Isolation de la corniche, comment fermer correctement le contour du toit et des murs. Isolation de la toiture par l'intérieur : choix de l'isolation et pose à faire soi-même Isolation de la toiture par l'extérieur

L'isolation du toit joue un rôle important dans la réalisation des travaux de construction. Après avoir construit une maison ou un chalet d'été, vous devez réfléchir à la façon de rendre le bâtiment aussi confortable, chaleureux et douillet que possible. Qu'il y ait ou non un espace de vie dans le grenier, il est nécessaire d'isoler le toit dans tous les cas. Cela réduira les pertes de chaleur et contribuera à la conservation de l'énergie.

Isolation de toiture à faire soi-même

Les travaux d'isolation de toiture ne doivent pas nécessairement être effectués avec l'aide d'un spécialiste, tout peut être fait de vos propres mains. L'ensemble du processus doit commencer par la sélection des matériaux nécessaires et la création d'un plan et d'un plan de travail. Tout toit se compose d'une partie extérieure (toit) et d'une partie intérieure (plafond et charpente).

Tous les travaux d'isolation ne sont effectués qu'après avoir vérifié ces composants et, si nécessaire, ils sont réparés. Ensuite, ils éliminent l'excès d'humidité et éliminent l'humidité et la moisissure.

Pour éviter les dommages bactériens aux structures en bois, la surface intérieure du toit est traitée avec un antiseptique et pour protéger les structures métalliques de la rouille, ces surfaces sont traitées avec des composés anti-corrosion.

Matériaux d'isolation

Les fabricants modernes proposent une large gamme de matériaux pour l'isolation des toitures. Les plus populaires sont :

• Laine minérale (fibre de verre, dalles de pierre);
• Mousse de polystyrène extrudé;
• Mousse de polyurethane.

Le matériau sur lequel s'attarder détermine les caractéristiques de la toiture. Par exemple, les toits en pente sont préférables à isoler avec de la fibre de verre.

Fibre de verre

Ce matériau a d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. De plus, la fibre de verre est durable, la durée d'utilisation atteint cinquante ans, elle est résistante au feu et perméable à la vapeur. Et, bien sûr, le prix, l'achat d'un tel matériel est un plaisir assez peu coûteux.

Les matériaux les plus couramment utilisés sont la laine minérale et le polystyrène expansé. Cette popularité est due à la facilité avec laquelle ils sont manipulés.

Laine minérale

Selon le type de matériau d'origine (pierre ou verre), la laine minérale se divise en deux types :

- la structure fibreuse du matériau formée par fusion de petites particules de roche, ainsi que divers scories et mélanges obtenus en métallurgie industrielle, rendent le produit vraiment unique.

Le matériau ne craint pas les températures élevées et est également suffisamment résistant aux produits chimiques agressifs.


Laine de verre- un matériau calorifuge avec des fibres d'air, qui sont particulièrement durables. Le produit est obtenu par fusion de verre ordinaire. Comme la laine de roche, l'isolant est très résistant aux produits chimiques et ne brûle pas.

La conductivité thermique de la laine de verre est 0,05 W/m°C à 25°C. Pendant le fonctionnement, la laine de verre ne rétrécit pratiquement pas et sa structure fibreuse, même après une longue période de temps, reste la même élastique et élastique.

La laine minérale a d'excellentes caractéristiques dans les indicateurs suivants:

• Faible conductivité thermique ;
• Excellente isolation phonique;
• Résistance au feu, qui est très importante pour le matériau de la toiture ;
• Haute respect de l'environnement et durabilité.

Styromousse et penoplex

Les deux appareils de chauffage ont une gravité spécifique assez faible, de sorte que leur utilisation n'alourdit pas le toit et ne prévoit pas non plus l'utilisation supplémentaire d'un matériau isolant contre la vapeur, car ni la mousse ni elle n'absorbe l'humidité.

Mousse de polyurethane

L'un des matériaux modernes est.

Il n'a pas besoin d'être collé ou cloué sur la surface, il s'applique par pulvérisation dessus. Ce matériau a une excellente adhérence aux surfaces et le résultat est une construction durable et sans couture qui ne laisse pas passer le froid ou l'humidité.

Isolation de plafond dans une maison avec un toit froid

Lorsque les matériaux sont sélectionnés, vous pouvez passer directement au processus de pose du matériau. La particularité de ce procédé dépend de la structure du toit et de l'utilisation future du grenier.

Si l'utilisation du grenier comme espace de vie n'est pas prévue, le matériau isolant est alors posé sur le sol du grenier entre les bûches et non entre les chevrons du toit. Une membrane est posée sur le dessus pour améliorer la perméabilité à la vapeur, puis elle peut être recouverte de n'importe quel revêtement de sol.

Pour exclure la formation de l'apparition de "ponts froids", l'isolant doit adhérer le plus étroitement possible aux bûches. Pour ce faire, lors de la découpe de l'isolant, sa taille doit être effectuée sur 1-2 cm... plus large que la distance entre les décalages.

Isolation du grenier par l'intérieur

Si une décision est prise d'aménager le grenier pour un espace de vie, vous devez isoler le toit de vos propres mains en utilisant une technologie différente:

1. Initialement, une couche d'étanchéité est posée pour protéger le matériau isolant de l'humidité. Pour ce faire, la membrane d'étanchéité est posée sur le lattage et fixée avec des barres de contre-treillis;
2. Ensuite, l'isolant lui-même est posé entre les chevrons. Afin d'éviter la formation de vides, lors de l'installation, vous devez respecter la même technologie que lors de l'isolation du plafond - l'isolation doit être plus large en 1-2cm.
3. En tant que couche perméable à la vapeur, un film pare-vapeur est fixé sur l'isolant, au niveau des joints, il est posé avec un chevauchement;
4. Le film est fixé sur le dessus avec des barres, qui serviront de base pour la finition.

Comment et quoi isoler un toit plat

L'isolation thermique d'un toit plat suit un schéma légèrement différent. Le début des travaux est la définition de la destination des locaux. L'utilisation présumée du grenier comme salle de sport ou autre lieu de divertissement suggère que le toit doit être très solide pour résister à des charges importantes.

1. Pour former une légère pente du toit, une chape en ciment est réalisée sur une dalle en béton armé ;
2. Ensuite, comme dans le cas d'un toit en pente, une couche d'étanchéité est posée ;
3. À l'issue de ces travaux, le tout est recouvert par le haut d'une couche de matériau calorifuge (mousse plastique, laine de roche, mousse de polystyrène extrudé, etc.), sur laquelle est posée une couche de fibre de verre ou de géotextile.
4. Et la dernière étape est le remblayage de cailloux ou d'une couche de gravier et la pose ultérieure de dalles de sol ou de pavage.

S'il n'y a pas d'espace habitable sous le toit, le pare-vapeur et l'isolant sont placés dans le grenier et la couche d'étanchéité est placée sous le matériau de toiture. Et en cas de non utilisation totale de la toiture plate des combles, l'isolation est réalisée soit par l'intérieur, soit par l'extérieur.

En isolant le toit, vous recevrez non seulement des mètres carrés supplémentaires, mais également une protection fiable pour la maison contre les fortes gelées en hiver et la chaleur étouffante en été.

Je suis nouveau dans la construction. Il y a seulement un an, je me suis acheté une petite maison de campagne. Le toit est composé d'un grenier, le deuxième étage n'est pas encore terminé. J'ai donc une question, ou plutôt plusieurs :
1) quelle épaisseur et remplissage devraient être entre le premier et le deuxième étage (sur le forum je l'ai vu appelé tarte)
2) épaisseur et remplissage entre le second et le grenier.
3) si le grenier n'est pas résidentiel, vaut-il la peine d'être isolé, il peut suffire de faire de l'isolation et de mettre des fenêtres vissées sur les pignons.
Chers collègues, je serai reconnaissant pour l'aide, qui sait, peut-être qu'à l'avenir je vais m'épuiser pour quelque chose

VLAS, cette question et ses sujets ont été beaucoup discutés sur le forum - peut-être passez-vous d'abord un peu de temps et au moins plongez-vous un peu dans la question ou, après avoir passé plus de temps, obtenez vous-même une réponse?
Puisque c'est si difficile, je vais brièvement répondre à ce qui, à mon avis, est possible et ce qui est nécessaire.
1) Je n'aime pas le mot tarte - alors, en fonction du nombre de couches, "pizza" ou "napoléon". Et le remplissage entre le premier et le deuxième étage (si les deux, bien sûr, sont "chauds"), a principalement une fonction d'isolation SONORE - pour réduire les bruits de "vie" entre les étages : par exemple, des marches sur le sol du chambre supérieure ou une télévision fonctionnelle à l'étage inférieur. Étant donné que, dans la pratique, la quantité de vapeur dans l'air de TOUTE la maison (à tous les étages) est la même - aucun pare-vapeur n'est nécessaire dans l'interplancher, une isolation contre le vent (perméable à la vapeur) plutôt bon marché ou même du papier cristal ou épais ( juste pour isoler MECANIQUEMENT l'isolation thermique de manière plus fiable).
2) Si le grenier est froid, le plancher du grenier DEVRAIT être très bon : a) Isolation à la vapeur - du bas des poutres du plafond du deuxième étage (plus le film ou le matériau pare-vapeur est meilleur, plus dense et plus épais, mieux c'est); b) Isolation THERMIQUE - dans l'épaisseur des poutres du plafond (ou mieux - avec une couche de 50 mm SUR les poutres). N'écoutez pas environ 100 mm d'isolation thermique - ce n'est tout simplement pas suffisant: au moins 200 mm de laine minérale, par exemple de la laine; c) isolation contre le vent - en plus de l'isolation thermique (pour réduire davantage les pertes de chaleur et simplement « poussière » (au fil du temps) l'isolation thermique dans un grenier ventilé ); d) disposés à l'aide (au moins) d'échelles le long du grenier ou (au maximum) du sous-plancher (pour déplacer et ranger des objets - c'est à cela que sert le grenier).
3) S'il y a deux étages - peut-être que plus de pièces ne sont pas nécessaires ? (Après tout, ils doivent d'abord être aménagés, puis finis, puis chauffés, ventilés et entretenus. Les coûts sont élevés.) À mon avis, ne croyez pas les programmes à la télévision sur un moyen "facile et peu coûteux" d'aménager un grenier dans un grenier (en tournant deux films et en posant de la laine minérale) ; le meilleur moyen est de l'aménager au stade initial, lorsqu'il n'y a que des chevrons; alors il y aura confiance dans la disposition compétente de TOUTES les couches de la toiture isolée (en tenant compte, encore une fois, de l'isolation correcte de la vapeur, de la chaleur, des condensats et de la VENTILATION obligatoire de l'espace sous le toit).
Si vous lisez attentivement le forum, vous comprendrez que, d'une part, tout n'est pas si compliqué, mais d'autre part, tout n'est pas si simple. Et la clé du succès réside dans le choix des matériaux appropriés, le strict respect des règles d'installation des revêtements isolants et l'exécution soignée et de haute qualité de tous les travaux.
En général, comme toujours - prospérité et bonne chance!

Le héros de cet article, qui est aussi "l'artisan du cadre", au nom duquel l'histoire est racontée, est Valery Pavlovich Treskov, candidat aux sciences techniques. Il a récemment pris sa retraite, après avoir travaillé pendant plusieurs décennies comme professeur assistant à l'Université d'État de génie civil de Moscou. Mais il n'est pas un spécialiste de la construction. Sa profession est ingénieur en machines de construction. L'isolation est donc pour lui une activité d'amateur. Et dans cet article, il partage son expérience personnelle sur la construction d'un toit en pente interne.

Comment tout a commencé

Il y a deux ans, nous avons hérité du terrain et avons décidé d'y construire une maison pour une utilisation toute l'année. Nous avons choisi un projet à l'entreprise et lui avons ordonné de construire une maison à partir de.

La maison a été construite et lorsqu'ils ont commencé à s'y installer, il s'est avéré qu'elle était trop petite, même pour une petite famille. Par conséquent, ils ont décidé d'équiper le deuxième étage d'une chambre. Nous avons étudié les instructions de différentes entreprises sur l'isolation des toitures, reçu une consultation exhaustive au centre de conception de l'entreprise et commencé à réfléchir au projet d'isolation et à l'achat de matériel.

Au deuxième étage, il a fallu isoler deux pignons avec fenêtres et les deux versants du toit, sans enlever... Il s'agit du travail sur les pistes que je vais raconter en détail.

Le toit de notre maison se compose de chevrons installés de manière inégale (avec un pas de 550-620 mm) d'une section de 100x20 mm. Sur les chevrons il y a une caisse 80x20 mm avec un pas de 350 mm. Il est posé sur les chevrons et le long de celui-ci -.

Système complet d'isolation de pente de toit se compose des couches suivantes (de haut en bas) :

• lattage,
• espace ventilé pour évacuer la vapeur d'eau de l'isolant,
• membrane coupe-vent,
• membrane pare-vapeur,
• couche de finition pour l'intérieur.

Des spécialistes de la société Rockwool, nous avons précisé que l'épaisseur de la couche pour la région de Moscou, où nous vivons, devrait être pas moins de 200 mm... Ils ont également suggéré un schéma de pose d'isolant avec des joints superposés et d'installation de la dernière couche chevauchant les chevrons.

Nous avons acheté de l'isolant "Light Butts Scandic", des membranes coupe-vent et pare-vapeur, des clous galvanisés de différentes tailles (2x15, 2x30). Et le travail a commencé.

Dispositif d'espace de ventilation

La première chose à faire lors de l'installation a été assurer un espace de ventilation constant entre le matériau de couverture et la membrane, qui est de 20 mm. Le moyen le plus simple sera de maintenir la précision de l'écart avec rails 20 mm de large, qui sont cloués sur les côtés des chevrons près de la caisse.

Voici à quoi ressemblait la pente du toit de l'intérieur avant le début des travaux d'isolation :

J'ai scié les lattes des chutes de planches laissées par le chantier. La longueur s'est avérée être d'environ 30 à 60 cm J'ai inséré 2-3 clous 2x30 dans chaque rail afin que leurs extrémités pointues ne dépassent pas de l'arrière. Et assez rapidement, il a cloué les lattes sur les côtés des chevrons.

Là où les chevrons étaient attachés aux crémaillères, il était impossible de clouer les lattes. Donc je:

• détaché chaque poteau du chevron,
• raccourci d'environ 45 mm du lattage parallèle au chevron,
• fixez la crémaillère dans sa position précédente avec une pince et attachez-la au chevron avec une vis.

Puis j'ai commencé à éditer membrane coupe-vent perméable à la vapeur de type A:

1. Dans un premier temps, j'ai découpé un morceau de membrane coupe-vent de 50 mm de large de plus que la distance entre les solives et de 200 mm de haut.
2. Ensuite, il a attaché la membrane avec les mêmes bandes sur les côtés du décalage et en dessous - à la poutre murale. Au sommet, la membrane n'a pas encore été fixée - elle jouxtait juste la barre longitudinale reliant les décalages. C'est ainsi que j'ai cloué les lattes à tous les chevrons de ce côté du toit.
3. Puis il a commencé à fixer la membrane entre les chevrons... Comme la distance entre eux est différente, j'ai mesuré la largeur de la toile à chaque fois et j'ai coupé 50-60 mm de plus. Il a pressé la membrane avec les mêmes lattes, mais a réduit l'étape d'enfoncement afin de bien presser la membrane contre le chevron. J'ai déjà enfoncé 3-4 clous dans les lattes pour plus de solidité. Le bord de la toile tendue dépasse du bord du rail de la même quantité.
4. Étape suivante - augmenter la largeur des chevrons... Cette opération dans mon cas s'est avérée forcée, car la largeur initiale des chevrons n'était pas suffisante pour poser le nombre requis de plaques d'isolation thermique. J'ai acheté sur le marché des matériaux de construction des planches de 140x20 mm, 3 m de long, je les ai coupées en deux dans le sens de la longueur et j'ai reçu des planches d'environ 70 mm de large. Ces planches étaient fixées avec des vis en bas au rack et en haut à la planche de plafond. Ensuite, ces planches ont été en plus fixées avec des revêtements en bois : au bas des chevrons et à deux endroits entre la crémaillère et la planche de plafond. De cette façon, j'ai augmenté la largeur de tous les chevrons.

Phase de pose d'isolant

Cette opération devait se faire ensemble, car une seule personne ne peut pas tenir tous les composants du système en même temps. La taille de la planche souple "Light Butts Scandic" est de 600x800 mm.

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Nous avons commencé à isoler l'ouverture avec une distance de 600 mm entre les chevrons. La première dalle, demi-format 600x400, a été posée. Et nous avons réalisé que l'endroit le plus difficile est la connexion des chevrons avec les bûches inférieures. Une niche apparaît ici, et il semblait très difficile de l'isoler et de la finir à l'avenir.

Nous avons donc décidé d'organiser un rebord avec une hauteur de deux largeurs de doublure- environ 180 mm. A cette hauteur, la barre longitudinale inférieure de 50x50 mm doit passer pour fixer la quatrième couche d'isolant chevauchante. Par conséquent, avant de poser les couches d'isolation, des panneaux d'une section de 100x20 mm et d'une longueur de 350-400 mm ont été fixés verticalement aux chevrons et aux bûches (180 mm pour le revêtement, 50 mm pour la fixation à la bûche, environ 120 mm pour fixation aux chevrons), dans laquelle une douille triangulaire a été préalablement découpée pour barre.

En déposant la deuxième dalle de la première couche et en les tenant, posez-y la deuxième dalle 600x800 mm. Et elle était maintenue en place par des lattes insérées dans les espaces entre les chevrons principaux et supplémentaires. Il s'agit d'une solution réalisable assez simple pour conserver la deuxième couche.

Je vais m'attarder sur le processus en détail fixation des plaques.

1. Des clous 2x20 à grosses têtes ont été martelés le long des chevrons, sans finir de 2-3 mm jusqu'au bout. Le pas des clous est d'environ 300 mm. Sur les chevrons adjacents, les clous ont été enfoncés dans un décalage d'un demi-pas.
2. Une ficelle fine et solide était attachée au clou inférieur.
3. La première dalle de la troisième couche a été posée.
4. En retirant progressivement les lattes retenant les deux premières couches de dalles, nous avons lacé la dalle de la troisième couche avec de la ficelle à travers les clous et l'avons fixée sur le clou extrême.

Les plaques des première, deuxième et troisième couches ont été posées séquentiellement et lacées à nouveau. Et ainsi de suite jusqu'au sommet de l'ouverture. Cette technique a permis de bien maintenir les dalles en position suspendue inclinée.

Ensuite, les clous de laçage ont été enfoncés dans la planche jusqu'au capuchon, et la ficelle n'a pas été retirée... Maintenant, la surface de la troisième couche d'isolant est prête pour la pose de la quatrième couche d'isolant, que nous avons dû poser en rangées horizontales, en chevauchant les chevrons.

Pour l'installation et la fixation de la dernière, quatrième couche d'isolation chevauchante, nous avons prévu la fixation de barres d'une taille de 50x50 mm horizontalement aux chevrons sur toute la longueur du deuxième étage.

En conséquence, nous avons obtenu une surface avec des barres parallèles droites fixées à un pas constant.

Préparation, pose et fixation de la couche superposée d'isolation thermique

1. Au centre des barres de l'extérieur, des clous ont été martelés 1.5x20 avec un pas de 300-400 mm, mais pas complètement, et de sorte que les capuchons dépassent de 2-3 mm.
2. Les clous ont été martelés sur les barres voisines décalage d'un demi-pas.
3. Une ficelle a été attachée au clou extrême de la barre et, après avoir posé la dalle parfaitement au ras de la barre dans l'ouverture (elle est 10 mm plus large que l'ouverture), nous avons lacé l'ouverture avec un "serpent".
4. Après avoir fixé la ficelle, posez la dalle suivante horizontalement, fixez-la avec un laçage, et ainsi de suite.
5. Ensuite, nous sommes passés à la rangée suivante, et ainsi de suite jusqu'au sommet. La rangée du haut est donc étroite, après avoir coupé la largeur souhaitée de la dalle, l'avoir installée et fixée comme d'habitude.

Assemblage de membranes

Après avoir posé la dernière couche d'isolant, procéder à l'installation membrane étanche à la vapeur type B... La membrane a été fixée sur les barres avec une agrafeuse et une agrafe 10,6x8. Nous avons mesuré la longueur - la distance entre les bords extérieurs de la deuxième et des barres supérieures - et avons coupé une bande de 30 à 40 mm plus longue du rouleau.

La feuille de membrane a été fixée comme suit :

1. Au début, la partie médiane de la membrane a été tirée jusqu'à la barre inférieure.
2. Ensuite, en tirant légèrement la toile, - vers les barres supérieure, médiane et autres.
3. Ensuite, à partir de la ligne centrale (fixe) vers la droite et vers la gauche en diagonale de haut en bas, les sections de membrane ont été étirées, redressées et fixées aux barres (c'est ainsi que le papier peint est redressé lors du collage au mur).
4. En outre, des zones d'affaissement ont été en outre fixées, les rides ont été supprimées (si elles apparaissaient) et, par conséquent, une toile uniformément étirée a été obtenue, prête à être gainée.

La première toile est renforcée.

La doublure pour la beauté était attachée aux barres avec des clous de finition discrets 2x60. Étant donné que la longueur du revêtement était d'environ 3 m, nous avons décidé par souci de fiabilité de le fixer aux barres inférieure, secondaire et supérieure avec des clous galvanisés ordinaires 2,5x50.

À l'avenir, ils l'ont cloué à la barre du milieu, en supprimant l'affaissement de la feuille de doublure avec un clou ordinaire (sans le marteler jusqu'au bout).

Lors du rembourrage avec des planches à clin, une attention particulière a été accordée à la première planche - elle doit être strictement dans le plan vertical. La planche à chevrons a été prise comme base. Il est plus pratique de clouer la doublure ensemble, mais vous pouvez également la clouer seule. Dans le dernier cas:

1. J'ai cloué un rail aux panneaux de plafond à une distance de 30 à 40 mm de la barre afin que la feuille de revêtement puisse passer librement dans l'espace.
2. Au début, la toile était soutenue en haut sur le rail et en bas - sur le sol. Il a inséré la partie inférieure de la toile avec un peigne dans la rainure et, pressant la toile contre la barre inférieure, l'a poussée jusqu'à la butée dans la doublure horizontale.
3. Puis il a tapoté doucement le long du bord de la feuille avec un marteau pour relier complètement les feuilles et enfin cloué la partie inférieure de la feuille de doublure.
4. Ensuite, il a inséré le peigne dans la rainure sur toute la longueur de la toile, en frappant, en tapotant dessus jusqu'à ce que toutes les fissures disparaissent.
5. De plus, appuyant la planche sur les barres indiquées, il la cloua au dernier.

Après avoir martelé 5-6 toiles, j'ai marqué les points d'enfoncement des clous de finition (les points doivent être sur la même ligne horizontale) et martelé les clous de finition à un léger angle de sorte que lorsque la toile est pressée contre la barre, l'écart entre les doublures avec la doublure diminue. Et en utilisant la même technologie, il a cloué le prochain lot de toiles. Nous avons utilisé la même technique pour isoler une autre pente de toit.

Autres matériaux utiles

Pour que le toit remplisse ses fonctions efficacement et serve suffisamment longtemps, il doit être isolé. Il existe de nombreux matériaux et méthodes pour installer la couche d'isolation thermique, et le choix de la technologie appropriée est toujours effectué individuellement. Cet article explique comment poser correctement l'isolant sur le toit d'une maison privée.

Le besoin d'isolation de toiture

Bien sûr, la décision finale d'isoler ou non le toit est prise par le propriétaire de la maison - mais avant cela, vous devez peser le pour et le contre. Ces derniers comprennent les surcoûts pour l'aménagement de la toiture et les efforts nécessaires à la pose de la couche d'isolation thermique.

Cependant, les coûts financiers et les efforts déployés seront payants à l'avenir. Le principal avantage de l'isolation du toit est qu'après l'installation, le niveau de perte de chaleur de l'ensemble du bâtiment est réduit en moyenne de 15 %. Si l'espace sous le toit n'est pas censé être utilisé comme espace de vie, le toit lui-même n'a pas besoin d'être isolé - dans ce cas, l'isolation thermique du toit de la maison sera montée sur le plancher du grenier ou le plafond des locaux d'habitation. Pour empêcher la structure de pourrir, une ventilation de haute qualité du toit est nécessaire.

L'isolation du toit la plus pertinente sera lors de l'aménagement d'un grenier résidentiel, surtout si le bâtiment est situé dans une région au climat rigoureux. Dans de tels cas, si le grenier doit être utilisé toute l'année, vous devrez porter une attention particulière aux problèmes d'isolation et de chauffage. Des exigences moins strictes sont imposées à l'isolation des greniers d'été.

Comment bien isoler un toit plat

Lors de l'isolation d'un toit plat, il faut garder à l'esprit que l'isolation thermique peut être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il est conseillé de commencer par une isolation extérieure et, après le premier hiver, de décider s'il est judicieux d'isoler le toit le long des chevrons de l'intérieur.

Un gâteau pour toiture plate se compose de :

• Couche pare-vapeur;
• Couche d'isolation ;
• Couche imperméabilisante;
• Couche en vrac.

Pour la disposition de l'isolation thermique extérieure, la laine minérale de basalte est le plus souvent utilisée, ce qui est optimal à ces fins. Cependant, vous pouvez choisir parmi n'importe quel type d'isolant rigide - par exemple, le polystyrène expansé serait une bonne option. Il convient également de rappeler que la toiture, sujette au feu, ne peut pas être isolée avec des isolants thermiques en polymère.

Isolation d'un toit en pente

L'isolation thermique du toit en pente est installée sur le système de chevrons. Avant de poser l'isolant sur le toit, il est nécessaire de le concevoir à l'avance afin d'éviter les erreurs lors de l'installation.

Un toit en pente se compose des éléments suivants :

• Couverture de toit;
• Couche imperméabilisante;
• Isolation thermique;
• Matériau pare-vapeur ;
• Décoration intérieure (facultatif).

En tant que matériau d'isolation thermique, la laine minérale est le plus souvent utilisée, qui présente des caractéristiques de performance élevées et se distingue par un coût relativement faible. Le principal inconvénient de l'isolation minérale est sa capacité à absorber l'humidité, ce qui entraîne une perte des propriétés d'isolation thermique avec le temps. De plus, la présence d'humidité sous la toiture entraîne la destruction progressive des parties en bois.

Pour compenser l'inconvénient décrit, la conception doit être complétée par une ventilation, un hydro et un pare-vapeur. L'isolation elle-même sur le toit de la maison est posée sur le côté sordide du toit lors de son aménagement ou de sa réparation. Si nous parlons de réparations, les éléments en bois endommagés doivent être remplacés et les nouveaux sont traités avec des composés protecteurs avant l'installation.

De plus, pour un fonctionnement efficace de l'isolation et de la fiabilité, la toiture doit être bien ventilée, il est donc nécessaire d'équiper des conduits de ventilation entre :

• Une couche d'imperméabilisation et de finition ;
• Couche d'isolation thermique et d'imperméabilisation ;
• Matériau pare-vapeur et doublure intérieure.

Matériaux pour isoler un toit en pente

Différents matériaux peuvent être utilisés pour l'isolation des toitures, parmi lesquels les plus populaires sont :

• Laine minérale;
• Laine de verre;
• Mousse de polyurethane;
• Polystyrène expansé.

Les caractéristiques et les caractéristiques des matériaux diffèrent, mais elles protègent toutes adéquatement le toit des effets de la température. Il convient seulement de noter qu'il est préférable de sélectionner des matériaux émis sous forme de plaques - ils sont beaucoup plus pratiques à monter.

Pour la disposition de la couche d'étanchéité, on utilise le plus souvent un matériau de toiture ordinaire ou une membrane d'étanchéité spéciale, qui ne laisse pas passer l'eau, mais assure l'élimination de l'humidité de l'isolant thermique. Lors de l'installation de l'imperméabilisation, il est nécessaire de s'assurer que l'étanchéité du matériau n'a pas été compromise.

Le pare-vapeur peut être équipé de différents matériaux, notamment :

• Matériau de toiture;
• Film de polyéthylène;
• Verrerie ;
• Matériaux d'aluminium.

Cependant, si nous parlons d'une couche pare-vapeur de haute qualité, la meilleure option serait une membrane pare-vapeur, qui fonctionne sur le principe de la transmission unilatérale de l'humidité - le condensat est éliminé de l'isolant et ne pénètre pas à l'intérieur cavités du gâteau de toiture.

Algorithme d'isolation du toit - comment installer l'isolation thermique

L'installation d'un toit isolé est réduite à la séquence d'actions suivante:

1. Tout d'abord, l'étape d'installation des pieds du chevron est mesurée. Des plaques de matériau isolant thermique sont coupées conformément aux dimensions obtenues, mais 1 cm leur est ajouté - cela permettra à l'isolant de tenir sa place tout seul. Vous pouvez simplifier cette étape de travail lors de l'aménagement d'un nouveau toit en le calculant de manière à ce que la distance entre les chevrons corresponde à la largeur des plaques d'isolation.
2. Une couche d'étanchéité doit être installée dans l'espace entre les chevrons et la couche de finition. La membrane doit être fixée aux chevrons de manière à les envelopper. Pour la fixation, vous pouvez utiliser une agrafeuse de construction, avec laquelle l'imperméabilisation est fixée aux pieds du chevron et à la caisse. Le matériau d'étanchéité doit être fourni à l'avant-toit afin que l'humidité recueillie puisse s'échapper du toit. La méthode de fixation décrite ne permet pas d'équiper une ventilation complète. Par conséquent, seule une membrane d'étanchéité spéciale doit être utilisée comme matériau.
3. Si l'imperméabilisation est déjà installée sous la partie supérieure du toit, des clous sont enfoncés dans les chevrons tous les 10 cm de sorte que la distance entre eux et la membrane soit d'au moins 3 à 5 cm. Dans le cas où l'isolant lui-même est attaché avec un cordon, les clous devront également être martelés le long du côté extérieur des chevrons.
4. Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage émis sous forme de dalles, l'installation est réduite à les insérer dans l'espace entre les chevrons (bien sûr, il faudra les presser un peu pour qu'ils pénètrent dans l'espace). Les matériaux plus rigides doivent être soigneusement ajustés aux espaces dans le système de chevrons avant d'isoler correctement le toit. Pour une efficacité maximale, il vaut la peine d'installer une isolation à deux couches.
5. Lors de l'installation de fragments étroits nécessitant un assemblage le long de l'un des plans, vous devez vous assurer que les joints des première et deuxième couches d'isolation thermique ne coïncident pas. La couche d'isolation thermique ne doit pas dépasser les chevrons, et si cela se produit, une poutre supplémentaire devra être bourrée sur les chevrons.
6. Pour fixer l'isolant, une corde tendue entre les clous ou une caisse faite de lattes peuvent être utilisées. Ces lattes doivent être clouées aux chevrons à une distance de 30 à 40 cm les unes des autres. Dans ce cas, la couche pare-vapeur doit être fixée avant l'installation de la caisse - en raison de l'épaisseur des lattes, un entrefer est prévu.
7. Lors de l'installation d'un pare-vapeur, vous devez vous assurer que le matériau est installé hermétiquement. Pour ce faire, les joints doivent être fermés avec deux couches de ruban adhésif. Une attention particulière doit être accordée aux points où le matériau se connecte au mur et à la cheminée. Lorsque tous les éléments structurels sont installés, vous pouvez passer à l'étape finale - l'installation du revêtement.

Conclusion

L'isolation du toit est une partie très importante de la structure pour améliorer l'efficacité thermique du toit. La connaissance de la pose correcte de l'isolant sur le toit et la performance de haute qualité de tous les travaux créeront une structure fiable et de haute qualité qui remplira ses fonctions pendant toute la période d'exploitation.

Isoler le toit de l'intérieur est la meilleure option pour effectuer des travaux pour plusieurs raisons.

L'isolation du toit n'est effectuée que pour les pièces mansardées résidentielles, de ce fait, les pertes de chaleur sont considérablement réduites et le confort de vie est augmenté. Aujourd'hui, les entreprises produisent une large gamme de matériaux d'isolation, qui ont tous des côtés positifs et négatifs. Lors du choix d'un isolant spécifique, il est important de connaître ses caractéristiques et de prendre en compte les caractéristiques du système de fermes du bâtiment.

Il existe de nombreux noms de matériaux d'isolation, mais ils sont tous divisés en deux grands groupes.

Table. Groupes d'isolation de toiture.

Nom de l'isolation	Caractéristiques opérationnelles et physiques
	Ce groupe comprend la laine minérale de basalte, la laine de verre de verre recyclé et la laine écologique de vieux papier. L'isolant en laine peut être pressé sous forme de nattes de tailles standard ou enroulé. Il existe des options pour la pulvérisation d'ecowool liquide. En termes de conductivité thermique et de poids, les espèces répertoriées ne diffèrent guère les unes des autres. La laine minérale la plus chère.
	Polyfoam, polystyrène expansé, mousse de polyuréthane, etc. Tous ces appareils de chauffage sont fabriqués à base du même polymère, diffèrent par la technologie de production et certains additifs. Le plus souvent, ils ressemblent à des dalles de différentes épaisseurs et tailles, et peuvent différer considérablement en termes de résistance physique. La conductivité thermique est presque la même, des fluctuations mineures n'ont aucun effet dans la pratique. La gamme de prix est large. Ils peuvent être utilisés sous forme liquide (pulvérisation) ou sous forme de plaques.

À titre d'exemple, nous considérerons les deux options les plus courantes pour isoler un toit de l'intérieur. Les exemples ne sont pas seulement budgétaires, mais aussi efficaces. Le processus est divisé en plusieurs étapes, la qualité finale du travail dépend de la bonne exécution de chacune d'entre elles.

Prix ​​du polystyrène

polystyrène

Inspection du système de chevrons et de la couverture du toit

Une étape très importante dans la préparation de l'isolation. Faire un audit de tous les éléments du système de toiture, vérifier l'état de la couverture du toit. Si des problèmes sont détectés, ils doivent être éliminés immédiatement.

Mesurez la distance entre les pieds des chevrons, cela vous aidera à naviguer dans le choix de l'isolation. Le fait est que tous les appareils de chauffage ont des largeurs standard... Cela simplifie et accélère le travail d'installation et réduit les déchets. La largeur de l'isolant est de 60 cm, mais, malheureusement, certains fabricants autorisent des fluctuations dans un sens ou dans l'autre de plusieurs centimètres. La distance entre les pieds des chevrons doit être comprise entre 56 et 57 cm.En pratique, de tels toits corrects sont rarement trouvés.

Voir si un pare-brise est installé entre le toit et le grenier, s'il a des bouches d'aération pour une ventilation naturelle. Ceci est très important dans les cas où l'isolation est prévue avec de la laine minérale.

Prix ​​du matériel pour pare-vapeur

Matériau pare-vapeur

Sélection et achat de matériel

Les matériaux les plus couramment utilisés pour l'isolation des toitures sont la laine minérale et le polystyrène, c'est sur eux que nous nous attarderons en détail. Si vous avez un toit à pignon simple, son isolation n'est pas très difficile technologiquement. Une situation complètement différente avec un toit en pente ou en croupe. Ces structures ont de nombreux arrêts, pannes, tirants et autres éléments différents qui renforcent le système de chevrons. Lors de l'isolation, il faut découper la laine minérale ou la mousse plastique, faire divers plis et coudes. En conséquence, la complexité du travail augmente et la quantité de déchets augmente.

Mais ce n'est pas tout le problème. Les toits complexes ne peuvent jamais être scellés avec une couche pare-vapeur; il y aura toujours des endroits par lesquels l'air humide pénètre dans l'isolant. C'est un phénomène très désagréable pour la laine minérale. Les constructeurs expérimentés recommandent d'isoler les toits complexes avec de la mousse et de ne pas prendre de risques avec la laine minérale. La laine humide non seulement perd presque complètement sa capacité d'économie de chaleur, mais accélère également les processus de putréfaction des structures en bois du système de fermes.

Travaux d'isolation de toiture

La technologie de travail dépend en grande partie du matériau choisi, mais pour tous les cas, il existe des conseils généraux.

S'il y a une opportunité de travailler avec un assistant - super, le processus d'isolation ira beaucoup plus vite. Il n'y a pas une telle possibilité - c'est bon, tout le travail peut être fait indépendamment.