5 г. назад

Раз уж есть тема про разные материалы для камней, внесу еще один скромный вклад. Купил корейские фаянсовые камни. толщина 9 мм. Распространяться особо про них не буду, так как ими можно поиграть в го клубах. В частности, в го клубе "Территория". Единственное, что я хотел бы указать, это то, что они достаточно прочные, хотя я слышал противоположные мнения. Когда я собирался их покупать, один пользователь с форума заявил, что камни эти легко бьются, что у него процент боя очень большой. Однако, я свои камни ронял много и на самых разных покрытиях. Самое безобидное - на ковер, самое опасное - на плитку. И ни единого даже минимального скола. Не знаю уж, как и обо что ими швырялся товарищ, но я с проблемой боя не столкнулся.

У меня комплект из кайи (доска, выполненная в ручную мастером, цельная), выполненой на заказ, черных чаш, видимо, ореховых, покрытых специфическим лаком и камни из базальта и оригинальных японских хамагури в отличном состоянии (на складе хранились 15 лет, так и не использовались).

По исполнению практически все канонично. Единственное, дерево темнее, чем обычно используется для чаш, но мне очень нравится темное дерево, поэтому подарили именно черные чащи. Это удобно, так как при игре не отвлекает взгляд от доски.

Толщина камней по японской метрике - 36. Для меня идеально, так как я не люблю толстые слишком камни. Китайские камни не люблю, они неудобны и плохо снимаются с доски с помощью "японской распальцовки". Эти удобны тем, что по доске не ездят, но и стоят легко.

Из минусов - вмятины на доске остаются дольше, чем обычно это бывает на доске. Возможно, нарушили технологию при изготовлении. Но это практически незаметно.

Крышки весело хрустят, камни звенят успокаивающе, звук хороший при постановке. Думал делать себе гобан на ножках, но теперь чувствую, что это не надо. Этот комплект вполне себе ничего.

Кстати о чашах и о том, чтобы они не отвлекали от игры, нашел в китайском сегменте вот такую красоту:


Сделано из венге. И цена всей этой радости, если покупать в Китае, всего-навсего 3000 деревянный рублей. Если же отдать где-то 3300- 3500, они туда еще и полный комплект юнзи чечевичной формы толщиной в 9 мм насыпят. Вот такая благодать получается. Не знаю, как кому, а мне такие чаши любы своей инкрустацией. Такие можно даже на книжную полку поставить, как элимент интерьера. Захотел поиграть - снял, поиграл. Потом поставил на место и красота.

Выше я выложил фотографии уже приобретенных мной для друга чаш с точно такой же (в смысле технологии исполнения) инкрустацией на крышках. Это точно не принт. Проверено. :) За такие деньги и на таком дереве они бы себе просто не позволили ограничиться принтом.

Доброго всем времени суток. Решил внести еще один небольшой вклад в данную тему, подготовив обзор своей небольшой го-коллекции. Для начала фотографии китайских чаш для го. Затем подробное сравнение двух видов юнзи и китайских агатовых камней с хорошо всем знакомыми фаянсовыми камнями. Это на случай, если кто интересуется юнзи, но не имеет возможность, как я, съездить в Китай. Заранее прошу прощения за посредственное качество фотографий. Надеюсь, получится достаточно информативно.
Итак, для начала чаши, ибо о них не много. На данный момент располагаю двумя парами чаш местного производства.
1)Чаши из венге:


Чаши из розового дерева:


Все чаши выточены из единого куска дерева, без швов. Все покрыты лаком. Причем, достаточно неплохо сделаны. Как и ожидалось, на всех чашах полноценная инкрустация, никаких принтов. Если присмотреться к рисункам, можно найти отличия между ними, что указывает на ручную работу.
Вот так китайцы умеют, когда хотят. Но даже на ТаоБао я подобные чаши нашел только в одном месте, и количество их ограничено.

Теперь перейдем к камням. Я упомянул, что в данном обзоре будут рассмотрены два вида юнзи. Сразу позволю себе небольшое отступление о том, какими вообще бывают юнзи. В китайском интернет магазине TaoBao мне встречались 5 видов, которые можно условно подразделить на 2 категории:

1. Типы А и В оба имеют континентальную форму (плоские с одной стороны) и, соответственно, небольшую толщину. Разница между ними, вероятнее всего, в оттенке белых камней. В их случае ничего точного сказать не могу, так как с ними дело не имел.
2. Типы С, D и Е имеют чечевичную форму. Камни типа С называются также «новыми юнзи». Производитель утверждает, что их делают по современной технологии. Белые камни немного шершавые. Толщина в пределах 9 мм. Камни типа D также называются «старыми юнзи». Как утверждается, их делают по старой технологии. Отличие в том, что белые камни по цвету напоминают кость. На ощупь они более гладкие, чем С. Толщина камней этого типа в пределах сантиметра. Последний тип Е я также не держал в руках. Судя по фотографиям, от типа D эти камни отличаются в основном размером (до 1,2 см).

Цены на первые три типа юнзи укладываются в диапазон 200 юаней. Цена же на юнзи D и Е подскакивает до 700 и 1400 юаней за комплект соответсвенно.
Главной особенностью всех юнзи является свойство черных камней просвечивать изумрудным цветом.

Материалом для юнзи служит предположительно закаленное стекло. Об этом можно судить по тому, как просвечивают черные камни. И еще по сколам. Один белый камень типа С у меня разбился. Выкладываю фотографию его нутра, чтобы каждый мог сделать свои выводы.

Начнем сравнение. Сверху вниз: юнзи типа D, корейский фаянс, юнзи типа С, агат.

Тот же порядок слева направо:

Высота и форма. Порядок все тот же:

Пара агатовых камней отдельно:

Как уже сказано выше, пардон за качество фотографий. Лучше сфотографировать нечем. Все остальное компенсирую, подведя итоги словесно описав плюсы и минусы юнзи:
Плюсы:
1)матовая поверхность, так что отпечатков пальцев не остается.
2)Изумрудный оттенок черных камней на просвет. С практической точки зрения, конечно, это не фактор. Но с эстетической радует.
3)Прочность примерно такая же, как и у фаянсовых камней из Кореи, если не больше.
Минусы:
1)Черные камни все время грязнятся. На них появляются белые разводы. Пример на фотографии:

Предположительно они появляются от того, что камни бьются друг об друга. Легко стираются пальцем, возникают после того, как камни снова оказываются в чашах. Как с этим бороться, не представляю.
2)Цвет "белых" камней грязноватый, что при определенном освещении тоже не радует.
Еще одна особенность, которую я не отношу ни к плюсам, ни к минусам: юнзи тяжелее корейских фаянсовых камней.

Лично на мой вкус, фаянсовые камни лучше и практичней. Их не нужно постоянно мыть или вытирать пальцами. Белые корейске камни смотрятся очень красиво. Набор у них получается очень контрастный. С учетом уносящегося куда-то в высь юаня, они еще и дешевле больших юнзи. Однако, для коллекции юнзи типа D очень даже неплохи. Играть ими тоже по-своему приятно. Количество плохо сбалансированных камней на набор примерно такое же, как у фаянсовых камней. Ну, или чуть-чуть побольше.
Все выводы сугубо субъективны. Если у кого есть какие вопросы, задавайте. Постараюсь ответить.

P.S.:Чаши из розового дерева через два с половиной года будут, вероятно, выставлены на продажу. Однако, если кто-нибудь хочет приобрести их раньше, это возможно в июле. О покупке просьба договариваться заранее.

Всегда пожалуйста. :) Очень надеюсь, что кому-нибудь помог.

Когда я играл в одном из местных учебных корпусов, пришлось быстро собирать камни. В итоге штук 8 по очереди и группами упали с высоты полутора метров на плитку. Из восьми камней раскололся один. Все остальные целы и невредимы. С такой же высоты на такой же пол в аэропорту у меня упало несколько фаянсовых камней. И тоже разбился только один.

Появилась необходимость дополнить прошлый обзор. Начну с плохого. После того, как сфотографировал чаши из розового дерева, убрал их в шкаф на пару дней. Когда достал вновь, обнаружил, что одна из крышек рассохлась и потрескалась. Крышка никуда не падала, ни обо что не билась, так что механическое повреждение исключено. Просто дерево плохо высушили и покрыли лаком. Два вывода:
1) Продажа отменяется, ибо чаши с большой долей вероятности едут обратно к продавцам.
2)Вот вам главная причина, по которой доски и чаши из Китая в России продаются в два раза дороже, чем закупаются в Китае: так как немалая доля досок и чаш приходит с царапинами и иными косяками + новые проблемы вылезают уже на месте, приходится убытки компенсировать, завышая цену на все остальное. Собственно, мне об этом говорили и в одном го-клубе. Теперь же утверждение русских продавцов было проверено опытным путем.

Теперь опять на счет фаянсовых камней. Я смог заказать здесь несколько японских камней из хамагури. Камни дошли быстро, внешне очень красивые, сделаны по высшему разряду. Я сравнил их с корейскими камнями почти такого же размера. И пришел к выводу, что звук при постановке у них одинаковый и скорее зависит от материала гобана, внешний вид отличается только наличием и отсутствием полос. Поверхность одинаково глянцевая, цвет тоже почти не различается. Вывод: за наличие полос и "каноничность" идет переплата раз в 6 - 10. Конечно, соответствие размера и центровка у японских камней должна быть получше, чем у корейских. Но разница в цене намного выше, чем разница в качестве. Так что, лично я считаю, что лучшее соотношение цены и качества из всех рассмотренных вариантов в итоге у корейских камней.
Но это лично мой вывод. :)

P.S. Специально для рубрики "невероятно, но факт" кидаю ссылку на одно из объявлений на сайте ТаоБао. Продается набор японских камней из хамагури и базальта. Размер по японской метрике 50. Толщина 14,6 мм (то есть, почти шарообразные). Цена за комплект 45.000 юаней. Чтобы понять, сколько это в рублях по нынешнему курсу умножьте приведенную цифру на 6. :)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.325.TbhplL&id=37639753105

Товарищи, помогите разобраться. Я уже упоминал, что на черных камнях юнзи очень быстро образовывается какой-то непонятный белый налет. То есть, буквально только что его удалил руками, сложил камни в чашу, высыпал камни обратно, налет уже снова появился.
Я сегодня получил набор корейских камней для го толщиной 1 см. В качестве эксперимента я сложил в чашу с черными фаянсовыми камнями 4 черных юнзи. Какое-то время играл этими камнями. И заметил, что на тех 4 юнзи налета уже нет. Подобный эксперимент я проводил уже ранее. В партии запасных юнзи типа D попался один камень уменьшенной толщины. Он прекрасно вписался в набор моих корейских камней толщиной в 9 мм. Порядка недели я играл почти исключительно этим набором. И заметил, что на камне юнзи, опять таки, нет никакого налета. Но если сложить его с другими такими же камнями, налет неизбежно появляется.
Итак, мы знаем, что юнзи сделаны из стекла. На основании вышеизложенных наблюдений мы можем сделать вывод, что при их взаимном контакте появляется тот самый налет и что в других случаях его нету. Удаляется налет движением пальца. Вопрос: что это может быть такое и как с этим бороться?

Я вам скажу даже больше, они обработанными ко мне пришли. Обработали их каким-то машинным маслом. Я видел юнзи и в оригинальном их виде. Тальк с них пальцем не стирается. Тут речь о другом налете.
Когда ко мне пришли камни, от них машинным маслом изрядно попахивало. Если я правильно понял, предполагалось, что они так в нем и должны оставаться. Но меня как-то не порадовала перспектива каждый раз по полчаса отмывать руки. Поэтому я предпочел отмыть камни со средством. Функцию очищения от талька масло выполнило, так что камни после ряда манипуляций приобрели приличествующий им вид. Но взамен стал появляться тот самый налет.

Отмыть со средством? Насколько я понимаю, лучше было тщательно вытереть... Возможно стоит повторить процесс. Как вариант - хуже вряд ли будет. Сначала тщательно промыть теплой водой (на случай, если есть остатки средства), а затем по инструкции обработать маслом для швейных машинок и вытереть насухо.

Провел листом бумаги. Не надавливал. Налет исчез. Так что, гипотеза отпадает. Впрочем, она изначально не учитывала проведенного эксперимента с фаянсовыми камнями.
К тому же, если бы это были области, где вымыты остатки масла, тогда эти пятна после "стирания" их пальцем снова появлялись бы через несколько минут лежания на столе.

Добавлю еще кое-что для ясности. Белые пятна на необработанных юнзи - это тальк. Если я правильно понимаю (мой опыт это подтверждает) нечто жирное (будь то подсолнечное или машинное масло, без разницы) его удаляет. В частности, мой первый комплект юнзи (еще в прошлом семестре) пришел в таком вот виде. После мытья подсолнечным маслом, а потом отмывания от масло со средством вид у камней стал совсем иной. То есть, талька уже не осталось. И периодически возникающие белесые следы - это уже нечто совсем другое.

Мнение человека с похожей проблемой на амазоне:

Today I tried to rinse the stones according to the accompanying instructions. Several things I noticed convinced me that the item I received was a returned item.

First, the plastic bag for the black stones is noticeably more worn than the bag for the white stones; then while rinsing the black stones, there was oil from the stones floating on the water, which made believe the stones were oiled once. I also discovered two broken black stones. I didn"t mind all these much until the stones have become dry again. After the stones are dry, I see a lot of residue dirts on the black stones! I believe the previous buyer tried to oil them without rinsing them, so the stones got stained with the original powder!

These stains do not seem easy to go, I doubt there is a way to wash them away without side effects. I wonder if these black stones are eligible for replacement, without requiring me to send back the ruined black stones, I don"t like the trouble to repackage and mail them. Maybe I will try to use hot wash them (the broken stones could be useful for experimentation) to see if it works, probably they will never be as good as new stones.

From the white stones which were not ruined by improper oiling, I can see that these stones were actually very nice stones (a four or five star review should have been very reasonable for this item)! What a pity!

TL:DR - Возможно проблема в изначально неверной обработке - сразу маслом, без предварительной мойки (или наоборот?). Тальк "налип" на камни и проступает по мере высыхания.
Автор считает, что то, что камни пришли ему уже обработанными, к тому же неверно, является свидетельством Б/У.

Конструкция комплектов для игры го обусловлена традициями и складывалась столетиями. Размеры доски, камни и чаши, материалы из которых они сделаны не менялись долгое время. Современные технологии мало повлияли на традиционные методы изготовления высококачественных гобанов. Лучшие доски по прежнему изготавливают вручную искусными мастерами, которые перенимают мастерство у своих отцов. Семейные традиции хранятся многими поколениями.

Доска для игры в го не точно квадратная. Стандартный размер 45.4 см в длину и 42.4 см в ширину. В результате камни слегка касаются друг друга в горизонтальном направлении, но разрушается монотонность идеального квадрата. Игроки обычно увеличивают этот эффект ставя камни не точно в пересечение линий. Сидя за доской во время партии игрок смотрит на позицию под углом.

Толщина доски зависит от вкуса владельца. Традиционный гобан имеет толщину от 15 до 19 сантиметров. Стандартная высота ножек 12.1 см, и общая высота гобана получается не менее 27 см.

Диаметр черных камней 2.1 см., а белых 2 см. Белые немного меньше, чтобы компенсировать оптический обман, в результате которого черное кажется человеку меньшим в размере, чем белое. Форма камней сложная, толщина может быть разной в зависимости от вкуса, от 5 до 12.8 мм. В самых распространенных комплектах используют камни толщиной от 8.4 до 9.8 мм. Толстые камни неуклюжи, а тонкие не столь приятно ставить на доску.

Прекрасные доски для го изготавливают из глянцевой, фактурной древесины дерева кайя (kaya, лат. torrea nucifera, торрея орехоносная). Это желтое дерево идеально для гобанов, потому что его цвет гармонирует с цветом черных и белых камней, и потому что издает живой звук при постановке камня на доску. Древесина кайя долговечна и ее цвет становится глубже и насыщеннее со временем.

Качество и цена гобанов из кайя зависит от многих факторов, самым главным из которых является срез дерева. Есть много способов распила ствола дерева, каждый из которых создает свой характерный узор поверхности, торцов и боковин гобана. У лучших гобанов прямой узор на игровой поверхности и с торцов. Он достигается методом разделки дерева под названием tenchimasa . Такие гобаны стоят от 6 до 20 миллионов иен.

Гобаны masame тоже весьма дороги. У этих досок неравномерная фактура с торца, как это видно на фотографии ниже. Такой распил тоже обеспечивает прямую фактуру на игровой поверхности. Цена высококачественных гобанов masame начинается от 2 миллионов иен и достигает шести миллионов.

Одна из причин высокой цены на эти гобаны – возраст дерева. Чтобы получить заготовку нужного размера нужно использовать дерево в возрасте более 700 лет. Из одного дерева удается изготовить только одну или две доски tenchimasa и немного досок masame. Что очень мало.

Самые дешевые гобаны из древесины кайя – гобаны itame. На картинке видно, что игровая поверхность имеет нерегулярную структуру. С эстетической точки зрения это не желательно, в результате и цена намного ниже. Начинается от 400 000 иен. Из одного дерева можно изготовить несколько гобанов itame.

Игрок, желающий играть на прекрасном гобане из древесины кайя у себя дома, но не имеющий возможности заплатить столь высокую цену, использует доску кайя толщиной 5 см. Эти доски обычно изготавливаются из двух-трех кусков дерева, искусно склеенных между собой. Прекрасная фактура поверхности достигается тщательным подбором фактуры отдельных брусков. Такие доски (одну из них можно видеть на фотографии) стоят около 80 000 иен.

Из за высокой цены досок кайя широкое распространение получили доски из дерева katsura (cercidiphyllum japonicum, багряник японский). У досок сделанных из этого дерева вполне приемлемая цена и по этой причине в клубах играют именно на них. Относительно недавно для изготовления недорогих досок стали использовать древесину деревьев распространенных в Северной Америке и Индонезии. Хотя совсем не обязательно играть на деревянных досках игроки считают, что получают большее удовольствие от партии, если при постановке камня на доску слышат звук резонирующего дерева.

Черные камни делают из сланца добываемого в префектуре Вакаяма (Wakayama Prefecture). Такие камни относительно дешевы. Именно белые камня составляют основу стоимости комплекта для игры го. Традиционно их изготавливают из раковин моллюска, обитающего в префектурах Хюга и Миядзаки (Hyuga, Miyazaki). Как и древесина кайя, эти раковины редки и дороги. Сейчас белые камни изготавливают из раковин моллюсков обитающих в Мексике. Они не столь редки, но столь же хорошо подходят. В результате стоимость комплекта прекрасных камней для го уменьшилась в несколько раз. Тем не менее, в зависимости от толщины камней, комплект камней с белыми камнями из раковин мексиканских моллюсков может стоить от 16 000 до 250 000 иен. Большинство игроков в клубах пользуются ударопрочными стеклянными и пластмассовыми камнями.

Как и в случае с деревом, фактура поверхности камней из раковин имеет большое эстетическое значение. Чем ровнее линии, и чем чаще они расположены, тем лучше.

Камни хранят в круглых деревянных чашах с крышками. Самые дорогие чаши делают из прекрасного тутового дерева, при чем растущего только на острове Миякедзима (Miyakejima) в Токио. Пара таких чаш может стоить сотни тысяч иен. Более распространены чаши из дешевых сортов дерева, таких как кейаки (keyaki) – прекрасное желтое дерево, гармонирующее с цветом кайи. Каштановые и пластмассовые чаши чаще всего используются в клубах.

Как играть в го

В го играют двое на доске набором из черных и белых круглых фишек, которые называют камнями. Полный набор камней состоит из 181 черного и 180 белых камней. На доску стандартного полного размера нанесены 19 продольных и 19 поперечных линий. Количество камней соответствует количеству пересечений этих линий.

Цель игры го – захват территории, что создает много аналогий с войнами на земле. Существуют как борьба на границе, так и вторжение в территорию неприятеля, силы противника могут быть окружены и захвачены, группы камней могут быть отрезаны, прижаты и загнаны в угол, применяются отвлекающие маневры и разведка. Одновременно го это и строительство. Игроки пытаются создавать хорошие конструкции, эффективные и прочные позиции. Сильные игроки располагают свои камни в виде визуально привлекательных форм.

Правила игры го

Хотя доска 19х19 стандартная, начинающих поощряют начинать изучение правил с доски 9х9. На доски такого размера можно начинать объяснять правила.

Правило 1. Пария начинается с пустой доски.
Правило 2. Черные ходят первыми, после чего ходы совершают по очереди белые и черные.
Правило 3. Ход заключается в выставлении камня на незанятое пересечение линий доски.

На Д.1 и Д.2 показаны типичные начальные ходы на доске 9х9. На Д.1 черные сделали первый ход наверху справа. Белые ответили внизу слева. На Д.2 черные сыграли 3 внизу справа, обозначая сферу влияния на правой части доски. Белые поставили камень 4 наверху слева, намечая свою сферу влияния слева.

Уточнение

Однажды выставленный на доску камень не передвигается и не снимается с доски до конца партии. Захват камней мы рассмотрим в следующих статьях. Камни нельзя передвигать по доске. За исключением немногих случаев ходить можно в любое свободное пересечение, которое вам нравится, даже на крайнюю линию доски и в самый угол.

Игра го. знаменитые игроки.

Китани Минору вместе с Го Сэйгеном был одним из грандов Го в период с 1930 по 1950 годы. С начала своей карьеры он демонстрировал большие перспективы и скоро приобрел прозвище Kaidomaru – одаренный. Он стал первым данном в 1924 году и к 1935 достиг седьмого дана, беспрецедентный рост в те времена. В 1938 году он выиграл турнир за право играть с Хонинбо Сюсаи (Honinbo Shusai) его последнюю партию. Китани выиграл пять очков, и партия была положена в основу новеллы «Мэйдзин» лауреата нобелевской премии Ясунари Кавабаты (Yasunari Kawabata).

Кроме своих успехов в турнирах Китани, вместе с Го Сэйгеном, улучшил теорию го создав «новую стратегию фусэки». Он так же много сделал для развития теории дзёсэки.

Но самое большое наследство Китани оставил в виде множества своих учеников, которых он тренировал. После второй Мировой Войны Китани основал школу, получившую название «Kitani dojo». Он прочесывал страну в поисках талантливой молодежи и привлекал ее к постоянным занятиям в своей школе. Каждый день эта молодёжь играла в го и анализировала партии под присмотром Китани и его старших учеников.

Эти усилия начали приносить плоды в 1971 году, когда один из его учеников Исида Ёсио (Yoshio Ishida) в возрасте 21 года отвоевал титул Хонинбо у царствовавшего тогда чемпиона Рина Каихо (Rin Kaiho). Рин родился в Китае и учился у Го Сэйгена. Следующие пять лет были годами Исиды. Он завоевывал титул Хонинбо еще четыре раза и, наконец, взял титул Мэйдзин у Рина, став третьим Мэйдзином-Хонинбо современности.

Исида стал первенцем нового типа игроков, которых порождала школа Китани. Он был почти непобедим, выиграв 30 партий подряд в квалификационном турнире, был невозмутим под давлением, хладнокровно просчитывал позиции. За свои способности калькуляции в ёсэ был прозван «Исида Компьютер». У Рина все это тоже было, но Исида был на голову выше.

Правила го

Правило взятия

Правило 4.Камень или непосредственно соединенная группа камней одного цвета захвачена и снимается с доски, когда все пересечения линий доски, непосредственно прилегающие к камню (группе), заняты камнями противоположного цвета.

Д.1. Белые камни заняли три из четырех точек соседствующих с камнем черных, т.е. три дамэ этого камня. В таком случае говорят, что камень черных находится в атари.

Д.2. Белые захватывают черный камень, занимая последнее дамэ, и снимают камень с доски.

Д.3. Результат последнего хода белых. Захваченные камни откладывают и хранят до конца партии. Они будут учитываться при подсчете результата.

Камни можно захватывать и у края доски, и в углу, как показано на диаграмме.

Два черных камня соединены. Они тоже в атари. Белые могут захватить их ходом 1.

На этой диаграмме показана соединенная группа из пяти черных камней, которая может быть захвачена.

Запрещены самоубийственные ходы. Нельзя делать ход, закрывающий последнее дамэ своих камней. На диаграмме справа два белых камня имеют по одному дамэ в точке 1-1. Ход белых 1 запрещен, т.к. белые камни теряют последнее дамэ.

Самоубийственный ход, ведущий к захвату камней противника, разрешен. Если белые играют 1 на центральной диаграмме, то дамэ занимается у черных камней справа, и у белого камня нет дамэ. При этом сделавший ход захватывает камни противника. В данном случае белые захватывают два черных камня.

Задачи

В этих трех задачах найдите ход черных, который захватывает некоторые камни белых.

Виртуальная доска

Попробуйте решить эти задачи на виртуальной доске. Подведите указатель к пункту на доске, в который нужно сделать очередной ход, и кликните левой кнопкой мыши.

Анализ партии о мэйена. Анализ партии в го. Основы понятия территории. Игра го. история возникновения игры го.. Игра го в южной корее.. Главная -> Статьи

В Го играют двое (существует вариант для четверых игроков - ренго, где союзники играют одним цветом, пара на пару, а также одноцветное или «белое» Го, где оба противника играют только белыми камнями, целиком полагаясь на собственную память). Игра идёт на одноцветной доске, расчерченной вертикальными и горизонтальными линиями. В игровой комплект также входят фишки-камни (180 белых и 181 чёрный) и чаши для их хранения. Помимо большой турнирной доски 19х19, стандартами являются «старая» доска 17х17, «этюдная» 13х13 и ученическая 9х9. В неформальной обстановке игроки могут взять доску любого размера - 5х5, 7х7, 11х11 и т.д. вплоть до 37х37 - ни правила, ни тактику при этом менять не потребуется, хотя стратегия может измениться кардинально.

Фишки в Го традиционно именуются «камнями» (яп. «иси»). В древнем Китае их действительно вытачивали из драгоценных и поделочных камней, кости, рога, а также делали из стекла и керамики. Найденные в захоронениях древние камни почти всегда зелёные и красные либо коричневые, а не белые и чёрные, форма у них конусовидная. Чаши для камней изготовляли из керамики, фарфора, камня, бамбука и дорогих пород дерева. Поля часто делали матерчатыми, кожаными, хотя деревянные и каменные доски тоже были в ходу повсеместно.

Япония бедна полезными ископаемыми, и местные мастера нашли замену поделочным камням в виде чёрного базальтового сланца из префектуры Вакаяма и раковин двустворчатого моллюска хамагури (Meretrix lusoria) с отмели Хюга (хотя на снимке вверху, как мне кажется, тридакна - Д.С.).

Стандартом становится также и массивная, очень толстая доска-столик - , обычно сделанная из древесины каи (торреи орехоносной). Именно в Японии игра обретает свой характерный узнаваемый золотисто-чёрно-белый аскетизм.

Новые материалы повлекли за собой и изменение формы фишек, а затем и всего игрового набора. Камни, которые в Китае традиционно делали с плоским основанием, в Японии стали двояковыпуклыми, чечевицеобразными.



Играть такими выпуклыми камнями - особое умение, которое также служит показателем мастерства. Существует правильный комплекс движений, включающий взятие камня из чаши и особый перехват его указательным (снизу) и средним пальцем (сверху), позволяющий одним ударом поставить камень в любую точку на доске, не разметав других - такой хват и движение, как считают японцы, напоминает удар меча.


В грамотном исполнении всё это выглядит одним движением (японская традиция вообще уделяет много внимания правильной последовательности действий, будь то чайная церемония, единоборства или Го). Уверенный, отработанный удар камнем образует на гобане маленькую ямку, в которой он остаётся стоять (фокус в том, что древесина каи упругая, и по прошествии времени ямка сама собой выправляется).

Основную стоимость элитного набора для Го составляют белые камни, чаши и гобан (базальт практически ничего не стоит, кроме работы камнереза).
Камни классифицируют по толщине на 7 типов - чем толще, тем дороже. Диаметр чёрных камней на полмиллиметра больше, чем белых, поскольку чёрный цвет зрительно уменьшает размеры объекта, и белые камни при равных размерах выглядят чуть крупнее. Помимо этого белые камни сортируют по узору слоёв перламутра: дороже всех ценятся прямые «юки», далее - равномерно выгнутые «цуки», и наконец, асимметричные «джитсуйо». На одной стороне камня из раковины узор, как правило, более плотный, на другой - разрежённый. Что любопытно, эта японская традиция в свою очередь повлияла и на Китай - из тамошних камней особо ценятся опаловые, чья полосатая структура напоминает раковину. Элитные китайские комплекты могут быть чрезвычайно красивыми, хотя играть этими скользкими камнями трудновато.



Однако в Китае до сих пор делают камни, у которых одна сторона выпуклая, а другая - плоская. Классическим материалом для чёрных камней является вязкое стекло наподобие смальты, а для белых - полупрозрачный искусственный мрамор юнзи; такие камни зеленовато-чёрные и молочно-белые на просвет. Материал для этого композита добывается в провинции Юньнань, а рецептура держится в секрете. Процесс изготовления камней, которые местные жители называли «плавленый сухой камень», восходящий ко временам династии Тан, в 20-е годы прошлого века был утерян и заново открыт только в 60-е.

Играть ими приходится осторожнее - при сильном ударе нагрузка на плоское основание распределяется неравномерно (палец давит на центр, а удар приходится на край), и камень может расколоться. Камни покрывают специальным минеральным маслом, придающим матовой поверхности блеск и глубину (наши люди советуют ТНК или «Johnson’s Baby»). Камни в наборах могут слегка различаться по величине, что, впрочем, тоже придаёт им определённую прелесть: эстетика Го подразумевает гармоничный баланс между полным подобием камней в наборе и еле заметными различиями между каждым из них по отдельности.
Начиная с сороковых годов XX века на японский рынок вторгается Корея с камнями из фаянса и вязкого стекла, настолько удачными, что Япония полностью свернула собственное производство дешёвых камней, предпочитая закупать для клубных нужд корейские.

Наконец, в начале XXI столетия получает распространение тайваньский стандарт - т.н. «камни Инга» из твёрдой резины - супервулканизированного каучука с металлическим сердечником-утяжелителем, чуть приплюснутые с «полюсов» для лучшей устойчивости, и хотя вид у них не столь шикарный, удобство, прочность и малая цена с лихвой компенсируют недостатки. Китайские камни по диаметру чуть больше японских и корейских, а те в свою очередь больше инговских.
Чаши традиционно делают из редких пород дерева. Старинные китайские чаши цилиндрической формы, с плоскими крышками.

В более поздней традиции чаши становятся бочонкообразными, в виде сплюснутого шара. В выпуклую перевёрнутую крышку принято складывать срубленные камни.


Японские чаши не такие крутобокие и слегка конические: их основание немного шире вершины. Наряду с классическими деревянными и сувенирными каменными и лаковыми чашами встречаются плетёные - из соломы или бамбука, а в последнее время и пластиковые.

При игре по правилам Инга, где важно общее количество камней, применяют особые чаши с подвижным мерным механизмом в крышке, позволяющим мгновенно определить, все камни на месте или нескольких не хватает: их легко отличить по характерной шестиугольной форме.

Традиционный японский гобан до сих пор разлиновывается при помощи самурайской катаны - мастер делает серию параллельных надрезов, в которые втирает очень густую краску, после чего поверхность полируется, поэтому разметка японских гобанов всегда рельефная, «врезная» (фото слева), а корейских и китайских - плоская, гладкая (справа).

Камни и гобаны старинной работы очень ценятся, поскольку в последнее время кая и хамагури стали исчезающими видами, и гобаны всё чаще делают из древесины других пород (ель, бук, клён), которые в Японии называют собирательным именем «син кая» - «новая кая». Однако любой гобан всё равно остаётся штучным товаром, позволить который себе может далеко не каждый, поэтому большинство игроков довольствуются тонкими досками или бамбуковым ширпотребом.


Камни сегодня делают из раковин того же моллюска, только с берегов Мексики (причём, и тут мастера жалуются, что качество мексиканских ракушек значительно ниже японских).


Во всех трёх странах производят портативные комплекты Го из пластика со встроенными магнитами и полем из листовой резины любых размеров и ценовой категории - от карманных до больших настенных, демонстрационных.
В последнее время выпускаются также специальные рельефные доски, на которых могут играть слепые игроки и люди с ослабленным зрением. Чёрные камни при этом гладкие, на белых есть рельефные метки.


Для контроля времени в Го ранее использовались обычные шахматные часы. На партию игроку даётся определённый отрезок времени, по истечении которого начинается так называемое «бэйоми »: на каждый следующий ход даётся 30 секунд. У игрока есть 5 таких промежутков, таким образом он может позволить флажку упасть 4 раза (то есть, просрочить время), на пятый время истекает, и партия считается проигранной. Пока игрок тратит на каждый ход менее 30 секунд и вовремя нажимает кнопку, он может играть фактически бесконечно. Кнопку принято нажимать той же рукой, которой игрок ставит камень (часы стоят с какой-то одной стороны доски, и один игрок будет иметь преимущество по времени, если повадится ставить камни одной рукой, а бить по часам другой).
Сегодня на турнирах обычно применяют « говорящие » электронные часы системы Инга (на снимке, вот эти, похожие на автомобильчик), с функцией голосового предупреждения: когда у игрока остаются последние 10 секунд, начинается обратный голосовой отсчёт: эта традиция идёт от общепринятого в профессиональном Го контроля, когда за игрока записывает ходы и переключает часы его ассистент (он же и предупреждает голосом о том, что время истекает).

Правила игры

Если игра идёт не на форе, первый ход в Го делают чёрные. Это давняя восточная традиция, согласно которой чёрный цвет нападающих символизирует агрессивные, дурные намерения. Традиционный розыгрыш цвета носит название «нигири» (от японского «колобок», «комочек») и основан на игре в чёт-нечет.

Игрок, которому досталась чаша с белыми, берёт наугад горсть камней и разом выкладывает их на доску, в это же время игрок с чёрными выкладывает рядом один или два камня. Если чёрные угадают чётность камней, выложенных противником, ему предоставляется право выбрать цвет, если нет - это право переходит к партнёру.

Первый ход обычно делается в правый верхний угол доски (левый угол противника) - этот «ход к сердцу» символизирует добрые намерения начинающего. Это совершенно необязательное старинное правило, но большинство игроков традиционно его придерживаются. Далее игроки по очереди выставляют камень на любое перекрестье доски, стремясь выстроить «стены» и огородить себе на доске как можно больше пустых перекрёстков. Два камня за один ход ставить нельзя, однако игрок в любой момент может спасовать - такой пас также считается ходом. Выставленный на доску камень уже не двигается и может быть только срублен и снят с доски, если противник окружит его со всех четырёх сторон своими камнями или прижмёт его к стене.

В основе игрового процесса Го лежат три простейших принципа:

Поскольку камни в Го ставятся не в клетки, а на перекрестья линий, каждый камень при постановке граничит максимум с четырьмя свободными соседними перекрёстками (на краю доски - с тремя, в углу - с двумя). Никаких диагональных соединений в Го нет. Пока у камня или группы камней есть контакт хотя бы с одним свободным перекрёстком, камень или группа «живут», как только все контакты оказываются перекрыты камнями противника или краем доски - они «умирают» и сразу снимаются с доски. По-японски каждое такое свободное перекрестье рядом с камнем называется «дамэ» («дыхание»). Ставить камень в точку, у которой нет «дыханий», запрещено. Окружение лежит в основе Го, но на деле это тактический приём, угроза, механизм давления, а вовсе не цель игры, хотя бывает, что большая группа гибнет, окружённая противником (как правило, при игре равных игроков это сулит проигрыш).

2) Построение Крепости.

Камень, выставленный на доску, уже не двигается (его можно только срубить и снять) и может избежать окружения единственным способом - развиться в большую неубиваемую группу. Объединённые камни можно уничтожить, только окружив их все разом. Каждый добавленный союзный камень увеличивает такую группу, она разрастается, отращивает петли, щупальца, занимает оборону, контратакует и при удобном случае формирует внутри себя замкнутые пустоты (так называемые «глаза»), состоящие из незанятых пунктов. В «глазу» может быть много пустых перекрёстков, но если внутри него нет разделяющих сплошных стен, он всё равно считается одним «глазом». Группа, у которой есть два «глаза» и более, не может погибнуть: если противник попытается занять один, у такой группы остаётся второй, а поскольку «самоубийственные» ходы запрещены, противник в итоге вообще не может её атаковать, даже если окружит со всех сторон и припрёт к стенке. Такая «бессмертная» группа камней называется Крепостью. На рисунке типичные построения в углах доски: две двуглазые Крепости чёрных (слева) и одна - белых (справа).

3) Деление территории.

Когда на доске формируются столько Крепостей, что стены их соприкасаются, и новые негде строить, противники фактически делят оставшееся пустое пространство. Этим пространством могут быть маленькие «глаза» в 2-3 перекрёстка внутри крепостей, извилистые «коридоры» и большие «мешки» в разных концах доски, а также огромные владения (яп. «мойо») с грамотно расположенными внутри сторожевыми камнями, готовыми задушить любое вторжение (дело в том, что территорию мало огородить, нужно защитить её, иначе противник высадит десант, построит внутри крепость, и очки перейдут к нему).
В конце игра распадается на области, которые уже не влияют друг на друга. Нет и больших слабых групп, которым грозит опасность. Далее следует заполнение нейтральных пунктов, обмен пленными камнями и подсчёт очков, определяющий победителя. Каждый незанятый пункт, окружённый игроком, приносит ему 1 очко, каждый пленный и убитый камень противника тоже даёт 1 очко.
Случаются ситуации, когда две или более группы камней остаются «жить» в состоянии, когда ни один из противников не может сделать ход на этом «участке фронта» без опасения быть уничтоженным. Такая ситуация по-японски называется «секи» («преграда», на рисунке слева), при подсчёте все камни в этой части доски считаются живыми, а пункты - ничейными.

В игре может возникнуть занятный спорный момент в виде взаимного захвата камня или группы камней (по-японски «ко» - «вечность»; на рисунке внизу). Правила запрещают такие повторные взятия, иначе они будут продолжаться, пока не кончатся камни. Игрок в такой ситуации может срубить камень противника только через один ход, который он обязан сделать в любой другой пункт доски, или спасовать. Противник обязан поступить так же. Ко-борьба - сложный тактический приём, когда оба игрока выбирают для «отвлекающих» ходов опасные для противника постановки (ко-угрозы), на которые тот волей-неволей обязан отвечать. В некоторых случаях от исхода ко-борьбы зависит жизнь больших групп, но чаще такое происходит в конце партии, когда большого перевеса нет и идёт борьба за каждое очко.

Японские и Китайские правила Го слегка отличаются друг от друга, но отличия касаются, в основном, подсчёта очков и некоторых спорных моментов. После 1960 года появилось несколько новых сводов правил: правила AGA (Американской ассоциации Го), правила Инга и упрощённые правила Инга, Новозеландские, а также правила Тромпа-Тейлора. Все они основаны на китайской системе подсчёта очков и характерны некоторыми игровыми тонкостями (скажем, правила Инга разрешают «самоубийственные» ходы, что может изменить ситуацию при розыгрыше некоторых групп).

Для указания ходов ранее использовалась только цифровая нотация (13-8, 2-6 и т.п.), сегодня чаще применяется «шахматная», буквенно-цифровая: цифры от 1 до 19 - по вертикали доски и буквы латинского алфавита от «a» до «t» по горизонтали (однако в этом ряду отсутствует «i», чтобы не возникало путаницы из-за её сходства с «j»). Графическая запись партии (яп. «кифу») выглядит как разлинованная диаграмма доски, на которой чёрными и белыми кружками изображаются ходы с указанием номера каждого.

Кружочки можно и не рисовать, в этом случае игроки просто записывают свои ходы и ходы противника чернилами разного цвета. И в рэндзю, и в Го принята сквозная нумерация ходов, то есть, первый ход (чёрных) помечается как №1, второй ход (белых) - №2 и т.д. Никаких подчисток не допускается; если камень ставится на место срубленного, внизу листа делается пометка, скажем: «123=30» (т.е. ход №123 сделан туда, где на диаграмме значится камень №30). Мастера и знатоки читают кифу очень быстро, однако для начинающего игрока это весьма нелёгкое дело, причём, уяснить сам порядок ходов нетрудно - система интуитивно проста, труднее представить пустоту на месте камней, поставленных позже.

Поскольку чёрные ходят первыми, считается, что они имеют изначальное преимущество в несколько очков. Эта проблема встала особенно остро в конце XX века с развитием теории Го и появлением новых дебютов. Доходило до того, что на турнирах сильных мастеров стали побеждать исключительно чёрные. Чтобы выровнять баланс, в XIX веке было введено «правило комидаши» (в просторечии - «коми»), согласно которому перед началом игры белые получают компенсацию в 2,5 очка. Из-за дробности коми в Го не бывает ничьих: у одного игрока в любом случае окажется лишних пол-очка; ничья возможна или в ученической партии, или по взаимной договорённости игроков. Со временем правила были неоднократно пересмотрены, и сегодня размер коми составляет 5,5 очков в Японии, Корее и Китае, 6,5 - в Корее (в последнее время), 7 - в Новой Зеландии и 7,5 - на Тайване, где играют по правилам Инга. Также практикуется «свободное коми», когда игроки перед игрой устраивают своеобразную «торговлю», по очереди повышая размер коми, покуда противник не ответит согласием. Загвоздка в том, что игрок, предложивший самую большую принятую компенсацию, после этого играет чёрными.

За доской в Го запросто могут сойтись мастер и начинающий игрок. Уравнять их шансы и сделать игру гармоничной призвана фора, которую сильный игрок даёт слабому. Самая простая - отказ от гандикапа, когда сильный игрок играет белыми с коми в пол-очка или вовсе с обратным, минусовым коми. Увеличение форы сводится к постановке форовых камней (двух и больше). Существует классическая фора, когда камни ставятся в строго определённые «звёздные» пункты, и свободная (в просторечии «китайская»), когда сильный игрок даёт слабому несколько ходов вперёд, а сам при этом каждый раз пасует. Опытный игрок обычно знает свою силу и может рассчитать, сколько камней форы попросить у сильного или дать слабому, чтобы сыграть на равных.
При таких правилах трудно поверить, что Го считается самой сложной игрой в мире. Общие принципы и тактические приёмы Го просты и незамысловаты, но требуют в ходе партии постоянного переосмысления. В Го нет фигур, один камень ничем не отличается от другого, значение имеет только место, которое он занимает, и форма, которую камни образуют. Однако в их столкновении и взаимодействии раскрывается сложнейшая архитектура. Оценить отдельный и совокупный потенциал своих и чужих построений, раскрыть и реализовать его и не дать это сделать противнику, расставить приоритеты при атаке, защите и захвате новых территорий - сами по себе сложнейшие задачи, а их, вдобавок, ещё и приходится решать одновременно.

В таких условиях каждый выбирает себе стратегию «по росту»: новички принимаются гоняться за отдельными камнями, более опытные игроки строят форпосты, делают вылазки и затевают локальные сражения, однако настоящие мастера мыслят более масштабными категориями, нежели банальная драка в углу или захват отдельной фишки, и уже на начальном этапе начинают глобальное стратегическое планирование. Фактически Го - это игра в основание царства, где каждый строит замки, проводит границы и в итоге захватывает столько «земли», сколько сможет удержать.

В отличие от шахмат или шашек, в Го нет наработанных «сценариев победы», которые позволяют играть по схеме. Уровень высокого творчества, тактической импровизации, который в шахматах доступен только настоящим мастерам, игрок в Го познаёт уже на этапе ловли своего самого первого камешка. Расчёт, конечно, тоже важен, но истинное понимание Го лежит на границе между осознанным и подсознательным восприятием. В знаменитом аниме «Хикару и Го» есть сцена, когда мальчик недоумевает: «Я выиграл! Как это у меня получилось?..».

Ещё в древности, во времена династии То китайский чиновник высшего ранга Осэкинин сформулировал «Десять заповедей Го», передающие суть учения. Заповеди эти не потеряли своей актуальности до наших дней; они таковы:

1. «Чересчур стремящийся к победе не победит».

2. «Если вторгся в сферу влияния противника, будь снисходительнее».

3. «Прежде чем атаковать, оглянись на самого себя».

5. «Отдай малое, возьми большое».

6. «Если грозит опасность, не задумываясь отдавай».

7. «Воздержись, не разбрасывайся».

8. «Когда противник атакует, непременно отвечай».

9. «Если противник усилился, укрепись и сам».

10. «Если ты безнадёжно изолирован, избери мирный путь».

Сперва игроки делят территорию в углах доски, потом на сторонах, и только после - центр (никто не делит небо, не поделив прежде землю). Распознать, когда одна фаза игры сменяет другую, поймать момент, когда черновой раздел окончен и группы набрали силу, очень важно - такой игрок перехватывает темп (по японской терминологии - «получает сэнте») и первым ходом на свободную территорию столбит за собой новые владения. Невероятно важно понимать, до какой степени можно уступить натиску соперника, а когда необходимо оказать сопротивление: брошенная, не доигранная ситуация в углу или на стороне чревата потерей группы или даже крепости, а то и целого владения.

Опишу случай из своей практики. Я обучал десятилетнюю девочку, которая никак не могла усвоить принципы Го и вместо передела сфер влияния устраивала бесконечные тактические драки. Представь, сказал я ей, что есть вкусный торт, от которого тебе отрезали кусок. Ты съела сколько-то и вдруг увидела, как соперница залезает ложкой тебе в блюдце и ворует куски. Как исправить ситуацию? Первым ответом было, естественно - защищать свой кусок, вторым - отъесть в отместку от куска подруги… А вот отрезать себе от торта ещё один большой кусок ей в голову не приходило!
Аналогия оказалась удачной. Действительно, делить, а не враждовать - вот принцип Го. Рано или поздно игрок понимает, что проигрывает из-за желания отнять огрызок яблока у соперника. Мастерство приходит с глубинным пониманием общей природы гармоничных построений, навыков развития, оптимизации усилий, планирования и обустройства, которые распространяются в итоге на любую жизненную ситуацию. И когда игроки начинают делить «корзинку с яблоками», и к концу игры на доске только «яблоки», а не огрызки, и разница в полграмма, это и есть Го. Как следствие, там, где шахматы в итоге порождают кшатрия, бескомпромиссного бойца и полководца, Го воспитывает мудрого правителя и организатора.
.
[Окончание следует]
(с) Дмитрий Скирюк

Мыслить и побеждать: игра Го для начинающих Гришин Игорь Алексеевич

КЛАССИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОСКИ ДЛЯ ГО

Рисунок 16-1

Диаметр точек звездных пунктов (хоси) на доске: 3–4 мм. Толщина линий: 0,7–1,0 мм.

Комплект Го появляется от избытка людей и для людей, которых много вокруг тебя. Он приходит сам, Его приводит тебе Го, Если ты общаешься с Го, Слышишь его шепот, Передаешь его шепот другим…