Началось… На календаре еще февраль, а в магазины, торгующие посадочным материалом, уже начали поступать первые растения. Сперва, робко и несмело, гладиолусы, георгины, лютики, лилии и бегонии. Но чем ближе весна, тем шире река поставок. И вот уже хосты, лилейники, герани, традесканции, астильбы, розы и многое-многое другое. Если не купить сейчас, то можно не купить вообще. К сожалению, это истина. Некоторые сорта приходят в ограниченном количестве, некоторые просто не дожидаются нас и тихо умирают от жары, влажности или каких-либо других причин.

Итак, купили мы растение. И корешок тронулся в рост, а на дворе - глубокий минус. И посадка в горшок не исправит положения - растение дает побеги, первые листочки... даже бутончики - и умирает.

А случилсь вот что - начался рост за счет накопленных в тканях запасов, а корни не «включились» - получился «эффект выгонки», примерно как отрастание побегов у срезанных роз в вазе.

Будьте осторожны, приобретая задолго до высадки анемоны, гейхеры, гелениумы, сибирские и японские ирисы, купальницы, маки, монарды, морозники, флоксы, эхинацеи, - их сохранить живыми гораздо сложнее.
Для посадочного материала этих растений особенно важно холодное хранение (при температуре не выше +5 °С) и так называемый «холодный старт»: высадка в грунт в самые ранние сроки, желательно под укрытие.

Флоксы и эхинацеи, по опыту, лучше вообще покупать летом или осенью, с закрытой корневой системой (в горшках). То же самое относится и к прострелам - это растение плохо переносит пересадку, а уж хранение в виде открытых корней ему совершенно противопоказано.

Анемоны покупать весной не следует вообще. А если уж угораздило - холодный старт им жизненно необходим! Высаживайте растения в контейнер в слегка влажный субстрат, и несите в сад - землю отогреваем кипятком, контейнер прикапываем и засыпаем опилками и хорошенько - снегом.

Обязателен холодный старт и для дельфиниума и аконита.

Что можно покупать без опаски?

Хотя дачный сезон пока далеко, смело покупайте корневища хост, лилейников, астильбы, бадана, очитка видного (седума), луковицы лилий. Эти растения неплохо перенесут домашнюю «передержку». Даже если у вас нет места в холодильнике или у них уже начали разворачиваться листья, можно высадить их в горшки и поставить на светлый прохладный подоконник. Правда, многие хосты в комнатных условиях не приобретают свойственную сорту окраску листа, так что делать окончательные выводы о пересортице придется лишь после акклиматизации растения в саду. Да и высаживать в грунт растения с отросшими листьями придется поздно, после окончания всех заморозков, к тому же тщательно притеняя.

Достаточно нетребовательны в хранении и бородатые ирисы. Но их делянки требуют более сухих условий, а в сырости могут загнить.

Дожидаясь весны. Посадочный материал чаще всего хранят в холодильнике или подвале при низкой положительной температуре.
Корневища перекладывают слегка увлажненным торфом, кокосовым волокном, опилками, легкой землей, а еще лучше - мхом сфагнумом и помещают в неплотно прикрытые полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры. Растения с небольшими, тонкими, быстро высыхающими корнями можно высадить в горшочки с землей, но хранят их в тех же условиях. Очень неплохим решением будет вывезти посадочный материал морозостойких растений на дачу и закопать в снег. Выберите в саду тенистое место, где весной не стоит вода, и раскопайте снег до земли. Корневища выньте из упаковки, сложите на землю, засыпьте торфом, землей или опилками, а сверху - снегом. Но так поступить можно только с полностью «спящими» растениями, с нераскрывшимися почками. Если листочки начинают разворачиваться - отрицательные температуры им противопоказаны.
После схода снега высадите многолетники в грунт. Полезно использовать пленочные или другие укрытия.

О хранении некоторых многолетников подробнее:

Лилейники

корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Лилейники отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией. Нет необходимости высаживать лилейники дома в горшки при длине ростка до 10 см (личный опыт). Но если ростки длиннее, то лилейник можно высадить в горшок и выращивать как комнатное растение, так как это неприхотливое растение легко переносит домашние условия. Единственная трудность - высаживать в грунт растение из горшка можно лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков, постепенно приучая к солнечному свету. (Для Украины - после 25 мая.) После высадки на постоянное место растение следует притенить от прямых солнечных лучей.
Высаживать в открытый грунт лилейники, которые хранились после покупки в холодильнике, можно в конце апреля (по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду лилейники, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.Отлично передерживаются в холодильнике при температуре +1 + 4. Корни необходимо поместить в слегка влажный субстрат, хранить лучше завернутым в бумагу (газету) или целлофановый пакет с перфорацией.
Нет необходимости высаживать хосты дома в горшки при длине ростка до 5 см (личный опыт). Личный опыт: были отправлены в прикоп, когда земля была еще мерзлая, отливала кипятком, чтобы выкопать ямку. На дно ямы насыпала кокосовый субстрат, уложила хосты, засыпала кокосовым субстратом, потом землей. Прекрасно передержались с конца марта до мая.
Высаживать в открытый грунт можно в конце апреля (по состоянию растения - чем меньше росток, тем раньше можно высаживать; по погоде, ориентируясь на уже имеющиеся в саду хосты, укрыв от заморозков пластиковой бутылкой, лутрасилом).
Предпочитают нейтральный или слабокислый грунт. В зависимости от размера сорта/вида хосты корневую шейку при посадке заглубляют от 1,0 до 5,0 см.
При необходимости можно высадить дома в горшок, так как хосты легко переносят теплый и сухой воздух комнаты. Но надо иметь в виду, что такие растения придется держать дома до начала июня, и лишь потом высаживать в открытый грунт, постепенно закалив растения.

На что стоит обратить внимание при осмотре: корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей (Эпином).
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией.
Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!Высаживаем в открытый грунт в мае, обязательно притенив посаженные растения.

На что стоит обратить внимание при осмотре:корни - подрежьте подгнившие концы, удалите старые, сухие, гнилые, поврежденные корни.
Корневая шейка - внимательно осмотрите на предмет гнили. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Плохо переносят передержку в квартирных условиях на подоконнике, так как растению на первой стадии развития требуется пониженная температура, причем более низкая ночью и чуть выше - днем. Желательно до высадки в грунт сохранять корневища в холодильнике при температуре от 0 до +3, завернутыми в мох сфагнум и целлофановый пакет с перфорацией. Если все же приходится высадить растения в горшок, то необходим "холодный старт". Высаживаем в бедный субстрат - 2/3 песок, 1/3 земля, убираем в холодильник. Следим за появлением листьев. Начинают отрастать - вытаскиваем, ставим в прохладное место +10 +12 днем, а на ночь убираем в холодильник. Не заливать!
Однако лучше все же при первой возможности увезти на дачу и прикопать (если земля еще не оттаяла, то можно использовать для этого покупную землю).

На что стоит обратить внимание при осмотре: удалите слабо держащиеся чешуйки (если они твердые и не подгнившие, их можно использовать для размножения).
Если есть гниль, удалите до здоровой ткани. В случае необходимости обработать противогрибковыми препаратами или средствами от корневых гнилей.
Передержка: прекрасно передерживаются в холодильнике. Воспользуйтесь препаратом, рекомендованным для предпосадочной обработки / закладки на хранение. Просушите. Поместите в сухой субстрат, заверните в газеты и храните в холодильнике при температуре +1 + 4. Желательно разместить луковицы ростком вверх, тогда даже если лилии начнут расти, росток не будет искривляться. Если росток превышает 10-15 см, можно высадить в горшок. Нужно только помнить, что лилии наращивают корни при температуре не выше 10-15 градусов. Поэтому горшок необходимо поместить на застекленный балкон или в холодильник. Высаживать лилию из горшка в открытый грунт можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Лилии, хранившиеся в холодильнике, высаживаем в мае.

Клематисы:

Клематисы с 1-2 глазками или, если купленный клематис хилый, сажают в длинные горшки без дна, обычно используют горшки для роз. Можно использовать горшки для клематисов, те, которые побольше. Иногда сажаю дома в не очень большие горшки, а когда привожу на дачу, то сажаю уже в большие. Почему сажаю в горшок без дна, да потому, что лишь за дин лишь сезон корни клематиса в хороших условиях выходят за пределы горшка. Если же горшки с дном, то как правило получаю перекрученный ком из корней, часть корней выходит из дренажных отверстий и при выкопке эти корни обрываются, а перепутанные при посадке приходится распутывать, что не есть хорошо, поскольку осенью стараюсь перевалить клематис из горшка на постоянное место, а не сажать заново.
Итак, посадила в горшок (землю покупаю, если нет возможности купить, можно использовать землю из огорода) и прикапываю горшки в землю в стационарный парник. Если нет стационарного парника или там нет места для горшков, то можно соорудить парник из дуг. Главное условие, чтобы была постоянная влажность, тепло и не было застоя воды у корней.
Вот тогда клематисы растут как на дрожжах и за один сезон можно получить приличные кустики уже с несколькими почками или даже росточками. Никогда не ставлю горшки на землю, обязательно прикапываю их, так больше возможности удержать влагу внутри горшка у корней.
Пионы - отдельный разговор.
О покупке пионов. Жизненный цикл этих растений таков, что пересадку и деление они лучше всего переносят осенью. Высаженные весной корневища хуже приживаются, отстают в росте, больше подвержены болезням. Справедливости ради надо сказать, что окончательно загубить корень пиона непросто - они весьма неприхотливы - но зато легко можно потерять год, а то и два до полноценного цветения. Опытные пионоводы советуют приобретенные весной корневища сразу сажать в большие (3-8 л) горшки и выставлять или прикапывать их в саду, а в августе-сентябре, в оптимальные для пионов сроки, высаживать их на постоянное место

В феврале в садовые центры уже поступает посадочный материал из Европы. Там весна начинается раньше, и растения можно высаживать в сад. А как поступать у нас? Самое разумное ­ отказаться от ранних покупок и дождаться, когда будут работать наши садовые выставки, и в продажу поступят саженцы из местных питомников. Но продавцы посадочного материала хорошо знают психологию садовода­-любителя. Любовь к растениям ­ это «болезнь», и мы просто не можем отказаться от покупки очередного саженца, тем более, когда его можно подержать в руках, тем более, когда он в такой красочной упаковке! Иногда мы сами не замечаем, как покупаем растения и «приходим в себя» только, когда принесли их домой. За окном зима. Что с ними делать до посадки в апреле?

На языке садоводов хранение посадочного материала при ранней покупке называется «передержкой». Разные виды растений требуют разных условий содержания.

Рассмотрим, что сейчас есть в продаже и как это сохранить, если удержаться от покупки не удалось.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Начнем с того, что любой посадочный материал надо вынуть из упаковки и внимательно осмотреть. В магазине через пакет и слой торфа бывает сложно разглядеть повреждения и мелкие очаги загнивания.

Если они обнаружены, то надо немедленно принять меры: потемневшие корни, сломанные клубни срезать до здоровой ткани. Мелкие пятнышки гнили прижечь крепким раствором марганцовки или зеленки, либо положить растение целиком в раствор фунгицида. После этого решить, что с растением делать: хранить его в холодильнике или посадить в горшок.

Для хранения не используйте старый пакет, в котором вы купили растение!

КАЖДОМУ - СВОЁ

Итак, что можно купить в феврале. ЛУКОВИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ: гладиолусы, ацидантеры, лилии, тигридии и прочие (фото 1). С ними проще всего. Большинство из них нужно просто положить в холодильник (после осмотра). Время от времени проверять, так как гладиолусы и лилии могут начать прорастать, и ростки будут кривые.

Если луковицы начали расти, нужно уложить их в коробочку так, чтобы ростки смотрели вверх. При низкой температуре процесс роста можно затормозить. Однако это удается не всегда. Чаще всего рано просыпаются лилии, и росток начинает безудержно расти. Тогда выход один - посадить в горшок, и - на подоконник!

КЛУБНИ - георгины, бегонии, канны. Их тоже можно хранить в холодильнике, но обязательно изолировать от влажности. Лучше завернуть сначала в бумагу, а потом - в чистый пакет.

Из этих растений самые нетерпеливые канны. Если в магазине было тепло, то процесс роста уже запущен и остановить его, как правило, не удается. Канны придется сажать.

КОРНЕВИЩА МНОГОЛЕТНИКОВ: это ирисы, а также травянистые и древовидные пионы (фото 3, 4). Травянистые пионы и ирисы могут полежать в холодильнике. Хорошо, если в запасе у вас есть мох. Оберните корень слегка влажным мхом и положите в пакет. Вместо мха (для пиона) можно использовать влажную тряпочку или бумагу. Смочить лучше не обычной водой, а раствором фитоспорина (хорошо отжать!). Ирисы лучше хранить в пакете с торфом. Лишняя влага им ни к чему.

Древовидые пионы рано просыпаются. Уже в магазине на концах веточек распускаются листья (фото 3). Древовидные пионы надо сажать. Корень бывает большой. Удобно сажать в пятилитровые срезанные бидоны. В них хорошо видно, насколько влажная почва и как в ней развиваются корни.

Сильные деленки древовидных пионов могут зацвести. Оборвите бутон или дайте ему раскрыться, но потом сразу срежьте в вазу.

ДЕЛЕНКИ МНОГОЛЕТНИКОВ: астильбы, флоксы, хосты, лилейники, синеголовник и другие. Здесь смотрите на толщину корней и состояние почек. Лилейники с толстыми шнуровидными корнями можно подержать в холодильнике (фото 2). Но желательно, чтобы почки были небольшие и еще не начали расти. Только в этом случае растение можно хранить, не высаживая его в горшок.

Если появились ростки, то при хранении они будут вытягиваться без доступа света. Кроме того, забирать питание из корней, чем совсем ослабят их. Значит, деленки с ростками подлежат обязательной посадке в грунт, чтобы корни получали питаниеиз земли.

Растения с тонкими корнями, такие как флоксы, лучше посадить сразу (независимо от величины почек). При длительном хранении они могут пересохнуть и стать нежизнеспособными.

КУСТАРНИКИ: розы, спиреи, форзиции, сирень, дейция и др. Выбирать лучше те, у которых почки в спящем состоянии. Их легче удается сохранить до весны.

Но такие растения в холодильник не положишь (слишком габаритные). А хранить их можно только при низких температурах, близких к нулю. Если на лоджии больше четырех градусов тепла, то для хранения (без посадки) она не подходит. Почки обязательно проснутся и начнут тянуть соки из саженца.

Все кустарники нужно сажать в землю! Это касается и роз. Корни у них плотно затянуты в пакет (фото 6). Перед посадкой замочите их в теплой воде. Кончики подрежьте острыми ножницами. Сажайте так, чтобы корни не загибались. Восковой слой с веток не убирайте.

Посаженное растение тщательно полейте фунгицидом. Можно использовать Витарос, Фитолавин, Фитоспорин.

В качестве грунта для посадки роз, пионов и других растений подойдет кокосовый субстрат. В нем много воздуха, меньше возбудителей болезней, и корни хорошо развиваются (фото 5).

После посадки все растения (розы, пионы, флоксы) лучше поставить в прохладное светлое место. Лоджия отлично подойдет. Но на пол ставить категорически нельзя! Там света недостаточно. Поднимите растения повыше, хотя бы на табурет.

В противном случае побеги сильно вытянутся и выходить такое растение будет очень тяжело. Весной оно может сгореть на солнце, а в первую же зиму погибнуть от мороза.

Поливайте очень умеренно. Периодически (раз в 10-14 дней) добавляйте в воду Фитоспорин. Этим же раствором опрыскивайте растения днем по листьям и росткам, что появились из земли.

Если саженцы стоят в комнате, где температура намного выше, поливайте по мере подсыхания грунта. Побеги также опрыскивайте, иначе от сухости воздуха может завестись паутинный клещик.

Выполняя все названные правила, вы сохраните свои растения до весны. Но все же, постарайтесь удержаться от ранней покупки. Она оправдана только в том случае, если вам встретились редкие растения или новинки.

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

• Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах , в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
• Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов , японских ирисов , агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
• Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список "желаний" и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
• Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов - мировая норма (они популярны и пока редки).
• Не верьте ярким этикеткам, обещающим "голубые и черные" пионы - таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз , краснолистных хост .
• На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.

Корневища, деленки, саженцы (далее "корешки") чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

• растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
• следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
• они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
• очевидные свидетельства болезни - плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
• ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов , бруннер , астильб , пионов , флоксов, георгин , ;
• если покупаете луковицы лилий , убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
• у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному - максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1-3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую "апрельскую грязь". Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни - при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом ("Скор", "Топаз"). Если торф сухой - обложите корни слегка увлажненным , поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум , традесканция , шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана , бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3-5 °С, так называемый "холодный старт", поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему - после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста - лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков - осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки - август. Весной - только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя - в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать "на голодном пайке" в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте - например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите "на сухом пайке". Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата - по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте "сибирякам" нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять "дыра".

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы - до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет - выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной "в корешках".

Трудно найти клумбу на дачном участке, где нет лилейников. Эти цветы приобрели огромную популярность среди цветоводов всех стран благодаря своей красоте, разнообразию и неприхотливости. Однако даже им необходим, пусть и минимальный, но правильный уход осенью и подготовка к зиме.

Обратите внимание! Лилейники — это не клумба из лилий или её второе название, а совершенно отдельный род растений (не луковичных, как лилия, а корневищных). Не путайте!

Итак, в число основных осенних мероприятий по подготовке лилейников к зиме входят следующие:

• удаление отцветших цветоносов (чтобы растение не тратило силы на вызревание семян);
• пересадка (деление и рассадка);
• подкормка (по желанию и необходимости, если хотите улучшить цветение на будущий год);

Осенним удобрением, т.е. калийно-фосфорным.

• обрезка листьев (рекомендуется всем);
• мульчирование и/или укрытие (только в холодных и бесснежных регионах).

Да, всё так просто, и времени много не займет.

Пересадка лилейников после цветения

После того, как лилейники отцветут (примерно в августе) — самое время их делить и пересаживать.

Интересно! Хотя зачастую лилейники пересаживают весной — в апреле.

Как поделить и рассадить лилейники после цветения:

• Обрезаете листву (или делаете это уже после посадки).

Чтобы растение быстрее и лучше прижилось на новом месте, оно не должно расходовать лишние драгоценные силы на зеленую массу, поэтому надземную часть всегда укорачивают.

• Обкапываете кусты по периметру и достаете из земли.
• Делите на несколько частей, как правило, на 2-3 больших или на отдельные деленки.

• Выбираете новое место для посадки (оптимально — солнечное).
• Подготавливаете посадочную яму (садовую землю смешиваете с перегноем или компостом, калийным удобрением, например, сернокислым калием).
• Поливаете, даете влаге впитаться и ставите деленку в центр ямы.

• Засыпаете землей, еще раз поливаете, даете впитаться и снова подсыпаете почву.

Видео: как выращивать и размножать лилейники (делить и пересаживать)

Обрезка лилейником осенью

Пожалуй, осенняя обрезка пожухлой листвы — это единственное рекомендуемое мероприятие, которое следует выполнять всем, при подготовке лилейников к зиме.

Зачем обрезать лилейники осенью

Лилейники обрезают осенью, преследуя следующие цели:

• Предотвратить возможное загнивание листвы (поздней осенью — в начале зимы и ранней весной во время оттепелей), которое может спровоцировать подгнивание корней.
• Обрезка — хорошая профилактика болезней и вредителей , т.к. вместе со срезанными листьями вы выносите с куста и возбудителей заболеваний, и личинки вредителей.

Когда обрезать лилейники осенью: оптимальные сроки

Обрезать лилейники необходимо накануне стабильных минусовых температур или сразу после их установления. В зависимости от климата вашего региона подходящее время наступает в октябре-ноябре.

Важно! Не стоит проводить обрезку лилейников осенью раньше времени. Дело в том, что слишком ранняя обрезка может спровоцировать рост надземной части растения — появление новых листьев.

Как правильно обрезать лилейники на зиму

В осенней обрезке лилейников нет ничего трудного:

• Острым секатором обрезаете все листья на высоте 10-15 см от поверхности земли.

Важно! Только не обрезайте слишком коротко (т.е. совсем не оставляя пеньков — под корень), т.к. это может спровоцировать растение на возобновление роста в периоды оттепели.

• Далее всю обрезанную листву необходимо сгрести и отнести на компостную кучу либо вынести из участка и сжечь (если листья сильно поражены болезнями и вредителями).

Укрытие лилейников на зиму

Нужно ли укрывать лилейники на зиму

Большинство из многолетних цветков нужно укрывать на зиму, однако, лилейники принадлежат к растениям с высокой зимостойкостью, поэтому никакого укрытия им, как правило, не требуется . Тем более, если в вашем регионе снежные зимы, ведь снег — самое лучшее укрытие для многих многолетников.

Однако, если климат вашего региона выращивания характеризуется затяжными лютыми морозами и снег выпадает редко , то утеплить лилейники всё же стоит, тем более, если они были посажены этой осенью , поскольку они ещё не успели хорошо окрепнуть и адаптироваться к новым условиям окружающей среды и могут вымерзнуть.

Как правильно укрывать лилейники на зиму

Чаще всего будет вполне достаточно замульчировать ваши лилейники слоем мульчи в 5-8 см, в качестве которой можно использовать солому, сухие листья, перепревшие опилки.

Если утепление требуется более серьёзное, то поверх мульчи можно положить лапник или даже укрыть лилейники нетканым укрывным материалом.

Таким образом, теперь вы знаете, что лилейники — это достаточно неприхотливая и зимостойкая цветочная культура, однако некоторая подготовка к зимовке ей всё же нужна. Конечно, можно пустить дело на самотёк и вовсе не ухаживать за цветами осенью, но вы ведь любите свои лилейники и не хотите, чтобы с ними что-то произошло.

Видео: как подготовить лилейники к зиме

Вконтакте

Пользуются популярностью у садоводов и ландшафтных дизайнеров за два основных свойства – красоту и неприхотливость. Среди тысяч видов лилейников сложно выделить самые привлекательные, поскольку они все в период цветения отличаются яркими и выразительными красками. Всегда сложно поверить, что красивый нежный цветок может быть неприхотливым, но в вопросе ухода за лилейниками это чистая правда. Растение может десять лет расти без пересадки, цвести в полутени и быть непривередливым к почве, но в минимальной заботе оно все же нуждается, к примеру, перед зимовкой. Рассмотрим подробно тему, как подготовить лилейник к зиме.

Лилейник относится к семейству лилейных растений. В Европу этот цветок был завезен из Азии и удачно прижился на новых территориях. Интересная особенность растения – однодневное цветение. Каждый цветок живет всего лишь один день, но благодаря тому, что бутонов на стебле достаточно много, цветение продолжается долго. Этим характерным свойством можно воспользоваться, . Если высадить разные сорта от самых ранних до более поздних, то живописное цветение будет продолжаться целое лето. Для того чтобы эта красота продолжалась из года в год, важно ответственно подойти к зимовке лилейника.

Осенняя подготовка – обрезка лилейников

То, что лилейники часто называют цветами для ленивых, подтверждается и в вопросе осенне-зимнего ухода. Это растение очень зимостойко и обычно не требует сложных манипуляций. Определить, когда обрезать лилейники на зиму, необходимо по самому растению и его «поведению» в данном сезоне. Цветочные побеги удаляют сразу же после цветения. Если осень дождливая, то мокрые цветы после увядания могут все еще оставаться на стеблях, в этом случае их тоже желательно срезать. А вот с листьями торопиться не стоит. Полная обрезка лилейников на зиму проводится поздней осенью, поскольку листья имеют свойство даже в октябре-ноябре оставаться зелеными и живыми. Когда они все-таки завянут, необходимо срезать всю наземную часть растений и удалить с участка, чтобы снизить численность вредителей, грызунов и вероятность заболеваний в следующем сезоне.

Зимовка лилейников

Вообще зимовка и подготовка к зиме лилейников разных сортов отличается, степень заботы зависит от особенностей сорта. Некоторые вечнозеленые или полувечнозеленые редкие декоративные лилейники могут не перенести слишком морозную зиму, поэтому для профилактики им требуется укрытие, более адоптированные сорта легко переносят зиму без постороннего вмешательства. Также важно продумать укрытие лилейников на зиму, если они были высажены осенью текущего года, поскольку это будет помощью для адаптации растений. Подходящими укрытиями могут служить опилки, солома, сухая трава, сухой торф или еловые ветки. Перед тем как укрывать лилейники на зиму, необходимо убедиться, что окончательно установилась холодная погода, поскольку если температура воздуха снова поднимется, лилейники могут запреть, что скажется на их состоянии гораздо хуже, чем более позднее укрытие. Есть еще один способ зимовки лилейников, возможно не слишком легкий, но подходящий для местности, где в холодное время года температура достигает -35°C. Идея заключается в том, что в конце ноября корневище лилейника нужно просто выкопать и переместить в холодное укрытие, но более щадящее, а весной снова высадить на клумбу.

Вот и все несложные советы о том, как подготовить лилейники к зиме. Если ими не пренебрегать, то весной цветы снова порадуют всходами.