Как построить баню из бруса 3х4 пошагово. Строительство бани из бруса своими руками на дачном участке

Баня – это одна из неотъемлемых частей русского быта. Несмотря на современные технологии и развитие, вряд ли наш соотечественник откажется от возможности попариться в баньке, которую построил собственными руками на участке. Даже если Вы не являетесь счастливым обладателем городского особняка, ее можно соорудить на даче. О собственной бане мечтают многие, но как же воплотить мечты в реальность?

Баня от фундамента до крыши своими руками. Особенности постройки

Классические русские бани, это, конечно же, деревянные строения. Они имеют некоторые сходства с финской сауной. Для их сооружения рубят сруб и обтесывают изнутри. На территории России для возведения в качестве строительного материала используют сосну и некоторые другие породы древесины. Основным показателем при выборе является минимальное количество смолистых веществ, поскольку при нагревании и влажности такой материал начинает «потеть».

Сама технология возведения бревенчатой бани имеет свои особенности и отличия от строительства жилой избы. Прежде всего, это повышенные требования к характеристикам и качеству материала. Бревна должны быть выдержанными, прямыми и способными обеспечить качественное соединение.

Показателям герметичности уделяется особое внимание. Неоправданные потери тепла будут очень заметны, что снижает эффективность. Для максимальной сохранности температуры проводят конопачение стен с помощью мха или пакли.

Баня, построенная с бруса или бревен, имеет внушительный и привлекательный вид, но и цена такого сооружения по карману далеко не каждому. Более дешевым вариантом является использование каркасно-панельных технологий. Она требует небольшого количества материалов, да и на сам фундамент будут меньшие затраты, поскольку в качестве утеплителя используются минеральная вата или подобные аналоги. В таком случае нет необходимости возводить массивный фундамент из-за незначительного веса всей конструкции.

Преимуществом каркасных стен для бани является отсутствие осадки здания. Все же существуют и минусы использования каркасов – это появление влаги во время снежных метелей и дождей. Она образуется в процессе конденсации паров. Чтобы избежать подобных неприятностей, используют гидроизоляцию.

Прежде чем заниматься постройкой, необходимо разобраться с основными этапами, которые необходимо выполнить:

• Правильный подход начинается из составления сметной документации. Она позволит отобразить цены на все виды работ и необходимые материалы. Кроме того, смета позволит провести корректировку и перераспределение бюджета.

• После этого можно приступать к созданию банного проекта. Без навыков и умений в этой сфере Вы не сможете продумать все до мелочей. В силу этого лучше всего пригласить профессионального архитектора, который составит чертежи с основными требованиями и пожеланиями клиента.

• Одним из главных этапов при сооружении бани является подбор материалов для фундамента. Данный элемент постройки непосредственно влияет на долговечность и крепость всей конструкции.

• Далее необходимо подобрать наиболее оптимальные по цене и качеству материалы для стен и кровли. На сегодняшний день строительный рынок имеет очень много предложений, которые смогут удовлетворить пожелания каждого.

• Особое внимание при постройке бани требуют внутренние коммуникации, такие как электричество и водопровод.

• В зависимости от размеров банного пространства и личных пожеланий необходимо подобрать печь и продумать место ее установки.

• Заключающим этапом при сооружении бани являются отделочные работы внутри помещения.

Баня от фундамента до крыши своими руками

Для начала необходимо определиться с местом расположения на участке. Это требует особого внимания владельца. Сам выбор зависит от размеров территории и ровности поверхности. Также стоит учитывать геометрические параметры самой бани. Стоит продумать наиболее оптимальные условия для подвода коммуникаций в дальнейшем. Чтобы поддержать банные традиции, ее строят в близости водоемов, чтобы прочувствовать всю прелесть и контраст ощущений, окунувшись в прохладную воду.

Разработка проекта для постройки бани

В классическом стиле баня состоит с трех помещений: предбанник, парилка и моечная. Довольно часто последние комнаты совмещают в одну. Предбанник необходим для расположения шкафчика, лавочек, стола и стульев. Именно в нем собирается компания для дружественных посиделок. Здесь также устанавливают полки банных принадлежностей, дров или угля.

Выбор и разработка проекта бани зависит от пожеланий, свободной территории и материальных возможностей. Самостоятельно составить качественный и продуманный план довольно сложно. Для этого лучше всего пригласить архитектора, который сможет довольно быстро воплотить Ваши мечты в реальный проект. Необходимо отметить, что размеры могут быть произвольными. Но для максимального удобства необходимо провести расчеты. Для комфорта на каждого парящегося должно припадать порядка 5-6м2. Однако в реальности строят бани как большего, так и меньшего размера.

Фундамент для бани своими руками

Как и другие постройки, для бани требуется возведения фундамента, который необходимо закладывать на глубину промерзания почвы. При этом необходимо определиться с материалом для стен. Это необходимо для расчета максимальных нагрузок, поскольку от веса стены будет отличаться массивность самого основания.

Если Вы планируется возводить каменные стены, то потребуется ленточный фундамент с бутового камня. В качестве материала для фундамента может выступать бетон, железняк и кирпич. При этом необходимо понимать, что красный и силикатный кирпич разрушается в земле из-за воздействия влаги.

Выбрав материал, необходимо возводить фундамент на полметра выше уровня почвы. Для выравнивания поверхности используют цементно-песочный раствор. После просыхания необходимо уложить рубероид на мастику. Это позволит отсечь от здания влагу, идущую от земли.

Какой тип фундамента выбрать для бани

Для бани можно использовать несколько вариантов фундамента. Их выбор зависит от глубины залегания грунтовых вод, геометрические размеры сооружения и материалы стен. Наиболее эффективными для бани являются:

• Облегченный ленточный из бетона с поясом армирования. Его используют при сооружении несложных конструкций, которые имеют небольшой удельный вес. Для создания ленточного фундамента используют бутовый камень или бетон. Их скрепляют раствором. Для устройства необходимо подготовить котлован с гравийной или песчаной подушкой, толщиной в 15 сантиметров. Что касается ширины такого фундамента, то она зависит от размеров бани и типа конструкции.

• Столбчатый с опорных бетонных кирпичных или металлических столбов. Данный тип используют при глубоком залегании почвенных вод. Он состоит с опорных столбов, расположенных на углах и по периметру. Расстояние между такими столбами не должно превышать двух метров. В качестве материала для опор используют бетон, кирпич, асбестоцементные или металлические трубы. Их зарывают в грунт на определенную глубину, после чего заливают бетоном.

• Плавающий. Это альтернативный вариант, для которого используется монолитная плита. Его можно использовать на любом грунте, независимо от глубины залегания почвенной влаги. Для обустройства такого фундамента достаточно вырыть траншею с глубиной 50-60 сантиметров, на дно которой засыпают гравий или песок. После этого ложится слой гидроизоляции и заливается бетоном.

• Винтовой фундамент применяют при постройке бани на рыхлой или неустойчивой почве. Он создается с помощью винтовых труб, которые имеют заостренный наконечник для легшего прохождения в грунт. Необходимо отметить, что глубина погружения свай может отличаться. Столбы ввинчивают в почву силами двух-трех человек.

• Свайно-винтовой ростверковый. Его используют в качестве дополнительной обвязки с помощью металлических швеллеров или бруса.

На практике, люди желают построить деревянную баню из-за ее уникальных свойств. В таком случае наиболее оптимальным типом фундамента для постройки бани своими руками является столбчатый. В отличие от других вариантов, имеет ряд преимуществ:

1. Устройство столбчатого фундамента под силу практически каждому. Для этого не требуются специальные знания или использование строительной техники.
2. Широкий ассортимент материалов, которые можно использовать: бетон, кирпич и металлические трубы.
3. Минимальные затраты сил и времени на его возведение. В отличие от бетонной заливки, он очень быстро сохнет.
4. Это вариант наиболее эффективен для бани, поскольку очень легко организовываются системы вентиляции и слива воды.

Подготовка траншеи для фундамента

К примеру, возьмем условия, в которых грунт промерзает до 70 сантиметров, а почвенные воды расположены на глубине одного метра. В таком случае необходимо использовать опорные столбы диаметром в 200 миллиметров, углубленные на один метр в грунт.

Для начала необходимо создать предварительную схему расположения всех опорных столбов. По периметру будущего здания их необходимо расположить с шагом в полтора метра. Дополнительные опоры устанавливают на пересечении стен и углах. После отметки всех столбов необходимо пробурить ямы. Они должны иметь диаметр на 50 миллиметров больше, чем сами трубы. Дно ям заполняют песком толщиной в 20 сантиметров с последующей трамбовкой.

После этого подготавливают трубы, которые должны выступать с земли, как минимум, на 40 сантиметров. В итоге, они будут иметь длину в 1,4 метра. Перед установкой в землю сваи оборачивают в рубероид. В процессе монтажа трубы засыпают мелким щебнем или отсевом, что придаст дополнительной крепости конструкции. В опоры монтируют прутки для армирования конструкции. Последним этапом выступает бетонирование.

Особенности фундамента под печь бани

Конструкция фундамента в большей мере зависит от типа печи нагрева, которая будет использоваться. Если Вы планируете использовать устройство с массой выше 500 килограмм, стоит задуматься над созданием отдельной бетонной подушки для печи. Для этого можно использовать два варианта:

1. По всей площади печи создают столбчатый или ленточный фундамент с дополнительным армированием конструкции.
2. Еще одним широко используемым вариантом является монолитная подушка с бетона. Ее размещают исключительно под печью.

Создание отвода воды в бане своими руками

При создании бани нужно продумать эффективную систему отвода воды с помещения. Как известно, влага является врагом строений и снижает срок эксплуатации материалов. В силу этого воду необходимо отводить, как минимум, на 3-5 метров от сооружения. В полу бани необходимо обустроить слив, который по системе труб будет выводить влагу в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно использовать поверхностные траншеи с глубиной до полметра, стены которой выложены глиной.

Вариант обустройства системы отвода в большой степени зависит от объемов воды и, конечно же, материальных возможностей. Все же нужно понимать, что при использовании поверхностного желоба существует риск обледенения. Данная ситуация может привести к неконтролируемому потоку на поверхности грунта.

Если с бани вода уходит с помощью слива, в полу необходимо тщательно просчитать уклоны. Если полы залиты цементом, то отвод не представляет особой проблемы, поскольку современные системы нижнего слива с помощью труб отведут необходимый объем.

Еще одним элементом является канализационный колодец, который имеет несколько вариантов исполнения. В случае если на Вашем участке нет сливного колодца, то для бани необходимо соорудить отдельную систему. При этом достаточно размера от 1 кубического метра.

Вырыть колодец не составит особых проблем. Чтобы он не осыпался в процессе эксплуатации, необходимо стены выложить с кирпича или шлакоблока. Много хозяев используют автомобильные покрышки. Для лучшей фильтрации отведенной влаги в колодцах необходимо обустроить дополнительные горизонтальные каналы.

Устройство пола в бане

Прежде всего, под будущим полом необходимо срезать живой слой вместе с дерном. Если баня строится на дачном участке, землю не стоит вывозить, поскольку ее можно будет использовать на участке в дальнейшем. Почву необходимо срезать на глубину до 15 сантиметров. После выравнивания поверхности можно приступить к работе.

Лучшим материалом для пола в бани является деревянная доска. Настил не стоит делать выше уровня фундамента, но и сильное опускание недопустимо, поскольку настил будет впитывать влагу от земли. Под деревянные лаги нужно установить дополнительные столбики с кирпича. На всех каркасах укладывается шпунтованная доска.

Для отвода воды с моечной в полу делается перфорация. Нужно помнить, что в бане повышенная влажность, которая влияет на древесину. В силу этого между досками необходимо оставлять зазоры, которые позволят материалу двигаться без деформаций в дальнейшем.

Еще одним вариантом для пола является земляной пол. Для этого необходимо использовать жирную глину, которая не будет пропускать воду. Систему отвода воды можно выполнить с желобов. Чтобы не пачкать ноги о глину, устанавливают деревянные решетки. При этом стоит уделить особое внимание эффективности отвода, поскольку при застое воды может появиться неприятный запах.

Как и в других строениях, пол можно изготовить из бетона. Это облегчит прокладку систем коммуникации и увеличит срок эксплуатации.

Строительство стен бани своими руками

По выполнению предыдущих этапов можно приступить к возведению стен. Для этого можно использовать широкий ассортимент материалов. В стандартном представлении, баня – это деревянное сооружение, но в наше время его можно создать с кирпича, бетона или бутового камня.

Существуют стандарты толщины стен с разных материалов. Толщина бетона или кирпича для стен должна составлять 51 сантиметр (в два кирпича). Используя бутовый камень, данные показатели увеличиваются до отметки 75 сантиметров. Что касается дерева, то достаточно толщины в 20 сантиметров.

Используя дерево в качестве строительного материала для стен бани, необходимо провести подготовку. Главное, чтобы бревна были хорошо просушены и ошкурены. Поврежденный насекомыми или гнилью материал лучше не использовать.

Конечно же, используя бетон или кирпич, подобные проблемы отсутствуют, но и само сооружение будет холоднее. Кроме того, от постоянного перепада температур образуется конденсат, с которым нужно будет бороться. Используя дерево, влага не является проблемой, поскольку она быстро впитывается в волокна и выводится через поры.

Для максимальной защиты сруба для бани необходимо провести обработку специальными антисептиками и антипиренами. Стоит отметить, что деревянные стены нельзя штукатурить, поскольку влага не будет выводиться наружу. В следствие, может проявиться загнивание бревен. Не лишним является использование паро- и гидроизоляции конструкции.

Выбираем материал для строительства стен бани

В начале строительства бани от фундамента до крыши своими руками возникает масса вопросов, что и как делать. Одним из основных является выбор материала для возведения стен. На сегодняшний день опытные специалисты в данной отрасли советуют использовать ниже перечисленные варианты:

• Профилированный брус – это один из наиболее популярных и востребованных материалов для постройки бани. Они имеют огромное количество преимуществ. Основным из них являются низкие показатели теплопроводности. Кроме того, брус имеет привлекательный внешний вид, дает четкие и аккуратные линии зданию. Выбирая профилированный брус, необходимо выждать некоторое время для усадки материала, после чего проводят профессиональную конопатку сруба.

• Клееный брус великолепно подходит для бани, поскольку он имеет ровную поверхность и не требует дополнительных отделочных работ. В отличие от профилированного бруса, данный материал не требует дополнительного времени на усадку. В силу этого баню можно использовать сразу после окончания всех работ. При использовании клееного бруса стены отлично сохраняют тепло, а материал не подвержен процессу гниения. Стоит отметить, что он отлично устойчив к химическим веществам и воздействию грызунов. Единственным недостатком выступает высокая цена, но он сможет достойно оправдать свое качество на практике.

• Довольно часто для стен бани используют строганный брус. Это, действительно, качественный и доступный материал, который сочетает в себе отличные показатели тепло- и звукоизоляции помещения.

• Для постройки классической русской бани большинство хозяев используют бревна. Конечно же, рубленое строение имеет свои тонкости при строительстве, которые необходимо соблюдать. Одной из особенностей является соблюдение прямоты волокон. Изгибы волокон древесины выступают точным признаком низкого качества материала. Кроме того, от этого показателя зависит срок эксплуатации. После сооружения стен с бревен необходимо проконопатить зазоры и щели.

• Чтобы создать не только качественное, но и привлекательное здание, часто в строительстве бани используют оцилиндрованные бревна. Материал надежен и очень прочен. Недостатком является длительность усадки, которая составляет один год. Только дождавшись окончательной усадки, можно продолжать отделочные работы и прокладку коммуникационных систем.

• Одним из экономвариантов является использования каркаса. Это отличное решение, поскольку само строение будет иметь небольшой вес, что в свою очередь позволит сэкономить на фундаменте. Все же основным преимуществом выступает скорость постройки. При соблюдении технологий такие сооружения имеют отличные характеристики и могут прослужить очень долго.

• Для максимальной безопасности и долговечности бани в качестве материала для стен используют кирпич. Это современный и доступный материал, который широко используется во всех типах строительства. Чтобы баня не была холодной, стоит делать толщину стен в два кирпича.

• На сегодняшний день самым дешевым вариантом возведения стен в бани является шлакоблок. Данный материал также позволяет быстро и легко закончить строительство.

• Современным и качественным является газобетон. За счет отличного противостояния влаге конструкция прослужит очень долго. При этом теплопроводность газобетона очень низка.

Несмотря на изобилие различных материалов, для постройки бани своими руками, предпочтение получили бурс и газоблоки. В силу этого необходимо рассмотреть более детально особенности и характеристики данных строительных материалов.

Особенности и преимущества бани с газобетона:

1. Блоки имеют относительно небольшой вес, что значительно снижает давление готовой конструкции на фундамент.
2. Отлично защищает помещение от ветров и морозов.
3. Пористая структура позволяет отводить влагу.
4. Быстрота и легкость монтажных работ.
5. Строительство не требует использования специализированных инструментов или оборудования.

Преимущества бруса при возведении стен бани:

1. Материал не требует дополнительной отделки. При личной инициативе можно провести несложные манипуляции для улучшения внешнего вида строения.
2. Брус удобен при монтаже и не требует использования сложных технологий.
3. Используя данный материал, нет необходимости проводить дополнительное утепление.
4. Брус является прочным и экологически чистым материалом.

Технология укладки брусьев для стен бани

Баня от фундамента до крыши своими руками прослужит очень долго, если придерживаться технологий укладки брусьев. Данный материал плотно укладывают к штырям по всему периметру возведенного фундамента. Для крепости конструкции в брусе делают отверстия диаметром в 25 миллиметров. На концах делают врезки для пазов или шипов. На месте соединений элементов между собой укладывают утеплители.

Профессионалы рекомендуют для нижних рядов использовать брусья с лиственницы. Эта древесина практически не поддается процессам гниения и отлично выдерживает перепады температур. После этого можно использовать материал с любых пород дерева. Прежде чем начинать складывать стены, необходимо подготовить заготовки, которые будут соответствовать геометрическим параметрам будущей бани. После этого они собираются в короба.

Параллельно с возведением стен необходимо вставлять оконные проемы и дверные блоки. Также нужно помнить, что места соединения брусьев между собой не должны быть очень плотными. Образованные промежутки заполняют утеплителем.

Порядок укладки брусьев

• На первый брус, который ложится на фундамент, укладывается второй венок. После этого делаются сквозные отверстия в верхнем, нижний просверливают до половины.

• После этого верхний брус снимают. В проделанные отверстия вгоняют шканты, длина которых должна быть в полтора раза больше высоты бруса.

• Прежде чем наложить следующий ряд, по всей длине накладывают паклю. Только после этого можно накладывать следующие брусья и забивать шкант.

• В обязательном порядке необходимо вырубать нагель. Его высота должна быть больше 2 сантиметров. Это позволит крепко зафиксировать брусья и избежать поднятия в дальнейшем.

Если Вы решили использовать другой материал для возведения стен в бане, то технология такая же, как и при обычном строительстве. При этом не стоит забывать про дверные и оконные проемы. В парилке актуальной будет установка стеклоблоков, которые эффективно выдерживают высокие температуры, влагу и отлично пропускают свет.

Перекрытие и крыша бани

В качестве материала для перекрытия бани используют только сухую древесину. Это могут быть доски, горбыль или пластины. Окончательный выбор зависит от того, будет ли чердак использоваться в дальнейшем или нет. Если Вы планируете использовать данное пространство только в качестве теплоизоляции для бани, то можно смело использовать горбыль. Это позволит сэкономить средства. Но если же Вы планируете использовать чердак для своих нужд, необходимо использовать качественные материалы, которые смогут выдержать вес человека или хранимого там имущества.

Лицевая сторона потолка требует шлифовки для создания более красивого вида. Если в дальнейшем планируется штукатурка, то данная процедура не проводится.

Что касается чердачной стороны перекрытия, то оно должно быть покрыто толю или рубероидом. В качестве утепления можно использовать печной шлак или провести засыпку землей, слой которой должен быть в 20 сантиметров. Прежде чем засыпать землю, необходимо ее просеять, чтобы удалить корни или семена растений. Также в качестве утеплителя для чердака бани можно взять саман. Это слой соломы с глиной. Подобный вариант очень распространен, поскольку позволят глине улавливать пары и не допустить возгорания.

Сама кровля бани может быть выполнена с различных материалов, а именно: шифер, рубероид или черепица. Чтобы создать колоритный вид, используют камыш или солому. Такие варианты смогут подчеркнуть индивидуальность и особенность строения. При строительстве кровли необходимо делать свес не менее 50 сантиметров. Также стоит позаботиться об эффективной вентиляции чердака. Пред тем как нужно протопить баню, вентиляцию необходимо закрывать.

Двери в бане

Двери для бани можно изготовить на шпонках своими руками, для этого потребуются доски с толщиной в 4-5 сантиметров. При материальной возможности можно купить готовые конструкции. В любом случае необходимо учитывать то, что воздействие пара будет увеличивать их размер. В силу этого необходимо соблюдать технологический зазор, чтобы не возникло проблем с открыванием в дальнейшем.

Двери парилки должны иметь ширину и высоту в 70х170 сантиметров. По желанию, они могут быть и более высокими. Недостатком высокого дверного проема является улетучивание тепла, скопившегося вверху помещения при их открывании. Чтобы избежать сквозняков в натопленном помещении, необходимо делать порог довольно высоким, от 15 сантиметров. Несмотря на небольшой дискомфорт, он позволяет избежать неприятного холода, который тянется по ногам.

Окна в бане

Как и любые другие строения, баня должна иметь окна, общая площадь которых должна составлять не менее 10% от всей площади пола. Придерживаясь таких стандартов, Вы получите достаточное дневное освещение. Кроме того, это поможет бороться с плесенью и грибками, которые будут высыхать под воздействием солнечных лучей.

Учитывая достаточно прохладный климат России, окна необходимо расположить на высоте 80 сантиметров над полом. Если Вы планируете расположить две оконные рамы рядом, стоит оставить простенок шириной в полметра. При установке смежных рам требуется промежуток в 15 сантиметров.

Как известно, через стекла осуществляется активная отдача тепла из здания. Для снижения данных потерь стоит использовать конструкции с двумя или тремя стеклами. Для максимальной герметичности образованные щели между коробом и окном заделывают паклей или подобным изолирующим материалом.

Что касается размеров и геометрии окон в бани, то они могут быть выполнены по желанию владельца. Строгих критериев в данном аспекте нет.

Устройство печи в бане

Баня от фундамента до крыши своими руками не может существовать без специальной печи, которая и будет производить тепло. Их конфигурации могут быть самыми разнообразными.

Наиболее оптимальным и эффективным вариантом для бани является каменная печь. При ее создании необходимо тщательно перевязывать каждый шов на кладке, а сами швы делают максимально тонкими. Для постройки используют обожженный и жароупорный кирпич. Нижний уровень банной печи должен располагаться на 10 сантиметров выше уровня пола.

По желанию самого владельца можно расположить топку в самой моечной или со стороны предбанника. Последний вариант более удобен, поскольку в предбаннике более сухо. Несмотря на это все, три стороны печи должны быть выведены в моечную, что значительно повысит теплоотдачу. Также стоит оставить промежуток от 25 сантиметров от стен здания. Это позволит быстрее нагревать помещение.

Конструктивные особенности печи для бани

Не стоит думать, что построить печь самостоятельно очень сложно. По своей конструкции печи могут немного отличаться между собой, но все же они выполнены по одному принципу.

Вся отопительная конструкция устанавливается на грунтовом основании. Для максимальной крепости и безопасности под печь укладывают слой щебня или бута, а промежутки засыпают песком. Далее создают сам фундамент для печи, при этом он должен иметь ровную поверхность.

Для выкладки топки используют обожженный кирпич, а в качестве вяжущего материала берется песчано-глиняный раствор с небольшой долей цемента. Делая раствор, стоит добавлять больше песка, поскольку излишнее количество глины будет создавать трещины и снижать вязкость. Кроме топки, для тяги выкладывают поддувало, которое расположено ниже. Для эффективности оно должно иметь площадь в два раза меньшую, чем сама топка.

Рамки и двери для печи необходимо покупать в магазине, поскольку самостоятельно изготовить подобные конструкции проблематично.

Задняя часть печи должна быть укрыта листом качественного металла с толщиной в 10 миллиметров. Для повышения эффективности теплоотдачи лучше использовать чугун во всю длину и ширину печи. Это и будет рабочей поверхностью, которая будет отдавать тепло. По центру листа вырезают дымоходное отверстие с диаметром в 150 миллиметров. В него устанавливают дожигатель с высотой в 70 сантиметров. Для этого изготовления подойдет труба диаметром в 30 сантиметров. Данная камера необходима для гашения искр и дожигания газов.

Вся конструкция дожигателя и каменки накрывается сталью в 5 миллиметров. Что касается каменки, то ее наполняют камнями на 1/3. В ней должна быть вмонтирована одна дверь со стороны моечной, а вторая выходит в парилку. Для отвода дыма с каменки используют стальную трубу. Все зазоры между конструкцией печи и трубой заделывают раствором.

Возле системы дожигателя устанавливают бак для подогрева воды. Его объем должен быть в пределах ста литров. Он может иметь самые разнообразные геометрические формы. Главное чтобы дно соприкасалось с плиткой печи.

Для топки печи в бани можно использовать самые различные породы древесины. При этом стоит отметить, что хвойные дают большое количество смол. При использовании дуба Вы получите много жара и минимум сажи. Можно использовать уголь или газ, но не стоит, поскольку от них совсем не такой дух.

Подобная конструкция печи для бани дает легкий пар и небольшое потребление дров. При полном баке вода может нагреваться до 90°С. Это наиболее оптимальные показатели для русской бани.

Интерьер и внутренняя отделка бани

Баня от фундамента до крыши своими руками в исконно русском стиле должна быть отделана качественными досками с минимальным содержанием смолистых веществ. Лучшим вариантом для обустройства внутреннего пространства являются материалы с осины, липы и березы. Также можно использовать кедр. Сосну можно использовать только после специальной обработки.

При материальной возможности можно не ограничиваться флорой умеренного пояса. Для создания уникального интерьера в бане можно использовать тропические породы деревьев. Феерично в бани выглядит красное дерево. В последнее время большую популярность среди наших соотечественников получило дерево абаши, которое коренное население Африки используют для изготовления кухонной утвари.

Делая внутреннюю обшивку бани, принято доски располагать вертикально, с тщательной подгонкой друг к другу. Стены внутри не красят, чтобы избежать выделение вредных веществ при высоких температурах. Кроме того, покраска снизит паропроницаемость материала. В самой парилке стены до высоты в один метр можно покрыть современной глазурованной плиткой. Это позволяет легко мыть наиболее загрязненные участки.

Пол и потолок помещений необходимо обивать плинтусами по всему периметру. Напольный плинтус должен быть водонепроницаемым с высотой не менее 10 сантиметров. Он устанавливается таким образом, чтобы нижний ряд обшивки накрывал его. Данная технология установки позволяет стекающей воде со стен не попадать за плинтус.

Что касается напольного покрытия, то оно тоже должно быть деревянным, но без утеплителей. Это объясняется тем, что на него постоянно попадает вода, а система утепления не позволит эффективно отвести влагу. Для облегчения процесса уборки в бани, особенно в парной, пол устилают керамической плиткой. При этом стоит выдерживать уклоны до сливного отверстия. Если используется канализационная система, то в полу понтируют сифон. Он позволит устранить неприятные запахи от канализационных труб.

Влажность и температура в бане очень сильно изменяется, в силу этого необходимо тщательно подбирать материал для дверей. Наиболее оптимальным вариантом является клееная древесина, которая практически не изменяет свои размеры при перепадах влажности. Что касается окон, то для минимальной потери тепла стоит использовать современные теплоэффективные стеклопакеты.

Если Вам кто-то скажет, что он абсолютно равнодушный к бане, не верьте. Для того чтобы переубедить такого человека, достаточно сводить его в баню, построенную своими руками. Распарившись, он обязательно скажет, что всегда любил попариться. В нашей стране очень много людей, которые ожидают наступления выходных, для того чтобы в кругу друзей пойти в баньку для отдыха.

Теперь Вы знаете, как построить баню от фундамента до крыши своими руками. Конечно же, премудростей и хитростей немного больше, чем рассказано в этой статье. Все же Вы получили представление об этапах строительства бани своими руками. Легкого Вам пара и отличного здоровья.

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации своей задумки? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Баня из этого материала будет экологически безопасной, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции вы сможете справиться своими руками.

Постройка бани своими руками

Преимущества строительства из бруса

В самостоятельной постройке бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед своим ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди главных достоинств бруса необходимо отметить следующие моменты:

Оцилиндрованное бревно

• все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса можно выполнить без помощи сторонних специалистов;
• брус дает минимальную усадку по сравнению со всеми остальными материалами на основе древесины;
• строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных денежных вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
• брус заводского изготовления может изначально иметь крепежные соединения и вам останется лишь собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера подобно конструктору.

  Оцилиндрованное бревно

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

Какой брус можно использовать для строительства бани?

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Профили бревен и брусьев

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

Профилированный брус

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Клееный брус

Руководство по постройке бани

Предварительно составьте самостоятельно, закажите или найдите в открытом источнике проект бани. Рассчитайте по проекту необходимое количество строительных материалов и приступайте к постройке бани из бруса. Начните с обустройства основания.

Первый этап – фундамент

Готовая парная из древесины будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказываться от обустройства монолитных заглубленных фундаментных конструкций. Строение из бруса будет прекрасно себя чувствовать на обычном ленточном либо столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выройте траншею по периметру и под стенами будущего строения, засыпьте дно ямы песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон. Оптимальная глубина фундамента – 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент - порядок возведения

Строение монолитного ленточного фундамента

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это позволит обеспечить необходимую защиту нижних венцов от чрезмерной сырости.

Внутри периметра ленточного основания насыпьте полосы из песка и щебенки. В дальнейшем вы сможете залить их бетоном либо же соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для обустройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича либо бетонированных асбестовых труб по периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждой такой опорой следует предварительно обустроить бетонную «подушку». Столбы размещайте с шагом в 150 см.

Устройство опорно-столбчатого фундамента

Вне зависимости от типа выбранного основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Особенности столбчатого фундамента с ростверком

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшей работе.

Второй этап – гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом

Нанесите на поверхность основания расплавленный битум, а на него – слой рубероида. Дайте битуму застыть и повторите проделанные операции. В результате вы получите надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступать к дальнейшей работе, пропитайте все деревянные элементы антисептическим средством. Такую обработку следует выполнять уже после подготовки врубов для скрепления брусьев, если такие врубы отсутствовали изначально.

Третий этап – первый венец

Приступайте к укладке первого венца стен. Для этого сначала уложите на гидроизолированное основание предварительно обработанные антисептиком рейки толщиной до 1,5 см. Рейки укладывайте с шагом порядка 30 см.

Укладка первого венца из бруса

На рейки уложите первый венец брусьев. Благодаря рейкам будет исключаться контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту от гниения древесины и позволит существенно продлить срок службы материала.

Схема сборки первого венца сруба для дома из бруса

Уложите первый венец пока что без закрепления. Убедитесь в правильности и ровности его укладки при помощи угольника и уровня.

При необходимости выровняйте брусья нижнего венца, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Наиболее оптимальный и часто используемый метод предполагает фиксацию бруса при помощи анкерных болтов.

Однако довольно часто застройщики отказываются от крепления нижнего бруса к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит и без закрепления нижнего венца, удерживаемая собственным весом. Преимущество такого решения – в дальнейшем при необходимости брус нижнего венца можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первым венцом и основанием задуйте монтажной пеной.

Баня из бруса своими руками

Четвертый этап – остальные венцы

Строительство бани

Для выкладки стен бани прекрасно подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Укройте первый венец бруса теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно применяются джут либо мох. Также можно использовать паклю. В случае применения моха либо пакли теплоизоляцию следует раскладывать с 10-сантиметровым напуском по краям. В будущем вы используете выступающие края для конопатки.

Как строится баня из бруса

Как строится баня из бруса

Уложите второй венец бруса и зафиксируйте его при помощи деревянных нагелей. Предварительно просверлите крепежные отверстия соответствующего диаметра. Обычно длины одного нагеля достаточно для скрепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Между венцами укладывайте уплотнитель.

Как собрать стены сруба

Два верхних венца закреплять не нужно. Древесина будет давать усадку. Потолочные балки можно монтировать только после завершения усадки древесины. Для монтажа балок верхние венцы необходимо будет демонтировать.

Пятый этап – дверные и оконные проемы

Как сделать дверные и оконные проемы

Существует два варианта устройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом упомянутые отверстия создаются уже после завершения строительства брусовой бани. Для этого вам нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

Дверные и оконные проёмы

После завершения строительства бани вам останется попросту сделать бензопилой проемы для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы под двери и окна необходимо оставлять еще в процессе строительства бани. Этот вариант требует более существенных затрат сил и времени. Для реализации задачи вам нужно будет использовать специальные пазы и бруски с торцевыми врубками.

Шестой этап – конопатка

Готовую брусовую коробку оставьте на «зимовку» продолжительностью в 6-7 месяцев. За это время древесина даст достаточную усадку. На период «зимовки» укройте брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового уплотнителя вы использовали паклю либо мох, можете пропускать этот пункт инструкции – дополнительная конопатка вашей брусовой бане с большой долей вероятности не понадобится.

Конопатка

Однако специалисты рекомендуют все-таки изучить состояние конструкции. При обнаружении заметных щелей обязательно выполните конопатку. Для этого скрутите паклю либо мох в жгут и воржите материал в щель с последующим уплотнением.

Также для заполнения щелей можно использовать джутовый уплотнитель. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмой этап – крыша

Крыша для бани

Крыша для бани

Крыша должна стать надежной защитой вашей брусовой бани. К обустройству кровельной конструкции можно приступать только после того как древесина даст усадку, иначе крышу поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Уложите деревянные балки поверх верхней обвязки стен.

Второй шаг. Прикрепите к зафиксированным балкам стропильные ноги с шагом 100 см. Для соединения стропил в коньковой части крыши спилите их под требуемым углом.

Монтаж двускатной крыши для бани

Крыша для бани

Третий шаг. Прибейте к стропилам сплошной настил из досок (если для финишной отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) либо соорудите обрешетку (если вы планируете отделывать крышу черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Висячие стропила

Способы соединения стропил

Четвертый шаг. Смонтируйте финишное кровельное покрытие в соответствии с инструкцией к выбранному материалу.

Как делается крыша бани

Пятый шаг. Закройте конек крыши оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны кровли подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской либо сайдингом. В этом моменте ориентируйтесь на свои индивидуальные предпочтения.

После завершения кровельных работ приступайте к утеплению и прочим изоляционным работам, внутренней отделке и обустройству парной в соответствии с вашим проектом.

Комната отдыха в бане

Постройка бани своими руками

Удачной работы!

Видео – Постройка бани своими руками

Дачники или владельцы загородных домов нередко задаются вопросом возведения собственной бани на участке. Путей решения несколько: заказ парной у организаций, занимающихся строительством, или строительство бани своими руками. Те, кому позволяют средства, наверняка отдадут предпочтение покупке готового строения.

Процесс монтажа крыши для бани из бруса

А вот пытающиеся сэкономить всерьёз рассмотрят вариант самостоятельного строительства.

Для того чтобы не попасть впросак во время стройки, полезно будет знать все особенности этого дела, начиная от определения места под постройку, заканчивая выбором кровельного материала.

Выбор основного строительного материала

В связи с тем, что строительный рынок перенасыщен различными материалами для строительства, у неопытного дачника, решившего заняться строительством своими руками, просто-напросто разбегутся глаза. Как правило, в таких случаях, люди подыскивают бюджетный вариант, потому что дачи – это места сезонного пребывания, и вкладывать в баньку много средств нет смысла.

Несмотря на то, что материал должен быть дешёвый, его качество от этого не должно пострадать.

Готовый проект бани из профилированного бруса

Самая удачная идея – это выбрать для строительства парной для дачи кирпич или профилированные бревна. Рассмотрим особенности строений из этих материалов, исходя из которых, будет легче сделать выбор в ту или иную строну.
Особенности бань из кирпича:

• баня поддаётся внушительной усадке;
• материал не боится огня;
• кладка стен из кирпичных блоков весьма трудоёмкое занятие;
• обеспечение надёжности будущего строения;
• довольно медленный нагрев парной;
• требуется внутренняя отделка.

Особенности бань из бревна для дачи:

• почти не даёт усадки;
• экологичность материала;
• особый микроклимат в парной;
• не требуется обшивка стен;
• колоритность сооружения;
• процесс возведения не такой долгий, как в случае кирпичных бань;
• итоговая стоимость гораздо ниже кирпичной бани.

Оригинальный проект каркасной бани на винтовом фундаменте

Подытожив, можно сказать, что кирпичные бани лучше бань из бревна лишь тем, что не боятся огня и более прочны. В остальном бревенчатые бани превосходят кирпичные. Исходя из этого вывода, остановимся на банях из бревна, и разберёмся в нюансах их возведения.

Возведения парных из профилированного бруса

Строительства должно начинаться с определения места под будущую баню. Рассмотрим некоторые рекомендации на этот счёт.

Выбор места под баню

Беря в учёт противопожарные требования, согласно которым пожароопасные объекты должны находиться на безопасном расстоянии от остальных построек, лучше всего выделить место в удалённом уголке усадьбы. Также следует заранее позаботиться о проведении необходимых коммуникаций.

В случае наличия на участке водоёма, то идеально будет построить баню возле него. Замечательно, если будет возможность окунуться в прохладную воду после горячей парной.

Проект бани из бруса с искусственным прудом

Однако и здесь есть некоторая тонкость – расстояние от постройки до водоёма не должно быть меньше двадцати метров. Это необходимо для предотвращения затопления в весенний период.

Так как рассматриваются бюджетные варианты построек, то лучше всего сделать баню компактной, но не в ущерб её функционалу. Во-первых, на строительство своими руками уйдёт меньше времени, во-вторых, это более экономично. Идеальная баня должна быть обустроена предбанником, парной и помывочной. Для экономии места можно совместить некоторые помещения в одном.

Читайте такжеСтроительство крыши для бани

Фундамент под баню

Для возведения основания чаще всего применяют ленточный или столбчатый тип. Какое основание подойдёт лучше всего – необходимо судить по грунту. Не пучинистые типы почв могут позволить построить столбчатый фундамент.

Процесс монтажа столбчатого фундамента для бани

Столбы вкапываются по периметру бани, в местах наибольших нагрузок, как правило, это примыкания наружных стен к внутренним. Столбы устанавливаются с интервалом до двух метров.

Для пучинистых почв лучше всего построить ленточный фундамент. Следует сделать разметку по контуру будущей постройки и натянуть верёвку. Основание должно располагаться под всеми стенами, как внешними, так и внутренними.

По разметке следует выкопать котлован, глубина которого определяется в зависимости от того, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Когда земляные работы будут закончены, необходимо на дно траншеи расположить песчано-гравийную подушку. В конце следует забетонировать фундамент. Для того чтобы конструкция была более крепкой, необходимо заложить арматуру. Поверх уложенного фундамента укладывается слой битума.

Строительство стен

Возведение стен начинается с укладки начальных венцов стен, которые должны быть обработаны антисептическим составом, так как они будет находиться близко к земле. Этот этап требует большого внимания, иначе все дальнейшие труды могут оказаться тщетными. Неплохо иметь под рукой строительный уровень, чтобы соблюсти горизонтальное расположение.

Первые брёвна должны быть закреплены к основанию с помощью анкерных болтов, заглубляемых в фундамент на 10 см и более. Эту процедуру лучше провести даже с учётом того, что они будут надёжно сидеть под весом остальных венцов.

Когда начальный венец выложен, укладываются остальные брёвна.

Вариант проекта деревянной бани из бревна

Профилированный брус отличается наличием пазов и шипов, благодаря которым возведение стен происходит очень легко. Конопатить стыки профилированных венцов не обязательно. На углах бани брус соединяется такими способами как в торцевой шпунт – в чашу или в лапу. Стыки стен должны образовывать строго 90 градусов. Монтаж внутренних перегородок может быть произведен как во время возведения основных стен, так и после этого.

Монтаж крыши

Самый дешёвый вариант крыши для бани – это односкатная кровля. Очень часто строительство односкатной крыши используется, когда баня примыкает к основной постройке, или в тех случаях, когда существуют жесткие ограничения по бюджету. Высота конструкции кровли не регламентируется и выбирается исходя из наличия денежных средств.

Как правило, пытающиеся сэкономить дачники выполняют её почти плоской, что позволяет им потратить на покупку материалов меньше средств и быстрее закончить строительство.

Более традиционный вариант исполнения крыши – это двухскатная кровля. Бани под такой крышей могут предусматривать наличие мансарды или нежилого чердака. Средств на строительство такой крыши уйдёт больше, однако это позволит расширить количество полезного места в бане без расширения занимаемой на участке площади.

Проект с планировкой бани с мансардой

На выбор типа кровли бани для дачи может повлиять и местность, где планируется её построить. Например, для степных регионов с сильными порывами ветра и малым количеством выпадающего снега лучше всего построить плоскую крышу. Для местности, которая отличается обилием выпадающего снега, обычно выбирается двускатная крыша.

Читайте такжеСтроительство пристройки к бане

После того, как стены уже построены, необходимо закрепить на них мауэрлат, на который и будут опираться стропила. Стоит отметить, что стропила могут опираться на верхний венец бани из профилированного бревна. Стропила устанавливаются через определённое расстояние друг от друга. Стропильная система крыши предназначена для укладки кровли и других защитных покрытий. Крышу можно собирать как наверху, так и на земле.

Схема для монтажа крыши для бани

Для удобства лучше всего собирать её внизу, однако это потребует применения спецтехники для транспортировки её на свое место. После того как на стропила уложена обрешётка, необходимо утеплить крышу.

Гидроизоляция и пароизоляция выполняется из рубероида и мембранной плёнки. В самом конце укладывается кровля. Разнообразие материалов на строительном рынке позволит построить кровлю под любой бюджет.

Мобильные бани

Те, кто хочет обзавестись дешёвой баней, а для работы своими руками совсем нет времени, или отсутствуют строительные навыки, могут купить готовый вариант. Мобильные бани представляют собой маленькие сооружения, которые устанавливаются на примитивное основание или колёсную базу.
Как правило, такие перевозные бани изготавливаются из бруса.

Прицеп-баня на колёсах

С виду они выглядят немного непривычно, однако внутреннее убранство полностью идентично традиционной бане. У организаций, которые производят перевозные бани, существует множество готовых проектов, поэтому подобрать вариант под себя не составит труда. Если же есть какие-то пожелания, то всегда можно внести в проект некоторые корректировки.

Если было решено купить мобильную баню, то лучше заранее позаботиться о подводке необходимых коммуникаций, которые можно проложить своими руками.

Маленькие перевозные бани обойдутся дешевле стационарных конструкций, и такую парную можно легко перенести на другое место участка, или убрать совсем.

Более простым и дешёвым вариантом бани для дачи являются переносные бани-палатки. Конструкция такой бани состоит из дюралевого каркаса, тента и компактной производительной печью.

Внутреннее устройство бани-палатки

Несмотря на примитивность такого сооружения, показатели температуры и влажности в нём такие же, как и в стационарной бане.

Маленькие бани-палатки для двух человек можно купить за 20 тысяч рублей. Если есть необходимость в более вместительных парных, то необходимо быть готовым потратить до шестидесяти тысяч. Такую баню можно построить и своими руками. Это позволит существенно сэкономить денежные средства. Строительство предполагает покупку металлических трубок для сборки каркаса.

Трубки могут соединяться с помощью фитингов или вставляться друг в друга. Лучше всего сделать в такой бане два полноценных помещения: предбанник и парную. В парилке следует выделить место под печку-каменку.

Немаловажным шагом на пути создания бани-палатки своими руками является выбор тентового материала. Если мы рассматриваемый самый дешёвый вариант покрытия, то следует остановиться на обычном брезенте.

Если бюджет позволяет, то можно купить более прочный материал, из которого изготавливаются современные походные палатки. Последним этапом строительства самой простой бани будет постройка печи. Для её производства можно взять листовое железо толщиной 5 мм. Сварить печь необходимо таким образом, чтобы топка выходила на улицу, а подставка с камнями располагалась в парилке. Это позволит более удобно подкладывать в печь топливо.

Таким образом, вы видите, что построить полноценную баню можно даже с небольшим бюджетом.

Во время строительства бани следует совершать действия поэтапно, возводя надежную и теплую конструкцию. Создается надежный фундамент, на котором крепятся деревянные стены. Внутренняя отделка и перекрытия выполняются с применением утеплителей и с использованием устойчивых к влаге материалов. Крыша покрывается изоляционными слоями и оборудуется вентиляционным отводом.

Строим баню своими руками - поэтапный показ строительства

Планировка бани

Вход в баню оборудуется с южной стороны. Это предусмотрительно, так как зимой сугробы с этого положения накапливаются в наименьшем количестве и таят в ускоренном темпе. Для того, чтобы помещение по максимуму освещалось солнцем, окна желательно расположить с запада.

Планируем расположение входной двери и окон

Когда место для строительства бани выбрано неподалеку от водоема с чистой водой, желательно расположить постройку не дальше, чем на 20 м от водного объекта. Таким образом можно получить огромный запас воды и избежать экономии жидкости при водных процедурах.

Баня с бассейном

Если есть возможность пристроить бассейн, получится полноценный банный комплекс. Осуществить возведение такой конструкции можно своими руками. В строительном магазине приобретается специальная чаша, а под нее оборудуется отдельное место. Остается только провести подачу и слив воды. Проявив фантазию, многие хозяева осуществляют дизайнерскую мозаичную отделку и оборудуют яркую подсветку, которые в ночное время создают сказочный эффект.

Вид на бассейн из панорамного окна парной

Бассейн можно разместить в прилегающем к бане помещении, если заранее оборудовать поликарбонатный козырек или крышу, красиво смотрятся варианты со стеклянными стенами. Также бассейн удобен, если располагается в соседнем с парной помещении. Бассейн предназначен для того, чтобы после горячей парной моментально окунуться в прохладную воду.

Варианты обустройства бани с бассейном

Создание «каскадного бассейна» является самой модной на данный момент идеей. Это подобие каскадного водопада, который встречается только в природных зонах. Создается система замкнутой циркуляции воды, а края сооружения обкладываются специальными камнями, которые обычно используются для альпийских горок. Чтобы сделать настоящую атмосферу пляжа, можно создать на стенах 3D рисунок, на котором будет изображен любимый пляж или красивая тропическая зона. На стадии проектирования необходимо предусмотреть развитую электросеть, масштабные водные источники с возможностью непрекращающейся подачи воды и водоотвод.

Фундамент для бани

Пример ленточного основания под баню

Схема монтажа ленточного фундамента

Для создания качественного фундамента нужно выбрать технически чистые компоненты. Смесь составляется из цемента, воды, песка или гравия. Перечисленные компоненты кроме воды смешиваются в пропорции 1:3:5. Жидкость добавляется постепенно при постоянном перемешивании, пока смесь не станет жидкой.

Пропорции бетона для фундамента

Порядок действий приведен в таблице ниже.

Разметка основания	Производится разметка площадки под строительство. Местоположение внешних и внутренних стен отмечается шнуром, натянутым между строго вертикально натянутыми кольями.
Вырывается траншея	Заглублять ее нужно из расчета высоты фундамента с дополнением слоев песчаной подушки и гидроизоляции.
Песчаная подушка	Песчаная подушка располагается на 15-20 см в высоту. Для наполнения этого пространства применяется крупнозернистый песок. Альтернативой этому материалу служит гравий. Желательно создавать засыпку послойно, на каждом этапе смачивая материал водой и утрамбовывая.
Устанавливается опалубка	Для этого песчаная подушка полностью выравнивается. Когда она высохнет, можно установить своеобразное ограждение в виде длинных досок, фанеры или применить специальную несъемную опалубку.
Армирование	На внутреннюю поверхность ставятся арматурные стульчики или выкладываются камни, которые достаточно устойчивы для выдерживания арматурных прутьев. Нельзя создавать арматурный каркас непосредственно на песке, иначе при заливке цементом его нижние грани останутся непокрытыми. Приобретаются арматурные прутья. Наибольшее сечение должно быть у элементов, которые вбиваются наподобие колышков. Они служат основой для всей конструкции. Их следует установить на арматурные стульчики с двух сторон, параллельно линии опалубки. Горизонтальные прутья делают каркас законченным. Продольные колышки следует скрепить с поперечными во всех местах пересечения с помощью сварки деталей или крепления тонкой проволокой.
Готовится бетонная смесь	Таблица расхода материалов
Заливка ленточного фундамента	Сразу после замеса смеси необходимо залить фундамент. Желательно сделать это в один прием, однако при больших объемах работ формируют сначала первый ряд, а через некоторое время второй.
Использование глубинного вибратора	Во время залива смеси необходимо параллельно работать глубинным вибратором. Он нужен для скорейшей утрамбовки бетона. Если его не использовать, при высыхании смесь осядет, а внутри останутся пузырьки воздуха, что сделает фундамент бани менее прочным.

Видео - Фундамент для сруба

Водоснабжение в бане

Система водоснабжения организуется с учетом основных требований:

• возможность залива воды в одной конструкции;
• защита воды от замерзания при минусовой температуре.

Водопровод в бане

Должна обеспечиваться работа парной в нескольких вариантах:

1. «русская» парная, в которой поддерживается постоянная подача влажного пара;
2. сауна, где парение осуществляется исключительно с помощью сухого пара.

Как найти оптимальный источник воды?

Лучшим вариантом для бани является артезианская скважина.

Есть скважины на песок. Их бурение оценивается в небольшую сумму, однако приходится устанавливать специальные фильтры, что также является затратным мероприятием.

Перед бурением скважины необходимо удостовериться, что в почве нет радиоактивных веществ. Часто в земле обнаруживается большое процентное содержание газа радона, который является полностью радиоактивным элементом, вредным для здоровья. Исследование можно заказать у специальных компаний или проверить информацию о территории в региональном фонде.

Оптимальным и наименее затратным вариантом является вырывание обычного колодца.

Когда решение о методе подачи воды принято, можно найти водоносную жилу методом наблюдения, с помощью экспериментов или при проведении проверочного бурения. Для оборудования колодца необходимы специальные кольца с системой шип-паз, которые можно быстро скрепить друг с другом. С помощью этой технологии дается гарантия того, что кольца не сместятся в горизонтальном направлении. Желательно дополнительно применить металлические кольца для стягивания элементов, чтобы крепление было более надежным.

На дне колодца следует сформировать донный фильтр. Для этого применяются камни, щебень, также можно использовать геотекстиль.

Вода из колодца подается в баню по выходной трубе. Следует ее полностью загерметизировать. Битумная мастика для этого не подходит. Желательно выполнить многослойную гидроизоляцию, где используются элементы из силикона, бетона или жидкого стекла.

Как организовать водопровод из колодца

Технология выполнения работ.

1. Отверстие закрывается силиконом, который штукатурится плиточным клеем. Он должен быть на 100 % устойчивым к воздействию воды и мороза.
2. Клей полностью высыхает. Затем на него накладывается фиброрезина. Данный материал обычно применяется для защиты душа от протекания.
3. После высыхания этого слоя клей нужно нанести ее еще раз, однако в большую толщину.
4. Наносится штукатурка с плиточным клеем.
5. Через сутки поверхность покрывается синей глиной, на которую следует уложить пенопласт.
6. Суглинки делают колодец более декоративным.
7. Все перечисленные действия следует в точном порядке проделать как с наружной, так и с внутренней стороны конструкции.

Установка насосной станции

Установка насосной станции

Если потребовалась бесшумная система, нужно установить погружной насос, который опускается непосредственно в колодец.

Установка насосной станции в колодце

К насосной станции следует подключить ресивер, чтобы ее можно было легко использовать без дополнительного включения каждые 3-5 минут. Также это устройство поможет нормализовать давление в системе.

Выбор труб

Самыми комфортными считаются металлопластиковые трубы, однако для бани они часто не являются оптимальными. Зимой их прокладки высыхают, что может стать причиной временного прекращения подачи воды. Пропиленовые трубы не поддаются коррозии, обладают отличной износостойкостью и оборудуются цельной конструкцией без дополнительных прокладок.

Водоснабжение бани

Водопроводная разводка осуществляется от насосной станции до конструкции фильтра, бака и коллектора. Внутри колодца устанавливается тройник, служащий для проведения сливного крана и обратного клапана, необходимого для монтажа сетчатого фильтра. Дополнительно фильтр сетчатого типа ставится перед насосом. Желательно проследить, чтобы данный элемент системы был рассчитан минимум на 30 тонн жидкости и обладал угольным картриджем.

Возведение стен бани

Возведение стен бани

Чаще всего бани производят из бруса. Бревна являются полностью натуральным материалом, не теряют своих свойств на протяжении многих лет, поэтому делают помещение «дышащим», обеспечивают естественную теплоизоляцию при постоянном воздухообмене. Вентиляция помещения происходит в автоматическом режиме, однако специальное отверстие для выхода воздуха предусматривается в обязательном порядке, так как этого требуют строительные нормы.

Стены из бревен являются автоматическими регуляторами влажности. Если баня эксплуатируется по назначению практически ежедневно, стены практически никогда не просыхают, поэтому в здании постоянно чувствуется легкий запах свежей древесины.

Необходимо выбрать наиболее прямые бревна, не имеющие бракованных частиц, повреждений, также нежелательно наличие сучков, так как такой материал требует дополнительной обработки. Перед использованием бревна очищаются, затем на них наносятся специальные защитные составы, с помощью которых материал становится огнестойким и не подверженным порче насекомыми.

Оцилиндрованное бревно для строительства

Самыми крепкими породами являются сосна и ель, произрастающие в северных районах. Чтобы парение в бане сопровождалось приятным ароматом, нужно возводить стены из липы. Если необходимо приобрести дерево со стойким смоляным запахом, нужно выбрать материал с большим содержанием сучков или полостей, наполненных этим веществом. При постоянном использовании бани смола будет вытекать, что скажется на эстетичности внешнего вида стен. Желательно сравнить запах от разных материалов, выбрать цельные элементы без полостей со смолой, но с приятным ароматом.

Строительство сруба «в лапу»

Следует выбрать бревна, имеющие равную толщину. Торцы лап размечают по заранее прорисованному шаблону. Длина выступающих концов зависит от ширины бревен. Бруски перед укладкой следует стесать, однако в большинстве случаев для первого венца здания материал оставляют полностью цельным. Для него выбираются самые качественные образцы, так как именно это место больше всего подвержено воздействию негативных факторов, способных привести дерево к гниению.

Рубка бревен производится при раскладке на две равные доли, которые отличаются формой среза.

1. Коренной шип.
2. Вставной шип.

Создание шаблона для рубки

При создании шаблона предусматривается такая схема крепления балок:

1. Формирование небольшого отверстия.
2. Монтаж балки.
3. Крепление обеих балок.

Видео - Рубка сруба «в лапу»

Для придания венцам жесткости осуществляется их скрепление шипами с шагом 1 м. Обязательно эта процедура применяется для двух наиболее высоких венцов, служащих основой для вырубки потолочных балок. Гнезда под шипы производятся на глубине 0,2-0,3 м, при этом толщина этих элементов составляет 0,25 см при ширине 0,6-0,7 см. Когда соблюдаются данные параметры, предусматривается высота до 150 мм.

В процессе вязки венцов, можно столкнуться с тремя основными затруднениями

Видео - Крепление бревен нагелями

Видео - Нагели. Правила использования и ошибки

Между брусками следует проложить уплотнитель для утепления конструкции. В качестве утеплителя используется мох, войлок или пакля. Он устанавливается после создания конструкции стен. Для этого уплотнитель устанавливается с помощью подбивки. В народе это действие называется проконопачиванием. Эту процедуру следует провести два раза. Впервые после окончания работы по возведению стен, а затем через полтора года, то есть после усадки строения.

Видео - Как проконопатить сруб

Стены из бруса: особенности стройки

Стены из бруса

Стены из брусков оцениваются как самые простые для возведения. Конструкционные элементы должны обладать сечением 150х150, при этом первоначально они изготавливаются из бревен. Форма придается им с помощью опиливания. Горбыли, исключающиеся в процессе заготовки брусьев, не стоит выбрасывать. Их применяют для обустройства пола на чердаке.

Брусья можно зафиксировать «в обло», «в лапу», однако следует укрепить соединения шипами, помещая их в вертикальном положении.

Этапы рубки стен из бруса

1. Вырезка формы угла для крепления с соседней конструкцией и выполнения соединения с шипом.
2. Вырубка угла на нагелях при участии вставных шпонок.
3. Крепление брусков при формировании конструкции на нагелях.
4. При использовании шпунтованных брусьев соединение выполняется с помощью вставных реек.
5. Соединение на шпонках.
6. Крепление конструкции на шпонках.

Видео - Строительство бани из бруса

Видео - Возведение стен из бруса (ч. 1)

Видео - Строительство из бруса (ч. 2)

Этапы работы при строительстве бани

Сруб бани должен собираться при соблюдении правильной технологии монтажа всех деталей. Только тогда обеспечивается его высокое качество и долговечность.

На фундамент накладывают гидроизоляцию.

Видео - Гидроизоляция фундамента

Для предохранения нижних венцов от разрушения под них подкладывается деревянная доска толщиной не менее 5 см, а в ширину занимающая не меньше 20 см. Дерево проходит процедуру антисептирования. Доска покрывается битумной мастикой или специальной смолой с трех сторон. Исключение составляют верхняя поверхность и торцевые части.

На фото - доска, уложенная на фундамент под сруб

При неимении перечисленных выше материалов следует применить рубероид. Им обкладываются три стороны доски, после чего она ложится на гидроизоляционный слой. Когда наблюдается неплотное прилегание доски к гидроизоляции необходимо выровнять поверхность. Для этого все зазоры замеряются, под полученные параметры вырезаются небольшие куски рубероида и выкладываются на поверхность. При укладке дополнительных слоев, следует плотно стыковать их, чтобы не было значимых зазоров, также недопустимы выступы.

Пример гидроизоляции сруба

Если рубероид в конструкции не используется, его можно заменить любым материалом для гидроизоляции, в частности, паклей, войлоком, пенькой, при этом данные элементы желательно предварительно очистить и покрыть антисептическим составом. Если провести все эти мероприятия, в зоне венцов исключено образование сквозняков. Также древесина будет полностью защищенной от гниения.

На подкладку следует положить теплоизоляцию, которая служит основой для первого венца. Чтобы древесина плотно прилегала к подкладке, ее необходимо обстругать или обтесать. Данные мероприятия проводятся только в том случае, если качество материала позволяет очищать края. Когда есть риск загнивания дерева, следует оставить контуры нетронутыми, только подровнять слишком заметные неровности.

Схема крепления нижней обвязки и гидроизоляции под первый венец

Второй ряд бревен окладного венца располагается перпендикулярно первому. Эти бревна находятся выше нижних на 50 % их диаметра. Полученное пространство нужно плотно заложить кирпичом или декоративным камнем.

Между бревнами следует прокладывать теплоизоляцию, стараясь заполнить все возможные просветы. По окончании работы нужно удостовериться, что нет мест со сквозняком. Чтобы атмосферные осадки не воздействовали на нижнюю часть конструкции бани, необходимо выбрать паз между вторым и третьим рядом. В отверстие устанавливается сливная доска. Заменить ее можно кровельной сталью. Данный материал закрывает цоколь по всей протяженности, а свисать вниз должен не менее, чем на 5 см.

Пол в бане

Даже при высокой температуре воздуха в бане пространство около пола редко нагревается более, чем до 30 °С. Качество теплоизоляции не имеет особенного значения, однако следует помнить, что сильного температурного контраста допускать не стоит.

Рекомендуемые материалы для настила пола: волокнистые циновки, пробковые плиты, доски. Чтобы организовать постоянное просушивание пола, необходимо приподнять его на лагах. Когда нужно закрепить настил на широкий пол, его следует делать в несколько приемов, заранее разметив отдельные секции.

Сначала монтируются деревянные лаги. Для этого заранее устанавливаются столбы из массивного кирпича непосредственно на основание из щебня или грунта. Лаги укладываются с примерным шагом, равным 1 м. Для создания лаг желательно применить шпунтованные доски.

Доски пола производятся из лиственных пород дерева, должны обладать шириной не менее 3 см.

Пол можно оставить деревянным во всех отделениях, кроме парильной. Это помещение постоянно поддерживается под воздействием высоких температур и в условиях большого уровня влажности. Лучшим материалом для покрытия пола является керамическая плитка. Чтобы обеспечить удобное передвижение без скольжения, можно оборудовать деревянные решетки, которые после парения желательно выносить для просушивания.

Оборудуется слив в месте наибольшего уклона пола, чтобы не было застоя влаги в помещении.

Создание перегородок в бане

Создание перегородок в бане

Когда здание будет ограждено стенами по периметру, нужно выделить обособленные помещения, которые также следует надежно отделить друг от друга.

Для монтажа перегородок из дерева заранее предусматривают специальные деревянные бруски. Когда перегородка намечается между уже заложенными лагами пола, ее монтируют в любом месте, закрепляя на ригели.

Иногда перегородки монтируются в противоположном балкам пола направлении. В этом случае на намеченное пространство устанавливается прогон, который является надежной основой для перегородки.

Перегородки в бане не несут на себе никакой нагрузки

Существует несколько разновидностей перегородок.

1. Одинарные сплошные из досок.
2. Двойные сплошные из досок.
3. Двойные с промежутком, то есть возможностью свободной циркуляции воздуха.
4. Двойные с полным заполнением, то есть без сквозняков.
5. Каркасно-обшивные.

Если выбирается самая простая конструкция перегородок, их производят из досок 4-5 см в толщину и 10-20 см в высоту. Предварительно их следует обстругать. Данное действие можно выполнить только с одной из сторон. Применение досок с более широким диаметром не рекомендуется, ведь они имеют склонность к деформации. Для гарантии полной закупорки щелей и возможности длительной эксплуатации, нужно выбрать шпунтованный материал.

Устройство перегородок

Бруски соединяются крутыми шипами 10-12 см. От высоты досок вычисляется шаг их расположения, оптимально делать перерывы менее 1 м. Если круглых шипов нет в наличии, вместо них применяются гвозди без шляпок, однако следует проконтролировать, чтобы их длина была в рамках 6-8 см.

На стенах рядом с перегородкой необходимо провести вертикальные линии и обозначить их шнуром. Для проверки ровности креплений желательно использовать отвес. Кроме стен их впоследствии следует провести по линии до потолка и прибить к ним доски 4х4 см. Затем формируются пазы, по ширине соответствующие конструкции брусков.

Перед местом, на котором планируется вставка досок для перегородки, следует оставить просвет, то есть не крепить бруски на расстоянии 20-30 см. На балке разрешается крепление только направляющих деревянных конструкций. Следует заранее предусмотреть естественную усадку конструкции. Для ее максимальной компенсации перегородки отмеряются на несколько сантиметров короче, чем основные стены бани.

Деревянные межкомнатные перегородки

Бруски сначала помещаются в пазы, затем придвигаются до смыкания. Перегородка предусматривается без отверстий, поэтому крепление следует осуществлять максимально плотно, используя шипы или четверти.

Плинтусы прибиваются внизу по периметру пространства, отделяемого перегородкой. Обычно образуются маленькие отверстия, разделяющие конструкционные элементы. Их не следует упускать из внимания. Они обязательно конопатятся паклей или гипсом.

Прегородки из бруса

Двойная перегородка производится с оставленными разъемами или при их заполнении материалом, играющим роль теплоизоляции. Желательно для этого использовать минеральную вату в любой конфигурации, в том числе и в форме плит.

Толщина досок примерно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор между рядами составит около 0,4 см. Двойная перегородка сооружается с помощью поочередной сборки первой и второй сторон. Когда создание промежутков не планируется, следует параллельно со сборкой стен закладывать утеплитель между каждым рядом балок. Верхние грани досок держатся за счет заведения в пазы. Нижние грани прибиваются к доскам длинными гвоздями.

Чтобы сэкономить на конструкции перегородок, следует сооружать их каркасно-обшивным способом. Для сборки каркаса применяются на выбор: шипы, врубки или гвозди. Основным материалом служат доски. Опорой для каркаса является балка. Альтернативное крепление осуществляется на ригели при вставке элементов конструкции в пазы.

Каркасная перегородка

Верхняя грань конструкции не должна доходить до потолка на 1-2 см. Оставшийся зазор следует заполнить паклей, смешивающейся с раствором из гипса. Также можно применить доски, полностью закрывающие соединение, не оставляя щелей. Чтобы вставить раму двери в перегородку, следует рядом поставить дополнительные доски, замыкающие полотно каркаса.

Видео - Перегородки в бане

Создание крыши бани

Потолок в бане должен оборудоваться максимальной тепло- и пароизоляцией, так как наиболее влажный воздух всегда поднимается кверху и скапливается под крышей.

Схма утепления потолка бани

Монтируются доски в качестве балок перекрытия.

Доски перекрытия

Между досками укладывается пароизоляция.

Пароизоляция потолка в бане фольгой

Над пароизоляцией выкладывается утеплитель.

Укладка утеплителя

Конструкция закрывается досками, уложенными в перпендикулярном балкам направлении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога» утепления

Потолок состоит из таких элементов:

• подшивные доски;
• брусья, выполняющие функцию балок;
• первичная обшивка;
• гидро- и пароизоляция;
• теплоизоляция.

При обустройстве чердачного помещения, конструкцию потолка немного меняют. Поверх досок создается слой глиняной обмазки примерно 1-2 см в толщину. В качестве утеплителя можно применить древесную щепу. Ее толщина должна быть внушительной, составлять более 15 см, также ее предварительно следует смешать со слабым цементным раствором. Если впоследствии на потолке будет образовываться слишком много конденсата, значит толщина утеплителя является недостаточной. Следует увеличить ее, применив засыпку во второй раз.

Видео - Утепление полотка бани

Деревянное перекрытие сооружается с такой последовательностью действий.

1. Первичная прокладка балок.
2. Наложение черепных брусков.
3. Монтаж щитов наката. Их можно создавать из древесины низкого сорта, однако следует предварительно сколачивать между собой.
4. Прокладка пароизоляции. Обычно используется пергамин.
5. Монтаж утеплителя. В последнее время стала популярна минеральная вата.
6. Укладка потолочной доски.
7. Выполняется их подшивка.
8. Детали скрепляются с помощью анкеров.
9. Проводится финальная гидроизоляция, в качестве которой отлично подходит толь.

Балки должны помещаться вглубь конструкции не более, чем на 10 см. Задняя стенка гнезда образует просвет с торцом, оптимальная ширина которого составляет не более 3 см. Внутренняя часть гнезда заполняется раствором из цемента.

Сколько надо кубов бетона на фундамент дома 9 на 9 Как правильно укладывать брус при строительстве дома на винтовом фундаменте?
Как выложить цоколь из кирпича своими руками на неровном фундаменте?

Испокон веков у Русского человека любовь к бане. По сей день не изменяет и хранит верность на протяжении не одного десятка веков. Баня для нашего народа всегда служила местом для омовения и очищения. Не даром говорят сходил в баньку, как заново родился. Самое драгоценное место в бане - это конечно же парилка, нечего на первый взгляд особенного, каменка да полок, но когда сядешь, посидишь плеснешь на каменку, обдаст малиновым жаром, вот тогда и почувствуешь Русскую любовь к баньке. Не какие сауны и прочая заморская диковина и рядом не стояли с нашей любимой банькой. Сколько песен и стихов посветил народ бане "Ех баня, баня малиновый ты жар"

Хвалить баню можно бесконечно))).

На сегодняшний день приходится массовое строительство бань на дачных участках и загородных усадьбах, потому как в советское время на 6 сотках запрещалось строить капитальные строения. А про баню и вообще даже разговора не велось, было под строгим запретом. Позже, в 90 годах народу не до этого было. Сейчас Слава Богу у народа копеечка появилась и немного свободы действий.

Люди тянутся к своим историческим корням, а баня сопровождает народ от начало его существования. И не будет удивительным если люди начнут осваивать другие планеты, то первым строением на новой земле должна стать баня.

Сегодняшний строительный бум, подогревает еще и наличие огромного количества строительных материалов на рынке. Из чего только на сегодняшний день не строят бани, основное и неизменное - это деревянный сруб, он всегда на первом месте, но также применяют кирпич, блоки, брус, что на порядок упрощает процесс постройки.

К примеру из блоков, коробку будущей бани при желании может сложить и один человек, довольно за короткий срок, не имея при этом строительных навыков.

C срубом конечно же не сравнишь, но все же альтернатива.

Автор задумал строительство баньки на приусадебном участке, а материал для строительства выбрал брус, что также гораздо легче поддается на этапах строительства, потому как не нужно рубить венцы, пазы и все прочее.

Раньше бани строили в основном без фундамента, в следствии чего нижний венец быстро приходил в негодность, из за сырости. Системы слива, и канализации, тоже в основном не было, а вода выливалась прямо на пол, и уходила в землю через щели в полу.

Но в наше время все далеко не так, потому что научились люди ставить баню на фундамент, делать систему слива, и канализацию, в следствии чего многократно увеличивается срок эксплуатации бани. Так же за последнее время баньку разделили на два помещения, парную, и моечную,что тоже имеет ряд преимуществ в отношении температуры, потому как, чтоб искупаться и помыться, не нужна температура и пар, для этих целей отвели отдельное помещение.

Постройка начинается с заливки фундамента, затем возведение стен, кровельные работы, установка банной печи, внутренняя отделка.

И так теперь давайте детально рассмотрим все этапы строительства, как проводил данные работы, и что для этого ему понадобилось.

Материалы: брус 100 на 100, цемент, песок, рубероид, пакля, кровельный материал, банная печь, кирпич, трубы для дымохода, канализационная труба, автомобильные покрышки.
Инструменты: бензопила, ножовка, топор, молоток, долото, дрель, шуруповерт, мастерок, киянка, уровень.

И так первым делом предлагает нам посмотреть, и разобраться со схемой будущей бани.

Стройку начал ещё по зиме и сначала разгребает снег, чтоб расчистить площадку под строительство.

И затем заливает фундамент, делает гидроизоляцию.

Далее начинает возводить стены.

Обратите ваше внимание, каким образом автор делает замок для скрепления конструкции.

По мере возведения стен появляются оконные и дверные проемы.

Затем делает кровлю и потолок, при этом установив отвес, чтобы безошибочно в последствии установить банную печь.

И вот основная часть стройки закончена, сруб готов и спрятался под крышей.

Делает канализацию.

Переходит к установке банной печи и дымохода.

Приступает к внутренней отделке бани.

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра.

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы – явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком.

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа – индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться.

Баня из бруса своими руками: строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Баня из бруса своими руками: строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Баня из бруса 100х100 или 150х150 своими руками

Большинство людей при строительстве отдают предпочтения именно натуральным материалам, а именно дереву. Брус во все времена пользовался большим спросом у ценителей бань, он безопасен для здоровья, практичен при сборе и элегантен. Данная статья поможет разобраться в особенностях постройки здания из профилированного бруса своими руками, а также расскажет о некоторых вариантах возведения данной конструкции.

Как правильно выбрать брус

Перед покупкой дерева для постройки, необходимо знать определенные особенности, на которые стоит обратить свое внимание перед приобретением материала.

• Нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно находиться трещин, брус может быстро испортиться.
• Ненужно приобретать материал с темными пятнами. Пятна часто свидетельствуют про процесс гниения.
• Отказаться стоит от бревен со следами короеда, наличием червоточинок.
• Низкая стоимость материала, может свидетельствовать о его низком качестве.

Качественный материал, позволит возвести красивое сооружение и сделать это в короткий срок. При постройке делать все необходимо поэтапно, не спешить, чтобы результат оправдал все ожидания.

Как заготовить брус самостоятельно

Дерево, является натуральным и дорогостоящим материалом, цена в России на брус размером 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 рублей. Заготовить сруб можно самостоятельно, преимущественно зимой.

После спила, дерево должно некоторое время отлежаться, достаточно одного месяца. После чего нужно тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных пятен (гнили), следов короеда.

После приступаем к очистке брусьев. Первым делом необходимо удалить кору, но не всю. С двух сторон оставить примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения потрескивания. Заготовки необходимо сложить на возвышенность, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.

Перед выбором материала свое внимание необходимо обратить как на лиственные деревья, так и хвойные. Бревна из лиственных деревьев лучше укладывать на нижние ряды при постройке бани, а выше хвойные - они обладают лучшей теплоизоляцией.

Как составить проект будущей бани

Технология строительства бани, должна начинаться с составления проекта. Проект позволит рассчитать до мельчайших подробностей характерные нюансы данного помещения.

Пример проекта бани

Точный план, позволяет сэкономить финансы, благодаря документации хозяин сможет с точностью рассчитать количество всех материалов, которые ему могут понадобиться для строительства.

При составлении проекта учитывайте основные нюансы:

• Количество людей, которые будут находиться в парной одновременно, на одного человека должно приходиться не менее 4м 2 ;
• Расположение сооружения играет немаловажную роль, если вблизи есть озеро или речка, то лучше спроектировать баню вблизи водоема;
• Какие материалы, помимо самого бруса вы будите использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парной, мох, конопляная пенька для конопатки бревен.

Строительство фундамента

Фундамент должен обладать хорошей устойчивостью к различным погодным условиям (морозу, снегу, дождю) и быть долговечным. Возвести фундамент можно своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Первым делом необходимо определиться с материалом фундаментного основания, при выборе которого учитывается:

• Уровень грунтовых вод на участке;
• Разновидность грунта;
• При возможности, необходимо максимально точно высчитать нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент. Сюда входит вес самой постройки, оборудования внутри сооружения, общий вес людей, которые могут находиться в парилке одновременно;
• Немаловажное является определение глубины промерзания грунта в зимнее время года.

При постройке бани зачастую используются несколько разновидностей фундаментов:

Ленточное основание

Данный вид фундамента является классическим вариантом, он используется для построения бани и других сооружений.

Ленточный фундамент бывает:

Первый представляется собой ленту из монолита, она располагается по всему основанию периметра будущей бани с перемычками в середине служащие опорой для несущих стен здания. Сам процесс данного фундамента представляет собой рытье траншеи и укладки палубки. Перед тем как залить бетон необходимо заложить металлическую арматуру.

Сборный ленточный фундамент можно возвести в том случаи, если вблизи будущей бани есть подъездной путь. Мобильные блоки из бетона весят довольно много, для этого используют подъемные краны.

Фундаментные столбы

Этот фундамент часто используется на затопляемых местностях, с целью экономии – так как это не требует использования большого количества материалов.

Для возведения фундамента со столбами необходимо по периметру будущего сооружения выкопать не менее 6 одинаковых ям. После заливается бетонный раствор преимущественно с примесями камня, тем самым возводятся столбы. Расстояние между опорами должно составлять не менее 1,5 метров.

Столбчатый фундамент равномерно распределяет вес сооружения и может удерживать здание с несколькими этажами. Столбы для фундамента предотвращают попадания воды при затоплении.

Свайный фундамент

Сваи часто используют на местностях с покатым уклоном.

Если нет времени и возможности исправить наклон на участке, то в помощь приходят винтовые сваи. Установить их можно без труда, нескольким мужчинам всего в течение 3 дней.

Винтовая свая, внешне схожа со стержнем, он является полым и изготовлен он из прочного металла. Верхний слой стержня покрыт специальным антикоррозийным средством, для того что бы при вкручивании (когда образовываются царапины), не возникало коррозии.

Закладка первых венцов

После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное использовать строительный уровень.

Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.

Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.

Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.

Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус - давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.

Возведение стен

Если брусья для стен предварительно не были обработаны, то это стоит сделать, для этого дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревен стоит предпочтение отдать бревнам без сучков, так как при этом может понадобиться дополнительная обработка материала.

Перед тем как собрать стены каждый должен знать – это можно сделать двумя способами:

Кладка брусьев с остатком предполагает заступ концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатка бревно ложатся вплотную без выступающих концов. Пошагово рассмотрим каждый.

Баня без остатков выступающих бревен требует меньше затрат, нежели с остатком, на вторую необходимы бревна длиной больше полуметра, нежели в кладке первого способа.

В строительной практике существует несколько способов соединения сруба с остатком:

Первый вариант предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после в нее укладывается следующее поперечное бревно.

Второй вариант похож на первый, только чаша вырезается на нижней части бревна.

Третий способ имеет значительные отличия от двух предыдущих. В данном случае делаются пазы прямоугольной формы с обеих сторон на примерно четверть длины.

На первый ряд необходимо уложить утеплитель, зачастую используют мох или паклю. После укладки второго ряда сделайте закрепление, производиться оно может двумя способами, с использованием металлических штырей, деревянных нагелей.

Уложив все венцы, следует знать - последние несколько не закрепляются, так как они со временем дадут укладку. Сверху укладываются потолочные балки.

Конопатка щелей

Постройка бани предполагает конопатку щелей. Специалисты утверждают, что это не обязательно, так как деревянные сооружения, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не законопатить стены, то если долгое время не пользоваться парилкой, то бревна в ней пересыхают, тем самым уменьшаются, поэтому конопатить щели все же нужно.

Материал для конопатки щелей, должен обладать такими качествами:

• Хорошо впитывать влагу;
• Сохранять тепло и пропускать воздух;
• В нем не должна образовываться плесень, насекомые;
• Материал должен отлично переносить колебания температурных режимов;
• Он должен быть экологически чистым.

Очень часто для конопатки щелей в сооружениях из бруса используются такие материалы, как льняная пакля, болотный мох, пакля, сфагнум или конопляная пенька. Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от потери тепла.

Крыша для парилки может быть односкатной и двускатной. Для бани из бруса 6х6 часто используют двускатную крышу, она отлично подходит к погодным условиям нашей страны (под ней можно разместить – мансарду, чердак).

Для небольшой парилки из бруса 6х3 можно использовать односкатную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление же можно производить двумя способами, а именно с применением минеральной ваты или пенопласты. Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пенопласт же значительно дешевле, его монтаж займет намного меньше времени.

Установка дверей и окон

Установку дверей и оконных рам можно производить параллельно с возведением стен или после. Не забывайте при постройке, что баня со временем осядет, поэтому установка окон параллельно с возведения может быть очень рискованным.

Когда здание - готово, то можно приступить к установке оконных рам. Если места, раннее оставленные под окна оказались меньше самой рамы, то их можно прорезать при помощи бензопилы.

Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то следует отдать предпочтение дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева, при повышенной влаге разбухает, а при недостаточной сжимается.

Под дверью из дерева, должен быть обязательно небольшой порог, что предотвратит потерю тепла. Ручка на двери со стороны парилки, должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.

Возведение сооружения из бруса профессионалами строительной фирмы. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?

Естественная усадка, проведение внутренних работ

Отделка бани из бруса внутри, должна производиться, как только сооружение уселось. После укладки верхних боковых брусьев, сооружение следует накрыть шифером и оставить не менее чем на полгода без эксплуатации, лучше зимой.

После полугода покрытие снимают, далее накрывают постоянной крышей, ставят окна, двери и проводят внутренние работы.

Полезные советы для строительства бани без помощи специалистов

Если у вас нет практики в строительстве, то в этом случае предпочтение стоит отдать маленьким баням, размерами 3,5/3,5 метра, в ней может поместиться семья из 3-4 человек, при этом ее комплектация может состоять из предбанника, моечной и конечно парной.

Если ваш частный участок небольшой, то в этом случае баню можно совместить с подсобным помещением, очень часто парную пристраивают к летней кухне.

Располагать такую конструкцию лучше в глубине участка, что бы соседи не мешали вашему отдыху.

Неопытному строителю лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, если это позволяет грунт.

Стены как изнутри, так и снаружи не требуют специального покрытия, в крайнем случае, это можно сделать лаком, антисептическим средством

Многие считают, что баня является дорогим удовольствие, к тому же из двойного бруса, то есть натурального дорогостоящего материала. Не все задумываются, что сделать заготовки можно самостоятельно своими силами, а после возвести саму парную, тем самым получив полноценную русскую баню из натурального бруса дешево, которая будет радовать вас многие годы.

Как построить баню из бруса своими руками: видео, технология, пошаговая инструкция

Как построить небольшую баню, например, 100х100 или 150х150 своими руками из бруса? Рассмотрим полностью весь процесс: от выбора материалов, до возведения стен

Строительство бани из бруса: преимущества материала и этапы возведения сруба

В этой статье мы рассмотрим строительство бани из бруса. Почему именно этот материал? Потому что дерево за многие века прекрасно доказало своё первенство в этом вопросе. А брус наиболее удобен в строительстве, но давайте рассмотрим более подробно его преимущества:

Фото сауны, выполненной из бруса

Достоинства материала

1. Популярность. Благодаря этому качеству легко и просто найти и главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит проведение работ своими руками.

Пример чертежа сауны из бруса

1. Лёгкий вес. Значит, не требуется мощный фундамент, что даёт возможность значительно сэкономить.
2. Простота монтажных работ. Данный строительный материал лёгок в сборке. И в отличие от брёвен его можно собирать сразу на основании, а не отдельно на подготовленной площадке с последующей транспортировкой.
3. Высокие теплосберегающие качества. Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично держать высокую температуру. Иначе будут очень большие затраты на топливные материалы.

Плохая теплоизоляция приведёт к большому потреблению дров

1. Минимальная усадка. То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
2. Доступная цена. Древесина хоть и дорогая сама по себе, но существует очень большая разница в ценах между изделиями отличающимися уровнем обработки и между различными породами деревьев. Так что всегда можно подобрать что-то под свой бюджет.
3. Экологическая чистота. Оздоровительный эффект парильни будет ещё значительнее, если вас будут окружать полностью природные материалы.

Гармония с природой

Благодаря совокупности всех перечисленных выше качествам строительство бань из бруса очень популярно среди владельцев собственных загородных участков.

Строительные работы

Стройка бани из бруса начинается не с земляных работ, а с сортировочных. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям.

Сортировка

Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей в будущем следует отложить изделия со следующими приметами:

• Трещины значительной глубины. Такой брус может в скором времени расколоться совсем.

Трещина в древесине

• Наличие грибка, следов гниения и насекомых-вредителей. Начавшийся процесс доведёт своё дело до конца.

Синие пятна на древесине

• Деформации вдоль продольной оси. Брус обязательно должен быть ровным и с гладкой поверхностью. В противном случае в кладке он образуются щели, что абсолютно недопустимо.

Совет: изделия, поражённые грибком или насекомыми, незамедлительно сожгите. Иначе будет угроза поражения остального материала. Деформированные образцы можно ещё использовать в основании после тщательной обработки.

Гидроизоляция

Инструкция монтажа брёвен на бетон предполагает качественную гидроизоляцию для защиты древесины от влажности.

• Наносим растопленный битум при помощи кисточки или валика на цементную поверхность.

Фундамент, промазанный битумным составом

• Сверху после застывания битума накрываем слой рубероида.

Покрытие рубероидом в целях гидроизоляции

Подготовка бруса

Наиболее распространённая и простая технология строительства бани из бруса заключается в соединении изделий методом «в лапу», то есть без выходящей части с обратной стороны.

Варианты различных способов соединения бруса

Для успешного проведения работ необходимо создать шаблоны и по ним сделать надлежащие вырезы на всех деревянных изделиях.

Повышенное внимание уделите деталям, прилегающим к основанию. Их следует обработать антисептиком, для экономии можно воспользоваться машинным маслом.

Возведение сруба

Постройка бани из бруса - дело это ответственное, особенно возведение сруба и проходит следующим образом:

1. Кладём на поверхность фундамента деревянные рейки. Это позволит предотвратить стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Что позволит значительно продлить срок службы материала, защитив его от распространения плесени и процессов гниения.
2. Монтируем первый венец:

• Устанавливаем брус на рейки.
• Внимательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения – исправляем их. Так как от этого элемента зависят ровность и надёжность остальной части конструкции.
• Соединяем между собой брусья основания.
• Пространство между деревом и цементом задуваем монтажной пеной.

Совет: фиксировать крепёжными элементами нижний венец не стоит. Для её стабильности будет хватать тяжести всей постройки.

Нижние венцы деревянного сруба

1. Поверх венца создаём слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

Пакля между изделиями из бруса

Мох в качестве утеплителя

При этом паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам в 10 см, чтобы в дальнейшем плотно утрамбовать материал в щели между балками. Джут же стелется вровень с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

1. Далее устанавливаем брусы с сечением 15 на 15 см по аналогии с первыми. Фиксируем их, используя нагели или железные штыри, через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. При этом, чем точнее будет соответствие диаметров отверстий с диаметрами штырей, тем прочнее будет конструкция.
2. Последний верхний венец не скрепляем. Строительство брусовых бань предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Готовые деревянные стены

Обустройство дверных и оконных проёмов

Устанавливать оконные рамы и дверные коробки можно двумя способами:

В данном случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем ровняете проёмы бензопилой. Такая технология постройки проще и безопаснее.

Пилой можно добиться идеального результата

1. Во время возведения сруба.

Это более трудоёмкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. И при наличии встроенных оконных рам стены может повести.

Что приведёт к необходимости ремонта сразу после окончания строительных работ и значительно увеличит итоговую стоимость строительства бани из бруса.

Последний этап

После возведения всей постройки стелем поверх бруса сорокамиллиметровые доски и накрываем рубероидом. В таком состояние каркас должен пробыть не менее шести месяцев, чтобы дать необходимую усадку и приобрести свою окончательную форму. После этого осуществляются монтаж пола и кровельные работы.

Строим бани из бруса собственными руками

Если вы в качестве утеплителя для бани использовали мох или паклю, то сразу после усадки следует проконопатить все стены. Процесс заключается в том, чтобы при помощи конопатки плотно загнать выступающие края утепляющего материала в щели между брусками.

Уплотнение пакли конопаткой

При использовании джута в этом процессе нет необходимости. Так как он создаёт достаточно плотный слой и при простом наложении.

Дерево всегда было наилучшим строительным материалом для возведения бани. Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Баня из бруса, готовая к эксплуатации

Строительство бани из бруса: технология постройки, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Строительство бани из бруса: сколько стоит построить, технология постройки, стоимость, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Технология строительства бани из бруса своими руками

Выбираем брус для строительства бани

Баня из профилированного бруса

Как мы уже сказали, брус для строительства бани может быть профилированным и клееным. И тот, и другой вариант пиломатериала имеет свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим.

Профилированный брус

Профилированный брус изготавливается из бревна либо заранее заготовленного лафета. В первом случае бревно с четырех сторон обрабатывается до необходимого сечения с помощью специального станка. Профилированный брус, выпиленный из бревна, имеет высокое качество и сразу же заготовленные соединения бруса (обычно это соединение «шип в паз»). Что касается изготовления бруса из лафета, то технология практически не отличается, т.к. лафет представляет собой пиломатериал, у которого две противоположные грани плоские (их выпиливают на специальном станке).

Следует отметить, что очень часто дачники для строительства бани используют не оцилиндрованное бревно либо брус, а лафет, который удобно укладывается и обладает высокими прочностными свойствами.

Что касается преимуществ профилированного бруса, то к ним относятся:

• Экологичность материала
• Более низкая стоимость материала, а соответственно меньшие затраты на строительство бани (экономия около 25%)
• Привлекательный внешний вид бруса
• Долговечность материала (обработанный брус прослужит более 20 лет)
• Высокие теплоизоляционные свойства
• Быстрый и простой монтаж бани (т.к. завод-изготовитель сразу же вырезает специальные крепления бруса по типу конструктора)
• Профилированный брус можно не отделывать декоративным материалом
• Брус имеет небольшой вес, что предполагает возведение легкого фундамента (а это опять-таки экономия времени и денег)

Недостатком профилированного бруса (по сравнению с клееным брусом) является более длительная усадка (около 6 месяцев) и подверженнее негативному действию атмосферных осадков.

Клееный брус

Клееный брус для строительства бани создается в несколько этапов. Сначала ламели (деревянные доски) проверяется на наличие дефектов, которые сразу же удаляются. После этого ламели высушиваются до влажности материала не более 15%. Далее материал склеивается между собой, прессуется в специальных станках и в готовом клееном брусе вырезаются крепежные элементы.

Клееный брус бывает различного качества, которое представлено однородностью/неоднородностью дерева, наличием дефектов и виду клея. О последнем нужно более подробно поговорить, т.к. клей для создания клееного бруса может быть разного качества. От качества клея будет зависеть долговечность и прочность материала. Если при заготовке бруса использовался меламиновый либо резорциновый клей, значит, брус будет обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Если при заготовке бруса использовался полиуретановый клей, вероятнее всего пиломатериал во время склеивания имел высокую влажность, поэтому после того как вы построите баню, клееный брус может начать расслаиваться.

Так же следует отметить такой вид клея, как «ЕРI». Данный клеящий материал представлен в виде отвердителя и адгезива, которые обладают высокими клеящими свойствами и все чаще используются изготовителями клееного бруса.

Преимуществами клееного бруса являются:

• Отсутствие усадки материала
• Высокая долговечность материала
• Быстрый монтаж бани
• Небольшой вес и привлекательный вид бруса

Недостатками клееного бруса являются более высокая цена материала и наличие на рынке множества некачественных изделий.

Обращаем ваше внимание на один существенный недостаток, как клееного, так и обычного профилированного бруса – в бане из данных материалов невозможно сделать реконструкцию (то есть снести стены либо осуществить надстройку в бане).

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками является относительно несложным процессом по сравнению со строительством кирпичной бани либо бани со сруба. Нужно отметить, что изготовители бруса сразу же могут предоставить вам возведение бани специалистами своей фирмы за отдельную плату. Нельзя сказать, что это плохой вариант, т.к. баня будет построена быстро, качественно, а главное по придуманному вами проекту.

Так же обращаем ваше внимание на то, что сам процесс возведения бани из бруса своими руками может занимать много времени. Это связано с 2-3 недельным застыванием фундамента, а так же с усадкой бруса, после которой разрешается отделывать интерьер бани декоративными материалами.

Технологию строительства бани из бруса своими руками не очень удобно предоставлять в письменном виде, т.к. наглядную информацию легче воспринять и запомнить. Именно поэтому далее мы предоставим вам видео-урок самостоятельного возведения бани из бруса своими руками, а сейчас расскажем вам несколько советов, которые пригодятся при строительстве собственной бани.

Советы по строительству бани:

1. Правильно выбирайте фундамент. Хотя баня из бруса является легкой постройкой, которую можно возвести на столбчатом либо свайном фундаменте, очень многое зависит от свойств почвы. К примеру, если почва на вашем участке пучащая, то даже для легкой бани потребуется строительство плитного либо ленточного фундамента.
2. Если вы решили самостоятельно укладывать брус, делайте это с дополнительным утеплением межвенцевого пространства с помощью материалов для конопатки сруба (джута либо льноватина).

Видео-урок построения бани из бруса

Предоставляем вашему вниманию наглядный видео пример строительства бани из бруса своими руками:

Вот и все что хотелось рассказать вам о выборе бруса для бани своими руками, а так же о строительстве бани из данного материала.

Поможем перейти на ТЫ, с ландшафтным дизайном приусадебного участка, да и строительством и обустройством загородного дома в целом.

Строительство бани из клееного и профилированного бруса своими руками

Выбор бруса для строительства бани своими руками. Как самостоятельно построить баню из бруса? Видео-урок строительства бани из бруса.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал	Объем/количество	Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм	1 м 3	4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм	2 кг	300 рублей
Мох	25 мешков	6250 рублей
Сруб	1 штука	72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая	14 штук	3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита)	12 листов	31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция	1 рулон	800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм	1 м 3	8500 рублей
«Белинка» база	2,5 литра	400 рублей
«Белинка» лессирующий состав	2,5 литра	600 рублей
Итого:		127950 рублей

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки - ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! (Пока оценок нет)

Наверняка, вы хоть раз в своей жизни посещали баню, ведь это отличное место для того, чтобы расслабиться или для совместного времяпровождения с друзьями и семьей. Строительство собственной бани является неплохим решением, если вы владелец частного дома или дачного участка, ведь сегодня благодаря большому выбору строительных материалов на рынке и огромному количеству информации в сети, вы можете легко реализовать постройку. И в нашей статье мы предоставим вам необходимую информацию.

Если у вас появилось желание начать строительство собственной бани, то, прежде всего, нужно определиться с ее местоположением. Естественно, у вас должен быть для этого участок земли – как минимум дачный. Если земли нет, придется сначала озадачиться этим вопросом.

На своем участке, определяем местоположение будущей бани. Т.к. она является опасным с пожарной точки зрения объектом, располагать баню нужно отдельно от основных строений. Самые строгие требования к местоположению бани, существуют в дачных обществах или СНТ.

Согласно нормам, баня должна отстоять от жилых строений на 8 метров, а от забора с соседями минимум на 1 метр. Кроме этого, нужно обратить внимание на то, чтобы постройка не затеняла соседний участок. Ну а если Вам повезло и участок граничит с водоемом, то грех не построить вашу баню на его берегу.

Итак, определившись с местоположением, переходим непосредственно к самой бане. Для начала нужно нарисовать план строения. Самый экономичный вариант может включать в себя всего лишь два помещения – раздевалку и парилку-мойку.

Расчеты бруса для бани

Мы определились с местоположением бани на участке, нарисовали ее эскиз-план и решили из какого материала она будет (дальнейшие расчеты - на примере деревянного бруса сечением 150мм*150мм).

Теперь нужно детализировать наш проект и сопоставить желания с возможностями, т.е. все рассчитать.

Внешние размеры строения оптимизируем под стандартные размеры стройматериалов, чтобы было меньше отходов. Для бруса этот размер – 6 м., поэтому принимаем внешний размер 6 м. на 5 м. Почему на 5м я расскажу чуть ниже. Как я уже говорил, толщина внешних стен составляет 150мм.

Считаем высоту бани в венцах. Допустим, мы хотим иметь в чистом виде высоту 2м, что для бани вполне достаточно. Высота, которую «съедят» балки пола, пол и потолок составит соответственно 150мм+50мм+40мм=240мм. Ее мы прибавляем к желаемой, получаем 2240мм, делим на высоту бруса 150мм и получаем 2240/150=14,93 ряда или венца. Округляем в большую сторону и считаем усадку бруса 6%, получаем итоговую высоту помещения 15рядов*150мм-6%-240мм=1875мм. С учетом усадки получилось маловато, поэтому прибавляем еще один ряд и считаем снова 16рядов*150мм-6%-240=2016мм – принимаем! Дальше смотрим на внутренние перегородки, которые делаем из бруса сечением 100*150мм. (150мм в высоту, чтобы совпадало с внешними стенами).

Раскладываем все стены и перегородки на плоскость, т.е. каждую рисуем отдельно и считаем объем пиломатериала. Пример – считаем стену 1 (там, где входная дверь).

Обратите внимание, местоположение двери в стене выбрано не случайно. Как уже говорилось, стандартная длина пиломатериала составляет 6м, поэтому стена справа от двери получится практически безотходной (пилим бревно пополам). Считать лучше в целых брусьях, т.к. покупать вы будете их тоже целыми, шестиметровыми. «Обрезки» тоже не забываем и пишем в отдельный столбик. Приступим:

1-я стена

1й, 16й ряды – 2 бруса (5м). Остаток 2 обрезка по 1 м.

2й-15й ряды справа от двери - 13/2=7 брусьев (6м). Остаток 1 обрезок 3 метра.

2й-15й ряды слева от двери - используем остаток 2шт по 1м и обрезок 3м. Не хватает 9шт по 1 м.

Итого по стене 1 нужно 9 целых брусьев по 6 м. «Дефицит» 9шт по 1м. пока не трогаем, т.к. будут еще другие стены.

Двигаемся по часовой стрелке (если смотреть сверху) к следующей стене.

2-я стена

Здесь, по аналогии считаем:

7й-14й ряды слева – 8/4=2 бруса (6м) – (брус пилим на 4 части)

7й-14й ряды посередине – 8/2=4 бруса (брус пилим на 2 части + обрезок). Остаток 4шт по 1м

7й-14й ряды справа – используем остатки 4шт по 1м.

На 2ю стену нужно 14 брусьев.

3-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м) Остаток 8 шт по 1м

7й-10й ряды слева – 4 бруса (6м) – Остаток 4шт по 2,8м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 1 м

11й-13й ряды слева и посередине используем остаток 3 шт по 2,8м (делим на 1м и 1,7м).

На 3ю стену нужно 12 брусьев. Остаток 1шт длиной 2,8м.

4-я стена

1й-6й, 15й, 16й ряды – 8 брусьев (6м)

7й-14й ряды слева – 8 брусьев (6м) – Остаток 8шт по 5м

7й-14й ряды справа – используем остаток 8шт по 5 м. Остаток 8шт по 0,8м.

На 4ю стену нужно 16 брусьев. Остаток 8шт по 0,8м.

У нас осталось «в дефиците» первой стены 9 брусьев длиной по 1м. Используем остаток с 3й стены (2шт по 1м) и добавляем целые брусья – 2 шт. Остаток 1 шт длиной 5м.

Итого на стены нам нужно: 9+14+12+16+2=53 бруса по 6м. В объеме это будет 53*0,15*0,15*6=7,16м.куб.

Есть более простой способ расчета – считаем площадь стен, принимая что они глухие, затем высчитываем и суммируем площади всех проемов и наконец, вычитаем из первой площади вторую и умножаем на толщину стены. Получаем нужный объем пиломатериала.

Для чего тогда заморачиваться с разверткой стен и считать по бревнышку? Для того, чтобы не топить потом эту баню кучей обрезков дорогого бруса – обычные дрова дешевле на порядок.

После такой сложной процедуры, вам не составит труда рассчитать объем пиломатериала, для устройства внутренних перегородок. Напоминаю, что брус на них идет уже 150*100мм и в нашем примере объем леса на перегородки получается 2,2м.куб.

Следующим шагом будет расчет перекрытий, полов и потолков.

Считаем балки перекрытия

В качестве лаг пола и потолочных балок используем тот же брус, что и на перегородки (100*150мм), только шаг укладки возьмем разный 0,6м. и 1м. соответственно. Укладку балок ведем параллельно короткой стороне (5 м).

Потолочные балки будут одновременно служить опорой для стропильной системы, поэтому они должны выступать за границу стен на 0,5м (это будет свес крыши).

По этой причине мы и взяли внешний размер 6*5 а не 6*6, иначе балки пришлось бы делать стычными. На лаги пола нужно 7шт. и на потолочные балки тоже 7 шт. Считаем объем леса на балки: (7шт+7шт)*0,150*0,100*6=1,26 м.куб.

Далее обсчитываем пол и потолок. На пол используем обрезную доску сечением 50мм*150мм. Нужный ее объем получим просто умножив площадь пола на толщину доски. При этом не забываем, что пиломатериал продается также стандартной длиной 6м, поэтому берем площадь 6*6м (а не 6*5). Получаем площадь 6*6=36м.кв. и объем обрезной доски 36м.кв.*0,05м=1,8 м.куб.

С потолком ситуация аналогичная, только обрезную доску можно взять меньшего сечения 40мм*150мм. Выполнив те же операции, что и с полом, получим необходимый объем обрезной доски на потолок 36м.кв.*0,04=1,44 м.куб.

Теперь переходим к крыше. Самая простая и практичная конструкция крыши – это двухскатная. Учитывая, что крыша будет над баней, она может выполнять попутно еще одну важную функцию – под ней можно хранить березовые веники. Итак, основу крыши мы уже сделали – это потолочные балки, теперь нужно изготовить стропила. Стропила изготавливаем из обрезной доски сечением 50*150мм.

Считаем объем:

Стропила 3,6*0,150*0,100*14шт остаток 14 шт по 2,4м

Вертикальные подпорки 0,8м – 14шт, горизонталная 0,8 м -7 шт – используем остатки от стропил.

Конек 6м – 1 шт.

Короткие фронтонные балки 14 шт по 1,5 м – 4 доски, остаток 1 шт 3 м.

Вертикальные стойки, обрамляющие дверь на чердак 2*1,5м – 1 шт.

Итого доски 100*150*6000мм нужно 14+4+1=19шт, объем 0,1*0,15*6*19=1,71м.куб

На обрешетку вполне сгодится необрезная доска «дюймовка», сечением 25*180мм, ибо в качестве кровельного покрытия будет использоваться профилированное железо, шаг обрешетки можно сделать примерно 0,4м., тогда на один скат нам потребуется 3,6м/0,4=9 полос обрешетки, но учитывая, что ближе к нижнему краю ската обрешетка стелится чаще, возьмем 10 полос на 1 скат, на 2 ската соответственно 20 полос по 7 м. Обрешетку придется стыковать, т.к. стандартная длина доски – 6м. Считаем сколько погонных метров обрешетки необходимо: 20*7=140м, объем составит 0,025*0,180*140м=0,63 м.куб. На отходы возьмем запас 20% и итоговый объем необрезной доски составит: 0,63*1,2=0,76м.куб.

Из пиломатериала у нас остались непосчитанными фронтоны. Предлагаю зашить их обрезной доской «внахлест» - это и практично и вполне прилично смотрится. Считаем площадь фронтонов, для этого умножаем высоту конька на половину ширины фронтона (в нашем случае – на половину длины потолочной балки) 2м*3м=6м.кв. умножаем на 2 фронтона и получаем 12м.кв. С учетом нахлеста досок друг на друга и отходов, увеличиваем нужную площадь на 30% и получаем 12*1,3=16м.кв. или 16м.кв.*0,025м=0,4м.куб. При устройстве фронтонов, не забудьте про дверку для входа на чердак, а с противоположной стороны желательно сделать небольшое окошко.

Считаем подшивку свесов крыши снизу (7м+7м+6м+6м)*0,5=13м.кв плюс 20% запас, получаем объем 13*1,2*0,025=0,4м.куб.

И собственно сама кровля. Размер одного ската у нашей крыши получается 7м*3,6м, площадь соответственно 25,2м.кв. и площадь всей кровли 25,2*2=50,4м.кв. Учитываем фронтонные отливы 6м*0,5м*2шт=6м.кв. Итого получится 50,4+6=56,4 м.кв. Примем площадь кровли с небольшим запасом – 60 м.кв. При цене 1 м.кв. кровельного покрытия примерно 250руб, затраты составят 60м*250р.=15 000руб. Но не забудьте про дополнительные элементы кровли – конек, торцевая планка, узел выхода печной трубы, кровельные саморезы, водосточная система. Все эти «мелочи» потянут еще тысяч на 6 рублей. Итого, на кровлю закладываем 21 т.р.

Подведем промежуточные итоги – составим список необходимых материалов и их стоимость на данном этапе.

Брус 150*150*6000мм 7,16м.куб - стены наружние

Брус 100*150*6000мм 2,2+1,26=3,46м.куб. - внутренние перегородки+лаги пола+потолочные балки

Доска 40*150*6000мм 1,44м.куб. - потолок

Доска 50*150*6000мм 1,8+1,71=3,51м.куб - пол+стропильная система

Доска необрезная 25*180*6000мм 0,76м.куб - обрешетка

Доска 25*150*6000мм 0,4+0,4=0,8м.куб - фронтоны+подшивка свесов.

Итого пиломатериалов нужно: 17,13м.куб

Примерная стоимость составит 17,13м.куб.*6т.р.=103т.р.

Фундамент, окна, двери, печь и утепление для бани

У нас с вами остались «неразобранными»: фундамент, окна, двери, банная печь и утепление.

Итак, начинаем с фундамента. Т.к. наша баня сделана из бруса, то под нее вполне подойдет как столбчатый фундамент, так и мелкозаглубленный ленточный. Предлагаю использовать столбчатый фундамент, как менее затратный. Чтобы наша баня стояла долго и надежно, необходимо произвести расчет основания под нее. Звучит устрашающе, но на самом деле это достаточно просто (если конечно ваша баня не стоит на болоте).

Расчет заключается в выяснении несущей способности грунта, расчета веса строения и расчета необходимой площади подошвы фундамента. Для продвинутых читателей рекомендую книгу Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент», с помощью которой можно рассчитать основание не только под баню, но и под любой дом. Приступаем по порядку:

Определяем несущую способность грунта для мелкозаглубленного фундамента – снимаем плодородный слой до твердого грунта и берем пробу – просто горсть грунта. На большей части нашей страны грунты глинистые и для них есть простой способ определить тип.

Для этого нужно из исследуемого образца скатать в руках шарик и затем сплюснуть его между пальцами. Если в результате получилась лепешка с ровными краями, то это глина, если по краям лепешки образовалось несколько небольших трещин, то это суглинок, если трещин образовалось много, то это супесь, ну а если шарик не скатывается и рассыпается, то это песок.

Таблица 1. Несущая способность глинистых грунтов.

Коэффициент пористости зависит от плотности грунта – чем глубже, тем он меньше. В нашем случае мелкозаглубленного фундамента, он будет максимальным. Для примера примем, что у нас сырой суглинок, коэффициент пористости равен 1, тогда несущая способность грунта будет равна 1 кг/см.кв.

Теперь определяем вес нашего строения вместе с фундаментом и всем, что находится внутри.

Кубатуру леса мы высчитали в прошлой статье и она составила 17,3 м.куб, умножаем на вес 1м.куб. сосны естественной влажности 800кг и получаем 17,3*800=14 000 кг.

Вес кровли 60м.кв.*7кг/м.кв.= 420кг.

Вес фундамента. Предварительно, примем, что фундаментные столбики расположены по всему периметру фундамента с интервалом в 1,0м. Рассчитываем предполагаемое количество столбиков, для чего вычислим периметр фундамента.

Периметр будет равен протяженности внешних стен, плюс одна внутренняя стена вдоль длинной стороны (она нужна для того, чтобы пролет балок пола и потолка был не слишком большим):

6+5+6+5+6=28м. Тогда количество столбиков составит: 28/1=28шт.

Предполагаем, что столбики размером 38*38*50см будут изготовлены из полнотелого кирпича. Вес 1 столбика, учитывая, что удельный вес кирпичной кладки равен примерно 1200кг/м.куб., составит:

0,38*0,38*0,5*1200=90кг. Вычисляем вес всего фундамента, умножив вес одного столбика на их количество:

90*28=2 520кг.

Общий вес конструкций получится 14 000+420+2520=16 940кг

Эксплуатационная нагрузка принимается равной 150кг на 1м.кв. общей площади, т.е. 150кг*30м.кв=4500кг.

Снеговую нагрузку возьмем для 4-го снегового района нашей родины (в этот район входят, например, Тверь, Самара, Новосибирск и т.д.), которая составляет 240кг/м.кв. и учитывая, что угол наклона ската кровли составляет от 25гр. до 60гр. (применяем коэффициент 0,7), получим: 60м.кв.*0,7*240кг/м.кв.=10 080кг.

На практике, снег с кровли из профлиста и с углом наклона более 35гр, будет просто скатываться, поэтому учитывать или нет снеговую нагрузку, остается на вашей совести:).

Итак, считаем итоговый вес: 16 940кг+4 500кг+10 080кг=32 240кг.

S>1,2*F/R, где

S – площадь подошвы фундамента (см.кв.)

F – нагрузка на основание фундамента – общий вес дома, вес фундамента, снеговая и эксплуатационная нагрузка (кг)

R – расчетное сопротивление грунта.

Подставляем наши значения и получаем: S> 1,2*32 240/1=38 688см.кв.

Считаем количество столбиков, необходимых для выполнения данного условия. Площадь опоры одного столбика составит 38см*38см=1 444см.кв. Нужное количество получим разделив общую площадь опоры фундамента на площадь одного столбика: 38 688/1 444= 27шт.

Теперь осталось только правильно расставить столбики по периметру и фундамент «готов». Принцип здесь простой – сначала ставим столбики по углам помещения, потом в местах пересечения внутренних стен с наружными и оставшиеся расставляем с равными промежутками.

Предлагаю рассмотреть еще вариант ленточного фундамента.

Считаем минимальную ширину ленты, для этого площадь подошвы делим на периметр 38 688см.кв./2800см=13,81см. Ширина бруса 15 см, но фундамент должен быть шире, поэтому берем ширину ленты фундамента 20см. Объем бетона, необходимый для такого ленточного фундамента высотой 0,5м составит 0,2*0,5*28=2,8м.куб, что будет стоить примерно 2,8м.куб*3000р/м.куб= 8400руб.

Если бетон делать самостоятельно, то соответственно дешевле. Кроме этого, нам понадобится арматура диаметром 10мм уложенная минимум в 4 ручья (2 вверху и 2 внизу) плюс вертикальные и горизонтальные связи для прутков, сделанные через 1м, что составит 28*4+(0,4+0,4+0,1+0,1)*28=140м.п. и обойдется примерно в 140м.п.*21р/м.п=3000руб.

Но это еще не все с фундаментом… Ведь кроме всего прочего, у нас присутствует помывочное помещение, из которого нужно отводить воду. Для этого, под ним делается бетонное основание – такая ванночка с уклоном в одну точку, куда подводится сливная труба. Ее тоже нужно проармировать арматурой или кладочной сеткой с ячейкой 100*100мм, а сверху желательно уложить рулонную гидроизоляцию для увеличения срока службы. На эту «ванночку» толщиной 10см нам потребуется примерно 3,5*2,3*0,1=0,8м.куб бетона, 2,3*23+3,5*15=106м.п. арматуры (можно диаметром 8мм с шагом 150мм), что вытянет еще на 0,8*3000р+106*15р=4000р.

Также не забываем, до заливки фундамента, позаботиться о монтаже сливной трубы из помывочной, вводе водопровода (при необходимости), а в ленте устроить «продыхи» или отдушины для просушки пространства под полом.

Теперь переходим внутрь нашей бани и считаем окна-двери, а также полки и лавки.

Двери-окна можно заказать в ближайшей столярке и обойдутся они примерно в следующие цифры:

Двери: входные 2шт*3000р=6000р., дверь в мойку 2000р., дверь в парилку 2000р. Итого 10000р

Окна: 800*1200мм 4шт*3000р=12000р, окно в парилке 600*600мм 1500р. Итого 13500р

Полок в парилку и лавки в мойку можно заказать в той же столярке (минимум 10000р), а можно сделать самим – ничего сложного в этом нет.

Переходим к «сердцу» нашей бани – к печи. Сейчас существует в продаже масса банных печей различных производителей и конструкций. При выборе обращайте внимание на расчетную мощность печи и ее срок службы. В нашем примере, можно приобрести приличную печь вместе с дымоходом и водогрейным котлом тысяч за 25-30. Такую печь можно ставить непосредственно на пол, т.к. она имеет сравнительно небольшой вес, соблюдая при этом противопожарные требования.

Если говорить о банных печах, то следует понимать, что все что продается в магазинах – это так называемые печи постоянного нагрева, т.е. в парилке жарко, пока горят дрова. Но есть еще печи периодического действия – когда огонь из топки напрямую нагревает камни в каменке, буквально проходит сквозь них, раскаляя до температуры 900гр. Лишь после того, как дрова прогорят, открывают специальное окошко в парную и начинают париться.

Такие печи очень массивные, делаются из кирпича и требуют отдельного фундамента. Свое начало они берут от старинной русской бани «по-черному» и истинные ценители утверждают, что пар от такой печи с обычным не сравнить…

Но вернемся к «нашим баранам» и у нас осталось утеплить нашу баню. Прежде всего это относится к потолку. Здесь возможны 2 варианта – народный и современный. В первом случае, делается смесь глины и рубленного сена (30/70%) и выкладывается на потолок слоем в 20-30см. также можно насыпать слой шлака, проложив под него пароизоляционную пленку (чтоб на голову не сыпался). Во втором, потолок сначала застилается паропроницаемой мембраной, а затем укладывается слой утеплителя в 15-30см.

Кроме этого, нужно позаботиться об утеплении фундамента, чтобы не ходить по холодному полу. Плитами экструдированного пенополистирола обшиваем фундамент снаружи, а поверх его можно отделать штукатуркой, декоративным камнем или листовым шифером.

Основные моменты мы наконец-то рассмотрели, давайте подведем итог и сделаем это в виде таблицы.

Вот теперь можно (и нужно) еще раз просмотреть все этапы нашего проекта и откорректировать их. Это касается размеров, толщины стен, применяемых материалов, доли собственного участия, оптимизации закупки материалов (читай транспортных расходов) и т.д. После того как вы выдержали такое количество расчетов и многообразие цифр, думаю вы без труда сможете спроектировать, рассчитать и построить свою Баню.