Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы. Как укладывать ламинат своими руками – пошаговая инструкция, советы и видео Как устранить стыки между разноуровневыми покрытиями смежных комнат

Ламинат - одно из наиболее популярных на российском рынке напольных покрытий. И это вполне логично и оправданно, ведь он сочетает в себе красивый внешний вид, надежность, прочность, отличные эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Приятный бонус: укладка ламината - процесс достаточно простой и справиться с ним сможет даже человек, далекий от сферы строительства. Главное - знать некоторые нюансы и следовать определенным правилам.

Укладка ламината по силам каждому

Подготавливаем основание

Основание должно быть ровным. Максимально возможное отклонение не превышает 2 мм на метр напольной поверхности, в противном случае покрытие будет скрипеть, прогибаться, может треснуть замок или доска. Выровнять основание несложно.

Укладка на цементную стяжку

Если речь идет о бетонном поле, необходимо залить выравнивающую стяжку. К укладке ламината можно приступать после того, как прочность раствора достигнет 50%.

От качества цементной стяжки будет зависеть долговечность напольного покрытия

Укладка на деревянный пол

Если в доме деревянные полы, необходимо удалить все доски и обустроить цементный пол (сначала делается подсыпка, гидроизоляция, теплоизоляция, затем армирующий пояс и стяжка).

Если времени на монтаж правильного цементного покрытия нет, а доски и лаги деревянного пола не повреждены, для выравнивания можно использовать фанеру, на которую впоследствии будете укладывать ламинат. При укладке фанеры следите, чтобы стыки листов не совпадали - шахматный порядок обеспечивает возможность максимально равномерного распределения нагрузки на пол. Необходимо оставлять небольшие зазоры между листами фанеры, так как при перепадах температуры и влажности древесина меняет линейные размеры.

Полезный совет! Если вы хотите сделать полы с подогревом, используйте специальные виды ламината, отличающиеся устойчивостью к повышению температуры.

Типы подложек под ламинат

Ровное и чистое основание подготовлено? Пришло время для монтажа подкладки - именно подкладка позволяет убрать ту погрешность в 1-2 мм, которая допускается инструкцией по укладке ламината. Среди других полезных функций подложки можно выделить амортизацию, оптимальное распределение нагрузки, уменьшение "шумности" пола.

В зависимости от ваших целей и финансовых возможностей выбирайте разные типы подложек.

Пробковая подложка

Как несложно догадаться из названия, материал производится из пробковой крошки. К достоинствам варианта можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Есть и недостатки - пробковая подложка отличается чувствительностью к повышенной влажности и температурам и для полов с подогревом она не подходит. Это довольно дорогое удовольствие.

Битумно-пробковая подложка на целлюлозной основе

Слой целлюлозы пропитывается битумом и на него насыпается пробковая крошка. В отличие от пробковой подложки битумно-пробковая не боится повышенных температур и может похвастать более привлекательной стоимостью.

Подложка из вспененного полиэтилена

Среди достоинств выделяется устойчивость к повышенной влажности, химическая нейтральность, стойкость к воздействию бактерий, доступная стоимость и удобство в работе. Если говорить о недостатках, то это повышенная чувствительность к ультрафиолету, небольшой срок службы и плохое "гашение" звуков. Подложка из вспененного полиэтилена - оптимальный вариант при укладке дешевого ламината, так как сроки годности подложки и напольного покрытия будут сопоставимы.

Подложка из пенополистирола

Благодаря большой плотности этот вид подложки отлично сглаживает неровности. Характеризуется прекрасными теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами. Но не лучший вариант при укладке ламината на систему "теплый пол". В плане стоимости это промежуточный вариант, который в ценовой категории находится между дешевой полиэтиленовой и дорогой пробковой подложками.

Полиуретан на фольге

Оптимальный вариант, если вы планируете укладку ламината на теплый пол. Отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и радует адекватной стоимостью.

Основые виды подложек для укладки под ламинат

Укладка подложки под ламинат

Сначала нужно выбрать стену, с которой будет начинаться монтаж пола. Вдоль стены раскатывают подложку под ламинат так, чтобы был перекрыт весь пол - от стены до стены. Линии стыков необходимо совмещать плотно. Чтобы подложка хорошо держалась на отведенном для нее месте, листы не смещались относительно друг друга, стыки можно проклеить скотчем или зафиксировать скобами из строительного степлера.

Полезный совет! Не застилайте весь пол подложкой сразу - лучше каждый следующий слой расстилать по мере необходимости, чтобы не ходить по материалу.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило - направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, - необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, - смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный - с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго - на треть) - в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка - минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

1. Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
2. По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор - для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

1. Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно - это противоположная от входа стена.
2. Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

1. Все доски ламината подрезаются одинаково - они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
2. Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки - так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
3. Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете - остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

1. При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Типы замков ламината

Как уже было сказано выше, нюансы в технологии укладки ламината определяются типом замков на ламинате. Замки на современном рынке представлены двумя разновидностями - "клик" (click) и "лок" (lock). Запутаться сложно - на всех пачках прописана система, и практически везде есть пиктограммы, объясняющие принцип соединения.

• Если вы используете ламинат с замками "клик", лучше собирать их одна за другой.

Сначала соединяются боковые замки, после чего продольные. Каждая новая доска подносится к уже установленной под углом в 45 градусов, шип вставляется в паз и подбивается тыльной стороной ладони, после чего доску можно опустить на пол - так укладывается весь первый ряд. Второй ряд начинаем устанавливать аналогично - первая доска продольным пазом подносится к установленной и опускается вниз. Последующие доски сначала соединяются боковым замком, потом продольным. Все доски защелкиваются при небольшом усилии - иногда их нужно подбивать ладонью.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Клик"

Укладку ламината с закмком клик смотрите в видео:

• Укладка ламината с замками "лок" осуществляется по другой схеме - для монтажа вам понадобится легкий резиновый молоток (киянка).

Сначала доски нужно разложить на полу, придвинув шипы максимально близко к пазу: с другой стороны по обрезку ламината следует пристукнуть молотком, чтобы доски соединились (обрезок ламината необходим, чтобы при постукивании киянкой не повредить само напольное покрытие). В этом случае удобнее собирать отдельные ряды и потом их соединять.

Иллюстрация укладки ламината с замком "Лок"

Укладку ламината с замками "лок" смотрите в видео:

Полезный совет! Если вы хотите сделать пол практически герметичным, используйте специальный клей, промазывая им шипы укладываемых элементов пола. Клей сохраняет свои свойства в течение десяти минут, потому наносят его перед самым монтажом. Но помните, использование клея делает пол практически монолитным, и в случае повреждения одной доски ламината, заменить элемент не получится.

Ламинированное покрытие привлекает скоростью и простотой монтажа. За этими рекламными заявлениями не каждый разглядит массу проблем, нюансов и особенностей, которые надо учитывать. Нужен достоверный источник по всем хитростям укладки? Читайте нашу статью.

Приобретая ламинированный паркет, не поленитесь попросить у продавцов буклеты по правильной укладке напольного материала. Крупные заводы всегда оказывают своим точкам продаж информационную поддержку. Это флаеры о новинках и их особенностях, буклеты по правилам выбора пола, брошюры по монтажу и уходу.

В первую очередь надо верно подобрать класс износостойкости и толщину покрытия. В магазинах можно встретить следующие виды:

• 31 класс толщиной 6-8 мм – для жилых помещений со слабыми пешими нагрузками (спальни, гостевые комнаты);
• 32 класс сечением 7-11 мм – для помещений со средним уровнем проходимости (коридоры, кухни, залы, малые офисы);
• 33 класс 8-14 мм – для мест с высокой нагрузочной степенью (офисы, магазины, детские сады);
• 34 класс толщиной 8-14 мм – коммерческие, производственные и общественные структуры с интенсивными нагрузками (торговые центры, развлекательные комплексы, боулинги, спортивные залы).

Поясним на примере, почему этот параметр влияет на укладку. В качестве бюджетного варианта покупатели нередко выбирают для всей квартиры пол 31 или 32 класса в толщине 6-7 мм. Продавцы и мастера, как правило, «забывают» упомянуть, что для плит такого сечения необходим идеально ровный, почти зеркально-гладкий пол без малейших перепадов и неровностей. В противном случае финишная отделка прослужит не более 2-3 лет. К тому же чем тоньше плита, тем меньший вес она выдержит, особенно в самой уязвимой части – замковой. То есть, к примеру, в библиотеке с тяжелыми книжными шкафами требуется покрытие минимум 33 класса с толщиной ламели не меньше 12 мм.

Выбрав класс и дизайн, обдумайте вариант раскладки , особенно если собираетесь укладывать напольное покрытие самостоятельно. Она бывает:

Отдельно отметим формат укладки. Дело в том, что существует несколько способов монтажа длинных напольных покрытий:

Если вы хотите укладывать ламинат самостоятельно, задумайтесь о том, как именно будет формироваться пол в разных помещениях – единым контуром (непрерывным) или раздельно. В первом случае пол словно «перетекает» из одной комнаты в другую. Бесспорно, это красиво, но нужно помнить, что ламинированный паркет – производное древесины. Значит имеет определенный коэффициент сезонного изменения линейных размеров. Грубо говоря, если для покрытия невысокой плотности не предусмотрены компенсационные зазоры, то вздутие пола по швам обеспечено. Если продавец не может предоставить необходимые данные, загляните в инструкцию к ламинату, где обязательно будет указана предельная площадь помещения для непрерывной укладки – от 25 м 2 и более.

На больших площадях желательно использовать второй вариант, при котором происходит разделение пола – формируются расширительные зазоры. Впоследствии их закрывают декоративным профилем (алюминиевые или пластиковые пороги).

Чтобы точно узнать как лучше укладывать ламинат, попробуйте смоделировать на бумаге. Чертеж наглядно продемонстрирует плюсы и минусы, и позволит выбрать оптимальные параметры монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы потребуются собственно ламинат, подложка толщиной 2-3 мм, гидроизоляционная пленка от 150 микрон и выше. Помимо этого:

• Гигрометр и уровень;
• Составы или материалы для выравнивания основания: наливные полы, ровнители, ДСП, ЦСП, ГВЛ, фанера или ОСП для формирования сухой сборной стяжки.
• Специальные обработочные средства: грунтовка укрепляющая для цементных, гипсовых или бетонных полов, антисептические или огнебиозащитные композиции для деревянных оснований.
• Электролобзик или пилка с полотном по ДСП, дереву;
• Распорные клинья либо бруски для устройства компенсационных зазоров по периметру помещения;
• Линейка, карандаш, клейкая лента;
• Киянка, подбойник z-образный;
• Средства для обработки пазогребневой системы (по необходимости): пропитки или восковые мастики для защиты замков от влаги, герметизирующие гели и т.п.

Если основание достаточно подготовлено, потребуются только инструмент для резки ламелей, клинья, подбойник и линейка с карандашом. Все остальное сделают руки мастера.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция для новичков

Убедитесь, что напольное покрытие одной марки и из одной партии. Ежегодно каждый производитель выпускает новые коллекции и обновляет старые. Может поменяться оттенок, рисунок, толщина плиты и даже форма замка. Из-за этого собрать единое полотно будет проблематично.

Ламинат перед укладкой следует занести в помещение и оставить на 48-72 часа для акклиматизации материала. По рекомендации производителей оптимальные климатические условия для монтажа:

• Температура: от +16 до +25 ºС;
• Влажность: 40-70%.
• Система подогрева «теплые полы» — отключена за 5-7 суток до начала работ.
• Норма содержания влаги для:

1. Межэтажных плит – 4%;
2. Стяжек цементно-песчаного, цементно-гипсового и гипсового типа – 2,5-5%;
3. Доски – 12%.

Процесс укладки производится в несколько этапов:

Шаг 1. Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой и прочной. Старые покрытия желательно удалить полностью, включая лакокрасочные, битумные и другие. После этого дополнительно надо проверить пол уровнем, при необходимости выровнять и прогрунтовать.

Перепады не должны превышать 2 мм на 2 метра.

Важно! В последнее время некоторые производители допускают возможность монтажа на старый линолеум при условии, что напольный материал тонкий (до 2 мм толщиной) лежит плотно, под ним нет ямок, провалов и других дефектов.

Керамическая плитка, керамогранит и ковровые изделия не входят в перечень допустимых оснований под ламинат.

Следующим этапом становится настил гидроизолирующего и демпферного материала. Сначала по основанию следует расстелить пленку с нахлестом не менее 15 см, закрепить скотчем.

Важно! Гидроизоляция нужна только для бетонного пола, для деревянного основания она не укладывается.

Далее необходимо разложить листовую или рулонную подложку встык и зафиксировать стыки клейкой или алюминиевой лентой. Если вы приобрели ламинат с уже приклеенным подложечным слоем, то этот этап пропускается.

Настил и фиксация подложки под ламинат.

Шаг 2. Сборка покрытия

Монтаж производится в выбранном направлении последовательно от самой длинной из стен. Между стенами и ламинатом ставятся распорки шириной 8-10 мм с интервалом 40-60 см. Первая ламель прикладывается к ограждающей конструкции, следующая вставляется в узкий торец под углом 30° и защелкивается без сдвигов. Так до конца ряда.

Сборка следующего осуществляется с фрагмента планки длиной не менее 30 см. Ламели соединяются по длинной стороне в соответствии с инструкцией – либо прикладыванием с последующим нажатием, либо угловой стыковкой. Если нужно сделать обвод труб, колонн или коммуникаций, в планке вырезается сегмент с учетом компенсационного запаса 8-10 мм. В дальнейшем эта область может быть закрыта специальными декоративными накладками.

Перед тем, как укладывать последний ряд, нужно тщательно измерить ширину и подпилить ламели до требуемого размера со стороны паза. После фиксации распорные клинья удалить, по периметру установить плинтус, в дверном проеме – пороги. При этом плинтус крепится к стене, а не к полу.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ламинат является одним из лучших напольных покрытий по соотношению цены к качеству. Он красив, не требует скрупулезного ухода, отличается достаточно высоким сроком службы, прост в монтаже и может быть уложен практически на любое основание.

Укладка ламината своими руками вполне по силам даже новичку – пошаговая инструкция заметно облегчит данный процесс и ответит на массу вопросов.

Шаг #1 – Выбор способа укладки ламината

Способ укладки ламината строго не регламентируется. В большей степени зависит от личных предпочтений домовладельца и индивидуальных особенностей помещения, где планируется проведения облицовочных работ.

К техническим особенностям помещения относят: расположение окна и направление естественного освещения, расположение двери или вход в помещение, размер или площадь помещения.

Если расположение двери не так важно при выборе конкретной схемы монтажа покрытия, то направление света и общий размер поверхности пола могут внести вполне значимые коррективы.

Способ укладки на только определяет расположение ламелей, но влияет на общий расход материала

С учетом вышесказанного, принято выделять следующие способы укладки:

• вдоль помещения или по направлению света – классическая или традиционная технология укладки, позволяющая сэкономить на материале, за счет использования максимального количества обрезков ламината. Однонаправленность напольного покрытия и естественного освещения частично скрывает стыки между ламелями, что создает эффект цельного полотна.
• поперёк или перпендикулярно естественному освещению – неформально считается наиболее прочным и долговечным способом, за счет перекрытия или смещения стыков предыдущего ряда на пол полотна. Не рекомендуется использовать данную технологию для очень маленьких помещений, так как “шахматное” расположение ламелей может зрительно уменьшить и без того небольшую площадь.
• – наиболее сложная и трудоемкая схема монтажа, так как потребуется постоянная подрезка первого и последнего полотна в ряду под определенным углом. Подрез, в свою очередь, напрямую влияет на перерасход облицовочного материала. Визуально же, наоборот, самый выгодный способ расположения ламелей, так как позволяет скрыть неровности стен и зрительно вытянуть небольшие помещения.

Шаг #2 – Расчет количества материала

Материал 33 класса считается лучшим выбором для жилых помещения

Расчет ламината выполняется с учетом способа его укладки. Это обязательное условие, так как расход материла при разной ориентации панелей, различен. Наименьший при стандартной ориентации – вдоль или по длине помещения, наибольший – при диагональном настиле.

Для стандартного способа настила формула такова: Площадь помещения / площадь панели. Можно брать площадь одной упаковки – этот момент не так важен, так как в любом случае ведется пересчет на общее количество упаковок.

Желательно перед проведением расчетов посетить торговую точку, где вы планируете проводить закупку материала и выбрать подходящую облицовку. Далее потребуется узнать общую площадь панелей, содержащихся в упаковке. Это информация открыта и обычно печатается на самой упаковке или на бумажном квитке, если ламинат поставляется в полиэтиленовом блистере.

Данная информация позволит более точно сориентироваться при расчете и не затруднять себя переводом общего количества панелей в одну упаковку и т.д.

Для диагонального настила расчет ведется по более сложной формуле, которую я описывал в одной из моих статей. Вам я рекомендую воспользоваться калькулятором. Это поможет провести расчет за минуту, сэкономив вам уйму времени на измерения и подсчет значений.

Конечное количество упаковок, полученное при расчетах – это минимальная величина, которая не включает в себя материал, требующийся на подрезку или не использующийся по причине заводского брака.

Оптимально, если к данной величине добавить 10-15% материала. К примеру, для 10 кв.м достаточно 9 упаковок материала с покрываемой площадью 10.3 кв.м. К общему количеству желательно добавить еще 1 упаковку на возможное появление вышеприведённых проблем.

Шаг #3 – Выбор материала согласно требованиям

Ламинат – это многослойное облицовочное покрытием. Каждый технологический слой выполняет свою задачу. Для более простого понимания производители ламинированной облицовки не обналичивают детальную информацию о том, какие материалы, для какого слоя и какой толщины были использованы.

Таблица, показывающие соотношения класса и принадлежности материала

Рядовому потребителю важно знать, какой толщины материал, срок его службы, технологию соединения ламелей и инструкцию по укладке. Поэтому при самостоятельном приобретении понравившегося ламинита обращайте внимание на следующее:

• толщина ламели – один из важнейших параметров, так как минимальная толщина не должна быть менее 8 мм. Иногда, допускается использование 6 мм полотен, но внешний слой такого материала быстро истирается. Оптимален настил ламината с толщиной 10-12 мм. Это гарантирует, что покрытие будет иметь хорошую несущую базу и достаточно толстую лицевую поверхность.
• класс покрытия – определяет способность материала выдерживать механические нагрузки. То есть класс изделия напрямую влияет, какого объема нагрузку способен выдержать данный ламинат. Для типовых квартир с 1-2 жильцами преимущественно настилается ламинат 32 класса. Для семей с детьми и животными желательно укладывать облицовку минимум 33 класса.
• тип соединения – способ фиксации панелей между собой. В настоящее время широко применяются покрытия с замковым соединением типа “Click” и “Lock”. Первый тип более простой в монтаже, но и более дорогой. Для укладки покрытия с “Lock” замком потребуется молоток и монтажный брусок.

Существует и третий тип – , но такие решения выходят из обихода в силу неэффективности и большого объема работ. Да и герметизацию стыков можно выполнить для любого типа замков.

Выбирая ламинат для ванной комнаты или санузла учитывайте, что материал должен быть предназначен для использования в подобных помещениях. Об это можно узнать по соответствующему значку на упаковке или в инструкции к материалу.

Шаг #4 – Подготовка бетонной и деревянной поверхности

Цементная стяжка один из самых эффективных способ устранить перепады на поверхности

Сложность и процесс подготовки несущей поверхности перед укладкой ламината своими руками сильно зависит от ее начального технического состояния. Грубо говоря, чем хуже основа, тем больше средств и сил придется в нее вложить, прежде чем что-то на нее стелить.

При настиле ламината предусматривается, что отклонение по высоте для основания не будет превышать значение в 3 мм на каждые 2 м2. Это максимальная величина, которая гарантирует, что используемая подложка частично нивелирует перепады. Это позволит уменьшить нагрузку от ходьбы по покрытию, вследствие чего замковые соединения останутся невредимыми.

При больших перепадах существует риск, что оказываемая нагрузка приведет к образованию микротрещин в замковых соединениях, а это впоследствии вызовет излом ламели по стыку.

Ремонт и реставрация бетонных оснований может быть выполнена с применением нивелирующих тонкослойных растворов или заливки бетонной стяжки. Первый вариант применяется при незначительных повреждениях на поверхности, когда устройство полноценной стяжки нецелесообразно.

Выравнивание фанерой лучше выполнять для любых типов полов

Заливка стяжки происходит в каждом случае индивидуально, так как перед ее устройством потребуется выяснить максимальные перепады высоты и узнать несущую мощность для текущей основы. И уже на основе полученных данных принимать решение, какую толщину стяжки использовать.

После заливки стяжки желательно выполнить настил гипсоволокнистого листа или фанеры по всей площади. Многие мастера игнорируют данный момент, но на практически голый бетон не лучший выбор.

Для деревянных полов потребуется вскрыть все основание до самой несущей конструкции. То есть до тех элементов, на которых базируется пол. Далее потребуется проверить их состояние на предмет грибковых поражений и гнили. Если все в порядке, то элементы обрабатываются антисептиком и производится настил досок согласно уровню.

Небольшие повреждения можно заместить новым материалом без замены всего элемента. Если поражения слишком большие, то придется заменять всю часть. Для технически крепких, но “горбатых” полов можно применить метод циклевания или настелить фанерные листы по уровню.

Шаг #5 – Инструкция по самостоятельной укладке

Использование электрического лобзика заметно ускоряет процесс укладки

Укладка ламината выполняется : молоток или киянка, монтажный брусок из дерева или пластика, ножовка по металлу, рулетка и угольник, простой карандаш или маркер.

Может потребоваться строительный нож, скотч и бытовой пылесос. Для отпила ламелей можно использовать электрический лобзик. Выставление зазоров можно выполнить обрезками материала или купить комплект распорочных клиньев.

Перед выполнением работ ламинат должен отлежаться при комнатной температуре в течение 48-72 часов. Это позволит ламелям принять конечный объем согласно температуре и влажности воздуха в помещении. За это время можно успеть составить общую схему укладки, что позволит ускорить процесс настила облицовки.

Небольшие неровности и перепады можно нивелировать при помощи подложки

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками будет состоять из следующего:

1. В помещении, где планируется облицовка, выполняется сухая и влажная уборка пола. Следует убрать весь строительный мусор, частицы песка и цемента, пыль и другие загрязнения. Если присутствуют жирные пятна или следы краски, то их можно удалить растворителем на органической основе.
2. Если на поверхность пола после выравнивания были настелены ГВЛ или листы фанеры, выполняется обычная уборка с использованием бытового пылесоса.



Укладку первого ряда можно начать с цельной или половинчатой панели

3. По длине помещения раскладывается и подрезается подложка. Стыки между соседними рядами проклеиваются бумажным скотчем. Если необходимо устройство дополнительного слоя гидроизоляции, то под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. В процессе настила следует избегать образования лишних складок и бугров.
4. Осуществляется укладка первого ряда с цельной ламели. Можно начинать укладку и с укороченного полотна, принципиальной разницы нет. Второе и последующие ламели фиксируется в боковой паз предыдущего полотна. Для подбивки используется монтажный брусок и молоток.



Второй, третий и последующие ряды монтируются по аналогии

5. Затем продолжаем укладку второго ряда с перекрытием стыков первого на 35-40 см. Для этого отпиливаем ламель так, чтобы соединение с соседним в ряду полотном приходилось на половину панели предыдущего ряда. Для фиксации забиваем ламель в паз панели, находящейся в предыдущем ряду, а затем фиксирует с соседним полотном.
6. Процесс укладки до последнего ряда выполняется аналогично. При необходимости производится подрезка панелей по форме труб или других сантехнических элементов, проходящих через плиту перекрытия.



Струбцина поможет быстро настелить последний ряд ламината

7. Для укладки последнего ряда потребуется подрезка панели по ширине и специальная металлическая струбцина. Ширина оставшейся панели равна расстоянию от стены до предпоследнего ряда за вычетом размеров температурного шва. Для укладки потребуется завести панель в “паз” панели предыдущего ряда, надставить струбцину и зафиксировать полотно.

В общих случаях, укладка ламината своими руками вполне осуществима, главное, не отклоняться от пошаговой инструкции и следовать рекомендациям. В заключении советуем просмотреть мастер-класс в видеоформате.

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

• не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
• Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
• Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

• Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
• Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
• Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
• Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
• Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

• При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
• Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
• На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
• Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
• При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При повороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

• Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
• Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
• Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

• Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
• После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

На что влияет толщина плиты ламината? Безусловно, существует несколько качественных характеристик, которые зависят от такого показателя. Первое, это, конечно же, качество замка: в таких панелях в процессе эксплуатации не появляются щели. Во-вторых, они в несколько раз тише, а значит, совсем не обязательно стелить ковровое покрытие.

Главное, о чем нужно помнить, это то, что толщина ламината не влияет на степень износостойкости такого настила, потому что за такой параметр отвечает только верхний защитный слой, толщина которого не больше 0,5 мм даже при 33 классе износостойкости.

Да, на сегодняшний день многие очень заблуждаются, думая, что чем толще панель, тем дольше она прослужит. К слову, многие производители пользуются такой уловкой, поставляя в магазины все больше и больше своей продукции с толщиной в 12 мм. На сегодняшний день универсальным размером считается толщина 8 мм. Данный вариант отличается отличный уровнем звукопоглощения, а также очень высоким качеством замков. Но, как насчет ламината толщиной 12 мм?

должен быть не меньше 15 мм, тогда как у обычного варианта он составляет от 8 до 10 мм. Если в некоторых местах технический зазор не будет соблюден, то пол начнет деформироваться и будет поскрипывать. Расстояние в 15 мм может быть легко перекрыто с помощью плинтуса.

Существует достаточно-популярный миф о том, что ламинат 12 мм с фаской отличается высоким уровнем звукоизоляции. Мы утверждаем, что это не так. Как бы плотно не была спрессована плита, и какими бы ни были ее размеры, она всегда будет рассеивать звуки, как горизонтально, так и вертикально. Чтобы добиться нужного эффекта, достаточно использовать хорошую подложку или же монтировать настил на натуральный пол. Тогда показатели звукоизоляции будут в несколько раз выше.

Ламинат 12 мм – решение для коммерческого помещения?

33 класс – класс, присеваемый таким панелям, поэтому естественно они более подходят для помещений коммерческого предназначения. Для них характерны такие показатели:

• Звукоизоляция;
• практичность;
• влагоустойчивость;
• прочность.

Согласно общепризнанным европейским нормам, данные ламели проходят 18 различных тестов, а потом им присваивается соответственный класс, который напрямую зависит от качественных показателей. Сегодня 33 класс предусматривает возможность использования досок в коммерческих помещениях, отличающихся интенсивной эксплуатацией. Это чаще всего характерно для офисных и публичных помещений. В данном случае минимальный срок службы составляет до 6 лет. Если же Вы приобретаете такой вариант для дома, то эксплуатационный срок может достигнуть 25-30 лет.

Хотя на протяжении длительного периода именно считался лучшим вариантом, как для офиса, так и для дома, множественные качественные характеристики, эксплуатационные, эстетические и звукоизоляционные свойства вывели ламели на первое место.

Преимущества ламината 12 мм из Германии

Конечно, как уже упоминалось раньше, сам по себе такой ламинат износостойкости не гарантирует, а лишь демонстрирует характерную для него толщину. Да, защитный слой здесь толще, а значит, способность ламелей сопротивляться разным повреждениям, как химическим, так и механическим, достаточно высокая. Такой пол не портится от обуви, на нем не остается вмятин от мебели или царапин. Даже случайно упавшие предметы не принесут ему вреда.

Поговорим о преимуществах?

• Его можно монтировать в помещениях с открытой площадью свыше 35 м?. Для этого применяют плавающий способ укладки. Дело в том, что в данном случае подойдет только ламинат с толщиной 12 мм, потому что более тонкий вариант легче и со временем будет гулять по поверхности;
• замки ламелей способны выдержать даже очень большую нагрузку, чего не скажешь о других вариантах. Важное условие – одинаковая плотность панели;
• если Вы делите помещение на несколько зон, и Вам просто необходимо выдержать один уровень с плиткой, используйте доски по 12 мм. Ни один другой вариант не подойдет;
• чем толще доска, тем тише настил при ходьбе.

Какие недостатки?

Да, даже если Вы решились купить ламинат 12 мм, это не значит, что Вы обошли стороной все недостатки других ламелей. В данном случае необходимо учитывать, что:

• Чем толще доска, тем заметнее щели даже в самом сухом и чистом помещении;
• чем толще доска, тем дороже материал;
• в отдельных случаях, после монтажа, каким бы качественным он ни был, пол может подняться так, что входную дверь будет невозможно закрыть.

Именно по этим причинам нужно хорошенько взвешивать все за и против непосредственно перед покупкой. Конечно, никто из нас не застрахован от ошибок, но, все же, избежать их можно, если Вы учитываете все важные факторы.

Ламинат 8 мм или 12 мм: что лучше?

По сути, панели в 12 мм характеризуются куда лучшими качествами, чем их ближайшие сородичи в 8 мм. Сравнить хотя бы характеристики прочности или звуко- и теплоизоляционные показатели. Если Вы выбираете большую толщину, Вы покупаете более крепкий и прочный материал, который прослужит дольше. Так, Вам не придется слишком часто заниматься его починкой, демонтажем и т.д. Преимущество такого настила в том, что он производится 33 класса износостойкости, тогда как 8-мм вариант выпускается 32 класса.

В чем минус, так это в цене ламината 12 мм. Она колеблется в районе 650-770 рублей за 1 м?, в то время как средняя цена на 8-мм составляет от 450 до 550 рублей за 1 м?.

Если мы говорим о ламелях 12 мм, то в большинстве случаев он встречается с фаской. Какие основные сферы использования такого покрытия? Когда Вы хотите, чтобы настил имитировал дощатый пол, Вам нужно выбрать именно такой материал с древесным орнаментом: вишня, скалистый дуб, бельгийский тик или индийский тик. С помощью таких ламелей очень быстро и удобно можно обустроить не только комнаты, но и кухню , мансарду или столовую.

Если Вы выбираете однотонный вариант с фаской, то помните, что его лучше использовать в более просторных общественных помещениях, как рестораны, кафе или салоны. Такой пол идеально моделирует все пространство с помощью строгих пропорций и четких линий отдельных фрагментов, из которых и состоит весь настил. Помните, что в наличии также имеются более оригинальные, эстетичные. А также практичные варианты, поэтому выбор всегда остается за Вами.

Конечно же, Вы всегда можете купить ламинат 12 мм для дома. В таком случае он прослужит не один десяток лет. Так, Вам не придется беспокоиться о быстром ремонте или демонтаже. Но, при этом нужно будет заплатить немаленькую сумму денег за его приобретение.

Сегодня различают два виды фаски, которые характерны для таких ламелей:

1. V-образная – глубокая с углублением 3.5 мм;
2. U-образная – с углублением в 2 мм. Этот вариант чаще всего
3. круглее и светлее, чем тон панели и имеет микрофаску до 1 мм.

В первом варианте фаска выпускает пузыри в том случае, если пол всасывает воду. Так она способствует предотвращению попаданию малейшего количества влаги в щели между отдельными элементами. Такой пол очень устойчив, а также считается невосприимчивым к бытовым воздействиям.

Второй вариант создается в декоре с имитацией камня. В данном случае фаска есть с двух сторон, а также в центре панели, создавая иллюзию двух камней. Так называемая микрофаска также позволяет тщательно прятать места стыков, она очень проста в использовании и в процессе монтажа не требует тщательных усилий.

В чем преимущество такого покрытия? Все дело в плотно защелкнутых пазах: в них не попадают ни вода, ни пыль, ни бактерии. Если мы говорим об эксплуатационном сроке, то он в несколько раз больше, а сам материал не имеет каких-либо противопоказаний к применению.

Доски с фаской намного практичнее обычных. В случае неровностей ламели способны скрыть небольшие огрехи. И, хотя панели без фаски , он не способен срыть перепады высот. Конечно же, если Вы уверенны в том, что черновая основа идеально ровная и на нее не будет попадать влага, тогда можно сэкономить на более дешевом варианте.