une technique simplifiée mais valable fera l'affaire.

• Si le groupe pompe-mélangeur n'est pas encore raccordé, il est en cours d'installation. Le collecteur de chauffage par le sol est raccordé aux conduites d'alimentation et de retour.
• Tous les contours du chauffage au sol sont entièrement ouverts, et les vannes à boisseau sphérique pour l'alimentation et le retour s'ouvrent au niveau des collecteurs d'admission. Les vannes des purgeurs automatiques doivent être ouvertes.
• Celui qui circule s'allume. La température maximale est réglée sur la tête de l'unité de mélange, mais la chaudière ne s'allume pas encore, le liquide de refroidissement doit circuler à température ambiante.
• La pression dans l'ensemble du système de chauffage est portée à la pression de service (1-3 bar).
• Tous les contours du plancher chaud sont fermés, à l'exception du plus long. La position du débitmètre sur ce circuit est notée et enregistrée.
• Le deuxième contour le plus long est complètement ouvert. Si le débit y est supérieur, la vanne d'équilibrage est tournée jusqu'à ce que le débit soit égal au plus long.

• De plus, tous les circuits sont ouverts séquentiellement dans l'ordre décroissant de leur longueur, le débit est régulé par des vannes d'équilibrage.
• Par conséquent, le débit dans tous les circuits doit être le même. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez alors corriger le réglage sur les contours sans toucher à la boucle la plus longue.

Toutes les opérations ci-dessus ont été effectuées correctement et les débitmètres montrent qu'il y a une circulation dans les circuits, vous pouvez alors commencer à tester un sol chaud avec un liquide de refroidissement chauffé. Il est nécessaire de commencer par des températures basses - à partir de 25 ° C, puis chaque jour augmenter progressivement la température de 5 ° C, jusqu'à ce que le liquide de refroidissement soit fourni aux circuits avec sa température de fonctionnement. Quelle est la séquence d'actions à ce stade.

• La température de 25 ° C est réglée sur la vanne thermostatique de l'unité de mélange, la pompe de circulation est allumée à la première vitesse et dans ce mode, le système est autorisé à fonctionner pendant une journée. Dans le même temps, la circulation à travers les débitmètres est surveillée et ajustée.
• Au bout d'une journée, la température monte à 30 ° C et le système de chauffage par le sol est à nouveau laissé en place pendant une journée. Le débit et la température du départ et du retour sont surveillés.
• Le lendemain, la température monte encore de 5°C, jusqu'à 35°C. C'est déjà beaucoup plus proche du mode de fonctionnement du plancher chaud, il vaut donc déjà la peine d'ajuster la différence de température entre les capteurs d'alimentation et de retour. S'il est compris entre 5 et 10 ° C, c'est normal, et s'il est supérieur, la vitesse de la pompe de circulation doit être augmentée d'un étage.
• La température maximale à laquelle vous pouvez augmenter la température dans le collecteur d'alimentation du chauffage par le sol est de 50 ° C, mais il vaut mieux ne pas le faire, mais vérifiez dans les modes de fonctionnement - 45 ° C ou 40 ° C. De même, la différence de température entre l'alimentation et le retour est vérifiée. La pompe doit fonctionner à la vitesse la plus faible possible afin que la différence de température soit jusqu'à 10°C.

L'exactitude du réglage du chauffage par le sol ne peut pas être évaluée immédiatement, car un tel système de chauffage est très inertiel. Il faut plusieurs heures pour ressentir le changement de température. Par conséquent, tous ceux qui ont fabriqué eux-mêmes un sol chaud doivent s'armer de patience et amener progressivement le système à un mode qui fournirait la température de sol souhaitée, en tenant compte du revêtement. Pour cela, il faudra "jouer" avec les réglages des vannes d'équilibrage, des têtes thermiques (si le collecteur en est équipé) et de la vitesse de la pompe de circulation. L'essentiel est que le système de chauffage au sol à eau fait maison fonctionne.

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Conclusion

Des statistiques tenaces indiquent que le système de planchers d'eau chaude, en plus du confort évident, permet également d'importantes économies d'énergie. Les mêmes statistiques indiquent que le nombre de mises en œuvre indépendantes réussies d'un tel chauffage augmente chaque année. Toutes les technologies ont déjà été élaborées, le marché est inondé de composants, pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les portefeuilles. Les informations nécessaires sont toujours dans des sources ouvertes, vous pouvez toujours demander conseil aux experts. L'équipe d'auteurs espère que cet article a dissipé la peur initiale et a clairement indiqué aux lecteurs qu'il est tout à fait possible de fabriquer un plancher chauffant à l'eau de ses propres mains.

Vidéo: Comment calculer et fabriquer un sol chauffé à l'eau de vos propres mains