Электричество / 03.03.2020

Из чего сделать скобель своими руками. Профессиональный скобель из алмазного диска своими руками

Не стоит жизнь на месте, движется. Что-то отмирает в ней, освобождая место новому, а что-то остается незыблемым, как мода - все новое, это хорошо забытое старое. О скобеле и его современном применении мое повествование.

Освоить этот инструмент меня подтолкнул случай, когда друг подарил мне несколько сумок сарайного хлама, оставшегося в наследство после тестя, известного в нашей округе мастерового. Ошалевший от удачи я вынимал из сумок то раритетный отборник, то набор калевок - истинный подарок судьбы, и даже сюрприз - изогнутый кованый нож, по форме напоминающий серп, с двумя вертикальными ручками. Этот диковинный инструмент оказался скобелем, который я много раз видел на картинках, но держать в руках не приходилось. Тут же, интуитивно взяв его в руки, я опробовал его на бревне и понял, что мне хочется освоить работу им.

Оказалось, что скобель намного древнее, чем я мог себе представить. Уже в среднем палеолите человек использовал каменный скобель, кремневые пластинки со скошенным внутрь дугообразным рабочим краем. С появлением в быту железа, скобель принимает привычный для нас вид и уже больше не изменяется. Служил он для сдирания, скобления коры. Именно сдирание, а не срезание материала определило такую долгую жизнь этому инструменту. Вспомним строение дерева: кора, камбий, луб, заболонь, ядро и сердцевина. Слой камбия и лубная часть дерева являются природной защитой древесины от внешних воздействий. Именно сохранение, а не срезание луба, основная задача работы скобелем. Поддевая кору и отдирая ее, скобель задней поверхностью сминает, сглаживает до характерного блеска луб, уплотняя и оставляя не нарушенной древесину. Движение скобеля возможно лишь по камбию, поскольку он мягкий и рыхлый по структуре, и совершенно не допустимо, что бы инструмент застревал или делал расщеп дерева. Движение скобеля направляется на себя, усилием двух рук, плавно и без рывков, что бы отдирать, а не резать материал и конечно по ходу роста волокон, от комельной части к вершине. После зачистки скобелем, поверхность древесины принимает характерный, восковой белый цвет. Древесина начинает блестеть, как после операции вощения или лакировки. Если такой визуальный эффект наблюдается, то технологический процесс выполняется правильно. Стены сруба, из бревна, «обработанного под скобель» обычно уже не нуждаются в дополнительной защите и привлекают внимание своей неповторимой и естественной красотой.

Но скобелем можно вести и грубое, как пишется в большинстве литературы, примитивное строгание. Не знаю, почему примитивное? Немного заточив режущую кромку мне очень удобно скобелем подстругивать, зачищать и подгонять тепловой паз при вязке сруба. Да же угловые чаши им зачищаю и подгоняю. Но это скорее исключение, чем рекомендуемая практика. Поскольку до сих пор жива пословица: «после ужина горчица, что после скобеля - топор.

В недавнем прошлом, окорка бревна под скобель, была распространена повсеместно, поскольку люди максимально старались использовать природную защиту, не придумав еще пропиток и выполняя многие операции вручную. Сегодня, так же многие фирмы предлагают клиентам «скобельное» бревно, но на практике снимают слой строганием, а не сминая скобелями кору до блеска луба. Продается такое бревно конечно дороже, и уж если вы согласились на оплату этой работы, постарайтесь ее и проконтролировать.

Пожалуй, самая сложная задача для начинающего бондаря, взявшегося собрать весь необходимый инструмент для своей мастерской,- это изготовление бондарных скобелей. Вопрос этот далеко не так прост, как кажется на первый взгляд, и если рядом нет опытного мастера-наставника со своим комплектом инструмента, то можно и попасть впросак, изготовив скобели с неверными параметрами, пользоваться которым будет невозможно.

Вообще скобель - инструмент универсальный. Когда-то давно на Руси ими пользовались вместо рубанков. Один и тот же скобель может как "гнать щепу" с заготовки, так и снимать с неё прозрачную тончайшую стружку. Но для разных целей изготавливали разные скобели. Так, например, прямой скобель, которым плотники окаривают и оскабливают брёвна, совершенно не пригоден для бондарки. Всё дело в двух важнейших параметрах, которые и определяют функциональность скобеля. Это угол между плоскостью лезвия и плоскостью ручек, а также угол между самими ручками.

Прямой бондарный скобель

Прямой бондарный скобель применяется обычно для строгания внешней пласти клёпки на бондарной скамье. Им же можно снимать фаску с донышка либо с торца изделия. В соответствии с видом работ прямые скобеля могут иметь различные длины лезвий.

На эскизе № 1 показан оптимальнвй угол разлёта ручек такого скобеля. Обратите внимание на важнейшее условие: плоскость лезвия и плоскость ручек должны быть параллельны! (показано на виде слева).

Скобель "Желобиха"

Признаюсь честно - я использую прямой скобель исключительно для снятия фасок. Им не слишком-то удобно отстрагивать внешнюю поверхность клёпки, особенно если она широка. Гораздо удобнее работать другим инструментом - скобелем "желобихой" .

На эскизе № 2 изображены его основные параметры. Обратите особое внимание на условие № 1: осевые линии ручек должны пересекать линию уровня верхней точки дуги режущей части . Благодаря этому скобель работает " в обе стороны", т. е. с его помощью можно обрабатывать и внешнюю и внутреннюю пласти клёпки!

Обрабатывать желобихой внешнюю поверхность клёпки на бондарной скамье можно двумя способами - и вогнутой (по отношению к мастеру) стороной, и выпуклой. В первом случае желобиха работает по принципу рубанка-шерхебеля, обеспечивая быструю грубую острожку заготовки. Во втором - формирует полукруглую поверхность, которую останется лишь довести до ума столярным фуганком. Для обработки внутренней пласти клёпки можно использовать вогнутую сторону желобихи. Черновая обработка клёпки желобихой производится быстрее, чем электрорубанком.

Также желобиху удобно использовать для выстрагивания и окаривания деревянных обручей.

У меня в мастерской есть всего два типоразмера желобих (указаны на эскизе № 2). Большой я строгаю клёпки, причём любой ширины и для любого диаметра кадок. Ну а та, что поменьше, используется исключительно для обручей.

Улучшенный полукруглый бондарный скобель

Полукруглые скобеля применяются при обработке внутренних поверхностей остовов кадок. Для любого полукруглого скобеля важно соблюдать оптимальный наклон ручек, показанный на эскизе № 3. Между собой ручки лучше сделать параллельными, иначе при выскабливании вы будете сбивать о края остова запястья и кисти рук.

Обычный полукруглый скобель с постоянным радиусом изгиба полотна имеет существенный недостаток. Если сделать его радиус близким к внутреннему радиусу кадки, то своими краями он будет задевать внутреннюю поверхность остова там, где это совсем не нужно, в том числе на уже обработанной и зачищенной стороне. Если уменьшить радиус скобеля, то он будет работать, как рубанок-шерхебель, оставляя после каждого прохода желобок, который ещё как-то нужно будет убирать.

Поэтому лучше радиус изгиба полотна сделать переменным. В центральной его части радиус большой, приближённый к параметрам остовов ваших кадок, а по краям - уменьшенный. Такие круто закруглённые края уже ни за что не заденут, и внутренняя поверхность будет получаться достаточно гладкой.

Скобель с параметрами, указанными на эскизе № 3 у меня самый ходовой. Он самый маленький, но с его помощью я обрабатываю практически все изделия. Маленькие и средние он делает чисто, а для больших и очень больших выполняет черновую обработку. Для чистовой же их обработки у меня есть ещё два типоразмера, которых вполне хватает на весь спектр выпускаемых изделий.

Бондарные одноручные скобелки

Скобелки применяются с той же целью, что и полукруглые скобеля, с той лишь разницей, что предназначены они для изделий самых малых размеров. Соответственно, чем меньше ваши изделия, тем меньше должны быть радиус и ширина скобелки.

Всё, что сказано о полукруглых скобелях, справедливо и для скобелок. На эскизе № 4 видно, что края скобелки ниже горизонтальной осевой линии закругляются внутрь. Точки пересечения горизонтальной осевой и полотна скобеля - это точки сопряжения двух разных радиусов. Насколько делать второй радиус меньшим - смотрите сами, это зависит от размеров ваших изделий.

Немного экзотики

В процессе постижения ремесла у каждого мастера время от времени возникают различные задачи, для решения которых потребуется выдумывать специальный инструмент или приспособление. Существует, помимо основных, великое множество различных узкоспецифических бондарных скобелей. В качестве примера можно рассмотреть уникальный инструмент, выдуманный и изготовленный одним моим знакомым мастером.

У этого скобеля нет ни одной поверхности, которую можно было бы назвать базовой. Ручки расходятся в разные стороны, к тому же в плоскостях чуть ли не перпендикулярных друг другу. Полотно имеет плавно меняющийся радиус закругления, да ещё и столь же плавно заворачивается "Мёбиусом". Никто из моих знакомых не взялся бы начертить этот скобель, но даже если бы и начертили, то вряд ли кто-либо смог бы чертёж прочитать. Поэтому здесь я просто показываю внешний вид в различных ракурсах.

инструментальной стали 9ХС и закалено до 55...58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 200мм, заточка - прямая фаска вниз. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм или 270мм, ширина 36 мм

Для выбора нужного скобеля нажмите на название товара

от 3600 p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N3, 170мм (полукруглый, R60)

Полукруглый скобель с изогнутыми вверх рукоятями будет удобен при различных операциях в плотницком деле: точная подгонка бревен в размер, быстрый съем материала, а также выборке углублений. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали 9XC и закалено до 55...58 HRC. Радиус изгиба лезвия - 60мм, заточка - линзообразная . Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 170мм, ширина 36 мм . Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Производство Петроград (Россия).

3500 p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N5, 270мм (шведский тип)

Кованный скобель изогнутый в двух направлениях имеет преимущество перед другими нелинейными скобелями, в удобстве и управлении. Лезвие отковано вручную из инструментальной стали У8А и закалено до 55...58 HRC. Рукояти длиной 140мм выполнены из бука и пропитаны маслом. Длина режущей части - 270мм, ширина 36 мм . Толщина лезвия - 6мм, угол заточки - 30град. Полная длина скобеля 650 мм. Производство Петроград (Россия).

5200 p

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv)

Скобель ПЕТРОГРАДЪ N7, для подчистки пазов в брёвнах (Meddragskniv). Полный аналог норвежского скобеля Meddragskniv. Толщина полотна - 6 мм, радиус выбираемого паза - 35 мм, расстояние между ручками 400 мм, угол заточки 30 градусов. Кованое закаленное полотно из стали 65Г, твердость режущей кромки - 55-58HRС. Общая масса - ~1.1кг. Длина ручек - 140мм. Ручки выполнены из бука.
Предназначен для чистовой обработки лунного паза после тесла (убирает эффект чешуйчатости). Форма плеч скобеля позволяет поворачивать его при работе для шлифовки всей поверхности паза. Выкован вручную.

Производство - фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ.
Сделано в России.

8400 p

Скобель (струг, наструг, кородер) - старинный инструмент плотников в виде прямого или изогнутого ножа с ручками на концах, предназначенный для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания, а также основной инструмент для строгания вручную клёпок при изготовлении бондарной посуды (ушат , кадь и т. п.).

Скобель (другое название - струг) используется для зачистки брёвен при рубке срубов ; после зачистки древесина становится светлой, без следов коры. Стены дома из сруба, обработанные «под скобель», не требуют дополнительной обшивки и отделки и привлекают естественной красотой дерева. Вместе с тем скобелем невозможно выровнять поверхность бревна - остаются неровности, повторяющие форму ствола, и задиры от топора на сучках.

Вообще скобель - инструмент универсальный. Когда-то давно на Руси ими пользовались вместо рубанков. Один и тот же скобель может как "гнать щепу" с заготовки, так и снимать с неё прозрачную тончайшую стружку. Но для разных целей изготавливали разные скобели. Так, например, прямой скобель, которым плотники окаривают и оскабливают брёвна, совершенно не пригоден для бондарки. Всё дело в двух важнейших параметрах, которые и определяют функциональность скобеля. Это угол между плоскостью лезвия и плоскостью ручек, а также угол между самими ручками.

Прямой бондарный скобель

Прямой бондарный скобель применяется обычно для строгания внешней пласти клёпки на бондарной скамье. Им же можно снимать фаску с донышка либо с торца изделия. В соответствии с видом работ прямые скобеля могут иметь различные длины лезвий.

Джон, автор YouTube канала «John Heisz — I Build It», повествует об изготовлении очередного инструмента — скобеля, который хотя и не сильно часто применяется в столярном деле, но, тем не менее, бывает просто необходим. Кроме того, он расскажет про очень надежный способ крепления ручек инструмента.

Материалы.
— Древесина твердых пород
— Старый алмазный диск по бетону
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Наждачная бумага
— Пропитка для дерева
— Толстая медная проволока.

Процесс изготовления.
Изготовить скобель достаточно просто из старого, ненужного алмазного диска по бетону, что и демонстрирует нам мастер.

По его собственным словам, он набрасывает форму будущего скобеля по памяти, припоминая форму подобных изделий на фото в интернете, стараясь при этом максимально вписаться в размеры диска.

И начинает он разметку с переднего края ножа, его острия, длина которого составит примерно 5 дюймов. Для маленького скобеля это немало.

Затем отрезным диском Джон спиливает небольшой кусочек стали, чтобы проверить, можно ли её закалить. Это сталь хорошего качества и она будет давать хороший спуск. У автора были проблемы с первым режущим диском: он застревал в разрезе и перегревал металл. Джон заменил его на другой, более новый, и тот работал намного лучше. Дело в том, что сталь большинства подобных дисков уже закалена, и это было бы весьма трудно, если вообще возможно, резать таким инструментом. Конечно, для плазменного резака это не проблема! Однако в этом случае много времени займёт стачивание под заданную форму.

Мастер применяет здесь обычную болгарку, хотя в его арсенале имеется и аккумуляторная. Всё дело в том, что беспроводная машина хороша в тех случаях, когда нужно сделать быстрый разрез или в таких работах, где не нужно прикладывать большое усилие. В противном случае лучше прибегнуть к обычному проводному инструменту. Диски на нём служат дольше и режут быстрее на более высоких оборотах.

После вырезания основной детали, немного дорабатывает сложные места заточным диском. Для работ такого рода лучше иметь запасную шлифовальную машинку с обычным шлифовальным диском, чтобы быстро переключаться с одного на другой.

Разметил будущее лезвие и зафиксировал заготовку струбциной.

Затем он спиливает под прямым углом, и делает надрезы на краях будущих ручек, цель которых будет объявлена немного позднее.

Первично всю работу по затачиванию лезвия автор намеревался произвести с помощью ручного точильного камня. Но, поскольку в его арсенале имелся ленточный шлифовальный станок, мастер не отказался от его услуг.

Перед Вами самодельный станок Roger с лентой 2Х72 дюйма. Все необходимые планы для его сборки доступны по этой ссылке.
Чтобы направить лезвие под нужным углом, и соблюдать его, Джон закрепил кусочек доски к станку.

Следующий шаг можно было бы и не делать, поскольку автор упоминал, что эта уже закалённая сталь. Кроме того, он не делал ничего такого, что поспособствовало бы её перегреву. Нагрев лезвие до слегка малинового цвета, просто охладил его в воде.

Джон старался не переусердствовать с зачисткой и ограничился лишь удалением ржавчины и окалины, образовавшейся после разогревания стали. Но по желанию можно довести изделие до блеска.

Далее автор вырезает кусок клёна для рукоятей. И тут умелец находит интересное решение, как прикрепить их к лезвию. Он делает прорези, достаточно широкие для того, чтобы туда вошёл хвостовик, прямо на циркулярной пиле. Это гораздо быстрее и проще, чем высверливать эти пазы.

А затем он заполнит открытую часть паза дощечкой такой же толщины.

А теперь причина, по которой Джон вырезал вот эти прорези на концах хвостовика… Самое неожиданное и опасное, что может произойти во время использования скобеля, это когда внезапно с хвостовика соскальзывает ручка. Чтобы предотвратить такое развитие событий, автор загибает концы хвостовика при помощи плоскогубцев, вот таким образом, предварительно как следует разогрев их.

А затем немедленно надевает на них рукоять. Таким образом он прожег для «усов» пазы в ручке. Очаровательное техническое решение, не правда ли?

Со второй ручкой повторяет то же действие.

Обильно промазав пазы эпоксидной смолой, устанавливает ручки на хвостовики, и загоняет в паз подходящую досточку.

После полимеризации эпоксидной смолы, срезает излишки досточки и тщательно шлифует наждачной бумагой.

Первоначально мастер планировал использовать медную трубку для предохранительного кольца, но позднее решил всё же применить медную проволоку, обкрутив её несколько раз вокруг рукояти. Это обычная медная проволока из силового кабеля, с которого предварительно была снята изоляция.

Сделать это оказалось довольно трудно. Следовало бы проделать эту работу ещё до того, как ручку насадили на хвостовик. Тогда можно было бы загнуть проволоку более точно по форме.

После всего Джон покрывает медную спираль плотным слоем эпоксидной смолы, чтобы закрепить её на месте. В завершении автор накладывает пару слоёв льняного масла на рукояти, больше для красоты, чем для функциональности.