Orchidée... La sophistication et la grâce, la sophistication et la variété, la légèreté et la facilité de la beauté florale laissent dans l'âme des fleuristes professionnels et amateurs une impression inoubliable qui hante et conduit finalement à l'acquisition de cette magnifique plante.

Remplie de grâce asiatique et de mystère oriental, une orchidée en pot est considérée par les jardiniers comme une plante complexe et difficile à entretenir. C'est faux. Bien sûr, le niveau d'attention et de soin apporté à cette fleur est beaucoup plus élevé, mais en même temps, n'oubliez pas que prendre soin des orchidées est un travail dont la récompense fera plus que payer les coûts.

Il est impossible de tout dire sur les orchidées, mais il est nécessaire de prêter attention aux détails importants. Par conséquent, dans cet article, nous parlerons de la façon de bien prendre soin d'une orchidée et nous vous dirons quels sont les soins appropriés pour une orchidée.

Évaluation de la santé des fleurs

Tout d'abord, pour que prendre soin d'une beauté d'intérieur ne se transforme pas en réanimation quotidienne de la plante et ne ressemble pas à un travail pénible, le niveau de santé de la fleur est évalué. Cela peut être fait en fonction de trois paramètres principaux.

1. Feuilles. Ils doivent être élastiques, charnus et paraître vivants. Dans le même temps, les caractéristiques inhérentes à un type particulier d'orchidée sont observées. Par exemple, la veination. En aucun cas des taches, points ou autres inclusions ne doivent être présents. De plus, les feuilles doivent être périodiquement essuyées de la poussière. Cela peut être fait soit avec de l’eau simplement filtrée, soit avec de l’acide succinique.
2. Racines. Tout d’abord, ils sont jugés par couleur. Les racines d’une plante non arrosée sont argentées, tandis que celles d’une plante arrosée sont vertes.
3. En aucun cas, la pourriture ou même la moindre trace d'un tel processus ne doit être autorisée. et le pourri doit être absent. Si la racine devient jaune ou brune, cela signifie qu’elle est pourrie. Les racines d'orchidées saines sont vert argenté ou blanches selon le type d'orchidée.
4. Conteneur-pot. Propre, sans moisissure ni trace de mousse - un pot idéal. Lors du choix d'un pot, vous devez être guidé par le type d'orchidée : les orchidées terrestres sont généralement cultivées dans des pots opaques, et d'autres dans des pots transparents, car les racines de ces orchidées participent également à la photosynthèse et ont besoin de lumière.

Important! Vous devez faire attention au point de croissance de la fleur. Elle doit être intacte.

Conditions pour une orchidée

Une orchidée à la maison nécessite pour elle-même des décisions très particulières, car sa santé et sa beauté y seront toujours inextricablement liées. Le respect de ces conditions est l’essence même du soin des fleurs.

Capacité

Si le pot dans lequel se trouvait initialement la fleur ne vous convient pas pour une raison ou une autre, alors vous devriez en choisir un autre.

Si vous êtes débutant, même pour les orchidées terrestres, il est préférable de choisir un récipient transparent. Cela vous permet de rendre l'entretien d'une orchidée en pot moins laborieux puisqu'il devient possible de contrôler la santé des racines. sans retirer la plante à l'extérieur, éliminant ainsi les conditions de stress pour la fleur.

La profondeur du récipient doit être adaptée à la taille de la plante et suffisante pour le substrat doté d'un système de drainage.

Méthodes d'arrosage et de pulvérisation

L'arrosage d'une fleur est d'une importance fondamentale pour le bon développement de la plante, et le faire correctement créera une base fiable pour la santé de la belle orchidée. Pour l'irrigation, utilisez de l'eau décantée, bouillie ou filtrée.

La fréquence des arrosages dépend du régime de température créé dans la pièce. Habituellement, pendant la saison chaude, les fleurs sont arrosées une fois tous les quelques jours, mais pendant les périodes froides, la fréquence est réduite à une fois par semaine ou moins. Vous devez vous concentrer sur l'humidité du substrat. La plupart des plantes d'orchidées sont arrosées une fois le substrat sec.

Important! La fréquence et le volume des arrosages sont ajustés en tenant compte du type d'orchidée et de sa période de développement. Ainsi, pendant la période de floraison, la fréquence des arrosages est réduite et pendant la période de croissance active, elle est augmentée.

Il existe plusieurs façons de prodiguer des soins appropriés à la maison.

Arrosage de surface (méthode d'inondation)

L'eau est appliquée sur toute la surface du substrat en un mince filet jusqu'à ce qu'elle soit complètement saturée. L'arrosage est arrêté lorsque l'excès d'eau commence à s'écouler des trous du récipient. En aucun cas l'humidité ne doit pénétrer ou rester dans les inflorescences et les rosettes de feuilles, car cela provoque la pourriture.

Arrosage par immersion

Pour de nombreuses orchidées, cette méthode d'arrosage peut être considérée comme la plus optimale et la plus pratique. Elle est réalisée peu fréquemment et permet à la fleur de recevoir tout le volume d'humidité nécessaire. De plus, cette méthode aide à protéger la fleur des inondations et de l’engorgement.

L'orchidée ainsi que le pot sont immergés dans un récipient rempli d'eau pendant 1 minute à une demi-heure. L'eau doit être à température ambiante et ne pas contenir une grande quantité de sels minéraux, car ils se déposeront ensuite sur le système racinaire, ce qui affectera négativement la santé de la fleur. Après l'immersion, l'excès d'humidité doit pouvoir s'écouler. Par conséquent, le nombre de trous dans le conteneur joue un rôle particulier. Mais cette méthode ne convient pas à toutes les orchidées. Si vous utilisez un substrat très gourmand en humidité, il est préférable de choisir la méthode du déversement.

La procédure suivante est effectuée uniquement lorsqu'elle est visuellement nécessaire.

Important! Lorsque vous arrosez plusieurs plantes par immersion, n'utilisez jamais la même eau pour toutes les fleurs. L'eau doit être changée pour éviter la propagation des maladies.

Se baigner sous la douche

Cette méthode répondra à la question de savoir comment prendre soin d'une orchidée en pot, car baigner une fleur n'est pas seulement une méthode d'arrosage, mais aussi l'une des options pour maintenir le bon niveau d'hygiène de l'orchidée. Cette méthode élimine parfaitement la poussière, la saleté et autres substances qui peuvent se déposer sur les feuilles. Le bain est dangereux car avec le refroidissement ultérieur, les courants d'air ou le chauffage par le soleil, la plante peut pourrir, donc après le bain, il est préférable d'essuyer la plante et de veiller à éliminer l'eau du point de croissance et de l'aisselle des feuilles.

L'eau doit être tiède à modérément chaude. En fait, le bain sous la douche peut être divisé en :

• Séparé. Dans lequel baigne uniquement la partie de la plante située au-dessus du point végétatif.
• Général. Dans lequel la plante entière participe au bain. Cette méthode peut être considérée comme un arrosage combiné.

Quelle que soit la méthode utilisée par le jardinier, après le repos de votre orchidée domestique, il est impératif d'éliminer l'excès d'humidité des inflorescences.

Arroser à travers un bac

Cette méthode d’arrosage est bien connue des amateurs d’orchidées et est populaire en raison de sa commodité. Le pot de fleur est placé dans un bac avec de l'eau et la plante sélectionne elle-même la quantité d'humidité nécessaire à sa vie. Au fur et à mesure que la casserole se vide, de l'eau est ajoutée.

Important! Avec cette méthode d'irrigation, la hauteur du drainage et le niveau d'eau dans le bac jouent un rôle énorme. L'eau ne doit pas toucher le substrat principal.

De plus, un tel arrosage doit être équilibré avec les conditions de température et les solutions d'éclairage. Dans le même temps, vous devez surveiller attentivement le niveau d’humidité !

Pulvérisation

La pulvérisation est nocive pour la plupart des orchidées, car elle peut entraîner des taches sur les feuilles, la pourriture des bulbes et des maladies fongiques. Il est préférable d'augmenter l'humidité de l'air avec un humidificateur, si nécessaire.

Transplantation et alimentation

Prendre soin d'une orchidée d'intérieur nécessite non seulement la création de conditions de haute qualité, mais implique également de prolonger la durée de vie de la fleur et de créer les conditions nécessaires au développement de l'organisme.

Les orchidées gagnent en popularité parmi les amateurs de fleurs d'intérieur. Ils sont captivés par la beauté exotique et la variété de couleurs des fleurs de papillons. Mais même si ces plantes sont vendues littéralement à chaque instant, beaucoup hésitent à les acheter, craignant que leur entretien ne soit trop difficile.

Ces plantes tropicales nécessitent certaines conditions pour une bonne croissance et une floraison spectaculaire. Cependant, on ne peut pas dire que leur culture soit extrêmement difficile. Les fleurs vendues aujourd’hui dans les supermarchés ou les jardineries poussent généralement bien dans des conditions intérieures ordinaires. Il existe 25 000 espèces d'orchidées dans le monde et elles ne poussent qu'aux pôles Nord et Sud. Le type d'orchidée le plus courant est le phalaenopsis, qui fleurit deux fois par an pendant plusieurs mois d'affilée, et parfois de manière continue.

Règles d'achat

Lors de l'achat d'une plante, vous devez faire attention au fait que son système racinaire est étroitement situé dans le pot, ce qui signifie qu'elle est bien développée. Il est important que les feuilles ne soient pas flasques, avec une bonne turgescence. Le nombre de fleurs actuellement sur la plante n'a pas d'importance, car la floraison ultérieure des orchidées dans l'appartement ne répète généralement pas la floraison qui s'est produite dans la serre. Cela dépendra de l'heure à laquelle la fleur fleurit, de la quantité de lumière qui lui est fournie, de la qualité de l'arrosage, etc. Le plus souvent, lorsque les fleurs refleurissent, il y a beaucoup moins de fleurs. Il peut être conseillé aux débutants d'acheter du phalaenopsis avec des fleurs pas très grandes. L'opinion selon laquelle les orchidées blanches sont les plus sans prétention n'est pas vraie. Les Phalaenopsis aux fleurs panachées poussent mieux et fleurissent le plus souvent ; dans la vie de tous les jours, on les appelle « buvards ». Ce sont des variétés très rustiques et sont plus susceptibles de refleurir que de nombreuses variétés blanches.

Il est préférable d'acheter une fleur bien fleurie, car les bourgeons peuvent tomber lors du déplacement d'un endroit à l'autre.

Où le mettre ?

Jusqu'à ce que l'orchidée ait des bourgeons non ouverts, elle doit « s'inscrire » sur le rebord de la fenêtre. Dès que toutes les fleurs fleurissent, la plante entre dans un état de dormance - et elle peut alors être utilisée comme plante d'intérieur, placée dans un beau pot de fleurs quelque part près du rebord de la fenêtre.

Comment arroser ?

Il est préférable d'arroser l'orchidée en utilisant la méthode d'immersion. Pour ce faire, plongez le pot contenant la plante pendant 10 à 15 minutes dans un récipient rempli d'eau décantée, dont la température doit être légèrement supérieure à la température ambiante. Il est conseillé que l’eau n’atteigne pas le bord du pot. Dans une pièce où la température de l'air ne dépasse pas 20-22°C, vous ne devez pas arroser de cette manière plus de deux fois par semaine. Il ne faut pas oublier que les orchidées sont protégées par la nature du dessèchement des racines. La partie visible d'entre eux n'est pas les racines elles-mêmes, mais une couche de liège qui, comme une éponge, absorbe l'humidité et la restitue aux vraies racines - les minces fils à l'intérieur.

Le principe principal est de ne pas inonder. Si vous avez un doute sur l’opportunité d’arroser ou non, il vaut mieux ne pas arroser. Une orchidée est exactement le genre de plante que vous n’avez pas besoin de donner à votre voisin lorsque vous quittez la maison pendant 1,5 à 2 semaines. Ils l'arrosèrent et partirent tranquillement. En dernier recours, placez 2 à 3 tasses d'eau autour du pot. Toute l’humidité qui s’évapore sera disponible pour les racines de la plante, et elles en auront suffisamment.

Quand faut-il arroser ? Vous pouvez vous laisser guider par la présence ou l'absence de condensation sur les parois du pot. S'il y a des gouttelettes à l'intérieur, ne le faites pas. Une autre façon de « diagnostiquer » est le poids du pot. Une fleur sèche est légère, une fleur mouillée est beaucoup plus lourde. Cependant, cette méthode ne convient pas aux plantes récemment transplantées, car dans les premiers mois après la transplantation, l'écorce n'a pas encore gonflé et absorbe et retient moins facilement l'humidité. Le moyen le plus sûr est de se laisser guider par la couleur des racines. Remplis d'humidité, ils acquièrent une couleur vert vif. Dès que les racines pâlissent et deviennent argentées, il est temps d’arroser l’orchidée.

Que faire lorsque la plante a fleuri ?

Certaines plantes fleurissent à plusieurs reprises sur des bourgeons dormants. En tenant compte de cela, vous devez couper la flèche fanée, en enduisant la coupe de vert brillant ou d'iode. Avec un bon éclairage, la plante refleurira dans 3-4 mois, et peut-être plus rapidement. Les plantes cultivées par le fabricant à l'aide d'agents hormonaux fleurissent plus souvent.

Transfert

Les orchidées sont des épiphytes, c'est-à-dire des plantes poussant sur les arbres. Ils n'utilisent pas l'écorce pour se nourrir, ils n'en ont besoin que pour prendre pied. Dans la nature, les orchidées se nourrissent de substances dissoutes qui sont emportées par les fortes pluies, lavant ainsi les racines de la plante. Par conséquent, il est inacceptable de « jouer avec les engrais » lors de la culture de spécimens en intérieur. Dès que vous nourrissez votre animal vert, la surface de la couche de liège devient grasse et les racines commencent à mourir. Ceci est démontré par leur noircissement.

Dès que vous remarquez que la plante ne se porte pas bien, vous devez la replanter. Avant cela, il faut l'arroser dans un vieux pot. Retirez ensuite l'orchidée et coupez les racines mortes. Si le système racinaire est intact et sain, vous pouvez utiliser le même pot, il vous suffit de remplacer le substrat. S'il y a beaucoup de racines mortes, vous devez prendre un pot plus petit pour que la plante qui s'y trouve puisse à nouveau développer complètement son système racinaire. Si une orchidée avec un petit nombre de racines faibles se retrouve dans une grande quantité de substrat, elle sera inévitablement gorgée d'eau, ce qui entraînera une mauvaise respiration de la plante et on ne sait pas si elle pourra récupérer.

La dernière et la plus importante condition est que les orchidées ne soient plantées que dans de l'écorce de pin sèche. Des morceaux d'écorce collés aux racines peuvent être laissés pour ne pas blesser les racines. De plus, l’écorce contient une certaine quantité de champignons coprophytes, ce qui contribue au bon développement de la plante.

Parfois, vous pouvez trouver des orchidées en vente. En règle générale, ce sont des spécimens fanés, mais ce n'est en aucun cas la pire option pour ceux qui veulent essayer de cultiver des orchidées, d'autant plus que le prix de ces plantes est beaucoup plus bas. Il faut d’abord les transplanter. Si les feuilles s'avèrent molles et tombantes, elles doivent être fixées avec des épingles dans une position plus verticale, soulevées à l'aide, par exemple, de brochettes en bois pour brochettes. Dans ce cas, il sera beaucoup plus facile pour la plante de s'enraciner.

Un substrat grand ou petit est-il préférable ?

Pour le phalaenopsis, il ne doit pas être trop petit, sinon il faudra replanter souvent la plante. Pendant ce temps, les orchidées n'aiment pas vraiment la transplantation, et cela ne devrait pas être fait plus d'une fois tous les 3-4 ans.

Si quelqu'un souhaite préparer lui-même le substrat, l'écorce de pin n'a pas besoin d'être traitée, car elle ne pourrait transmettre aucune maladie à la plante. L'écorce doit simplement être brisée en morceaux et séchée.

Arrosage après le repiquage

Le jour de la transplantation, la plante n'est pas arrosée, et tout au long de la semaine suivante également. Pendant 7 jours, il faut humidifier la surface de l'écorce avec un flacon pulvérisateur. Dans le même temps, l'eau ne doit pas pénétrer dans la rosette du phalaenopsis, car cela pourrait entraîner la mort de la plante entière. Après 7 jours, l'orchidée doit être entièrement arrosée par immersion.

Comment nourrir les orchidées ?

Il est préférable de nourrir la plante moins, mais plus souvent, en utilisant des microdoses d'engrais à chaque arrosage. Pour ce faire, ajoutez 1 à 2 gouttes d'engrais pour orchidées par litre d'eau.

Il est conseillé d'alterner l'alimentation racinaire et foliaire. Pour les non-racines, il suffit d'ajouter 1 à 2 gouttes d'engrais liquide pour orchidées par litre d'eau et de vaporiser la face inférieure des feuilles avec la solution. Premièrement, il n’y aura pas de plaque dentaire et, deuxièmement, les nutriments seront mieux perçus par les cellules situées sous la feuille. Vous pouvez également utiliser des sprays prêts à l’emploi, en les vaporisant sur les fleurs une fois par semaine.

Lumière

Les orchidées aiment la lumière, mais ne tolèrent pas la lumière directe du soleil ; elles ont besoin d’une lumière diffuse. En hiver, un éclairage supplémentaire est nécessaire pour la floraison, sinon des bourgeons défectueux peuvent apparaître. Il est très important de ne pas placer les orchidées sur un rebord de fenêtre en plein soleil au début du printemps, car les feuilles contiennent une grande quantité d'humidité et peuvent facilement brûler. L'orchidée doit être protégée du soleil intense du printemps. De la gaze, du tulle ou même simplement une feuille de papier conviennent à cet effet.

Une variété de mini-formes d'orchidées sont apparues en vente.

Comment prendre soin d'eux ?

Vous avez probablement remarqué que le pot de mini-plantes ne contient pas d'écorce de pin, mais de la sphaigne. Lorsqu'ils y cultivent des orchidées, les producteurs, pour une raison quelconque, ne les replantent pas. La sphaigne étant très hygroscopique, il est facile d’en abuser avec l’humidité. Si vous laissez le tout tel quel, vous devez plonger le pot avec un mini-échantillon dans l'eau pendant un centimètre, pas plus. Peu importe que la mousse soit sèche sur le dessus, l’humidité y parviendra progressivement. Mais je recommande quand même de replanter le mini, après avoir trempé la mousse, dans de l'écorce de pin, en utilisant le même pot. Et ce n'est pas grave si la plante fleurit. En règle générale, lors de la transplantation, les fleurs de Phalaenopsis ne tombent pas.

Puis-je utiliser des pots de fleurs ?

Puisque les racines des orchidées ont la capacité de photosynthétiser, il est important qu’elles reçoivent de la lumière. Si vous utilisez un pot, il doit être transparent. En aucun cas vous ne devez transplanter la plante directement dans un pot sans trous de drainage, comme beaucoup le font. Il vous suffit d'insérer le pot transparent contenant la plante dans le pot de fleurs, en le remplissant périodiquement d'eau pour l'arrosage. Ce n’est pas effrayant si une partie de l’humidité reste au fond du fond surélevé du pot. Au fil du temps, les racines ramperont à travers les trous de drainage du pot et seront reconstituées en humidité. Mais si vous laissez immédiatement beaucoup d'eau dans le pot, l'orchidée risque de s'étouffer et de mourir. Par conséquent, vous devez progressivement habituer la plante à la présence constante d'humidité.

Faut-il enterrer le tronc lors du repiquage ?

Au fur et à mesure que la plante grandit, les feuilles inférieures meurent et le tronc s'allonge. Il faut absolument l'enterrer. Et encore une nuance : si le tronc est exposé, il reste des restes secs de feuilles, qui doivent être enlevés, car des racines dormantes sont cachées sous elles. Des souches dures de feuilles mortes empêchent ces racines de se réveiller. Il est très facile de retirer une plaque sèche d'une vieille feuille si vous la déchirez au milieu et la tirez légèrement sur les côtés. Si vous commencez à « cueillir » la feuille d’un côté, vous endommagerez inévitablement le tronc.

Cultiver des orchidées dans votre appartement ou votre maison est votre propre expérience indépendante. Aucun spécialiste, livre ou Internet ne peut vous apprendre à devenir ami avec une plante. Par conséquent, je vous conseille de le surveiller. Si le livre dit d'arroser une fois tous les 4 jours et que vous constatez que dans les conditions de votre appartement, cela représente beaucoup, laissez-vous guider par votre propre expérience. Et rappelez-vous qu'il est presque impossible de détruire le phalaenopsis.

Natalia MINAKOVA

Cultiver des orchidées

Grandir à la maison

Rebord de fenêtre– pour Phalaenopsis il vaut mieux choisir ouest, nord-est, est avec ombrage ou en deuxième rangée, nord. Du côté sud, il faut l'ombrer ou le placer sur une table à côté de la fenêtre. Si la plante est exposée à la lumière directe du soleil, les feuilles peuvent être brûlées (taches brun clair, brun foncé, dépressions).

Températures– la floraison dure plus longtemps à l'ombre légère et à des températures de +18–25°C. Plage de température typique : +18–25°C. Une augmentation de température à court terme par temps chaud jusqu'à 35° C est autorisée à des températures élevées pendant une longue période, Phalaenopsis peut perdre des fleurs et les feuilles perdent leur turgescence.
Pendant la saison froide, une baisse à court terme jusqu'à +12°C est acceptable. La température normale est de +15 à 25°C.

Humidité– humidité normale 30 à 40 %. Une humidité excessive sans ventilation peut provoquer des taches sur les feuilles de Phalaenopsis et la pourriture des racines. Une humidité constamment basse de 20 à 25 % peut entraîner une perte de turgescence des feuilles et la chute des fleurs. Pour augmenter l'humidité, vous pouvez placer la plante sur un bac rempli d'eau.

Arroser le Phalaenopsis

Arrosez une fois le substrat complètement sec, mais ne laissez pas la plante rester sèche pendant une longue période. Dans un pot transparent, le besoin d'arrosage peut être déterminé par le manque d'humidité sur les parois du pot, ainsi que par les racines qui deviennent légères. Les racines du Phalaenopsis, saturées d'humidité, sont vert vif. Dans un pot en plastique opaque, ainsi que dans un pot en terre cuite, vous pouvez ratisser le substrat avec votre doigt et déterminer si le substrat est humide ou non. Il n'est pas nécessaire de compter sur le séchage du substrat par le haut. Le fond du pot peut être assez humide. Vous pouvez le déterminer en fonction du poids - le pot est léger si le substrat est sec. Il est généralement arrosé sur le substrat ou par immersion dans un récipient rempli d'eau. Il n'est pas recommandé d'arroser les feuilles. Si l'eau est de qualité insuffisante, des taches peuvent apparaître sur les feuilles. Une fois par mois, il est nécessaire de nettoyer l'orchidée - arrosez-la sous la douche ou sous le robinet. Après l'arrosage, il est conseillé d'essuyer les feuilles. Arroser le substrat sous le robinet permet de le nettoyer. Avec un arrosage excessif, et surtout à basse température, des taches brun foncé peuvent apparaître sur les feuilles. De plus, les racines et le point végétatif peuvent pourrir. Si les racines meurent, les feuilles perdent leur turgescence et la plante mettra beaucoup de temps à récupérer. En cas de pourriture du point végétatif ou de perte de feuilles, une pousse latérale peut apparaître.

Engrais

À la maison, sur le rebord de la fenêtre, il est recommandé de nourrir l'orchidée en l'arrosant pendant la période de croissance. L'engrais Kemira Lux est parfait. Les plantes suralimentées ont souvent des feuilles qui craquent.

Floraison

Pour initier la floraison, Phalaenopsis peut être placé dans un endroit plus frais et les arrosages peuvent être réduits, en pulvérisant uniquement le substrat et en arrosant de temps en temps. La floraison à des températures optimales peut durer jusqu'à 6 mois. Pour prolonger la floraison lors de l'arrosage, vous pouvez vaporiser le pédoncule avec de l'eau tiède. S'il fait chaud, avec une lumière diffuse et humide, le pédoncule continue de croître, formant de plus en plus de nouveaux bourgeons. Après la fin de la floraison, le pédoncule de l'orchidée n'a pas besoin d'être taillé. La plante elle-même décide si elle fleurira ou non à partir du même pédoncule. Vous ne pouvez couper le pédoncule que lorsqu'il est complètement sec. Actuellement, chez le Phalaenopsis hybride moderne, le pédoncule a tendance à se ramifier. Par conséquent, le même pédoncule peut devenir un petit arbre.
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Soins des racines

Les racines aériennes de Phalaenopsis situées au-dessus du substrat n'ont pas besoin d'être poussées dans le pot. Si une partie de la racine meurt, la partie sèche et dorée doit être coupée en partie verte et saine. La mort des vieilles racines est un processus naturel. Au fur et à mesure que la plante grandit, elle produit de nouvelles racines. Lorsque les racines disparaissent, les feuilles perdent généralement leur turgescence, deviennent flasques et pendent.

Entretien des feuilles

Les feuilles doivent être essuyées et maintenues propres car c'est la partie la plus importante des plantes monopodiales. En culture domestique, Phalaenopsis conserve souvent un grand nombre de feuilles et peut atteindre 50 à 70 cm de longueur, pendantes. Les racines apparaissent entre les feuilles de la plante. Lorsque les vieilles feuilles inférieures meurent et que le tronc devient nu, il est nécessaire de couper cette partie pour obtenir de nouvelles feuilles inférieures et racines saines. La plante tolère sereinement cette opération et continue de croître.

Greffe d'orchidée

Si vous avez acheté une plante à fleurs saine, il n’est pas nécessaire de la replanter. Pour vous assurer qu'il n'y a pas de parasites dans le pot, vous pouvez plonger le pot avec la plante dans un bol d'eau tiède pendant 30 à 40 minutes, en recouvrant la surface du pot avec un filet afin que les morceaux d'écorce ne flottent pas. . Ils sont généralement replantés si le substrat est déjà devenu inutilisable une fois tous les deux ou trois ans. Au fil du temps, le substrat s'agglutine, devient cassant, cassant, en quelque sorte noir et sent aigre. Vient maintenant le moment de la replantation, généralement après la floraison. La particularité de la croissance de Phalaenopsis est qu'elle appartient aux plantes monopodiales, le point de croissance est au sommet et la plante s'allonge simplement en raison de la croissance. Presque toutes les racines nouvelles et saines se trouvent entre les feuilles et sont aériennes. Ce qui reste dans le pot est une vieille tige aux racines déjà séchées. Mais cela se produit après 5 à 7 ans. Pendant que Phalaenopsis grandit, un nouveau substrat propre et frais est nécessaire.
Master class « Transplantation de Phalaenopsis » : , .

Substrat

Composant principal substrat pour Phalaenopsis, c'est l'écorce de la petite et moyenne fraction. Si l'humidité dans votre appartement est faible, ce qui se produit pendant la période automne-hiver lorsque le chauffage est allumé, vous devez alors ajouter de la sphaigne. Des morceaux d'écorce de fraction moyenne sont généralement placés au fond du pot et des morceaux d'écorce de fraction fine sont placés au milieu et sur le dessus. L'écorce sèche laisse passer rapidement l'eau, donc avant de replanter il faut laver l'écorce et la tremper pendant 2 jours pour qu'elle soit saturée d'humidité. Puis égouttez cette eau et rincez à l’eau claire. Ajoutez de la mousse hachée, mélangez et vous pourrez replanter la plante.

Capacité

Phalaenopsis, en règle générale, est transplanté dans des pots transparents, bien que des pots en plastique opaque ou en céramique puissent également être utilisés. Certains amateurs cultivent sur des blocs, mais cela nécessite une attention et des soins supplémentaires.

G. Gruzinova

Marina Bugrova, « Traitement et soins des orchidées » : ,
Andrey Romanko, "Éclairer les orchidées": ,

Master class "Transplantation et entretien du phalaenopsis" : , .

Comme une introduction : dans des livres, sur Internet - il semble y avoir beaucoup d'informations sur ce sujet, mais à quoi ça sert ? Mais souvent, cela n’aide pas du tout les gens.
Rien de surprenant. À mon humble avis, il y a le plus souvent un abîme et beaucoup d'écrits superflus et inutiles, mais le plus important soit n'est pas connu des écrivains eux-mêmes, soit est timidement omis pour une autre raison qui ne me semble pas claire :-) )
Alors, où est leur « bouton » de toute façon ? :-))

OBSERVATIONS sur les hybrides CATTLEY et "CATTLEY" (BLC, LC, SLC et autres)

Je n'écrirai pas spécifiquement sur les plantes naturelles, car chaque espèce de plante peut nécessiter des efforts supplémentaires de la part de ses propriétaires et avoir des caprices qui lui sont propres. Et il est impossible de tout couvrir ici.
Parlons ici uniquement des hybrides, comprenant à la fois la série purement Cattleya et l'un ou l'autre croisement avec Laelia, Brassovola et Sophronite (LC, BLC, SLC, BL, etc.)
C’est-à-dire toute orchidée hybride qui ressemble beaucoup à un Cattleya, et peu importe le nombre de feuilles dont elle dispose. Souvent, cela ne change pas grand-chose lorsque la plante est un hybride.

Les Cattleyas, comme leurs hybrides, sont souvent divisés en floraison « d'automne » et « de printemps ». Mais il faut savoir que cette division est très conditionnelle et n'empêche pas ces plantes de fleurir à tout autre moment de l'année, à condition que les conditions soient adaptées.
Les hybrides « d'automne » diffèrent de ceux « de printemps » en ce qu'ils n'ont pratiquement pas de véritable période de dormance longue : leur pédoncule sort immédiatement ou assez rapidement en fin de saison de croissance, et la croissance reprend après la floraison, et le « répit » de la plante n'est pas très longue. En règle générale, ces plantes peuvent fleurir facilement deux fois par an. Mais ils ont aussi besoin de repos en hiver. (Il existe des Cattleyas et des espèces - poussant en hiver - mais c'est l'exception plutôt que la règle)
Ceux de « printemps » ont nécessairement une paix très visible - à la fois AVANT et après la floraison.
Le nombre de feuilles dans ce cas ne dit absolument rien. Et le type de votre nouvel hybride ne peut souvent être déterminé qu’expérimentalement.

Aussi, avant de parler de passer à autre chose, je voudrais dire quelques mots sur les couvertures.
Il n’est absolument pas nécessaire de leur accorder une importance aussi sérieuse, qu’ils aiment souvent leur attacher. La couverture n'est en aucun cas un indicateur de la floraison future obligatoire, et de nombreux amateurs qui ont « la chance » de cultiver beaucoup de couvertures, mais qui n'en voient jamais fleurir, peuvent le confirmer. Il n'est pas si rare qu'un hybride (ou même une espèce !) n'ait pratiquement aucune couverture et soit invisible à l'œil (réduit) - et cela n'empêche en rien la floraison de l'orchidée.

Laissons donc de côté les « questions de cas » et essayons de comprendre deux points – en fait importants qui assurent l’épanouissement :
1) la formation des boutons floraux (il y a des informations à ce sujet ici et là)
2) l'initiation de ces bourgeons, c'est-à-dire le lancement du processus même de croissance des pédoncules à partir de ces bourgeons (ce qui n'est souvent pas du tout évoqué dans la littérature « péri-orchidées », mais en vain !)

En fait, le processus de plantation d’un bouton floral et sa manifestation « dans le monde » sont considérablement séparés dans le temps. Après la pose d’un bourgeon, il peut parfois se manifester seulement après 4 mois même (cela s’applique au « printemps »). Et le stade de « manifestation » du bourgeon ne doit pas recevoir moins (voire plus !) d'attention que le stade de sa formation. Sinon, la plante l'aura simplement « disponible », mais sans certaines actions, elle ne se réveillera jamais. L'orchidée se couvrira de couvertures, mais au lieu de fleurs, elle ne produira que de nouvelles pousses. Comme cela arrive souvent chez les débutants.

Une autre erreur courante est que les amoureux essaient consciemment ou inconsciemment d'accélérer tous les processus de croissance afin de voir rapidement les fleurs :-)) Les mains cherchent constamment des arrosoirs, des douches, des bouteilles d'engrais... et c'est souvent ce qui vous empêche de vraiment voir la plante préférée « en fleurs ».
Les hybrides Cattleya, pour ainsi dire, sont des « orchidées à régime strict », et même un arrosage ou une fertilisation au mauvais moment peut tout gâcher d'un coup. Nous ne devrions jamais oublier cela. La principale régulation de la plante s'effectue par l'arrosage. Si vous arrosez de manière incorrecte, aucun changement de température, aucun air frais avec pulvérisation et d'autres exploits ne vous aideront.
Si le « régime hydrique » des hybrides est strictement respecté, des mesures supplémentaires ne sont souvent pas nécessaires. Il convient également de prendre en compte que ces plantes ne doivent pas se développer trop rapidement, sinon une stimulation constante et irréfléchie par l'arrosage et les engrais peut finalement conduire à la dégradation et à la dégénérescence de la plante.

Une autre nuance très importante sur laquelle je souhaite insister davantage. Souvent, personne ne vous dira exactement à quel moment les boutons floraux se forment chez votre hybride ou votre espèce (avec les espèces à cet égard, c'est plus clair). En général, il y a deux points critiques, et si vous suivez quelques règles simples, les reins seront définitivement bloqués.
1) En aucun cas, vous ne devez procéder à des arrosages réguliers et fréquents au tout début d'une nouvelle pousse. C’est pour cette raison qu’un bouton floral peut souvent ne pas se développer chez certains Cattleyas et hybrides. Et en général - à ce stade de développement - l'orchidée n'a tout simplement pas besoin de beaucoup d'eau.
2) Lorsque la pousse en croissance se fige soudainement et « réfléchit » (pendant environ un mois +\-). Cela se produit lorsque la pousse atteint environ la moitié de sa taille, lorsque la ou les feuilles à son sommet apparaissent également à environ la moitié de sa taille. Et des arrosages fréquents à partir de cette période peuvent aussi facilement empêcher la floraison.
C'est à partir de ce moment que l'orchidée doit progressivement entamer la période « sèche » de sa vie, jusqu'à l'apparition des tiges florales elles-mêmes (et non des couvertures !!!)

Débriefing par os.

1) une nouvelle croissance qui ressemble encore à un « bourgeon »

Arrosez rarement, en laissant l'orchidée sécher complètement entre les arrosages pendant au moins 3 jours, ne vous précipitez pas, n'en faites pas trop, mais vous pouvez déjà utiliser une alimentation foliaire une fois tous les 10 à 15 jours, de préférence avec une faible teneur en azote. Un éclairage légèrement inférieur est également possible.
(exemple d'arrosage - si tout est COMPLÈTEMENT sec en 3 jours - arroser le 6ème jour) minimum "au sec" = 3 jours

2) croissance active des pousses

Arrosez pendant que tout le substrat et les racines sèchent complètement. Les Cattleyas et hybrides similaires doivent absolument sécher complètement les racines entre chaque arrosage, même lorsqu'ils sont très actifs. Continuez à fertiliser, vous pouvez commencer à alterner les feuilles et les racines.
Un éclairage légèrement inférieur est également possible au tout début.
(exemple d'arrosage - si tout a séché en 3 jours - arroser le 4ème jour) minimum "au sec" = 1-2 jours

3) la pousse a atteint la moitié de la taille normale (chez les plantes à une seule feuille, la seule feuille a poussé à mi-hauteur, la gaine n'est pas visible ; chez les bifoliolées, la deuxième feuille a déjà poussé à mi-hauteur, et souvent la gaine est déjà visible (même s'il n'est peut-être pas là, ce n'est pas grave)

Il est nécessaire de fournir à l'orche un éclairage adéquat et de réduire considérablement... les arrosages !
(une personne observatrice remarquera facilement que la plante elle-même « ralentit » fortement sa croissance à ce moment précis, pour ne la reprendre fortement qu'après environ 3 semaines)
Nous séchons la plante entre les arrosages et la gardons complètement sèche pendant au moins 5 jours jusqu'au prochain arrosage. Nous arrêtons de nous nourrir pour l'instant.
(exemple d'arrosage – si tout a séché en 3 jours, arroser seulement le 8ème jour) minimum « au sec » = 5 jours

4) la pousse a recommencé à croître fortement

Éclairage complet, nous continuons à fertiliser (mais maintenant nous devons prendre au moins un engrais équilibré, ou mieux - où le phosphore et le potassium prédominent). Ou arrêtez complètement de fertiliser juste pour être sûr.
Mais on n’augmente toujours pas les arrosages !!! Nous continuons à sécher pendant au moins 5 jours complets supplémentaires.

5) la croissance ascendante de la pousse est terminée

Éclairage complet, arrêter complètement toute fertilisation, ne pas augmenter les arrosages, mais les réduire encore plus (l'arrosage est proche des points 3-4, mais encore plus sec) minimum « repos sec » = 7-10 jours

6) le nouveau bulbe grandit, s’épaissit, les feuilles qui le recouvrent acquièrent une couleur et une texture « sèches » et le bulbe mûrit.
(puis souvent pour certains - "et en général tout s'est arrêté" :-))

On ne change rien !!! arroser, mais maintenir un « support sec » minimum entre 7 et 10 jours

7) la tige florale vient d'apparaître ! (comme je l'ai mentionné plus haut - pour différentes plantes, cela se produit avec des délais très différents, parfois très longs, prenez votre temps et attendez)

On ne change rien à nos soins !!! De plus, on n'augmente pas brusquement les arrosages et ne change pas d'emplacement ! L'éclairage peut être plus faible. Il ne faut surtout pas exposer l'orchidée au soleil, même le plus « doux », car cela pourrait provoquer une croissance prématurée de nouvelles pousses au lieu d'une floraison.
Minimum "au sec" = 6-7 jours

8) les bourgeons ont poussé d'environ 1 cm

Nous augmentons TRÈS, TRÈS progressivement la fréquence des arrosages, mais nous devons sécher les racines entre elles, arroser à nouveau en aucun cas plus souvent qu'au point 2, en ramenant progressivement le « support sec » minimum à = 1-2 jours

10) s'est estompé (éventuellement dormance, pendant la dormance on réduit naturellement les arrosages de lui-même). Il ne faut pas oublier ici que priver une plante d'une période de dormance normale affectera également négativement la possibilité d'une floraison ultérieure, et le cycle continue alors en cercle...

Vous devez également savoir que les hybrides de Cattleya avec des bulbes et des feuilles épais doivent être séchés plus soigneusement entre les arrosages que les plantes similaires avec des bulbes et des feuilles minces. Si vous n'avez pas réussi sur les « gros », alors la prochaine fois augmentez le nombre de jours pour tous les « debout au sec » minimum :-))
De plus, un point TRÈS important est la rapidité avec laquelle le substrat sèche entre les arrosages. Pour de nombreux Cattleyas, Laelias et hybrides, il est souhaitable qu’ils sèchent complètement en quelques heures. Maximum par jour. Les hybrides sans prétention peuvent en tolérer même trois... Alors, lorsque vous choisissez un substrat pour votre plante, ne le rendez pas dense et gourmand en humidité ! Si votre Cattleya devient aigre dans le pot pendant une semaine, il est fort probable qu'aucun séchage ultérieur ne vous aidera !!! N'oubliez pas le Notre Père : les Cattleyas aiment sécher très vite !

Chez différents Cattleyas et hybrides, le pédoncule peut émerger à la fois avant la maturation du bulbe et seulement trois mois après l'apparition de la gaine (chez certaines espèces, cet intervalle est même de 6 mois !)
En aucun cas il ne faut tenter de stimuler ces processus, individuels pour chaque hybride (et espèce) !!! De la patience et encore de la patience !
Un arrosage excessif, en particulier avec de l'eau tiède, en particulier une douche chaude ou un engrais à ce moment-là, ne provoquera probablement pas la floraison, mais seulement la croissance de nouvelles pousses. Et dans 90 cas sur 100, quand le « cattleya » a déjà commencé à pousser, on peut oublier la floraison !!! C’est pourquoi tous les efforts doivent précisément viser à garantir que cette croissance prématurée, au contraire, soit contenue et non provoquée !

«En attendant les fleurs» doit être arrosé très rarement et légèrement, avec de l'eau uniquement à température ambiante, pas tiède. Il est conseillé de placer la plante plus fraîche et de manière à ce qu'elle ait de la lumière, mais même le doux soleil ne peut pas la « brûler ». Tout cela aidera l'orchidée à bien se préparer à la floraison et à ne pas arrêter de croître.
Surtout à cette époque, il est important que le substrat sèche très rapidement ; c'est pour cette raison que je garde personnellement les catstleyas et les hybrides uniquement dans de grosses écorces et n'utilise jamais de mousse. Car avec un arrosage inadéquat (on ne sait jamais, votre main va trembler)) et des températures basses, les racines peuvent rester humides beaucoup plus longtemps que nécessaire.

Et enfin, pour ceux qui aiment pulvériser quotidiennement (et pas si quotidiennement) la surface du substrat en plus de l'arrosage (car « oh, pauvres bulbes, oh, pauvre plante a besoin d'eau »), ainsi que pour ceux qui considèrent une orchidée qui a séché sur le dessus pour être "déjà sèche".

PS : Suivez ce schéma de la même manière si vous souhaitez que les proches parents des catstleyas – laelias, brassavolas et même les petits LEPTOTHES – fleurissent. Il a besoin d'une période de repos assez sèche et longue AVANT la floraison (comme beaucoup d'espèces de Cattleya à floraison printanière). Sans ce repos, Leptotes bicolor ne fera constamment pousser que des « aiguilles »
Permettez-moi de vous le rappeler encore une fois : une nouvelle croissance prématurée ruine souvent tous les espoirs de floraison. Évitez tout ce qui pourrait spécifiquement le déclencher !
La croissance, en principe, doit suivre la floraison, voire simultanément (chez les hybrides), et non l'inverse. Ces plantes sont telles qu'a priori elles ne peuvent pas bien pousser et fleurir soudainement en même temps - pour elles, ce sont des processus trop différents. Je voudrais également mentionner que, néanmoins, il existe à la fois des espèces et des hybrides - produisant deux augmentations consécutives l'une après l'autre pendant la saison de croissance - et ne prospérant à partir des deux augmentations qu'en automne ou en hiver, parfois au printemps.

N'oubliez pas que les potinars et les ottaras comme la toujours mémorable Burana Beauty ne peuvent pas être appelés Cattleya, même avec une très grande étendue, car ces hybrides contiennent au moins 4 GÉNÈRES différents, où Cattleya n'est qu'un représentant dans le contexte général. De tels hybrides pardonnent souvent facilement même des problèmes de soins incroyables et fleurissent sans problème.
Mais plus l'hybride est « simple », plus il est complexe :-)) Tous les hybrides Blc, Lc, Slc ne « comprendront » pas cette approche que vous avez « roulée » avec succès avec potnara. Et naturellement, le respect très strict des règles est requis par les Cattleyas ou Grex spécifiques à une espèce, tels que Meikai Mayumi et autres. Il est peu probable que « plaisanter » avec eux et au hasard ne fonctionne pas. Bien que parmi les espèces de Cattleya, il existe plusieurs créatures sans prétention

Arrosage avec séchage :-))
Les Cattleyas et autres n'ont pas besoin d'être maintenus « mouillés tout le temps », ils n'en ont pas besoin, ils en souffrent même. C'est leur nature - est-ce vraiment si difficile à comprendre ? Pourquoi aller à l’encontre de la vraie nature de la plante au lieu de lui donner ce dont elle a besoin ?
Eh bien, arrosez-le pour que tout soit constamment humide et ne sèche jamais, si cela vous apporte de la joie. Que cela apportera de la joie aux Cattleyas - je doute fort :-((...

J'ai CE schéma UNIQUEMENT et EXCLUSIVEMENT pour les "cattleyas" hybrides, et cela ne dépend pas des saisons - mais UNIQUEMENT des stades de développement de ces plantes, cela ressort clairement de ce qui est écrit ! :-))

Combien de fois ai-je dit : il n'est pas nécessaire de sécher quoi que ce soit STUPIDEMENT, dans la plupart des cas, cela n'est fait que vers la fin de la saison de croissance (et c'est « quand » vous devez savoir exactement) !
Un séchage trop long au début de la croissance active aura dans la plupart des cas un effet négatif sur les plantes !

Vous devez manœuvrer dans l'arrosage, toujours manœuvrer et équilibrer, puis augmenter, puis diminuer, tout en SAVANT toujours - QUOI et POURQUOI vous faites, avec n'importe quelle orchidée... hein.... LE MÊME - selon l'intelligent - faites Je ne « m'occupe » pas de quoi que ce soit de ce que je connais... mais la plupart des gens soustraient un certain fil de « soin » et commencent selon cela - de la même manière, sans se soucier de toutes les étapes du développement. C’est encore pire quand c’est aussi « selon le calendrier ». La plante pousse, et elle est séchée « selon le calendrier », car c'est ce qui est écrit « sur le calendrier » ou sur la bouteille d'engrais... et vice versa :-)) Eh bien, où sont les yeux des gens, dans quoi endroit, pour ne pas regarder, qu'est-ce qui ne va pas avec l'usine en ce moment ? Pas un seul d’entre moi ne vit « selon le calendrier ». Peut-être que les orches n'ont tout simplement pas lu nos calendriers :-))...

Appartient au type à floraison printanière. Lors de la culture d'une telle ESPÈCE - en hiver elle est conservée longtemps dans une dormance fraîche et sèche avec des arrosages rares et légers (avant la floraison) - elle fleurit au printemps, en été il faut essayer pour qu'elle ne pousse pas vite, et la pousse suivante ne mûrit qu'à l'automne. Après l'apparition de la couverture et la maturation du bulbe - là encore la dormance est fraîche et sèche, pour ne pas provoquer de croissance - jusqu'à la floraison printanière. Si le régime n'est pas respecté, cette espèce ne fleurira pas et, avec le temps, elle ne fera que dégénérer. Par conséquent, prendre soin d’une espèce de Cattleya nécessite une certaine expérience. Les espèces ne pardonnent pas ce que les hybrides tolèrent tranquillement.
Une plante adolescente n’a pas encore besoin du mode « adulte », il lui suffit d’augmenter la masse requise jusqu’à l’âge adulte. ...

La communauté prévoit de publier des conseils détaillés sur l'entretien des orchidées rares (label « orchidées rares ») et de celles que l'on trouve souvent dans le commerce (label « orchidées communes ») ; articles thématiques sur le thème des engrais, des transplantations, des maladies, du manque de floraison, des périodes de dormance, des erreurs d'entretien et bien plus encore (étiquette « conseils d'entretien généraux » ou « conseils d'entretien »).
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Si cela vous a choqué, permettez-moi de souligner que vous ne commencez pas littéralement chaque journée en passant des heures à préparer des tartes gratuites pour tous les affamés, n'est-ce pas ? Pourquoi quelqu’un d’autre devrait-il simplement le faire à votre place ?
Je vous rappelle encore une fois que je suis aussi une personne vivante, et pas seulement vous.
En fin de compte - il existe des forums où ils vous donneront (ils peuvent se le permettre "quantitativement") - à la fois une attention accrue et totalement gratuite, ils vous rempliront d'un tas d'avis, parmi lesquels vous pourrez toujours choisir celui que vous j'aime le plus ;-)

Point 5 (sur les messages et les questions - le plus long)

5.1) Lorsque vous créez votre publication dans la communauté, n'oubliez pas ce qui précède, sinon la publication sera rejetée. Si vous avez votre propre « question brûlante », n’essayez pas de vous lancer immédiatement dans une « attaque frontale » en publiant simplement un message à ce sujet. Consacrez du temps à l'étude des documents existants - et très probablement, vous trouverez certainement la réponse. Si vous n’avez pas le temps/l’envie/le zèle, etc. pour étudier les matériaux, mais que vous souhaitez le faire « rapidement » et sans stress, alors ce sont VOS PROBLÈMES. Ne pensez pas que les gens ici n’ont littéralement rien à faire, alors que vous personnellement « faites simplement du bricolage ». Si vous ne respectez pas le temps des autres, n’attendez pas de respect pour les « défauts » de votre temps.

5.2) Si vous ne savez pas utiliser les tags (tags à droite) et la recherche LJ (fenêtre en haut à droite), alors apprenez ! Si, après avoir étudié les documents sur le sujet, vous n'avez toujours pas trouvé la réponse, écrivez. Mais rappelez-vous toujours que le modérateur n'est ni idiot ni sénile - et il se souvient très bien - de quels matériaux sont en vrac dans la communauté et de quels matériaux il n'y en a pas. Par conséquent, si vous écrivez « J’ai cherché, mais je n’ai jamais trouvé comment fertiliser mon phalaenopsis », ne soyez pas surpris si le message est rejeté sans explication.

5.3) Aussi - avant d'écrire un article séparé - réfléchissez bien à nouveau :
Peut-être que votre question peut être posée dans les commentaires sur n'importe quel sujet approprié, et ne pas en faire tout un jardin afin d'obtenir finalement une explication de ce qui se passe en quelques lignes. Quelle que soit la « forme » de la question (post ou commentaire), elle est soumise aux mêmes règles que celles décrites ci-dessus. Si la réponse à votre question a déjà été abordée à plusieurs reprises et de tous les côtés dans les documents de la communauté, mais que vous n'avez pas le temps ou que vous êtes tout simplement trop paresseux pour la chercher, alors elle peut « se bloquer » dans les commentaires sans réponse. À moins que soudainement quelqu'un ne vous « traite » gentiment avec un lien où « la chouette est expliquée ». Ou peut-être pas.

5.4) Il ne faut pas avoir peur à l’avance. Les messages et questions sérieux, réfléchis, intéressants (et non galvaudés) auront naturellement toujours le feu vert. Si vous pensez vous-même que votre question est bonne, et bien sûr - elle n'a pas été beaucoup ou pas discutée nulle part - n'hésitez pas à écrire ! Si tel est le cas, le modérateur l’appréciera. Sinon, il ne frappera pas, mais appuiera silencieusement sur le bouton "supprimer" :-))

5.5) Les publications « avec des fleurs » ne seront acceptées que si la floraison est la vôtre, entièrement la vôtre, et/ou si vous pouvez nous donner des détails intéressants à ce sujet. Ou cette floraison illustre-t-elle clairement quelque chose (par exemple, les espèces de catstleyas ont magnifiquement fleuri sans racines ni arrosage, puisqu'il n'y avait rien à arroser, elles ont été achetées dans un état déplorable, etc.)
Nous serons particulièrement heureux de voir des fleurs qui ont été aidées d'une manière ou d'une autre par certains matériaux de notre communauté. Et puis même une photo prise avec une caisse à savon d'une floraison apparemment modeste nous sera ici plus précieuse que toutes les grappes glamour et luxuriantes, derrière lesquelles il n'y avait pas de bataille, pas de travail, pas de nerfs.
Et comme il ressort de ce qui précède, même les plus belles photos, mais de la série « ici, juste du magasin », intéressent peu cette communauté. Une exception peut être faite dans ce cas - uniquement pour les photographies magistrales véritablement hautement artistiques - par respect pour l'Art.

5.6) Tous les messages doivent être pourvus d'un « nettoyage » et ne pas être un « chausson » long ou même très long d'une demi-page. Si vous ne savez pas comment faire, apprenez ! Si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout difficile et des « instructions » détaillées sont disponibles dans le service LiveJournal lui-même. Les messages qui ne sont pas accompagnés d'une « coupe » et même sans promesse de corriger le message après sa publication seront automatiquement rejetés. Il est possible de modifier un message après sa publication - en écrivant ce désir à la fin du message. Si, après 24 heures, le message n'est toujours pas mis en forme, il sera supprimé sans avertissement.

Point 6
Toutes ces règles et restrictions s'appliquent UNIQUEMENT à la communauté LJ mentionnée ci-dessus.
Ceux qui veulent plus de liberté et plus de communication - BIENVENUE SUR NOTRE NOUVEAU SITE ET FORUM - "ORCHIDS CARE LUX" !

Joy, tu es la bienvenue dans des pâturages plus libres, adaptés à de fortes charges d'informations ! :-)
Mais ayez pitié du pauvre LiveJournal, laissons-le comme un « livre » un peu intimiste et pédagogique, car il n'est pas conçu pour les « avalanches » et peut tout simplement craquer à force d'essayer d'y fourrer quelque chose qu'on ne peut pas y fourrer :-))

ORCHIDÉES (entretien)______________CONSEILS GÉNÉRAUX D'ENTRETIEN POUR TOUTES LES ORCHIDÉES
Bulbophyllum *******************
Wanda **************************** Orchidée en croissance « bébé » et « enfants »
Grammatophyllum **************** Ce n'est pas si simple : Apprendre à distinguer les racines mortes des vivantes
Dendrobium Nobile ************* Règles d'engrais pour toutes les orchidées. Engrais pour orchidées
Dendrobium phalaenopsis ******** Comment peut-on déterminer par le comportement de la partie visible des racines si l'on arrose correctement ?
Dracula *************************************