Restauration du rétroéclairage d'une scie sauteuse DeWalt DW349. Éclairage fait maison pour outils Éclairage fait maison pour scies sauteuses
L'éclairage de la zone de traitement des matériaux n'est pas souvent trouvé dans les outils électriques. Surtout dans les assistants électriques, nés à l'époque soviétique... Ensuite, par bonheur, il était généralement possible de les acheter. Par exemple, en 1979, j'ai dû me rendre à Moscou pour acheter une perceuse électrique. L'assortiment de magasins portant l'enseigne « Produits électriques » (comme d'autres) n'a pas souffert du problème du choix, étant associé au plat géorgien populaire « Zhrichodali ! » Le rétroéclairage vous permet d'éviter de vous promener dans l'obscurité. Il ne leur faut pas longtemps pour déplacer le centre du futur trou sur le côté et le limer de travers et obliquement.
L’abondance du capitalisme en décomposition a rempli les rayons des magasins d’outils dont on n’aurait jamais rêvé auparavant. Mais! La maudite bourgeoisie croit qu'un instrument à usage domestique n'a pas besoin de rétroéclairage. Pas étonnant qu’ils aient été anathématisés par les classiques du marxisme-léninisme pour avoir ignoré les besoins des travailleurs !
Les versions professionnelles de l'outil coûtent deux fois ou plus plus cher que les versions domestiques. Par exemple, le héros "Makita Selyaninovich" coûtait il y a 5 ans plus de 7 000 roubles, contre 4 500 pour un analogue domestique. En plus de la présence d'un rétroéclairage, il est plus puissant que son frère cadet et n'a pas besoin de pauses pour le refroidissement. Pour résoudre les problèmes domestiques, la puissance et le PV-100 % (sur la durée) ne sont pas si pertinents. Mais l'éclairage de la zone de travail aide beaucoup, en particulier avec les coupes figurées - quiconque a été impliqué dans le travail du bois le comprendra. Un rétroéclairage qui coûte 3 000 « en bois » semble un peu cher.
Dessinons d'abord
Quand mon crapaud a découvert cela, il a commencé à m'étrangler avec une cruauté bestiale. Pour me sauver de l'amphibien impitoyable, j'ai dû mettre à rude épreuve ma matière grise, qui n'est pas si grise en moi. En conséquence, mon Makita a reçu un éclairage. De même, vous pouvez mettre en évidence d'autres outils électriques - la disposition des composants radio devra toujours être pensée localement. Donc, le schéma électrique :
La partie supérieure du circuit est typique de la plupart des outils électriques. Il s'agit d'un bouton d'alimentation, souvent associé à un contrôleur de vitesse triac et à un moteur à collecteur. Pour connecter le rétroéclairage, vous devez trouver deux points où le câble d'alimentation est connecté au bouton. Ensuite, le rétroéclairage s'allumera lorsque la fiche sera insérée dans la prise.
- Premièrement, cela indiquera la présence de tension et aidera un peu au diagnostic des pannes. Si les LED sont allumées et que l'outil ne fonctionne pas, le problème vient du bouton, du régulateur ou du moteur. S'ils ne s'allument pas, le problème vient du cordon d'alimentation, de la fiche ou de la prise.
- Deuxièmement, connecter le rétroéclairage à ces points permet d'éclairer la zone de traitement avant de commencer les travaux. Vous pouvez alors viser confortablement, sans fatigue oculaire.
Choisir les composants radio, ou quoi de mieux ne pas lésiner sur
J'ai arraché les LED VD5 et VD6 d'une lampe de poche morte. Selon des mesures effectuées avec une lampe de poche similaire, un courant de 30 mA a été obtenu pour chaque LED. À ce courant, la chute de tension aux bornes de deux LED connectées en série était de 6,35 V. Nous ajoutons une certaine marge et sélectionnons un condensateur électrolytique C2 avec une tension admissible de 9 V ou plus. Capacité de 100 uF à 1000. Si seulement le condensateur rentre dans l'emplacement que vous lui trouverez dans votre instrument. Vous ne pouvez pas l'installer du tout, mais vous rencontrerez alors un effet stroboscopique. A une certaine fréquence de coups de scie, il vous semblera immobile. La première chose qui me vient à l'esprit est que le moteur tourne, mais la scie reste immobile, quel genre de miracles ? Si vous touchez le fichier avec votre doigt, vous voyez qu’il ne bouge pas ! Le résultat sera une blessure de gravité variable : de l'égratignure à l'amputation.
Il vaut donc mieux ne pas lésiner sur le condensateur C2 et choisir une capacité plus grande.
Vient ensuite le pont de diodes VD1… VD4. Les diodes doivent supporter une tension inverse supérieure à 9 Volts et un courant supérieur à 30 mA. Ou dans quelle mesure vous considérez qu'il est acceptable pour les LED utilisées - le livre de référence vous aidera. J'ai installé l'ancien D-311. Ils restaient toujours inactifs. Les analogues modernes de l'ancien D-226 sont beaucoup plus fiables. Ils sont plus petits que le D-311, mais en termes de caractéristiques maximales, ils les dépassent de loin. Lors de la soudure du pont redresseur, faites plus attention à la polarité des diodes. Sinon, le condensateur C2 pourrait vous effrayer avec une petite explosion. Ceux qui sont particulièrement impressionnables peuvent s’attendre à un bégaiement et à un traitement de la part d’un orthophoniste.
Le condensateur C1 règle le courant traversant les LED. Je n’encombrerai pas les lecteurs de formules. Avec une petite erreur, un courant d'environ 7 mA nécessite une capacité de 0,1 µF. Et ainsi de suite - ils nous ont appris à compter les proportions à l'école. Pour 30 mA, j'ai choisi un condensateur d'une capacité nominale de 0,47 µF avec une tolérance négative - sa capacité réelle était de 0,43 µF. S'il n'est pas possible de mesurer la capacité, prenez la valeur standard la plus petite la plus proche :
- 0,39 µF = 27 mA ;
- 0,22 µF = 15 mA ;
- 0,15 = 10 mA.
Le condensateur C1 doit résister à une tension d'amplitude dans le réseau de 310 V (220 × 1,41) avec une marge de 350.
La résistance R2 n'a pas besoin d'être installée. Mais ensuite, lorsque, après le travail, vous enroulez le cordon d'alimentation et touchez la fiche avec vos doigts, vous risquez de subir un choc électrique notable. Ainsi, pour retirer la charge résiduelle de C1, il vaut quand même mieux mettre R2. Avec une puissance dissipée de résistance de 0,25 W, la valeur nominale est de 470…680 kOhm. La puissance et la résistance ne dépendent pas du courant traversant les LED.
Et le dernier détail est R1. Lorsqu'une tension est appliquée au circuit de rétroéclairage, une surtension se produit, ce qui peut griller les diodes VD1...VD4. Pour le limiter, il faut la résistance R1. Pour être précis, R = 310 (amplitude de tension dans le réseau)/courant admissible des diodes VD1...VD4 dans une impulsion. Avec un courant traversant les LED de 30 mA et une puissance dissipée de la résistance de 2 W, la résistance R1 doit être comprise entre 0,91...2,0 kOhm. La dépendance de la puissance dissipée de cette résistance au courant est quadratique. A un courant de 20 mA, 1 W suffit, à 10 mA 0,25 W. Permettez-moi de vous rappeler la formule scolaire pour ce cas : P (W) = courant (A) au carré × R (Ohm).
Si vous installez une résistance de puissance trop faible, elle grillera au bout d'un certain temps et risque de faire fondre les pièces en plastique environnantes.
Rétroéclairage : implémenté dans le matériel
Maintenant l'installation. Il est articulé - j'étais trop paresseux pour m'embêter avec le tableau, et en plus, il n'y avait pas de place pour cela. Les pièces ont dû être glissées entre les mailles du filet :
- Pour les câbles LED, des trous d'un diamètre de 1 mm ont été percés dans la moitié gauche du corps (à laquelle sont fixés les éléments de scie sauteuse).
- Les câbles pour la fixation temporaire des LED ont été pliés à 90 degrés dans différentes directions à l'intérieur du boîtier.
- Les boîtiers LED doivent être pliés pour que le futur spot lumineux se trouve là où vous l'attendez.
Vous devrez faire preuve d'imagination et imaginer l'axe optique de l'émission maximale des LED. Si le circuit de rétroéclairage est entièrement assemblé, vous pouvez alors allumer l'outil et soigneusement, sans toucher les fils des pièces, plier les LED dans la direction souhaitée du faisceau. Ensuite, les LED, sans changer l'inclinaison, sont collées au corps de l'outil électrique avec un mélange de résine époxy, de sciure de bois (ajouter à la viscosité souhaitée) et de peinture à l'huile (5...10 % de la quantité d'époxy). Ou autre colle disponible.
Le nombre de LED n'est pas important, puisque la tension principale chute aux bornes du condensateur C1. Vous pouvez en fourrer autant que vous le pouvez. Il convient de garder à l'esprit que la tension aux bornes du condensateur de filtrage augmentera et sera égale à un courant de 30 mA :
U=3,2×N,
où N est le nombre de LED.
Vous ne devez pas placer certaines LED sur l'autre moitié du corps, car les fils qui les relient interféreraient lors du démontage de l'instrument. Voici comment les pièces de rétroéclairage ont été placées dans ma scie sauteuse Makita :
Chaque radioamateur a ses propres « poubelles de la Patrie ». Si l'on prend en compte le nombre de composants radio qu'ils contiennent, le coût du rétroéclairage sera nul. Et si vous devez encore acheter des pièces, alors ce sera symbolique.
Que s'est-il passé à la fin
Vous pouvez évaluer l'efficacité à partir des photos suivantes. Voici comment la zone de traitement est visible lorsque le rétroéclairage est éteint :
Et donc avec le rétroéclairage allumé :
Il ne reste plus qu'à souhaiter à mes collègues bricoleurs du succès dans l'amélioration de leurs outils électriques pas toujours parfaits. A bientôt sur ce sujet !
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Sans exagération, le 349e modèle du puzzle DeWalt peut être considéré comme l'un des puzzles les plus réussis et les plus équilibrés parmi tous les puzzles de prix moyen de ces dernières années. Un moteur assez puissant avec un variateur de vitesse, l'installation de lames de scie et la modification de l'angle d'inclinaison de la semelle en fonte sans utiliser de clés, un long cordon d'alimentation, une poignée avec patins antidérapants, un éclairage LED de la zone de coupe sont les atouts. principaux avantages de l'outil.
Les premiers lots de scies sauteuses DW349 étaient probablement défectueux - le rétroéclairage est rapidement tombé en panne. La raison en est une petite erreur de calcul lors de la conception de l'alimentation LED, à savoir le choix d'une résistance de puissance insuffisamment élevée, c'est pourquoi elle a surchauffé et cassé le circuit d'alimentation LED. Il n'est pas difficile de restaurer le fonctionnement du rétroéclairage de la scie sauteuse : vous devez ouvrir le boîtier et remplacer la résistance par une résistance plus puissante de la même résistance ; il y a beaucoup d'espace libre à l'intérieur de la scie sauteuse pour cela. L'ensemble du processus est montré dans les images ci-dessous.
Pour ouvrir la scie sauteuse, vous devez retirer la semelle et dévisser toutes les vis noires.
Il n’y a rien de particulièrement remarquable à l’intérieur du puzzle ; le design est typique. La LED est placée dans un cône en plastique.
Sur une carte se trouvent un circuit régulateur de vitesse et une alimentation LED.
La résistance SMD de 680 ohms doit être remplacée (indiquée par la flèche rouge) car elle est cassée. Il ne serait pas superflu de vérifier le bon fonctionnement de la diode Zener (indiquée par la flèche bleue).
Au lieu d'une résistance SMD, une résistance OMLT 680 Ohm 1 W est installée. Pour l'installer, des trous ont été percés dans les plages de contact et les pieds ont été pliés à l'arrière de la planche.
Regardons une vidéo d'éclairage fait maison :
Comme vous l'avez compris, pour notre éclairage, nous avons besoin d'une diode. Il peut être acheté dans un magasin ou retiré d'une lampe de poche LED inutile.
Cela ressemble à ceci :
Aussi, en plus de la diode, il nous faut une résistance, une pile, un fil de cuivre bipolaire qui ne se redresse pas, un interrupteur et le boitier lui-même pour tout cela :
Ainsi, comme vous le savez, le fil le plus long sur la diode est le « + ». Il doit être connecté à notre fil de cuivre à deux conducteurs. Cela peut se faire simplement en insérant le fil « positif » de la diode sous l'isolant ou en le soudant, comme nous l'avons fait :
Vous devez maintenant assembler le mécanisme lui-même, c'est-à-dire le circuit électrique. Nous connectons le fil de cuivre via une résistance à l'interrupteur puis à la batterie, qui sera la source d'alimentation.
Nous vérifions la structure que nous avons assemblée. Comme vous pouvez le constater, tout fonctionne :
C'est tout ! Maintenant, prenons l'outil dont nous avons besoin : par exemple, une scie sauteuse. Nous sécurisons notre boîte avec « l'intérieur » dans un endroit pratique de notre instrument à l'aide de ruban adhésif ou de velcro comme indiqué sur la photo :
Désormais, étant donné que notre fil à deux conducteurs est en cuivre et ne se redresse pas, nous pouvons le diriger vers n'importe quelle surface sans aucun problème :
On peut faire la même chose avec une perceuse (et même avec n'importe quel outil). De la même manière, nous fixons la structure sur la perceuse et dirigeons la LED vers l'endroit de la surface avec lequel nous devrons travailler :