Как сделать складную лодку из фанеры. Делаем лодку своими руками

1. Оргвопросы
2. Что да и что нет?
3. Какую делать?
4. Азбучные истины
5. Материалы
6. Как делать лодку?
7. Снабжение
8. Примеры проектов
9. Напоследок

Лодка на хозяйстве может быть нужна не только для рыбалки, охоты или отдыха на воде. В малонаселенных регионах с развитой сетью водных путей лодки пвх admiralspb.com – предмет первой необходимости, а в обжитых местах производство и сдача в аренду плавсредств прибыльный бизнес. Как зарабатывают деньги лодочники на курортах, это уж всем известно. Однако в торговых классификаторах маломерные суда не относятся к товарам, ценообразование на которые подлежит регулированию. Поэтому запрос: возможно ли это вообще, и как делается лодка своими руками достаточно популярен. Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом подходящем по размерам помещении. А как – об этом есть данная статья.

В подготовке материалов для настоящей публикации большую помощь оказали книги «300 советов по катерам, лодкам и моторам» Составитель и научный редактор Г. М. Новак Л. Судостроение 1974, «Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах» Справочник под ред. Г. М. Новака. Л. Судостроение 1977 и «Курбатов Д. А. 15 проектов судов для любительской постройки» Л. Судостроение 1986. Автор выражает глубокую признательность авторам этих содержательных руководств. Далее в хинтах к иллюстрациям они обозначены соответственно «Н74», «Н77» и «К.». Что до годов издания, то разве воды и ветра с тех пор изменились? Теперешние суда строятся и плавают по тем же законам, только современные материалы и компьютерная техника позволяет использовать их полнее.

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

• Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
• Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
• То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
• Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
• Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
• Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да и что нет?

Конструкций маломерных судов не перечесть, однако любителю-новичку при выборе прототипа нужно руководствоваться след. соображениями, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

1. Лодка должна строиться по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил судостроения и судовождения, см. далее;
2. Лодка должна быть надежной, т.е. прочной, долговечной, остойчивой, вместительной по весу и объему, достаточно мореходной для заданных условий плавания и в то же время управляемой на волнении, течении в реке и в мелком заросшем водоеме;
3. Лодка должна быть достаточно легкой для того, чтобы владелец мог в одиночку вытащить ее на берег или спустить на воду, а с взрослым физически средне развитым помощником – погрузить для транспортировки;
4. Технология постройки лодки не должна включать операций, требующих специальной квалификации или производственного оборудования, но должна прощать ошибки новичка и замену штатных материалов и способов изготовления доступными в данных обстоятельствах;
5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо ходить и держаться на волне на веслах, под мотором и парусом – для экономии топлива и полноценного благотворного отдыха;
6. Расходы на постройку лодки должны быть минимальны;
7. Если лодка хранится вдали от водоема, весьма желательно, чтобы она удовлетворяла требованиям к судам картоп, т.е. допускала перевозку на верхнем багажнике легкового автомобиля.

По всей совокупности качеств, кроме цены материалов, оптимальным выбором для своего первого судна будет лодка из фанеры. Дощатая обойдется прим. вдвое дешевле, но окажется во столько же раз тяжелее и прослужит много меньше, кроме варианта со стальным тонкостенным днищем, см. далее. Самодельные стеклопластиковые лодки дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

• Цельнометаллические сварные и клепаные лодки.
• Глиссирующие суда.
• Малые прогулочные катамараны.
• Лодки из пенопласта, пластиковых бутылок, лодки-понтоны и дощаники прямоугольной в плане формы и т.п. экзотика.
• Надувные лодки.

Основания для такого «усекновения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются ввиду того, что обеспечить в кустарных условиях их должную надежность технически невозможно.

Постройка глиссера – не дело для начинающего. Штатные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и браться за него можно, убедившись, что ваша первая лодка все-таки хорошо плавает. Хотя, надо сказать, имея некоторый опыт, в домашних условиях вполне возможно построить лодку-картоп, выходящую на глиссирование на небольшой волне под мотором всего в 3,5-6 л.с., см. напр. след. видео.

Видео: пример самодельной лодки-глиссера и её испытания

Небольшой катамаран, да будет известно читателю, построить проще, чем лодку равной вместимости, и ограничения по выбору материалов для него мягче; напр., можно широко использовать пенопласт. На мостике катамарана (помосте, соединяющем корпуса-поплавки) можно, стоять, ходить, кувыркаться как угодно, там можно поставить палатку и даже приготовить шашлык. Однако катамаран не лодка и вопрос о самодельных катамаранах требует отдельного рассмотрения.

Лодочная экзотика из подручных материалов просто-напросто опасна. Напр., монокорпусная лодка из пенопласта окажется или чем-то чрезвычайно хрупким, пригодным для плавания разве что в загородке-«лягушатнике», или почти неуправляемым плотом, сильно подверженным сносу течением или ветром.

Что касается надувных лодок, то энтузиазм по их поводу объясняется, помимо возможности переноски на себе, тем, что для регистрации покупной лодки-«резинки» на судоходном водоеме достаточно предъявить сертификат изготовителя, да и то водная инспекция смотрит на него сквозь пальцы в сторону. Однако самодельных надувных лодок это ни в коей мере не касается.

Вместе с тем достаточно взглянуть на выкройки простейшей надувной лодки (см. рис.), чтобы убедиться: проклеить как следует ее швы в кустарных условиях много сложнее, чем построить более вместительную и надежную лодку с жестким корпусом, а качественные материалы для мягкой пластиковой лодки обойдутся много дороже, чем лучшая фанера и эпоксидный клей.

Но самое главное: без специального оборудования надежно (без возможности осмотра) вклеить в баллон переборки безопасности вообще невозможно. Самодельная «резинка» будет однобаллонной: вдруг пробоина, а вы не в спасжилете, до берега далеко, или водоем сильно зарос – вам останется только мысленно подвести итог своей жизни. Ибо конец ее близок.

Примечание: если вам непременно хочется свою лодку не строить, а клеить, то лучше уж сделать ее из… обрезков водопроводных труб. Такую лодку не сдуешь и не спрячешь в рюкзак, но зато она будет непотопляемой. Как делается лодка из труб ПВХ, см. видео ниже.

Видео: пример самодельной лодки из ПВХ-труб

Какую делать?

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий. Однако для управления ими нужен не то что опыт – большое искусство. По количеству утопленников среди новичков лодки типа каноэ прочно держатся в топе рейтинга среди маломерных судов. Кроме того, такие лодки с жесткой обшивкой технологически сложны, т.к. их обводы двойной кривизны.

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами. Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

Примечание: вопреки распространенному убеждению, лодка-скиф может отлично ходить под парусом, см. далее. Но – только по спокойной воде! На волнении скиф, как и любая мелкосидящая плоскодонка, становится опасным – волна бьет в днище, сбивая судно с курса и стремясь опрокинуть.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным. Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Примечание: в приморских районах нередко можно встретить мореходные остроносые динги. Внешне они похожи на сдавленный вдоль фофан (поз. 8), но фактически гидродинамика и механика их корпуса почти такие же, как у динги с форшпигелем.

Наконец, если вы живете у моря или большого внутреннего озера, знаете большую воду и возжелали наконец-то построить лодку для нее своими руками, то выбор следует остановить на дори. Лодки дори – истинно океанские. Рыбаки Ньюфаундленда ловили и ловят на них рыбу в 280 и даже в 400 км от берега. Мореходность и надежность дори феноменальны: известно немало случаев, когда в жестокий шторм терпели крушение большие надежные суда, а дори тогда же в тех же водах благополучно возвращались домой.

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами. Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

Азбучные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный, пригодный для данных условий плавания и наличных ресурсов ее проект. Чтобы выбрать проект, нужно знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, судовождения и морской практики на малых судах. Поэтому начнем с теории.

Ходкость

Ходкость водоизмещающего судна определяется числом Фруда Fr. Физически оно значит, что с увеличением Fr длина носовой волны судна быстро растет, см. рис.:

При этом большая часть мощности двигателя или тяги парусов тратится на ее поддержание. Мотор переходит в режим «жора топлива», заодно быстро сжигая свой ресурс, а парус, как правило, не способен вытянуть судно на Fr>0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, ставя на нее слишком мощный мотор. Только сделаете плавание опаснее и деньги за топливо зря сожжете. Если в проекте лодки не указана рекомендуемая мощность мотора, ее можно определить по табл. на след. рис.

Движение на слишком большом для данного корпуса значении Fr еще и опасно: лодка может оказаться как бы повисшей на гребнях соседних волн или же будет стремиться съехать назад с носовой волны и зарыться кормой в воду. Если же, испугавшись вставшей перед носом волны, резко сбросить газ, лодка будет залита с кормы набежавшей следующей волной: образовавшись, волны движутся уже по своим законам.

Уже взглядом на теоретический чертеж можно оценить, на каких числах Фруда способно ходить данное судно. Напр., катер на поз. 5 – полуглиссирующий. Далее нужно сверить совпадение линий чертежа:

• Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на проекции полуширота должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоутов на проекции корпус на соотв. уровнях от ОП. С учетом масштаба, т.к. проекция корпус, нужная для построения лекал и шаблонов шпангоутов, чаще всего дается в увеличенном масштабе (см. поз. 4).
• Расстояния от ОП до батоксов должны быть равны расстояниям от ОП до линий шпангоутов и ватерлиний на одной и той же секущей плоскости, параллельной ДП, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить ходовые качества судна: методом трапеций определяют площади сечений подводной части по шпангоутам и отрезки соотв. длины откладывают по вертикальной оси, см. рис. Расстояние между отрезками (в том же масштабе) – одна шпация, т.е. расстояние между сечениями по шпангоутам. Огибающая отрезков, т. наз. строевая по шпангоутам, должна образовывать полуконтур некоего обтекаемого тела.

Построение строевой по шпангоутам аналогично применению правила площадей в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любых скоростях, а не на околозвуковых. Во-вторых, корпус судна лишь частично погружен в воду и потому возбуждает в движении волны гравитационные, а не давления. Поэтому строевая по шпангоутам должна быть похожа на половинку не капли, а тела оживальной формы, наподобие артиллерийского снаряда. Чем более пологой окажется строевая по шпангоутам, тем более ходким будет судно, а широкая строевая говорит о его хорошей управляемости. «Хвостик» сзади свидетельствует о способности ходить на значительных числах Фруда, а «клювик» спереди – о хорошей всхожести на волну, но в то же время о склонности к рысканью.

Примечание: помимо шпангоутов, по теоретическому чертежу строят истинный обвод наклонного транца, см. рис.:

Материалы

Дерево и фанера

Основные конструкционные материалы для лодки требуют некоторой предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы сначала нужно обильно пропитать водорастворимым антисептиком (биоцидом) для дерева. Не масляным, не на воздухе оно будет!

Фанеру, в т.ч. водостойкую, пропитывают в несколько приемов с промежуточными сушками, чтобы избежать расслоения. В последней только клей водостойкий, а шпон деревянный как он есть. Далее, чтобы зафиксировать биоцид и уменьшить набухание древесины, материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией. Если в проекте не указано иного, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует брать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; досок, в зависимости от породы и качества дерева, втрое-вчетверо больше. Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок даны на рис. выше. От строительных они отличаются!

Листы фанеры размером более 1550 мм найти трудно, поэтому их заранее склеивают в полосы нужной длины соединением на ус, см. рис. Точной и аккуратной заусовке фанеры научиться по описаниям невозможно, поэтому тренируйтесь на обрезках. Можно только посоветовать застругивать усы рубанком начерно, а доводить шлифмашиной или ровным бруском, обернутым наждачкой. Склеивают листы эпоксидным клеем. Качество заусовки проверяется след. образом:

• Отрезают полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, т.к. выкраиваться будут криволинейные детали.
• Полосу сводят в кольцо и стягивают его, пока фанера не лопнет.
• Если стык качественный, фанера должна треснуть в любом месте, кроме него.

Наборные корпуса лодок собирают на гвоздях красномедных (под них нужно сверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах. Красномедные гвозди обкусывают и расклепывают в шайбах; оцинкованные загибают. Под шурупы сверлятся отверстия; их размеры, приемы работы с гвоздями и таблицы крепежа см. на рис.

Примечание: в последнее время довольно много любителей собирают лодки на мебельных винтах-конфирматах, используя те же технологические приемы, что и при сборке корпусной мебели – шкафов, кухонных уголков и т.п. Покамест эти лодки плавают, но еще недолго для того, чтобы судить об их надежности на длительный срок.

Стеклоткань

Стеклоткань, проклеенная эпоксидным клеем, широко используется в малом судостроении. Но немало на нее и нареканий: мол, до осени не доплавал – потекло. Причина – парафин, которым покрывают стекловолокно, перед тем, как прясть его и ткать. Парафин из стеклоткани удаляется провариванием в воде. Выжигать нельзя, ткань станет хрупкой! Кипятят стеклоткань в чистой посуде не менее получаса, затем дают посуде с содержимым полностью остыть, удаляют с поверхности воды парафиновую корку и только тогда вынимают стеклоткань.

Приемы работы со стеклотканью на стеклопластике и дереве показаны на рис. Подклеивание деталей набора из экструдированного пенополистирола ЭППС – эффективный способ повысить жесткость деревянного корпуса, незначительно увеличивая его вес, а сборка фанерной лодки шитьем на эпоксидном клею технологически проста и дает вполне надежное судно. Скобы делают из медной проволоки диаметром 2-3 мм; шаг пар отверстий под них – 40-60 мм. Забегая вперед, технология шитья лодок из фанеры на эпоксидке такова:

1. Выкраивают детали без припуска;
2. Кромки застругивают, чтобы получился стык клиновидного профиля шириной в основании 1,5-2 мм;
3. Если днище килеватое, сшивают скобами его детали, ставят заготовку на кильблоки (см. далее) и пришивают борта. Плоское днище сразу ставят на козелки, пришивают борта;
4. Выставляют корпус по обводам (также см. далее) и заливают клеем швы изнутри;
5. По застывании клея также изнутри заклеивают швы 3-мя слоями стеклоткани (см. рис. выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, зашпаклеванные отверстия от скоб потенциальный источник водотечности;
6. Когда затвердеет последняя проклейка, таким же способом вклеивают транцы (транец);
7. Снимают корпус с кильблоков (козелков), обкусывают скобы снаружи заподлицо и оклеивают 3-мя слоями стеклоткани швы снаружи;
8. Вклеивают в корпус шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), брештук (см. далее), планширь, привальный брус и пр., что нужно по проекту;
9. Производят дооборудование и отделку.

Как делать лодку?

Шьем

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход. Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости; во-вторых, проверить, не затесался ли где-то участок двойной кривизны и соотв. подстрогать днищевые кромки флортимберсов. Затем накладывается обшивка, начиная от киля (внизу на рис.). После этого корпус снимают с рамы, достраивают и оборудуют.

Примечание: некоторые любители после малковки халтурят против правил судостроения, снимая раскрой обшивки с отмалкованного набора на листы упаковочного картона. Не нужно тогда мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, а лодки ничего, плавают.

Нос

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Корма

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом. Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1+?), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ? – массовая плотность пенопласта. Напр., если?=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Снабжение

Минимальный комплект обязательного снабжения прогулочной и рыбацкой лодки состоит из весел, спасательных жилетов по человековместимости, якоря на цепи или тросе, причального конца и, на случай плавания в темноте, белого носового или топового (на мачте) навигационного огня круговой видимости. Последним часто пренебрегают, что в наше время непростительно: сейчас в продаже есть автономные светодиодные светильники размером с детский кулачок со встроенной солнечной батареей и аккумулятором. Особого внимания из этого набора заслуживает якорь.

Якорь

Джозеф Конрад назвал якоря «честными кусками железа», и не мудрено: якорь может оказаться последним шансом на спасение судна и людей на нем. Маломерные суда чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть якоря-кошки с откидывающимися назад при резком рывке лапами, но они ненадежны: судно может самопроизвольно сняться с якоря как раз тогда, когда держаться на нем нужно намертво. Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, на мелководье становится опасной: судно может сесть днищем на торчащую вверх лапу якоря.

Для маломерных судов выпускаются также якоря Холла, Матросова и облегченные якоря «Трайдент» повышенной держащей силы. Они достаточно дороги, а сделать их самому не получится, нужны литые детали. Самостоятельно можно сделать сварной якорь Курбатова (см. рис.), он пригоден для лодок длиной до 5 м. Если утяжелить якорь цепью нельзя или нежелательно, на каменистых грунтах к нему по тросу опускают на штерте (тонком тросике или толстой рыболовной леске) пригруз-чушку в 2-3 кг.

Вдруг якорь Курбатова застрянет в камнях, чушку, прежде чем его высвобождать, нужно поднять. Якорь, застрявший напрочь, высвобождается сильным резким рывком за трос. При этом могут повредиться детали 4 и 8, но в большинстве случаев их удается подправить тут же с помощью молотка и пассатижей.

О креплении якоря

В обух якоря нужно при изготовлении продеть рым – свободно болтающееся в нем стальное кольцо. Рымом снабжается и жвака-галс – узел крепления якорного троса/цепи к корпусу судна. Рымы многократно уменьшают износ троса/цепи и вероятность их внезапного обрыва.

Жвака-галс крепят снаружи к форштевню. Крепить жвака-галс нужно пониже, над самой ватерлинией. В таком случае лодка на якоре будет лучше отыгрывать на волне, не зарываться на волнении носом в воду, а вероятность застревания якоря намного снижается.

Примеры проектов

Хороших проектов лодок-картоп, динги и скифов, в рунете и вообще в интернете достаточно. Поэтому остановимся на проектах лодок повместительнее.

Скиф

Внешний вид, данные и конструкция лодки скиф разработки Д. А. Курбатова, пригодной для транспортировки на верхнем багажнике легкового автомобиля, даны на рис. Ее отличительная особенность крайняя дешевизна: основной материал – доски, причем на днище идет маломерка, т.е. обезки. Если правильно подобрать доски для днища (выделено красным на след. рис.), то дощатое днище будет вполне надежным. Тем более, что в наши дни швы между досками можно законопатить строительным деформационным шнуром (употребляется для заделки трещин в бетоне) и силиконовым герметиком. Разумеется, днище этой лодки можно выполнить и фанерным, тогда ее вес уменьшится до 70-80 кг.

На след. рис. даны чертежи деталей этой лодки и показан способ ее сборки, тоже весьма экономный: на упрощенном стапеле по шаблонам. Под мотор транец усиливается, как описано выше.

Далее на рис. показаны парусное вооружение данной лодки и чертежи весел для нее. Парус – рейковый (ударение на «о»), научиться управляться с ним можно за полчаса-час, совершенно не зная теории. Но – не ставьте этот парус в ветер свежий и сильнее! ЦП рейкового паруса существенно выше, кренит лодку он сильнее, а она – плоскодонка!

Что касается весел, то лучше делать их именно по чертежу. Лодки-скифы идут не веслах очень легко, поэтому для экономии мускульных усилий гребца большое значение приобретают конфигурация весел и профиль их лопастей.

О железном дне

Лодки-скифы иногда делают с днищем из оцинкованного железа. Такая лодка, во-первых, с фанерными бортами весит всего ок. 50 кг или менее того, т.е. ее можно ворочать как угодно в одиночку. Во-вторых, лодка со стальным днищем оказывается гораздо более долговечной в водоемах с кислой реакцией воды, которых в РФ хоть отбавляй: ионы даже очень слабых кислот портят клей и защитные покрытия. Минус у самодельных лодок со стальным дном один: представлять их к освидетельствованию с целью регистрации бесполезно, и смотреть не станут.

Дори

Тот же автор разработал и проект парусной лодки дори из фанеры, см. рис; по таблице плазовых ординат производится раскрой обшивки, но, см. выше. На морских мелководьях с короткой крутой «злой» волной (Азов, север Каспия, Маркизова лужа на Балтике) эта лодка показала себя лучше, чем морская шлюпка или азовский баркас.

Ниже на рис. дан конструктивный чертеж лодки, показаны способ ее постройки на стапеле, конструкция форштевня и способ врезки продольных деталей набора. Древесину нужно использовать качественную, без сучков и дефектов, т.к. деревянные детали набора при сборке оказываются предварительно напряженными.

На след. рис даны чертежи парусного вооружения дори. Поскольку дори под парусом может ходить в довольно сильный ветер, предусмотрено взятие на парусе одного рифа. Точно соблюдайте указанные размеры: лодки дори очень критичны к взаимному расположению ЦП и ЦБС!

Напоследок

После плавания, особенно в прохладную погоду, хочется, нужно и полезно, поесть и хлебнуть чего-то горячего. Не горячительного, на воде надо соблюдать сухой закон. Поэтому в заключение даем чертежи печки – катерного и яхтенного камелька, который может пригодиться также на даче, пикнике и вообще на хозяйстве.

Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.

Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.

Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.

Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.

Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.

Материалы и инструменты

Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.

Чтобы начертить схему, нужно иметь:

• чертежные принадлежности;
• карандаши;
• резинки;
• лекала;
• линейки и треугольники;
• рейсшина;
• картон и чертежная бумага;
• клей для бумаги;
• калькулятор.

На этапе постройки потребуется:

• электролобзик;
• молоток;
• топор;
• струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
• кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
• шуруповерт;
• электро и ручной рубанок;
• отвертки;
• стамески;
• степлер;
• циркулярная и ручная пила.

Материалами для изготовления могут послужить:

• фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
• доски сосновые или дубовые;
• стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
• шпаклевка для заделки щелей;
• водонепроницаемый клей;
• олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
• краска масляная или водостойкая эмаль;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• металлическая полоса, металл для различного крепежа.

Основные размеры лодки

Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:

1. Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
2. Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
3. Глубина лодки – 0,4 метра.

Из чего состоит лодка

Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.

Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.

Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.

Лодки из фанеры под мотор

Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.

Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.

Рабочие чертежи лодки

Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.

Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.

Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:

• Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
• Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
• Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
• По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
• Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
• Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
• Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.

Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.

Перенос рисунка на деревянную заготовку

После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.

При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.

Технологические этапы изготовления

Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:

• перенести рисунок на шаблон;
• перенести рисунки из шаблонов на дерево;
• установить киль и закрепить форштевень;
• закрепить шпангоуты;
• закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
• обшить днище фанерой;
• обшить борта;
• загерметизировать стыки и стрингеры;
• пошпаклевать и покрасить корпус лодки.

Корпус лодки

Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.

Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.

Собираем внутренний контур футоксов

Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.

Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.

Материал для форштевня

Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.

Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.

Конструкция киля

Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.

Бортовые доски

Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.

Изготовление транца

Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.

Изготовление каркаса лодки

Каркас собирается в следующей последовательности:

• устанавливается киль;
• устанавливаются штевни;
• размечаются места установки шпангоутов;
• установка шпангоутов;
• крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
• проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
• места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.

Обшивка лодки фанерой

Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.

В последующем:

• каркас лодки опрокидывается вверх дном;
• все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
• детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
• бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
• при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.

Работа с клеем

Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.

Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.

Покраска

Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.

Регистрация плавсредства

Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:

• паспорт;
• индивидуальный номер налогоплательщика;
• согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
• расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
• квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;

Проект, чертежи, эскизы и описание технологии изготовления
лодки из одного листа фанеры

Предлагаю вашему вниманию проект, эскизы и описание технологии изготовления лодки из одного листа фанеры . Конструкция и технология разработаны мной на основе опыта постройки и эксплуатации более 50 подобных лодочек. Если делать так, как написано, избегая больших перекуров, то построить эту лодку можно за две недели, а то и быстрее. В общем, это рыболовная лодка для «небогатенького Буратино», к тому же не обладающего опытом мастера-столяра, которым славился его папа Карло. Стоимость основных материалов (лист фанеры размером 3х1,5 м; рейки, краска и эпоксидка) составила всего 625 рублей.

Основные материалы, необходимые для постройки лодки:

• монетка (неважно какого достоинства и какой страны);
• фанера водостойкая марки ФСФ - 1 лист размером 1500х3000 мм и толщиной 4 мм;
• рейки для бортов: 3-метровые сечением 10х40 мм - 4 штуки;
• метровые сечением 25х50 мм - 2 штуки;
• рейки для днища: 2,5-метровые сечением 20х40...50 мм - 2 штуки;
• 90-сантиметровые сечением 10х40 мм - 6 штук;
• доски: полупереборка - упор под банку (размеры 1200х125х15 мм) - 1 штука;
• банка (размеры 1200х250х25 мм) - 1 штука;
• обвязка транца (размеры 1000х140х20 мм) - 1 штука;
• упор под ноги гребца (размеры 1000х50х25 мм) - 1 штука;
• эпоксидный клей - 5 кг;
• краска;
• стеклоткань - 3 м (при ширине 0,9 м);
• проволока медная диаметром 1,5 мм, гвозди, шурупы.

Инструмент: пила, дрель со сверлами, струбцины, рубанок, наждачная шкурка.

P. S. Необходимо приобрести уключины (рис. 1). Я делаю такие сам из нержавейки. Пока никаких нареканий на их качество не было.

Технология постройки лодки из одного листа фанеры

Сразу хочу сказать, что строить мы будем лодку с плоским дном. Такая конструкция проще и надежнее.

1. Берем лист фанеры и размечаем по эскизу с помощью рейки линию скулы и часть транца одного правого борта (линия АБВ на рис. 2). Можно в «реперные» точки забить гвоздики. Размеры даны в миллиметрах по привычке, можно было привести их и в сантиметрах. Да и точность размеров тут особенно не нужна. Чуть больше-меньше... Главное, чтобы выкройка днища оказалась симметричной.

2. Выпиливаем часть транца и правую скулу по линии АБВ (см. рис. 2).

3. Укладываем образовавшуюся обрезанную часть (на рис. 2 - правый борт) на левый борт, крепим последний там струбцинами или гвоздями, чтобы он не сдвинулся с места, и с его помощью, как по шаблону, размечаем отдельно днище и отдельно транец. В этом случае симметрия днища и транца будет соблюдена полностью. Заметим, что в результате проделанных операций по выпиливанию от листа фанеры у нас остались два куска, которые пойдут на изготовление бортов, и транец.

4. По краю кормы, днища и соответствующему краю транца сверлим отверстия диаметром 1,6 мм через каждые 150 мм.

5. Проволокой прикручиваем транец к днищу (используя отверстия).

6. Устанавливаем днище на табуретку и три стула (рис. 3). С помощью классических приемов и классической литературы («Королева Марго», «Война и мир») создаем требуемый прогиб днища в 100 мм и нужный наклон транца. (Хорошо при этом подложить под днище рейки, которые пойдут потом на борта, особенно если фанера толщиной 4 мм).

7. На одном из оставшихся кусков фанеры размечаем контуры борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку для борта прижимают к скуле днища. Для удобства в транце вверху можно просверлить отверстия и прикрутить к нему заготовку проволокой, но все равно для разметки борта потребуется помощник, который будет держать носовую часть заготовки будущего борта, и прочертить карандашом оставшуюся на его долю линию соприкосновения заготовки с днищем и линию форштевня.

8. Выпиливаем борт, а затем, используя его в качестве шаблона, выпиливаем и другой борт. Образовавшие неровности удаляем рубанком или, что лучше, шкуркой погрубее, обернутой вокруг деревянного брусочка. Борта стараются сделать как можно более одинаковыми.

9. По краям днища и соответствующим краям бортов сверлим отверстия с шагом 150 мм, промазываем лодку жидкостью против гниения, например, «Сенеж», что значительно увеличит срок службы лодки особенно, если фанера березовая, и сшиваем лодку медной проволокой диаметром 1,5 мм. Скрутки формируем снаружи. Учтите, что борт при стыковке с днищем ставят на днище. Транец тоже ставят на днище и располагают внутри бортов.

10. Осаживаем и обстукиваем молотком проволоку скрепок.

11. Вставляем банку и переборку, временно укрепив их шурупами, и приклеиваем планки по бортам. Короткие планки, в середине которых будут отверстия под уключины, предварительно прострагивают на ус и вклеивают между внутренней бортовой рейкой и фанерным бортом. Центр отверстия под уключины отстоит от банки (сиденья) на 300 мм. Вклеиваем кницы (элементы конструкции корпуса судна для соединения отдельных частей корпуса, расположенных под углом одна к другой), фиксируя их временно струбцинами, гвоздями или шурупами на «Мухах». «Муха», или «Сухарик» - это деревянная или фанерная шайба произвольной формы под временный гвоздь (шуруп), чтобы потом легче было его удалить.

12. Проклеиваем стыки днища и бортов изнутри стеклотканью в три слоя. При этом ширина внутренней полоски составляет 25 мм, средней - 40 мм, наружной (верхней) - 50 мм. Перед оклейкой этих стыков снаружи скрепки следует откусить. Рубанком и шкуркой подрабатываем неровности, скругляем скулу снаружи. В кницах сверлим отверстия, чтобы к концам можно было бы привязать якорный канат, швартов, садок и т. п. Вклеиваем окончательно банку, а на днище на клею крепим монетку «на счастье». Хотя я в приметы не верю, но заметил, что «монетка» помогает даже тем, кто этому не верит. Приклеиваем упор и планочки под ноги и на днище, чтобы сберечь краску и соответственно фанеру от потертостей и намокания. Планочки эти внутри корпуса располагаем поперек, снаружи - вдоль.

13. Вырезаем и приклеиваем доску на транец.

14. Во все отверстия, оставшиеся от «временных» шурупов и гвоздей, забиваем нагеля (деревянные гвозди), смазанные эпоксидкой. Когда эпоксидка отвердеет, лишнее срезают, а место расположения нагеля шпаклюют и зачищают. Красить лодку лучше пентафталевой краской для наружных поверхностей. Проверьте только, сочетается ли использованная жидкость против гниения с этой краской. И вообще, полезно прочитать, что на банке с краской написано.

15. Расстояние от кромки банки до отверстия для уключины, как уже говорилось, равно 30 см. Сверлим отверстие диаметром 17 мм в толстой рейке. Если нет сверла диаметром 17 мм, то можно просверлить отверстие меньшего диаметра, после чего расширить его какой-нибудь подходящей железкой. В полученное отверстие вставляют подходящую по диаметру трубку из нержавейки или латуни (алюминий быстро сотрется, железо поржавеет) длиной примерно 70 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Перед тем, как вставлять трубку в отверстие, ее обматывают стеклотканью, смоченной в эпоксидке. Сверху трубку утапливают заподлицо с бортом, чтобы леска или сеть не цеплялась за нее. Если трубка большего диаметра, чем надо, внутреннюю рейку придется взять потолще. Желательно, чтобы эти трубки были единственными деталями из металла во всей конструкции (не считая, понятно, скрепок). Можно поднять подуключину повыше с помощью «подушки» - брусочка толщиной 30...40 мм, который придется приклеить к планширю и закрепить нагелями. Трубочку тогда следует взять подлиней. Грести будет удобнее, но те, кто пользуются сетями утверждают, что такая «подушка» мешает.

Весла. Есть множество вариантов изготовления весел. Их делают из цельных досок, реек, труб. Англицкие шлюпочники рекомендуют собирать веретено весла из 14 реек ясеня, выросшего на открытом участке южного склона, причем годятся только рейки, напиленные только из северной части ствола! Я получал удовлетворивший меня результат, выполнив веретено и рукоятку весла из 2-метрового бруса сечением 50х50 мм. Правда, лучше оказался такой же брус, но склеенный из доски-дюймовки. В качестве лопасти я вставил в прорезь веретена фанерку размером 400х200 мм и толщиной 6 мм. У лопасти веретено прострагивают до диаметра 35 мм. Перед рукояткой я оставлял сечение квадратным. С веслом проще управляться, если центр тяжести весла находится ближе к уключине. Иногда для этого в рукоятки даже запивают свинец. Весло получается длиной 220 см, лопасть в прорези крепят клеем и двумя самодельными (из проволоки диаметром 4 мм) алюминиевыми заклепками. Не делайте весла короче 2 м, так как выгрести против ветра и течения такими веслами будет очень трудно. Можно весла купить, мне попадались в магазине весла с пластиковыми лопастями, но стоили они 750 руб., а материалы на всю лодку - всего 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеить.

Что и для чего можно изменить при постройке лодки

Днище. Если плыть не далеко, волны на водоеме не бывает, а каждый см осадки имеет значение, днище вообще можно сделать прямым (без кривизны). Но на такой лодке корма начнет тянуть за собой воду и грести будет тяжело. В этом случае днище у лодки шириной 120 см лучше сделать пошире (примерно 1 м) при ширине транца 80 см.

Если придется пробираться сквозь камыши, можно сделать днище поуже, но при его ширине менее 70 см уже «не стрельнешь» и спиннинг забрасывать придется осторожно. Особенно, если вода холодная!

Для желающих построить себе лодку из одного листа фанеры , по форме напоминающую обычную деревянную килевую лодку , на рис. 4 приведена конструкция «киля», который образуется при формировании днища из двух заготовок из фанеры, соединяемых под углом 100°...120°.

Нос. Если у лодки сделать нос прямоугольным, как у «оптимиста», ее грузоподъемность и остойчивость возрастут. На ней можно будет плавать и втроем, если вести себя осторожно. Но грести против волны и ветра, а также пробираться сквозь камыши будет труднее. Еще понадобится подыскать для носа кусок фанеры или дощечку, что к тому же увеличит массу лодки.

Мотор. Если транец подкрепить, можно на нем подвесить и моторчик мощностью 5 л. с., но гораздо безопаснее использовать моторчик мощностью не более 2 л. с. или электромотор «Снеток», например. Но опять же - это дополнительный вес.

Кормовая банка. Постоянная кормовая банка, понятно, увеличит вес лодки, а ведь после долгой гребли и рыбалки каждый лишний грамм лодки кажется килограммом. В банках в виде ящичков можно кое-что хранить, но помните, чтобы что-то достать оттуда, с банки надо встать, а это не всегда безопасно.

Киль. Подобный плавник в кормовой части лодки (его размеры: длина 1 м, высота 7 см, толщина 25 мм) поможет, особенно неопытному гребцу, удержать лодку на курсе, но окажется помехой при отходе лодки от берега с отмелью. Вообще-то киль советую сделать, а если он будет мешать, то рубанок уже изобрели, а вот подрабатывать киль топором не советую.

Паруса. Для нашей лодки вполне допустим парус, руль и шверт от «оптимиста». В результате получится маленькая «Очаковская шаланда».

Однако, принимаясь за модернизацию лодки, помните, что любые усовершенствования и приспособления тянут за собой целый воз проблем и дополнительных материалов. Может проще будет подыскать проект другой лодки. На сайте сайт, например, их очень , и . Достоинства же этого проекта: минимальная стоимость и трудоемкость, отсутствие особых требований к квалификации мастера-исполнителя и очень даже удовлетворительные (!) потребительские качества лодки.

Что и чем можно заменить при строительстве лодки

Фанеру марки ФСФ вполне заменит фанера марки ФК, только последнюю после склейки придется проолифить горячей олифой и прокрасить тщательнее. Известны примеры, когда при аккуратном уходе лодки из такой фанеры служили многие годы. Если для реек нет древесины хвойных пород, то вполне для подобных целей подойдет и древесина лиственных пород. Ведь вам не вокруг мыса Горн идти, а за несколько лет авось и рейки из березы не сгниют. Вспомните, делают из мягких осины и тополя, а служат они долгие годы. Правда, из лиственных пород лучше взять ясень (рейки) и липу (дощечки).

Если нет фанеры нужного размера, те или иные можно собрать из отдельных кусков. При этом возможны варианты. Например, если длина днища получается короче нужной всего на 20 см, а ваш собственный вес менее 90 кг, можно этой длиной и ограничиться. Замечу, что заусовывать соединяемые края фанеры не надо, проще и надежнее склеить их просто встык. С внутренней стороны корпуса на стык потребуется положить планку толщиной 10...15 мм и шириной 5...7 см, а снаружи полоску стеклоткани. Далее стык сшивают проволокой, а если нет проволоки, можно и ниткой или бечевочкой (лучше синтетикой). Отверстия для проволоки можно просверлить или выполнить трехгранным шилом, например. И если получатся отверстия диаметром не 1,6 мм, а больше, ничего страшного, все равно эпоксидка их залепит.

На чем можно сэкономить

При дефиците стеклоткани полоски из нее можно нарезать поуже, но все-таки шириной не менее 3 см, а надежно загерметезировать стык позволят и два слоя. В случае необходимости эпоксидку вполне заменит любой водостойкий клей, но при этом внизу по скуле надо будет приклеить рейку сечением 30х25 мм и организовать крепление днища с бортами на шурупах, располагая последние с шагом 100...150 мм. В этом случае рейку приклеивают сначала к борту (с выпуском за кромку примерно на 5 мм), а потом «снимают малку», то есть прострагивают ее для плотного прилегания к днищу.

Рейки к бортам можно прикрепить и без клея (только гвоздями или шурупами, предварительно промазав их краской). Но тогда придется увеличить размеры сечения реек примерно на треть, а размер книц - в два раза, вырезав их из доски толщиной не менее 30 мм (известно, что клееная деталь работает, как одно целое, а из сколоченных частей, как колхозники в колхозе (вроде бы и вместе, а...).

Неплохие подуключины получатся и из стальной трубки, которую надо будет приварить к планке и прикрутить болтами М8. Если есть трубки слишком большого диаметра, то в них следует вставить вкладыши из пластмассовых бутылок. С такими вкладышами уключины не скрипят, и мне кажется, что с ними даже грести становится легче. Диаметр осей уключин больше 12 мм делать не стоит, а меньше 10 мм - как-то не совсем практично.

Фанеру (если нет нужного формата), как уже говорилось, можно стыковать не заусовывая, а просто встык, положив снаружи одну полоску стеклоткани, а изнутри планку 20х50 мм.

Ошибки при постройке лодки

Если ваш вес 90 кг или больше, рейками, предусмотренными проектом, днище не удержишь. Оно будет прогибаться под ногами вниз, а водой выгибаться вверх (осадка-то увеличилась). Срок службы лодки уменьшится весьма значительно, так что в этом случае придется взять фанерку на днище потолще (хотя бы 6-миллиметровую). Или потребуется приклеить на дно поперечные рейки (флоры) сечением минимум 20х50 мм. Приклеивают такие рейки ребром с шагом 30 см. Хотя один мой знакомый (вес нетто - 105 кг) два года назад, взяв у меня лодку, клятвенно обещал сесть на диету и сбросить вес до 80 кг. Соврал, конечно. Тем не менее, лодка служит до сих пор, но он редко рыбачит.

Понятно, при разметке днища и бортов рейку невозможно уложить - изогнуть одинаково, используя всего три отправных точки. Поэтому, чтобы лодка не получилась кривой, соблюдайте предложенную технологию раскроя. Конечно, кривая лодка тоже будет держаться на воде, но...!

Применять гвозди при строительстве лодки быстрее и дешевле, а с помощью шурупов работу удается выполнить аккуратнее, если не забывать сверлить под каждый шуруп отверстие и сам шуруп смазывать каким-либо маслом (хоть растительным). Иначе потом этот шуруп не выкрутить. При креплении реек для их фиксации в нужном положении желательно использовать хотя бы две струбцины, например, от обычной мясорубки. Ведь руками удержать рейки как надо трудно. Для крепления планок лучше брать шурупы длиной 20...25 мм покрупнее с полукруглой головкой под отвертку с плоским жалом. И подкладывать под них «мухи» или металлические шайбы.

Крепить планки начинают от какой-либо выбранной точки, действуя в дальнейшем обязательно в одном направлении (мне кажется, что удобнее наружные рейки начинать крепить от середины, а внутренние - от транца). При этом гвозди (шурупы) устанавливают подряд, так как иначе могут получиться «пузыри». А чтобы лодка не оказалась кривой, при креплении на бортах симметричных реек поочередно забивают гвозди то в рейку на одном борту, то в рейку на другом.

Нельзя «экономить» эпоксидку, нанося на склеиваемые поверхности слишком тонкий слой смолы. В этом случае эпоксидка просто впитается в дерево и на клеевой слой ничего не останется. Напомню, что ориентировочный расход смолы должен составлять около 200 г на 3-метровую рейку или полоску стеклоткани такой же длины. Наносят эпоксидку кистью или шпателем, если после сжатия склеиваемых деталей избыточная смола выдавится наружу, значит все правильно. Кстати, «лишнюю» смолу, если поторопиться, можно использовать, чтобы проклеить швы, нанести на корпус вместо лака, зашпаклевать отверстия от сучков. Основываясь на собственном опыте, могу утверждать, что обычно больше 200 г смолы за раз использовать не удается (и это при том, что все готово к сборке). Словом, поспешайте! Иначе смола затвердеет или закипит. Летом на солнышке смола в баночке твердеет или даже закипает за несколько минут. Особенно ЭД-16. На стандартной упаковке эпоксидки написано, что работать с ней надо в перчатках, так что не экономьте на них. Ну а если перчаток нет, тогда руки предварительно намажьте маслом, лучше растительным, и присыпьте их порошком, например, тальком или мукой, чтобы не пачкать жирными руками склеиваемые детали. Или можно руки просто намылить, после чего дать мылу высохнуть. Оттирать руки от смолы тоже лучше с помощью растительного масла и тряпки, да и растворители для этого годятся почти любые (ацетон, 646, сольвент). Перчатки тоже дольше послужат, если их намылить, высушить, а после работы вымыть водой опять же с мылом.

Ваша безопасность при постройке лодки и потом!

Берегите лицо и глаза от смолы, а главное, от отвердителя. Как известно, отвердители бывают разные, но в состав тех, что мне попадались, входили цианиды. Надеюсь, про свойства цианистого калия слышали все.

Фанера, конечно, не тонет, но запас ее плавучести минимален, и понятно, что лодка, заполненная водой, не удержит вас с грузом на плаву. Так что полезно иметь в лодке куски пенопласта или пластиковые бутылки вместимостью не менее 10/7. Разместить их лучше всего под банкой со стороны носа в мешке, который следует надежно привязать к лодке - на спасательных шлюпках под сиденьями раньше имелись запаянные бачки (из оцинкованной жести) с воздухом. В корме хорошо иметь плиту из пенопласта толщиной 5...10 см и размером 40х50 см в качестве сиденья для пассажира, ну и еще для плавучести. И удобно положить на нее что-то, требующее сухого места. Можно банку сделать пониже, высотой, например, 100 мм, что позволит при хорошей погоде сесть повыше, подложив на банку ту же плиту из пенопласта (на которой, кстати, и сидеть теплее). Чтобы пенопласт не крошился, сшейте для плиты мешок из старой рубашки. Мешок с этой плитой необходимо привязать к банке. А кормовую плиту удобнее привязать к упору для ног.

Расстояние от кромки банки до упора для ног средне-стандартное и составляет 70 см, но разумнее вклеить упор на расстоянии, которое удобно вам.

Помните также, лодочка в два раза легче вас, и перевернуть ее при неосторожном обращении очень даже просто. Вообще-то лодка достаточно остойчивая, поэтому со временем возникает ощущение, что она вообще не в состоянии перевернуться. Однако это совсем не так.

Стеклоткань, чтобы с нее не летела стеклянная пыль, на заводе-изготовителе пропитывают (промасливают). Поэтому, чтобы надежнее ее приклеить, ткань необходимо обезжирить, что я и делаю с помощью электроплитки с открытой спиралью. Грею ткань, пока не перестанет идти дым. Можно ткань обжигать и в духовке электрической плиты, но дыму в кухне будет! Специальную судостроительную ткань отжигать не нужно, состав, которым она пропитана, адгезии не мешает, но вряд ли вы ее достанете. На всякий случай сообщаю марку этой ткани - Т-11-ГВС-9.

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально.

Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, - и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются самодельные лодки из фанеры, узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Чем хороши

Во-первых, фанера - это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает.

В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера - это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа "ВИАМ-Б/3" и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет ("ВИАМ-Б/3"), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства "АК-20". Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек - 5х2 сантиметра).

Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.