Кровельный элемент дымохода своими руками. Проходной узел дымохода через крышу

У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

• безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
• эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
• надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).

Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!

Проходки Master Flash подходят для всех типов крыш. Разработаны специально для профилированных материалов. Проходки выполнены из вулканизированной резины EPDM и термосиликона.

Широкая область применения: проходы и вентиляции, электропровода, кабели, ТВ антенны, мачты, каналы, трубы.

Используя проходки Master Flash, Вы гарантированно защитите свою кровлю от попадания влаги, атмосферных осадков, а также вибраций вентиляционных и канализационных труб.

• Master Flash используются для герметизации кровли при монтаже: дымоходов, систем вентиляции, ТВ-антенн и т.д.
• Применимы для многих видов крыш: металлочерепицы и профнастила, фальцевой кровли, черепицы, мягкой битумной плитки, шифера.
• Позволяет вести герметизацию в любое время года и в любую погоду.
• Гарантированная температуростойкость: EPDM: +185°С, силикон: +240°С.
• Master Flash легко смонтировать на крыше в течение получаса, используя ограниченный перечень инструментов и расходных материалов.
• Широкий выбор типоразмеров позволяет герметизировать кровельные проходы от телевизионного кабеля (3мм) до крупной вентиляционной трубы (660 мм).

Цвета Master Flash*
Нажмите на картинку для увеличения

*В связи с особенностями производства проходные элементы Master Flash в разных партиях могут отличатся друг от друга по оттенку. В рамках одного заказа могут поставляться проходные элементы, изготовленные в разных партиях.

Область применения проходок Master Flash:

Прямой - для кровель из профнастила, плоской, мембранной, рулонной, битумной кровли.
Комби - для кровель из профнастила, металлочерепицы, фальцевой кровли.
Угловой - для кровель из гибкой, керамической, сланцевой черепицы, из композитных материалов, ондулина, шифера.
Профи
Ультраугол - для кровель из профнастила, металлочерепицы и сланцевой кровли.

Уплотнитель кровельных проходов из EPDM (+185˚C):

(возможно изготовить с крашеным фланцем)
(возможно изготовить с крашеным фланцем)

(в старых поставках металлическая лента не окрашена в цвет фланца)

(только в черном и синем цветах)

Наименование	Изображение	Диаметр, мм	Фланец, мм
	6-50	Круглый Ø118	от 0 до 20
	45-75	Круглый Ø155	от 0 до 20
	6-102	210х210	от 0 до 20
	102-178	280х280	от 0 до 20
	75-160	280х280	от 0 до 45
	127-228	310х310	от 0 до 20
	152-280	364х364	от 0 до 20
	178-330	420х420	от 0 до 20
	254-502	600х600	от 0 до 20
	75-200	500х600	от 10 до 45
	203-280	600х670	от 10 до 45
	280-460	890х890	от 10 до 45
	75-200	420х420	от 10 до 45
	203-280	525х525	от 10 до 45
	178-330	465х465	от 0 до 45
	380-760	850х850	от 0 до 45
	585-1050	1200х1200	от 0 до 50
		125-280	580х580	от 20 до 55

Уплотнитель кровельных проходов из силикона (+240˚C):

Наименование	Изображение	Диаметр, мм	Фланец, мм	Допустимые углы наклона кровли, °

Грамотный монтаж проходного узла через кровлю для печной или вентиляционной трубы обеспечивает не только сохранность печи, трубы и строения, но и является залогом безопасности жильцов. На первый взгляд оформление кровельной проходки для дымохода представляется делом несложным. Однако здесь потребуется обеспечить безупречную гидро- и теплоизоляцию проходного узла, выбрать наилучшее место для вывода трубы на крышу, не разрушить эстетическое оформление здания.

Бытует мнение, что эффективность и безопасность индивидуальной отопительной системы зависит от конструкции печи и умения печника. Мало кто задумывается о том, что полноценное сгорание топлива зависит больше от печной трубы и силы тяги. И только специалисты знают насколько важно смонтировать качественный проходной узел через кровлю.

Когда строят печь, то основное внимание уделяют температурной устойчивости материалов. Но огнеупорный кирпич дымохода и минеральный утеплитель сэндвич-трубы беззащитны перед систематическим увлажнением.

Некачественное оформление вывода трубы на крышу влечет за собой серьезные последствия, влияющие на работу дымохода. Нарушение норм теплоизоляции трубы от горючих материалов кровли, чердачных перекрытий может привести:

• к возгоранию в местах соприкосновения трубы и горючих материалов конструкции дома;
• к образованию большого количества конденсата в трубе, что приведет к ее быстрому разрушению;
• к образованию толстого налета сажи на внутренней стенке дымохода и уменьшению его рабочего просвета;
• к уменьшению печной тяги и образованию угарного газа, опасного для жизни человека.

Некачественная гидроизоляция проходного кровельного узла грозит:

• попаданием атмосферной влаги в чердачное помещение, что провоцирует образование грибка и плесени;
• намокание стропил ведет к инициации процессов гниения древесины, как бы хорошо она не была обработана антисептиком;
• разрушением кирпичной кладки дымохода;
• повышенной коррозией металлической трубы;
• намоканием теплоизоляции (минеральной ваты), после которой этот материал приходит в полную негодность и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Проход дымовой трубы через кровельную систему неспроста признают наиболее сложным узлом конструкции. Обустроить его нужно так, чтобы была обеспечена герметичность и устранена вероятность возгораний. Для достижения цели раньше проводили внушительный ряд действий, работу доверяли только опытным кровельщикам. К проблемным участкам крепили жесть, асбест, рубероид, швы заливали цементными растворами и битумными составами. Результат трудоемких операций служил недолго из-за атмосферных и температурных влияний. Новый вид кровельного уплотнителя – Мастер Флеш для дымохода предоставляет возможность отказаться от изнурительных процедур. С его помощью надежную проходку можно устроить своими руками, затратив минимум времени и сил со средствами.

Master Flash – знакомство с устройством

Мастер Флеш – это серия эластичных уплотнительных систем, предназначенных для герметизации участков пересечения кровли трубами. Их применяют в организации проходок дымоходов, канализационных и вентиляционных стояков и прочих коммуникаций.

Выпускают в форматах, пригодных для обустройства кровель из всех известных видов материалов. Производятся уплотнители для плоских и скатных крыш с профилированными покрытиями и для собратьев без рельефа.

Неоспоримые преимущества уплотнителей Master Flash:

• Эластичность, позволяющая создать плотное примыкание к стенкам дымоходов.
• Устойчивость к резким температурным перепадам, беспроблемная работа в широком температурном диапазоне.
• Инертность к озону, сопротивляемость окислительным процессам.
• Сверхнизкая пористость, обеспечивающая отличную герметизацию.
• Огнестойкость.
• Способность принимать прежние размеры и форму после теплового линейного расширения.
• Гарантии от изготовителей порядка 30 лет.
• Для крепления уплотнительных систем не нужны особые инструменты и оборудование.
• Погодных ограничений в период установки нет.

Веский плюс эластичных уплотнителей заключается в ощутимом сокращении расхода материалов, применяемых в организации проходки. При их использовании отпадает необходимость в укладке дополнительной гидроизоляции вокруг проходки.

Конструктивные особенности уплотнителей

Кровельные уплотнительные системы пришли на смену традиционным трубным фартукам. Конструктивно они напоминают предшественников, но включают только две основные части, это:

• Гибкая манжета, изготовленная в форме усеченного конуса из резины с маркировкой ЭПДМ или из силикона. Именно манжета обеспечивает примыканию кровли к трубе герметичность, исключающую проникновение пыли и атмосферной воды. В рабочем положении верхняя часть конуса плотно обрамляет . Нижняя часть соединена с основанием уплотнительной системы – с фланцем, выполненным в форме округлой или квадратной юбки.
• Фланец – основание системы, изготовленное из резины ЭПДМ, силикона, оцинкованной жести, свинца или алюминия. Силиконовое и резиновое основание для установки на кровлю с крупными рельефными гофрами оснащается алюминиевыми полосами по периметру. Вставки из алюминия помогают придать фланцу форму профиля для максимально плотного прилегания.

Манжеты кровельных уплотнителей для скатных крыш расположены под углом к основанию. На конусовидном элементе имеются гофры, обозначающие контуры круглых отверстий с четкой градацией по диаметру.

Гофры также необходимы для повышения точности трубной разделки: они позволяют при необходимости изменять угол наклона уплотнителя в пределах, указанных производителем.

Если воображаемая центральная ось конуса расположена строго перпендикулярно к поверхности основания, то Мастер Флеш предназначен для обустройства плоских крыш.

Общие принципы установки

Гибкие уплотнители существенно опережают устаревшие способы обустройства кровельных проходок по техническим характеристикам. Они без потери качественных показателей выдерживают значительно больший диапазон температур, дольше служат, реже нуждаются в ремонте.

По критериям простоты монтажа тоже, бесспорно, лидирует Мастер Флеш для дымохода – установка системы производиться самым элементарным образом. Для проведения работы исполнителю не потребуются ни теоретические познания, ни практика в кровельном деле.

Верх конусовидной манжеты надрезается так, чтобы диаметр полученного отверстия был меньше диаметра обустраиваемого дымохода на 20%. Надрезанный конус банально надевается на круглую в сечении трубу и аккуратно продвигается вниз вплоть до точки крепления. Для облегчения процесса продвижения изготовители рекомендуют смачивать или намыливать поверхность дымохода.

Метод фиксации фланца определяет тип кровельного материала, в зависимости от которого подбирается и модель уплотнительной системы:

• К плоской крыше с рулонным покрытием фланец приклеивается на битумную мастику или силиконовый клей.
• К скатной крыше фланцевое основание сначала приклеивается силиконовым средством, затем прикручивается саморезами и фиксируется клепками. Если тыльная сторона фланца оснащена уплотняющей пористой прокладкой, он прикручивается без предварительного приклеивания силиконом.

После установки верхний срез конуса и нижний край фланца для надежности обрабатываются силиконовым герметиком. Для фиксации верхней кромки может использоваться металлический хомут.

Прочно зафиксированное проходное приспособление остается подвижным. Т.е. в случае теплового расширения крепежные швы и точки позволят трубе переместиться относительно места проходки без потери герметичности. Аналогично манжета себя поведет в случае усадки стен и фундамента.

Как грамотно выбрать Мастер Флеш

Сведения о размерах недостаточны, чтобы безошибочно подобрать кровельный уплотнитель для герметизации дымохода, хотя это немаловажный аспект. Чтобы приобрести пригодную к употреблению систему следует учесть, что:

• Для обустройства скатных крыш с уклоном от 10º до 40-45º, покрытых профилированным металлом, нерельефно кровельной сталью, битумной черепицей, полимерной мембраной, пластиком, плоской сланцевой и керамической черепицей подходят уплотнители с гибким квадратным и округлым основанием. Их установка производится с предварительным приклеиванием на силикон и последующей фиксацией саморезами.
• Для обустройства скатных крыш крутизной от 45º до 60º с аналогичными видами покрытия применяются уплотнители с эластичным фланцем, армированным алюминиевой полосой.
• Для обустройства пологих крыш и кровельных конструкций круче 60º используются модели Мастер Флеш с увеличенной площадью фланца.
• Проходки плоских крыш оснащают манжетами, перпендикулярными к плоскости основания. К битумным кровлям приклеивают с помощью битумной мастики, к полимерным покрытиям – с помощью силиконового состава.
• На шиферные и черепичные крыши устанавливают эластичные системы с металлическими фланцами увеличенной площади. Основания уплотнителей располагают согласно своду правил установки жестяных фартуков: верхнюю часть заводят под расположенный выше ряд черепицы или шифера.

Кроме того необходимо учесть, в каком температурном диапазоне сможет работать приспособление без потери технических характеристик. Указанные аспект напрямую связан с материалом, из которого изготовлена основная часть манжеты для дымохода.

Системы Мастер Флеш изготавливают:

• Из этилен-пропиленового каучука ЭПДМ, переносящего воздействие температур в диапазоне от -50º до +160ºС без разрушения. Ряд производителей ограничивает верхний предел +140ºС.
• Из силикона, абсолютно «равнодушного» к температурам в диапазоне от -60º до +200ºС. Есть силиконовые манжеты, в техпаспорте которых указан верхний предел +240ºС.

Стандартное значение температуры дымовых газов на уровне входа в дымовую трубу примерно 120-140ºС. У газовых и жидко-топливных котлов слегка пониже. В принципе, оба варианта вполне удовлетворяют условиям оснащения банных дымоходов.

Однако, согласно мнению специалистов, указанные величины можно признать действительными, если между топочной частью и выходом из печи дыма есть расстояние минимум 1м. Если нет, то предпочтение лучше отдать изделиям из силикона, дополнительным плюсом которых вполне обоснованно признают насыщенный колорит и безупречную совместимость с герметизирующими составами. Правда, сроки эксплуатации продукции ЭПДМ несколько больше, чем у силиконовых уплотнителей. Зато в регионах, где изредка или не очень случаются заморозки ниже -50ºС, их не слоит устанавливать на банные крыши. Да еще и химики уверяют, что синтетическая резина начинает правиться при tº = +135ºС.

Если для оборудования дымоходной трубы уже приобретена гидроизоляционная манжета из ЭПДМ, но появились сомнения в реальном температурном режиме, отчаиваться не надо.

Есть народный метод адаптации резинового приспособления к нежелательным температурным воздействиям. Перед монтажом манжеты вокруг дымохода нужно установить гильзу, создающую небольшой зазор между ней и стенкой трубы. Поверх гильзы укладывается базальтовая вата, затем надевается еще одна гильза, форма которой близка к конфигурации манжеты. В завершении стандартным методом устанавливается Мастер Флеш.

Уплотнительные системы Мастер Флеш выпускаются не только для оснащения дымоходов строящегося дома. В линейках продукции есть модели для проведения ремонтных работ и для установки в случае, если эластичное приспособление на трубу надеть просто невозможно.

У конусов подобных изделий имеется сбоку разрез с защелкивающимися при соединении клипсами или замком. Модели с застежкой также применяются для герметизации квадратных в сечении труб с размером стенки до 150мм. Более солидные квадратные трубы обрамляются резиновой или силиконовой полосой на алюминиевой основе.

Как установить кровельный уплотнитель?

Общие принципы организации кровельных проходов с помощью Мастер Флеш были приведены выше. К тому же производители прилагают подробное описание монтажного процесса. Однако в алгоритмах установки и фиксации разных моделей имеются отличия, с которыми лучше ознакомиться еще до момента приобретения.

Установка уплотнителя с гибким фланцем

Уплотнительная система с эластичным основанием в основном применяется в обустройстве дымоходов, пересекающих металлические кровли.

Алгоритм работ:

• Определяем на конусе местоположение канавки для предстоящего среза. Не забываем, что Ø удаляемого сегмента должен быть на 20% меньше Ø трубы.
• Аккуратно ножницами кабельщика отрезаем излишки, стараясь, чтобы срез получился максимально ровным.
• Увлажняем поверхность трубы для оптимизации скольжения. Надеваем манжету на дымоход и тянем ее к месту фиксации, держась за конус, а не за фланец.
• Дотянув уплотнитель до положенного ему места, очерчиваем линию вокруг края фланца.
• Слегка приподнимаем манжету, чтобы нанести клеящий состав по периметру фланца согласно разметке.
• Устанавливаем уплотнитель на место.
• Вокруг верхнего среза и кромки основания наносим эластичный герметик.

Клеящее вещество обязано соответствовать типу покрытия. Правила и ограничения по подбору указывается в приложенном к изделию инструктаже. Например, приклеивать битумной мастикой мастер-флеш к крыше с поликарбонатным покрытием или полимерной мембраной запрещено, т.к. материалы начнут разрушаться, а соединение придет в непригодность.

Крепление Master Flash с жесткой окантовкой

Процедура установки уплотнителя с алюминиевой полосой по краю выполняется по аналогичной схеме. До этапа крепления все работы проводятся в том же порядке. Разница в том, что во время примерки перед обводкой абриса фланца его необходимо спрофилировать для плотного прилегания к поверхности покрытия.

Крепление производится саморезами с шестигранной шляпкой. Завинчивается крепеж в низкие полки профиля. При желании для надежности фиксации саморезами можно купить встречную металлическую деталь, устанавливаемую с обратной стороны крыши.

На кровельные проходы под дымоходы большого размера и на крышах круче 45º квадратный фланец рекомендовано располагать в виде ромба. С целью более эффективной защиты от протеканий крыш с выраженной ребристой поверхностью и крутых скатов рекомендовано приобретать уплотнители с увеличенным основанием.

В линейке манжет с металлической окантовкой фланца имеются модели с пористым уплотнителем, расположенным с тыльной стороны. Для их фиксации нет необходимости обрабатывать поверхность клеящим составом. Система просто прикручивается к крыше без приклеивания и заливки швов силиконом. Пористый материал обеспечивает безупречную герметичность без дополнительных манипуляций.

Изоляция для ремонтных операций

Кровельные уплотнители с разрезом требуются там, где надеть изоляцию на дымоход сверху не представляется возможным. Чаще всего они востребованы в ремонте износившейся изоляции дымовых труб.

Алгоритм установки:

• Ножницами кабельщика отрезаем верхушку конуса по кромке, Ø которой на 20% меньше аналогичного размера дымохода.
• Снимаем зубчатую застежку с замка и оборачиваем манжетой трубу.
• Соединяем стороны разреза манжеты и надеваем застежку обратно, без фанатизма поджимая зубцы плоскогубцами.
• Приподняв край фланца, наносим силиконовый уплотнитель на кровлю.
• Прижимаем систему и наносим силиконовый клей на застежку и все проблемные участки изоляции.

На крышах с увеличенной вероятностью протекания устанавливаются системы с увеличенной площадью основания.

Устройство рулонной изоляции

Для разделки труб большого размера выпускается рулонный материал, армированный алюминиевой полосой. Он позволяет герметизировать дымоходы круглой, квадратной, прямоугольной конфигурации. Благодаря эластичности легко формируются детали трубного обхода, благодаря встроенному алюминию уплотнительная система безупречно прилегает к кровельной поверхности. Способ установки рулонной изоляции схож с , которые мы приводили в другой статье.

С целью герметизации круглого дымохода нужно отрезать кусок материала на 30 см больше длины окружности трубы. Так необходимо сделать, чтобы изоляция закрепилась с нахлестом. Перед приклеиванием отрезок нужно согнуть наподобие металлического уголка так, чтобы вертикальная полка была шириной 17см. Эта часть будет приклеена к вертикальной поверхности дымохода. Перед фиксацией горизонтальной полке следует придать форму юбки путем растягивания. Край рулонного уплотнителя может растягиваться на 25%. После полной формовки и пары примерок гибкий кровельный фартук приклеивается к трубе и покрытию.

Квадратные дымоходы оклеиваются в четыре приема в следующей последовательности:

• Вырезаем 4 части фартука, оставив на углы припуски 30см. растягиваем материал до приклеивания, потому что после его форму и размеры нельзя будет изменить.
• Заполняем силиконовым средством или уплотнителем углубления шифера или покрытий с подобным профилем, чтобы разделка легла плотно. Уплотняющего состава должно быть не более 1см. Углы заполнять не надо.
• Приклеиваем верхнюю часть изоляции к стенкам дымохода, не трогая углы. Сначала приклеиваем нижнюю полосу фартука, затем заводим на нее и приклеиваем две боковые детали. После накладываем верхнюю полосу так, чтобы ее края перекрыли верха боковушек. В результате атмосферная вода будет стекать, не попадая в стыковые швы.
• Разравняем фартук и приклеим его нижнюю часть к кровле силиконом, не забывая приклеить углы. По периметру укладываем металлическую полосу, крепим ее саморезами или клепками.

Рулонную изоляцию можно окрасить в любой сочетающийся с кровлей цвет.

Монтаж манжеты на черепицу и шифер

Для обустройства проходок через крыши, покрытие битумной и керамической черепицей, сланцевыми плитками и шифером выпускаются уплотнительные системы со свинцовым или алюминиевым основанием. Конус традиционно обрезают, чтобы плотно надеть манжету на дымоход. Верхнюю его часть металлического фланца необходимо завести под покрытие, сбоку и снизу он укладывается поверх кровли.

Верхняя кромка основания загибается во избежание проникновения атмосферной влаги в систему. После установке все проблемные соединения заливаются силиконовым составом.

С подробностями выполнения монтажа систем мастер-флеш для дымоходов ознакомит подборка видео:

Свод правил установки гидроизоляции дымоходов:

Монтаж и крепление разрезной уплотняющей манжеты:

Как установить уплотнитель на металлочерепицу:

Применение кровельных уплотнителей Мастер Флеш привлекает скоростью и удобством установки. Немаловажное преимущество эластичных проходок заключается в ощутимой экономии денежных средств, в надежности гидроизоляции и длительных сроках службы. Однако наиболее убедительный аргумент в пользу новых материалов для обустройства проходки – это возможность установить их собственными руками без привлечения рабочих.

Собственная система отопления частного дома обычно требует строительства дымохода. Проход дымохода через крышу должен быть организован в соответствии с действующими нормативами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию системы отопления и не ухудшить функциональность кровельной конструкции.

Основные сложности монтажа дымохода

Дымоходная труба служит для отведения продуктов горения различных видов топлива (газа, угля, дров, нефтепродуктов и т.д.). Ее прокладка через кровлю дома должна осуществляться согласно требованиям СНиП 41-01-2003, которые частично устарели. Тем не менее, данным документом руководствуются надзорные службы, поэтому необходимо следовать указанным в нем нормативам.

Вывод дымохода через крышу может потребоваться в следующих случаях :

• при постройке нового дома;
• в процессе реконструкции кровельной системы при наличии отопительного агрегата;
• при установке в уже эксплуатируемом здании автономного источника теплоснабжения.

Если возведение здания или реконструкция кровли позволяют спроектировать вывод дымоотвода с учетом всех требований, то монтаж дымоходной трубы через готовую крышу создаст немало проблем. Обычно такая ситуация возникает при желании хозяев дома установить камин или печь в уже готовом здании. Если речь идет об автоматическом котле, рекомендуется создать отдельную пристройку для котельной, либо вывести дымоходную трубу через стену здания.

Основная сложность монтажа дымоотвода состоит в том, что кровельный пирог, через который проходит труба, в значительной степени состоит из материалов, не рассчитанных на близкий контакт с сильно нагретыми предметами. В состав кровельного пирога входит :

• кровельное покрытие;
• обрешетка;
• контробрешетка;
• гидроизоляция;
• стропила;
• утеплитель;
• пароизоляционный слой;
• внутренняя обшивка.

Дерево, битумные и полимерные материалы чувствительны к воздействию высоких температур, поэтому согласно СНиП просвет между кирпичной, бетонной или керамической трубой дымоотвода в изоляции и элементами кровельного пирога должен составлять не менее 130 мм. Если керамическая труба не снабжена изоляцией, просвет должен быть не менее 250 мм . Также следует учесть, что в месте прохождения через кровлю труба должна иметь специальное утолщение – отступку. Соответственно, в кровельном пироге требуется выполнить отверстие значительных размеров. Зазор между трубой и кровлей после монтажа газохода требуется каким-то образом надежно тепло- и гидроизолировать.

Негативные последствия

Сквозное отверстие в кровельном пироге значительно снижает ее эксплуатационные качества и долговечность, поскольку :

• нарушение цельности гидроизоляционного и пароизоляционного слоев ведет к увлажнению утеплителя, при этом у ватных материалов существенно ухудшаются теплоизоляционные характеристики;
• за счет разрыва термоизоляционного слоя увеличиваются тепловые потери дома;
• в подкровельном пространстве может нарушиться воздухообмен, что провоцирует накопление влаги и в дальнейшем загнивание деревянных элементов конструкции крыши;
• образовавшийся зазор не только способствует проникновению дождевой воды в здание, но и образованию снеговых карманов в зимнее время;
• если в процессе выполнения отверстия нарушена стропильная система, то это в значительной степени сказывается на прочности крыши.

Чтобы избежать проблем, проход дымохода через крышу следует обустроить, возведя вокруг него собственную стропильную систему (короб) либо установив стандартный модульный дымоотвод .

Выбор места установки дымохода

Решая, как провести дымоход через крышу, важно правильно определить место его установки. Не рекомендуется проводить дымоотводные трубы в ендовах, поскольку в этих местах очень сложно создать надежную гидроизоляцию. В зимний период здесь активно скапливается снег, что может послужить причиной повреждения примыканий газохода к кровельному покрытию и протечек. Помимо этого, возведение стропильного короба трубы в местах сопряжения скатов кровли весьма затруднительно.

Не стоит выводить дымоотвод в непосредственной близости от мансардных окон, так как угарный газ или дым порывом ветра могут заноситься через открытое окно в жилое мансардное помещение.

Оптимальным местом размещения дымоотводной трубы является участок в районе конька . Монтировать стропильный короб дымоотвода можно с некоторым отступом от конька, либо коньковый брус распиливается, а под его концами устанавливаются специальные опоры.

Высота трубы дымохода над крышей зависит от его месторасположения. Чем ниже по кровельному скату установлена труба, тем сильнее она должна возвышаться относительно поверхности крыши . СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» содержит информацию о регламентации данного параметра. У домов с плоской крышей высота дымоотвода должна составлять 500 мм. Параметры для скатных кровель варьируются: высота трубы, установленной в пределах 1,5 метров от конька, составляет 500 мм, если дымоотвод установлен на расстоянии 1,5 – 3 метра от конька, то он должен быть высотой вровень с коньком. Для больших расстояний высота трубы рассчитывается следующим образом: ее верхний край должен располагаться на 10° ниже горизонтальной плоскости, проходящей по коньку .

Согласно СНиП, если дом с печным отоплением пристроен (имеет общую стену) к более высокому зданию, дымоход требуется вывести за крышу высокого сооружения независимо от его высоты и этажности.

При выборе места для дымоотвода рекомендуется принять во внимание угол наклона ската кровли и климатические особенности региона. Расположенный низко по скату дымоотвод может быть разрушен при сходе с крыши снежных лавин. Если существует такая опасность, желательно перед дымоходом смонтировать выше по скату отдельные снегозадержатели. Кроме того, чем ближе к краю кровли расположена дымоотводная труба, тем значительнее вероятность образования за ней снежных карманов. Таким образом, установка дымохода ближе к коньку позволяет избежать ряда проблем.

Особенности дымохода

Для изготовления дымоотводной трубы может использоваться :

• металлическая труба;
• асбестоцементная труба;
• огнеупорный кирпич.

Для каждого вида трубы выполняется особая система прохода через крышу, применяются различные виды гидроизоляции, что обусловлено действующими строительными нормативами. Кроме того, важно учитывать вид используемого топлива, так как существует разница в температуре сгорания топлива разных видов.

Прежде чем разрабатывать проект, как вывести дымоход через крышу, домовладельцу следует определиться с используемым видом топлива. В соответствии со СНиП, металлический дымоотвод запрещается устанавливать для печей, которые топятся дровами, торфом, углем . Кроме того, дымоходы таких печей должны оснащаться искроуловителями, выполненными из металлической сетки.

Специалистами рекомендуется выполнять дымоотводы прямоугольного или квадратного сечения – при их монтаже можно использовать готовые прижимные планки примыкания, защищающие стык кровли с трубой. Планки можно подобрать в соответствии с используемым кровельным материалом.

Короб для дымохода

Чтобы правильно вывести дымоход через кровельный пирог, вокруг трубы следует обустроить собственную стропильную систему. Она должна отстоять от дымохода на расстояние, указанное в СНиП. Конструкция состоит из боковых стропильных ног и горизонтальных поперечных балок снизу и сверху, которые выполнены из бруска того же сечения, что и стропила.

Для утепления конструкции необходимо использовать негорючие теплоизоляционные материалы, такие, как стекловата или каменная вата – она набивается между трубой и деревянными элементами конструкции.

При проведении дымохода сквозь кровельный пирог эксплуатируемой крыши, паро- и гидроизоляция надрезается крест-накрест, по типу конверта, края следует подвернуть и прикрепить гвоздями или скобками к стропильной системе.

Гидроизоляция дымохода на крыше требует особого внимания. При монтаже короба для дымохода скатной кровли крепление паробарьера и гидроизоляционной мембраны выполняются следующим образом: края пленок подворачиваются и плотно фиксируются скобами к коробу, кроме того следует места крепления дополнительно герметизировать при помощи уплотнительной ленты либо какого-либо другого клейкого материала. С внешней стороны поверх кровельного покрытия монтируются защитные элементы, не пропускающие влагу в стыки короба с кровельным пирогом.

Важно учитывать, что установка короба может негативно сказаться на воздухообмене в подкровельном пространстве. Чтобы избежать ухудшения отвода влаги, можно установить дополнительные вентиляционные системы, к примеру, вентчерепицы, кровельные аэрационные решетки и т.д.

Если ширина дымохода превышает 800 мм (перпендикулярно стропилам, по наружному габариту), то выше по скату требуется выполнить разуклонку.

Разуклонка представляет собой небольшую собственную кровлю, отводящую от трубы воду и снег. Ее монтаж достаточно сложен, так как в состав разуклонки входят все слои изоляции, кроме того, следует качественно совместить ее с основной кровлей, используя фигурные элементы. Чтобы избежать монтажа разуклонки, стоит сделать трубу меньшего размера.

Использование готовых комплектов

Стандартные модульные дымоходы («сэндвич») позволяют значительно упростить процесс проведения трубы через крышу. Для изготовления конструкций используется широкий спектр материалов, в том числе :

Выбор модульного дымохода зависит от используемого топлива, так как они существенно различаются по своим техническим характеристикам. Преимуществом таких систем является возможность установки трубы не под прямым углом. Это особенно актуально при монтаже дымохода в эксплуатируемом здании и позволяет выбрать практически любое место для установки камина, печи или автоматического котла.

Непосредственно через кровлю проходит модульный дымоход, состоящий из таких частей, как :

• дефлектор (устройство, усиливающее тягу в дымоходе за счет использования потока горячего воздуха);
• хомут под растяжки (позволяет дополнительно закрепить на крыше высокую трубу);
• юбка (элемент, защищающий место выхода трубы через кровлю);
• кровельный проход (элемент с закрепленным фартуком, который непосредственно монтируется в кровельный пирог).

Модульные дымоходы имеют привлекательный внешний вид.

Стальные дымоходы могут устанавливаться, если значение температуры выходящих газов составляет не более 500 °С. Запрещены для установки на печах, топящихся углем. Для асбестоцементных труб данный параметр составляет 300 градусов, для угольных печей такие дымоходы также непригодны.

Если дымоход выполнен из бетона или кирпича, либо смонтирован готовый заводской проход, конструкция не должна жестко крепиться к кровельной системе. Под воздействием внешних факторов крыша может деформироваться, и эти усилия передадутся на дымоход, что может повлечь за собой его разрушение. Когда осуществляется выход дымохода через крышу, все соединения дымохода с кровлей выполняются с использованием гибких элементов.

Проход трубы дымохода через кровлю

Проход трубы дымохода через кровлю - важный узел обустройства крыши. Этот участок является наиболее пожароопасным во всей системе дымохода. Конструкция его регламентируется специальными требованиями СНиП. Только безусловное выполнение всех требований безопасности позволит спать спокойно или принимать банные процедуры, не волнуясь за состояние печи. Проход трубы дымохода через кровлю может быть выполнен своими руками, но при полном соблюдении всех норм и требований.

Проход трубы дымохода через кровлю является наиболее пожароопасным во всей системе дымохода.

Особенности кровельного прохода

Дымоход в любом строении имеет повышенную пожарную опасность в связи с тем, что он разогревается до очень высоких температур и, при наличии прямого контакта с горючими материалами, может вызвать их воспламенение. Это особенно опасно при наличии деревянных элементов. Исходя из этого, сооружение дымохода регламентируется требованиями СНиП 41-03-01-2003. В этот документ следует заглянуть при строительстве нового дома, капитальном ремонте крыши или отопительной системы. Таким образом, появляется первое требование - наличие жаропрочного негорючего барьера.

Инструменты для обустройства прохода трубы дымохода через кровлю.

Второе требование - взаимное температурное воздействие. Холодный металл покрытия крыши при контакте с дымоходом вызывает его резкое охлаждение, что делает бесполезным высокую трубу и уменьшает тягу. В свою очередь, нагретый дымоход разогревает кровельный материал, вызывая его ускоренное старение. Для устранения такого взаимного влияния необходимо наличие в зоне прохода теплоизоляции.

Наконец, при проведении трубы через крышу нарушается целостность покрытия, куда непременно устремится влага при осадках или таянии снега. Для предотвращения протечки стык должен иметь гидроизоляцию.

Обустройство дымоходного прохода должно учитывать вид трубы и тип крыши. Дымоход может быть двух видов - прямоугольная или круглая труба разного размера. Это и определяет конструкцию перехода. При проектировании необходимо учитывать наличие чердачного помещения, деревянной стропильной системы и тип кровельного материала. Проход через металлочерепицу или покрытие из профнастила, отличается от прохода через шифер или другое покрытие.

Выбор места для дымоотвода

Рисунок 1. Схема разного расположение дымоотвода по скату крыши.

Как правильно сделать дымоотводную трубу на крыше, схематично показано на рис.1. Рекомендуемые расстояния и высота при разном расположении трубы относительно конька установлены исходя из следующих условий: накопление снега зимой, образование конденсата, ветровое воздействие. Высота трубы увеличивается при снижении точки вывода по скату крыши. Кроме того, есть еще дополнительные правила:

1. Труба не ставится рядом с мансардным окном и на ребре стыка двух скатов, так, как под ним проходит деревянная балка.
2. Если к постройке вплотную примыкает более высокое сооружение, то дымоотвод должен быть выше его крыши. (Рис.1. Схема разного расположение дымоотвода по скату крыши)

Необходимый инструмент

При обустройстве прохода трубы дымохода через кровлю своими руками потребуется следующий инструмент:

Рисунок 2. Проход прямоугольного дымохода.

• болгарка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• ножницы;
• стамеска;
• рубанок;
• шпатель;
• кисть малярная;
• молоток;
• киянка;
• линейка металлическая;
• уровень строительный;
• рулетка;
• степлер мебельный.

Выведение дымохода на крышу

Дымоход через крышу обустраивается с помощью кровельной разделки с фартуками, выполняемыми из металла (оцинкованная или нержавеющая сталь, медь или свинец); причем с расчетом на разный угол ската. Стандартная конструкция примыкающего элемента (разделки) зависит от материала трубы, формы трубы и кровельного материала. Для прямоугольных труб можно приобрести готовые детали; причем вместе с кровельным материалом.

Место прохода трубы подлежит также тепло- гидро- и пароизоляции. Все эти слои должны отделяться негорючим барьером друг от друга. Для крепления такого слоеного пирога вокруг дымохода монтируется отдельный короб (рис.2) - стропилы по бокам от трубы и поперечные балки, прикрепленные к стропилам.

Соединение пароизоляционной и гидроизоляционной пленки можно произвести путем надрезания их по принципу «конверта», при этом края заводятся на поперечины и закрепляются степлером или гвоздями.

Рисунок 3. Гидроизоляция дымоходного прохода.

Затем гидроизоляция поджимается элементами обрешетки, а пароизоляция закрывается облицовочным материалом мансардного потолка. Места стыка для повышения герметичности проклеивают скотчем или обрабатывают клеевым составом (рис.2. Проход прямоугольного дымохода).

Дополнительная гидроизоляция для защиты и отвода воды, стекающей по стенкам и скату, проводится для различных дымоходов по однотипной методике. На рис.3 приведена схема верхней защитной системы. Один край гидроизоляции приклеивается к крыше, а другой - к поверхности трубы. Трубная часть изоляции прижимается стандартным металлическим профилем, которая закрепляется дюбелями. Верхний торец профильной планки обрабатывается герметиком (рис.3. Гидроизоляция дымоходного прохода).

Дымоход круглой формы

Во многих сооружениях, чаще всего в банях, широко распространены дымоходы круглой формы. Современные дымоходные трубы выпускаются по сэндвич-технологии, то есть имеют несколько слоев, в том числе, и утеплитель. Главная задача - обеспечить герметичность прохода через крышу. Провести дымоход такой конструкции позволяют стандартные готовые металлические проходки, которые изготавливаются из стального листа с приваренным к нему колпаком (фартуком).

Рисунок 4. Проход через кровлю из металлочерепицы.

Труба дымохода направляется через фартук, при этом стальной лист направлен под углом, соответствующим углу ската. Поверх проходки на трубу одевается герметизирующая «юбка». Дополнительно можно использовать теплоизоляционную прокладку. В ассортименте готовых проходных элементов есть и готовые проходки на основе резины и силикона. Выбирать проходку следует так, чтобы внутренний диаметр фартука был меньше дымоходной трубы (примерно на 10-15%), что позволит одевать его «в натяг».

Кольцо проходки необходимо полностью осадить на трубу до плотного прилегания к поверхности кровли, для чего можно легонько обойти вокруг киянкой. Края сального кольца обрабатываются герметизирующим составом, а сам лист крепится к обрешетке саморезами с шагом 3,5-5 см. Наилучшим образом зарекомендовали себя силиконовые проходные детали и проходки из резины марки EPDM; они имеют повышенную теплостойкость и морозоустойчивость, хорошо переносят перепады температур. Важное условие: верхний край фартука должен заводиться под покрытие кровли, а нижний - накрывать кровлю внахлест.

Проход через жесткий кровельный материал

Свои специфические особенности имеет обустройство прохода дымохода через жесткое рифленое покрытие кровли - через металлочерепицу или покрытие из профлиста. На рис.4 приведена схема решения такой проблемы. Для обеспечения надежного отвода воды, как стекающей по скату крыши, так и скатывающейся по стенкам трубы, приходится применять два типа фартуков - нижний и верхний. Нижний фартук устанавливается поверх плотной черновой крыши, но под него обязательно подводится, так называемый, галстук - лист оцинкованной стали или кровельного материала, который обеспечит отвод воды.

Поверх нижнего фартука восстанавливается жесткое покрытие кровли (металлочерепица), а сверху крепятся профильные элементы верхнего фартука (уголок с отогнутыми кромками). При его укладке, одна сторона фиксируется на черепице, а вторая - крепится к трубе дымоотвода. Верхняя кромка фартука обрабатывается герметизирующим составом (рис.4. Проход через кровлю из металлочерепицы).

Проход дымохода через крышу является очень ответственным элементом обустройства крыши. Его необходимо выполнять в полном соответствии с нормами строительства и безопасности. При изготовлении прохода целесообразно использовать стандартные готовые проходные элементы, которые обеспечат необходимую надежность и безопасность.

Проход трубы дымохода через кровлю своими руками: как сделать правильно (видео)

Проход трубы дымохода через кровлю – важный узел обустройства крыши. Этот участок является наиболее пожароопасным во всей системе дымохода. Конструкция его регламентируется специальными требованиями СНиП.

Как самостоятельно обустроить проход трубы через крышу в частном доме или бане

В процессе строительства любого дома, обязательно наступает момент, когда необходимо вывести через кровлю печную или вентиляционные трубы, без этого никак. Некоторые хозяева не придают большого значения данному процессу, тем не менее, ошибки, допущенные во время обустройства стыковочного узла, могут привести к серьезным негативным последствиям. В этом материале я расскажу, как самостоятельно вывести трубы через чердачное перекрытие и разные виды крыш.

Обустройство перехода на крыше.

К чему может привести некачественный монтаж

В большинстве случаев печники и специалисты по вентиляционному оборудованию занимаются исключительно монтажом своего сектора. Проходы труб через стену, межэтажное перекрытие и кровлю их не касаются. Нанимать профессионала люди не хотят и берутся за дело сами. В результате, спустя небольшой промежуток времени может «всплыть» целый ворох проблем.

Когда нанимаете специалиста лучше сразу оговорить момент обустройства переходов через конструкции.

Иногда проще заплатить немного больше опытному человеку, нежели потом ломать голову над тем как это все правильно и красиво сделать своими руками.

Переход на мягкой кровле.

• Материалы, из которых делаются печные трубы, довольно выносливые, они легко могут выдерживать перепады температур, но на постоянный контакт с влагой эти материалы зачастую не рассчитаны . К примеру, кирпичная или асбоцементная труба, напитавшись влагой, начнет попросту сыпаться и через пару сезонов она будет выглядеть так, как будто ее мыши поели;
• Опять же из-за повышенной влажности, этот сектор изнутри будет интенсивно зарастать сажей , следовательно, чистить дымоход придется намного чаще;
• Но это еще не самое плохое. В большинстве случаев кровля сейчас утепляется базальтовой или стекловатой . Стоит такому утеплителю намокнуть он, во-первых, становится бесполезным, а во-вторых, садится и больше не восстанавливается. Сушить вату бессмысленно, ее нужно только менять;
• Не забывайте, что практически все крыши делаются на основе деревянного каркаса . Чем бы вы ни пропитывали древесину, но если конструкции постоянно находятся во влажной среде, то рано или поздно, они начнут гнить. Вода камень точит, что уже говорить о дереве;

Обустройство комплексного перехода.

• Есть еще один момент , его я объясню на примере. Один мой знакомый осенью закончил строительство дома и так как погода уже начала заметно портиться, заделал проход через крышу печной трубы как попало, в надежде, что весной все исправит.

Представьте, каково было его удивление, когда на новогодние праздники печная труба проход через потолок которой был оформлен в помпезном и весьма дорогом стиле Барокко, покрылась рыжими мокрыми пятнами и лепнина начала отваливаться. А все это произошло потому, что стык кровли был не достаточно герметичным.

После того как печь затопили, снег вокруг трубы подтаял, вода потекла по трубе и полностью испортила роскошный интерьер, стоимость которого была в десятки раз выше чем услуги самого дорогого кровельщика.

Это называется, как попало.

В каком месте лучше выводить трубы

Конечно, когда дом построен давно и вы, только ремонтируете кровлю, что-либо изменить уже нельзя. Но на этапе проектирования у вас есть возможность выбора оптимального места для вывода трубы.

Любой печник вам скажет, что проходной узел лучше всего монтировать в коньке. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны снег или дождь никогда не будут подтекать под трубу, плюс дымоход расположенный выше конька обеспечивает оптимальную тягу. С другой стороны вам придется изрядно повозиться с обустройством стропильной системы, ведь разрыв горизонтальной коньковой балки дело довольно сложное.

Сэндвич труба на крыше.

Минимальное расстояние от печной трубы до стропил или несущих балок согласно СНиП 41-03-01-2003 должно составлять 140 – 250 мм.

• Обычно рекомендуют немного сдвинуть дымоход в какую либо из сторон относительно конька. При этом если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, то она должна возвышаться над ним на высоту от 50 см;
• Если расстояние от конька до проходного узла колеблется в районе 1,5 – 3м, то по высоте трубу можно делать вровень с коньком;
• Когда крыша односкатная или расстояние от коньковой балки до проходного узла более 3м, допускается установка верхней точки трубы по линии, проходящей под углом 10º относительно горизонта по коньку. Дабы вам было проще разобраться, ниже представлена схема.

Правила расположения труб на крыше.

Самым нежелательным местом для монтажа дымоходных и вентиляционных труб является расположение их в «ендове». Для тех, кто не знает, енодовой называют внутренний угол, который образуется соединением двух скатов крыши. Обычным классическим конструкциям это не грозит, такое расположение может встречаться на многоуровневых крышах со сложной конфигурацией.

Если вы столкнулись со случаем, когда ваш проход трубы дымохода через кровлю находится в «ендове», то лучше постараться сделать лишнее колено и перенести трубу на полметра в сторону.

Для так называемых сэндвич конструкций, из которых сейчас делается большинство дымоходов под котлы и банные печи, это будет несложно. В противном случае вода будет постоянно атаковать ваш соединительный узел с трех сторон и рано или поздно возникнет течь.

Устройство и схема стыковки сэндвич дымоходов.

Самостоятельный монтаж проходов через крышу или потолок

Если раньше крыши по большей части покрывались шифером, то сейчас его все чаще вытесняет металлочерепица и другие современные кровельные материалы. Плюс кроме прохода через крышу, нужно еще позаботиться о переходах сквозь потолочное перекрытие.

Эластичный переходной блок как самый простой выход из положения

Добрая половина современных печных труб и практически все вентиляционные выводы сейчас делаются круглыми. Вот как раз под такие конструкции и выпускаются эластичные переходники.

Такой переходник представляет собой многоступенчатую воронку с квадратным или круглым основанием. В качестве основного материала применяется жаропрочный, эластичный полимер.

Каждая ступень на воронке соответствует одному из ходовых диаметров печной трубы. Для того чтобы труба плотно вошла вам необходимо только обрезать ножницами переходник по нужному вам уровню.

Герметичная фиксация мягкой полимерной основы (фланца) к самой кровле осуществляется металлическими шпильками и болтами. Такой фланец может принимать любую форму, поэтому легко огибает сложный рельеф кровельных покрытий.

Алгоритм монтажа эластичного переходника для труб.

Цена на такой товар вполне приемлемая, плюс установочная инструкция, на мой взгляд, более чем простая. Как я уже говорил, сначала нужно обрезать конус до нужного диаметра. После этого надо смазать жаропрочным герметиком место стыковки переходника с трубой и нижнюю, контактную часть фланца. Далее вам остается только прикрутить фланец металлическими шпильками сквозь высверленные заранее отверстия к нижнему фланцевому кольцу.

Нижнее фланцевое кольцо.

Утепленные сэндвич дымоходы отличаются своим зеркальным блеском. Если эластичный полимерный переходник вам не нравится, то для таких случаев есть металлические переходники, сделанные из такой же нержавейки. От полимерного аналога они отличаются большими габаритами фартука, заданным углом наклона кровли и четко определенным диаметром дымохода.

От предыдущего варианта монтаж таких переходников из нержавейки отличается только тем, что для герметичного соединения переходника и трубы, кроме термостойкого герметика, дополнительно используется металлический хомут.

Обустройство прохода сквозь металлочерепицу

Хочу сразу отметить, что проход трубы через металлочерепицу грамотно сделать, не имея опыта довольно тяжело, поэтому изучив инструкцию и просмотрев тематические фото и видео в этой статье, вам следует хорошо подумать, способны ли вы на такой трудовой подвиг.

Соединительный узел состоит из внутреннего основного и наружного декоративного фартука. Внутренний фартук бывалые кровельщики обычно делают из жести или тонкого алюминиевого листа. О круглых трубах мы уже упоминали, так что далее мы будем говорить о герметизации стыка кровли с квадратными или прямоугольными кирпичными трубами.

Расположение элементов конструкции.

Внутренний фартук устанавливается непосредственно на обрешетку еще до укладки металлочерепицы. Конструкция состоит из 4 частей, по количеству плоскостей трубы. Каждая из этих частей должна заходить под слой металлочерепицы не менее чем на 250 – 300 мм. На трубу она заходит на 150 – 250 мм, опять же от слоя металлочерепицы.

Перед установкой элементов фартука по периметру трубы на одном уровне параллельно кровле болгаркой вырезается штроба глубиной 10 – 15 мм. В нее будем вставлять верхний срез фартука.

Перед тем как вставить в штробу элементы фартука, она вычищается, промывается водой, сушится и заполняется жаропрочным герметиком. Только герметиком нужно заполнять прямо перед установкой защитных элементов.

Внутренний фартук после укладки кровельного покрытия.

На самих пластинах по верхнему срезу загибается под 90º бортик на глубину штробы. Лично я делал проще, я сразу вставлял листы в штробу и постукивая молотком загибал их вниз параллельно трубе.

Заканчиваем монтаж фартука креплением его к трубе специальными жаропрочными дюбелями и пропайкой стыков между всеми четырьмя элементами. Но это еще не все, снизу на подложку кровли под фартук заводится и крепится так называемый галстук. Это лист такой же жести или алюминия, ширина которого должна превышать размеры трубы не менее чем на полметра с каждой стороны.

Мягкий гофрированный наружный фартук.

Он должен спускаться по подложке до края крыши. Галстук является своеобразной страховкой, если где-то декоративная накладка начнет подтекать, вода по галстуку будет стекать под металлочерепицей. В результате чего кровельный пирог останется сухим.

Когда внутренний фартук и галстук окончательно закреплены на трубе и обрешетке крыши, можно приступать к укладке самой металлочерепицы. В конце монтируется декоративный фартук. Каждый из производителей металлочерепицы выпускает свои доборные элементы и делает их под цвет кровли.

Герметизация планки на наружном фартуке.

Такие фартуки, как правило, представляют собой гофрированный алюминиевый или свинцовый лист, на тыльную сторону которого наносится самоклеящееся покрытие. Сверху такой фартук оборудован декоративной планкой, которая фиксируется на трубе саморезами. Но перед фиксацией желательно дополнительно промазать стык жаропрочным герметиком.

Верхняя планка декоративного фартука крепится чуть выше границы нижнего основного фартука, после ее фиксации, сам фартук тщательно обстукивается резиновым молотком, чтобы гофрированный лист хорошо состыковался и приклеился к сложной поверхности металлочерепицы.

Обустройство переходов с мягкими современными кровельными материалами выполняется примерно также, с той лишь разницей, что там зачастую обходится без установки галстука.

Главная ошибка любителей в том, что они зачастую пренебрегают монтажом основного нижнего фартука и галстука, декоративный верхний фартук держит, конечно, хорошо, но тонкая, мягкая алюминиевая гофра барьер не особо надежный и его достаточно легко может повредить, к примеру, упавшая с дерева ветка.

Как защитить деревянную основу от горячей печной трубы

Как вы помните, согласно нормативам СНиП 41-03-01-2003 минимальное расстояние от печной трубы до любых деревянных конструкций стартует от 140 мм. Наиболее «продвинутыми» в этом отношении считаются сэндвич элементы, но и там утеплитель имеет максимальную толщину всего 100 мм.

Делаем вывод, все печные трубы при прохождении через конструкции деревянной кровли или деревянное межэтажное перекрытие нужно защищать.

Проход трубы через потолок бани является наиболее яркой иллюстрацией к данной теме, так как бани в нашей великой державе, как правило, делаются из дерева. К этому еще стоит добавить, что температура в банных печах зачастую выше, чем в обычных.

Считается, что для того, чтобы сухая древесина начала обугливаться, ей нужно всего 200ºС. А когда температура доходит до 300ºС, появляется реальная опасность самовоспламенения.

Если учесть, что березовые дрова дают температуру до 500ºС, а при использовании хорошего каменного угля или кокса, температура может подыматься выше 700ºС, то становятся понятны масштабы опасности.

При обустройстве таких переходов можно пойти двумя путями, купить специальный переходной блок или сделать все своими руками.

Сейчас промышленность выпускает разнообразные потолочные проходные узлы (ППУ). В дорогих конструкциях подобного плана предусмотрен специальный усиленный короб, который идет вместе с утеплителем, наполнителем и прочей фурнитурой. Но сколько я сталкивался, наш человек не желает платить деньги за такие удобства и в этом, я с ним солидарен.

Утепление короба базальтовой ватой.

Дело в том, что сама по себе конструкция не особенно сложная и здесь, как это часто у нас бывает, дешевле купить все по отдельности. Сначала я расскажу, как выглядит классическая инструкция для такого обустройства, а затем поведаю, как я делал переход трубы через потолок бани своими руками:

• Практически на любом строительном рынке сейчас можно найти специальные металлические короба с уже готовым вырезанным под определенный диаметр дымохода отверстием;
• В горизонтальной пластине такого короба, которая одновременно является частью потолка, по периметру делаются крепежные отверстия под саморезы. Но сразу конструкцию на «голый» деревянный потолок крепить нельзя. Ее края нужно предварительно обложить не горючим теплоизолятором. Чаще всего для этих целей используется асбестовое полотно;
• Габариты вертикальных стенок короба подбираются аналогично с таким расчетом, чтобы между ними и проходным отверстием можно было закрепить асбестовое полотно;

Спаренный короб из металла и минерита.

• Изнутри вертикальные стенки короба положено обкладывать фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 – 50 мм, стоит она конечно дороже чем обычная, но такова инструкция;
• Абсолютно четко без малейшего зазора подобрать отверстия в коробе под печную трубу практически нереально, хотя бы небольшой зазор, но все же будет. Вот его положено замазать жаропрочным герметиком;
• Далее пространство между фольгированной базальтовой ватой и печной трубой заполняется керамзитом или такой же ватой, только мягкой и без покрытия. Для нежилого чердачного перекрытия этого хватит, но если баня мансардного типа, а на втором этаже есть комната отдыха, то короб сверху нужно накрыть плитой из минерита (жаропрочный и более безопасный аналог асбеста) или такой же пластиной из нержавейки.

Оформление прохода через мансарду.

Теперь, как я и обещал, расскажу о собственном опыте обустройства такого перехода. Баня делалась давно, и тогда этих удобных приспособлений попросту не было. Сэндвич конструкции на тот момент стоили баснословных денег, поэтому в качестве дымохода была установлена бесхозная чугунная труба.

Квадратное отверстие в деревянном перекрытии было вырезано с таки расчетом, чтобы во все стороны между дымоходом и древесиной было не менее 250 мм. На вертикальные стенки ниши я сразу набил асбестовое полотно.

Снизу был подшит трехмиллиметровый лист нержавейки. Хотел подшить десятимиллиметровую асбоцементную плиту, но побоялся, что она лопнет от температуры, хотя сосед подшил и стоит до сих пор.

Самодельный вариант защиты.

Трубу в коробе я обернул асбестовым полотном и поверх него законопатил зазор глиной. А сверху все это хозяйство засыпал керамзитом среднего диаметра. На втором этаже бани я решил сделать комнату отдыха, но второго такого же листа нержавейки на тот момент у меня не нашлось.

Тогда я замешал цементно-известковый раствор на основе керамзитного песка и залил тридцатимиллиметровую армированную катанкой стяжку. Только стяжка заливалась не вплотную к чугунной трубе, а через прокладку из асбестового полотна, иначе при температурных колебаниях она бы попросту потрескалась.

Как видите, проход через крышу печной трубы своими руками сделать можно. Но все же, если вы решили потратиться на качественное покрытие из металлочерепицы или других подобных материалов, я рекомендую вначале тщательно изучить доступные способы.

Проход дымохода через кровлю

Печь сложить дело непростое, но правильно оформить проход дымохода через кровлю - это не менее важная процедура. От того, насколько верно будут проведены работы, зависит противопожарная безопасность, а также гидроизоляция печи и чердачного перекрытия.

Проход дымохода через кровлю

Последствия плохо проведенной работы по герметизации дымохода при выходе его через крышу могут быть таковы:

• Если труба не будет защищена от влаги, сырость со временем легко разрушит кладку дымохода, проникая в швы и разъедая раствор, что также может привести к задымлению чердака, а при худшем исходе - и к пожару.
• Влага, появившаяся в негерметично заделанных отверстиях вокруг трубы, стекая по кладке, проникая вовнутрь дымохода, и может привести к образованию грибка. Придется перекладывать трубу, а возможно - даже часть печи.
• Переувлажнение не только трубы, но и материалов пароизоляции и утеплителя может привести к их разрыву.
• В результате утраты герметичности теплоизоляции увеличатся теплопотери здания.
• Возможно нарушение циркуляции воздуха в чердачном помещении, что приведет к снижению влагообмена.
• Попадание влаги в щели при перепадах температур образует наледи, которые расширят трещины, и разрушительные процессы активизируются.
• Из-за влаги может быть нарушено все устройство крыши - если она попадет на стропильную конструкцию и начнет ее разъедать.

Сырость убивает дымоходную трубу

Такая картина может возникнуть в трубе, при плохо заделанных щелях вокруг нее. Чтобы не возникло подобной проблемы, монтаж вывода трубы через кровлю необходимо проводить внимательно и грамотно.

Вывод трубы через кровлю

Приступая к этому процессу, необходимо узнать и соблюсти установленные правила СНиП 41 - 03 - 01 - 2003. Работы по монтажу дымохода понадобится в следующих случаях:

• при строительстве кровли;
• при ремонте кровли;
• при установке отопительного прибора или строительстве печи.

Оптимальное расположение дымохода на крыше

Опытные печники советуют располагать выход трубы ближе к самой высокой точке крыши-коньку, и он должен подниматься над ним не менее, чем на полметра. Это удобно тем, что на площади выше трубы будет собираться меньшее количество снега, что при его таянии снижается ри ск пр отечки.

Если оголовок трубы находится ниже по скату крыши, он также должен быть поднят над покрытием не ниже полуметра.

Нужно отметить, что очень важным при проведении этого процесса является тип дымохода и его отделка, так как есть несколько вариантов оформление этого важного для всего дома узла. Выведение оголовка имеет разные конструкции, и зависит от формы и материала, из которого изготовлен дымоход, места его выхода и размера. Дымоходные трубы могут быть изготовлены из металла, кирпича, асбестоцемента или керамики. Для каждого вида трубы проход устраивается определенным образом.

Оформление кирпичных труб, выводимых через крышу, имеет свой тип монтажа. Отштукатуренный оголовок трубы заделывается совсем другим способом, а керамический или металлический дымоход имеет несколько методов заделки швов между ним и кровлей.

Материал кровли также играет немаловажную роль в оформлении по нему швов вокруг дымохода.

Для разных видов кровельных материалов легко найти специальный элемент, который поможет сделать гидроизоляцию дымохода надежной. Главное - подобрать правильный уклон этого элемента. Очень важно, чтобы труба была расположена в отверстии крыши таким образом, чтобы расстояние между ней и кровлей, а также стропилами была не меньше 5 - 7 см. Эти щели заполняются негорючим изоляционным материалом, например, асбестом.

Элементы для изоляции круглых труб

Для вывода круглой трубы, которая может быть изготовлена из металла или керамики, нужно правильно проделать отверстие в кровле. Вокруг отверстия, изнутри крыши, рекомендуется закрепить, металлический лист или специально изготовленную панель из металла с отверстием для трубы. Если необходимо, нужно добавить для их крепления дополнительные бруски в обрешетку.

Металлический фартук вокруг дымохода

Крыша может иметь разные уклоны, и от них будет зависеть, какой изоляционный элемент, называемый кровельной проходкой, выбрать для гидроизоляции. В строительных магазинах большой выбор различных вспомогательных элементов, предназначенных именно для этой процедуры, разных форм и диаметров.

Труба, выводимая через крышу, имеющую уклон, соответственно потребует специального уклона проходки. Также, можно сказать, что ее выбор будет зависеть и от материала, которым покрывается крыша. Это учитывается для того, чтобы добиться наилучшего эффекта герметизации.

Силиконовые уплотнители для эластичной проходки

Кровельная проходка представляет собой пирамидку, состоящую из нескольких ступенек. Пирамида расположе на на гибком квадратном или круглом фланце. Изготавливается весь элемент из силикона или стойких видов резины, хотя иногда одна из ее частей может быть выполнена и из алюминия. Благодаря эластичности этих материалов, проходка хорошо совмещается с любой кровлей, и не реагирует на воздействие ветра или схода снега.

К положительным характеристикам подобных изделий можно отнести:

• стойкость к химическим и ультрафиолетовым воздействиям;
• стойкость к перепаду температур, от - 50 до + 130 градусов;
• гибкость;
• широкая цветовая гамма - их можно подобрать под любой цвет крыши;
• эстетичность, возможность придания законченности покрытию;
• благодаря хорошему прилеганию к кровле, проходка гарантирует отличную герметичность;
• гибкость детали дает возможность ее установки на любой уклон крыши.

Так как проходки выпускаются разного размера, их нужно правильно подобрать по диаметру дымохода и уклону крыши. Размеры указываются на корпусе самого элемента.

• Прямая проходка используется в основном на крышах, имеющий небольшой уклон, около 25 градусов, и на плоских крышах.
• Угловая проходка, фланец у которой должен быть закреплен под определенным углом, например, в 20 градусов, используются для герметизации труб, устанавливаемых на крышах, имеющих уклон более 25 градусов.
• Универсальная проходка, которую можно подогнать под любой диаме тр тр убы, выглядит следующим образом: на каждой из ступенек пирамидки проходки указан диаметр, для которого она предназначена. Мастеру только остается срезать лишнюю верхушку и произвести ее монтаж на трубу.

Монтаж этого гидроизолирующего элемента достаточно прост:

Процесс монтажа - прост и понятен

После гидроизоляции - крепится к кровле саморезами

• если приобретен универсальный вариант, с него срезается лишняя часть;
• далее проходка надевается на трубу и прижимается к кровле. Если кровля ребристая, гидроизоляция должна принять форму ребер покрытия;
• затем в ход идет герметик, которым промазываются края фланца и крепко прижимаются к кровле;
• последним этапом идет фиксация проходки по фланцу к кровле с помощью саморезов или заклепок.

На представленных фото хорошо виден процесс монтажа гидроизоляции.

Другим вариантом гидроизоляции металлической трубы может стать металлическая же проходка, которая также продается в готовом виде. Она имеет отличные характеристики, но может быть установлена только на кровлю, не имеющую рельефного рисунка, например, мягкую. Еще одним условием, необходимым для плотной установки фланца к покрытию, является идеально подобранный угол элемента к уклону крыши.

• Существуют разные модели металлических проходок. На некоторые из них труба закрепляется и впаивается изнутри, а снаружи надевается и приваривается верхний оголовок дымохода.

Металлический фланец для круглой трубы

• Может быть и другой вариант, когда труба проходит через проходку насквозь и сверху на нее закрепляется разъемная металлическая часть, не позволяющая проникнуть влаге вовнутрь.
• Фланец приклеивается на кровлю с помощью герметика, а затем прикручивается саморезами.

Квадратная, прямоугольная труба

Кирпичный дымоход почти всегда имеет квадратную или прямоугольную форму. Проходя через чердак, он подводится к крыше. Далее в кровле устраивается отверстие, которое должно быть оформлено изнутри металлическим листом с проделанным отверстием посередине по форме трубы. Через это окошко оголовок и выводится на поверхность крыши. Такой вариант удобен при выведении дымохода через частую обрешетку в крыше, например, когда устраивается мягкая кровля.

Если обрешетка установле на на определенном расстоянии (например, шиферная кровля), хорошо, если труба пройдет между стропилами. Но случается и так, что труба упирается в одну из поддерживающих крышу балок или они находятся слишком далеко от стенок трубы. В этом случае приходится устраивать дополнительные детали стропильно-балочной системы, которые позволят закрепить жаростойкую изоляцию и гидроизоляцию вокруг дымохода.

Когда квадратная труба проведена через кровлю, швы вокруг нее заделываются негорючими материалами, а сверху устанавливается проходка-кожух из металла, выкроенного особым образом.

Разборный фартук для кирпичного дымохода

На рисунке показан фартук, состоящий из четырех частей, который собирается несложным способом. Такая проходка устраивается под покрытие крыши, а сверху него укладывается материал кровли. Щели, образовавшиеся в области примыкания металла к трубе и при соединении с кровлей, заделываются герметиком.

Если герметизация проводится сверху кровельного материала, то его делают слоем мягкой гидроизоляции, состоящей из специальной ленты, которая производится на основе алюминия и свинца. Она хорошо закрепляется с помощью герметика на любой ровной поверхности или же имеющей определенный рельеф.

Прямоугольная труба с готовой проходкой

На самой трубе мягкая гидроизоляция также сажается на герметик, и закрепляется специальными металлическими полосами. На фото хорошо видна конструкция такой защиты.

Проход трубы через кровлю из черепицы

Отдельно хотелось бы сказать о проходе трубы через черепичную крышу. Производители продумали специальный элемент, который повторяет рельефный рисунок черепицы, и имеет устроенное для трубы отверстие. К нему подбирается и труба из того же материала.

Удобное решение, но для дымохода, увы, не подойдет

Эти элементы черепичной кровли изготовлены из высокоустойчивой пластмассы. Они выпускаются тех же расцветок, что и черепица, и всегда можно подобрать нужный оттенок, подходящий для конкретного здания. Но такие пластиковые детали крыши устанавливают только для вентиляционных отводов, так как они вряд ли выдержат высокие температуры, которые сопровождают дым, исходящий из любой печи.

Критерии безопасности

Невозможно в масштабе одной публикации как охватить все варианты проведения дымоходов через кровлю, так и рассказать обо всех важных хитростях при этих работах. Но, есть моменты, которые знать крайне необходимо.

• В устройстве некоторых крыш встречаются слои из разных материалов, которые не имеют выраженных огнестойких свойств. Поэтому очень важно предусмотреть правила пожаробезопасности.

Для того чтобы обезопасить деревянные перекрытия и другие горючие материалы, вокруг дымохода любой формы выстраивают специальные короба.

Труба размещена в специальном огнеупорном коробе

Этот вариант очень удобен для крыш, покрытых шифером, черепицей или другими материалами, имеющими объемный рисунок, а также для мягкой кровли. Короб выстраивается вровень с обрешеткой, на которую и настилается кровельное покрытие. Он должен иметь определенную толщину, чтобы надежно защитить весь слой обрешетки и установленной на нем пароизоляции и утепления от возможного перегревания и возгорания. Неплохо, если между дымоходом и огнестойкими материалами также будет расстояние около 5 - 7 см.

• Приобретая проходку, нужно обязательно убедиться в ее надежности и стойкости к перепаду температур и повышенному нагреванию, и только потом на гидроизоляционные качества.
• Очень важна правильная установка трубы и ее прохода через крышу, так как это не только декоративный элемент, но и функциональный. Нельзя забывать, что от верного монтажа этого узла будет зависеть сохранность вашего здоровья и имущества.
• Материалы, которые используются в таких работах, должны соответствовать необходимым требованиям именно для этого устройства. Нельзя, например, использовать вентиляционные трубы для дымоотведения из отопительных приборов. Обязательно нужно знать характеристики приобретаемых материалов, и лучше проконсультироваться со специалистом, если что-то вызывает сомнение.

В любом случае, если вы никогда не имели дело с подобными видами работ, не стоит рисковать. Лучшим вариантом будет пригласить мастера, который производил данный процесс не один раз. Он быстрее справиться с поставленной задачей и не испортит общий вид крыши.

Проходка кровельная для дымоходов

Одним из сложных узлов при обустройстве систем отопления является проходка кровельная для дымоходов. Сам процесс проведения трубы через стропильную систему и кровлю – достаточно понятен, а вот подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стенок трубы требуют тщательного подхода.

Проходка кровельная для дымоходов

От того, насколько надежно выполнена проходка, будет зависеть и противопожарная безопасность, и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, способной вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыковочного шва стенки дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с помощью различных материалов - используются эластичные ленты, металлические фартуки, или же применяются комплексные подходы. Чаще всего мастерами практикуются именно комплексные варианты, так как в данном случае лишняя предосторожность никогда не окажется лишней.

Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю

Основные требования, касающиеся обустройства систем отопления в частном доме, можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах возведения печи и дымохода размещены в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена небольшая выборка, касающаяся именно интересующего нас в данной публикации узла.

• Пункт 6.6.14 говорит о том, что устье (верхний обрез) дымоходов должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков. Поэтому на оголовок трубы закрепляется дефлектор, зонт или другие прикрывающие сверху это отверстие приспособления, которые, вместе с тем, не должны создавать препятствий свободному выходу дыма.

Защитный колпак с сетчатым искроуловителем

• Пункт 6.6.15 – дымоходные трубы твердотопливных печей (работающих на дровах или торфе), проходящие через крыши, покрытые горючим кровельным материалом, должны быть оснащены искроуловителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (К слову, ставить слишком мелкую сетку, менее 2×2 мм, не рекомендуется, так как она будет очень быстро зарастать сажей).
• Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и кровельной систем, изготовленных из горючих материалов. Они должны составлять:

Для труб из кирпича (минимальной толщиной 120 мм) или жаропрочного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно составлять не менее 130 мм.

Для керамических труб без внешней термоизоляции – 250 мм;

Для керамических дымоходов с внешней термоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не меньше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Оставленное пространство между трубой и горючим кровельным покрытием следует перекрывать негорючим материалом. Естественно, там же должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации проходки трубы через кровельное покрытие, обусловлены самой конструкцией кровельного «пирога», который состоит из нескольких слоев.

Примерная конструкция кровельного «пирога» крыши.

Некоторые утеплители, используемые для теплоизоляции крыши, особенно те, что наиболее привлекательны по цене, производятся из синтетических материалов (полистирольного типа), а ветрозащитные и пароизоляционные барьеры - это всегда пленки, изготовленные из полимеров. Прибавьте сюда все деревянные детали стропильной системы – и вот вам и пища для открытого огня. (Кстати – это очень весомый аргумент использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, типа базальтовой минеральной ваты). Кроме этого, даже некоторые кровельные материалы являются горючими.

Очевидно, что лучше соблюсти все установленные правила, чтобы исключить вероятность появления пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и будет еще хорошо, если обойдется без более серьезной, безвозратной трагедии.

Пренебрежение правилами установки дымоходных систем вполне может привести к трагическим последствиям

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыканий покрытия к трубам.

• Неправильно смонтированные вокруг дымохода гидроизоляционные материалы могут дать протечку, что неизбежно приведет к увлажнению утеплителя кровельного «пирога». Термоизоляционные характеристики напитавшегося влагой утеплителя резко снижаются, и он попросту перестаёт выполнять свою функцию. Кроме того – это прямой путь к появлению очагов прения, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши. Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, способно свести все усилия по утеплению подкровельного пространства на нет.
• При плохо заделанных зазорах в области примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода, в них будет обязательно попадать влага, а при понижении температур там часто образуется наледь, которая сделает эти просветы еще шире. Если течь не устранить вовремя, то со временем не исключено повреждение чердачного перекрытия – и далее.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция в одной области способны привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки трубы сложно переоценить.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

• Обустроить в соответствии со всеми требованиями проходку дымохода через стропильную систему и кровельный материал.
• Провести гидроизоляционные работы, обеспечив защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как провести эти мероприятия правильно, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, обустройство их гидроизоляции все же имеет отличие. Поэтому далее будет представлено выполнение обоих вариантов.

Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю

Заделка стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с применением материалов, в максимальной степени подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако, при этом необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Область установки дымохода

• Дымоход, выходящий через конёк крыши, гидроизолировать будет достаточно просто, так как область его установки полностью исключает риск скопления снеговых масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться вокруг его стенок. Это значит, что влага не будет активно разрушать герметизацию примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

Дымоход, расположенный непосредственно на линии конька кровли

• Еще один вариант установки дымоходной трубы, который не требует особо усиленной гидроизоляции – это область чуть ниже конька. В этой конструкции будет удобнее всего обустроить защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделать его шире основания на 300÷400 мм с каждой из сторон.

Дымоходная труба расположена в области, примыкающей к коньку крыши

Заделав подобным образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже в том случае если сверху трубы на поверхности ската соберётся небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая в нижней части зубчатую кладку называется «выдрой». Именно она предназначена для дополнительной защиты области примыкания трубы и кровельного покрытия. Верхняя, находящая на стену часть металлического «фартука», аккуратно вырезается под каждый из зубцов. Так стык металла и кирпичной стены будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

Такой дополнительный элемент кровли защитит верхнюю сторону кирпичной дымоходной трубы от потоков дождевой и от талой воды

• Особая надежность гидроизоляции стыков стенок трубы и кровли необходима для дымохода, находящегося в середине или нижней части ската крыши. В этом случае выше дымоходной конструкции может собираться снег, образовавшаяся при таянии которого вода способна проникнуть под кровлю в местах примыкания. Кроме этого, во время сильного дождя от конька будут стекать потоки воды, которые непременно найдут в некачественно гидроизолированных стыках слабое место для проникновения под кровельный материал.

Поэтому достаточно часто, защищая дымоход от талой и дождевой воды, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше. Этот элемент закрепляется с задней части дымохода и имеет свой собственный конек, скаты, а на стыках с основной кровлей образует два желоба. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию трубы – они, натыкаясь на его выступающий угол, разделяются, стекая по образованным желобам в стороны от стен дымохода.

При таком расположении дымоходной трубы (прямо на стыке двух скатов) выполнить гидроизоляцию будет сложнее всего

• Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоходная труба располагается в ендове. Ендова уже сама по себе является желобом, по которому стекает вода с двух соседних скатов и от конька крыши. Если уж возникла такая необходимость, то придется очень поработать над гидроизоляционными слоями. В этом варианте разжелобок будет просто необходим, для того, чтобы организовать разведение потоков воды от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, который напрямую влияет на выбор элементов гидроизоляции проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть самые популярные на сегодняшний день покрытия.

Шиферная кровля

Надежная гидроизоляция стыка стен дымохода и шиферной кровли возможна в том случае, если листы материала будут настелены на жесткую конструкцию обрешетки, так как на ней нагрузка от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Очень удачно, если проходящая расположена между стропильных ног – остается только обрамить ее брусом на нужном расстоянии и заполнить этот просвет негорючим утеплителем

Лучше всего, если дымоход проводится через стропильную систему без нарушения целости обрешетки, то есть в предусмотренный и укрепленный заранее по периметру брусом проем между стропил. В любом случае, жесткость кровельного листового покрытия позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемый «галстук», который может охватывать разные по размеру зоны крыши.

Металлический «галстук», идущий от нижней стенки трубы до карнизного свеса

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька до карниза. В других вариантах от задней стенки – дымохода до карниза, а иногда только вокруг трубы с заходом на ее стенки, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Специальный проем для прохода трубы, усиленный по периметру брусом и выполненный с соблюдением предусмотренного СНиП противопожарного зазора.

Однако, частый шаг установки стропильных ног нередко вынуждает придумывать специальные усиленные конструкции, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Это нередко случается в тех случаях, когда проходка дымохода формируется в готовой крыше. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно, и даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы не были ослаблены несущие способности стропильной системы, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг собирается дополнительный усиленный деревянный каркас, на который и будут уложены и закреплены слои кровельного «пирога», термоизоляция проходки, а также материалы гидроизоляции. При этом нельзя упускать из виду, что зазоры между стенами дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже говорилось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполняется негорючим материалом. Обычно для этого выбирается базальтовая термостойкая вата.

Чаще всего для закрытия примыкания используют так называемый «фартук», изготовленный из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли и также способствует отведению воды от стыков. Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются в готовом виде и представляют собой сборную конструкцию. Кроме того, «фартук» можно быть изготовить и самостоятельно. Но перед тем как браться непосредственно за изготовление, будет целесообразным снять размеры с дымохода и сделать своеобразный шаблон-выкройку из бумаги или картона. Это позволит избежать ошибок (их на таком шаблоне несложно будет исправить), не доводя до порчи материал, приобретенного для изготовления деталей «фартука».

Черепичная кровля

Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.

Очень удобны в работе специальные гидроизоляционные кровельные ленты

Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.

Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.

С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно.

Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон - этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода.

Все это можно выполнить обычными большими ножницами.

С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком.

Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней.

То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты.

Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу.

Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы.

Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен.

Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются.

Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм.

Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал.

Его монтаж начинается с передней стороны трубы.

Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон.

В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части.

Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы.

Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки.

Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком.

Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок.

Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца.

Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.

Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.

Этот “излишек” необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку.

Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий.

Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы.

Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу.

Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода.

Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм.

Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука».

Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.

Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм.

Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода.

Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями.

На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы.

Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие.

Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой.

Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок.

Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука,

Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука.

Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая черепица

Удачным выбором для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли будет самоклеящаяся кровельная лента.

При настиле на крышу этого материала, примыкание его к дымоходу обустраивается таким же образом, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови предусмотрено и специальное полотно, называемое ендовным ковром, с помощью которого герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры производятся в различных цветовых оформлениях, что придает, при необходимости, узлам примыкания еще и должную декоративность.

Ендовные ковры производятся в различной цветовой гамме.

Иногда вместо этого полотна используется карнизно-коньковая или рядовая гибкая черепица, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей для гидроизоляционного фартука из ендовного ковра представлен на иллюстрации. В данном случае L – это длина, а H – ширина трубы. Подобный шаблон может быть подогнан под дымоход, имеющий любой периметр.

Пример выкройки для подготовки деталей фартука из гибкого ендовного гидроизоляционного полотна

Некоторые кровельщики предпочитают подгонять материал по месту, так же, как это происходит с самоклеящейся кровельной лентой.

Наклеивание деталей фартука, вырезанных из ендовного ковра

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то он приклеивается к стене дымохода на битумную мастику, а затем дополнительно фиксируется по верхнему краю металлической планкой, прикручиваемой к поверхности дюбелями.

Дополнительное крепление гидроизоляционного фартука с помощью металлических профильных планок

Профиль оснащен небольшим загибом, проходящим по его нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отведению дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлической черепицы и профнастила

Крыша, покрытая профилированными металлическими листами, на стыке со стенами дымохода герметизируется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев - внутреннего и наружного. Они монтируются в определенной последовательности, схожей с уже описанными выше в статье процессами гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Принципиальная схема герметизации примыкания трубы на крыше из профнастила или металлочерепицы

Процесс обустройства проходки подобным способом проводится в такой последовательности:

• На укрепленный каркас обрешетки вокруг дымохода настилается и закрепляется стальной лист толщиной в 0,5÷1,0 мм, с бортиками высотой 8÷10 мм по краям – отбортовкой. Лист, называемый «галстуком» должен обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Лист настилается до карнизной части крыши, чтобы вода, стекая по нему, попадала сразу в сточный желоб.

«Галстук» в его спускающейся к карнизу части можно делать не на всю ширину дымохода – отбортовкой делается своеобразный «канал», по которому проникшая вода будет стекать в водосточный желоб

В некоторых вариантах для обустройства «галстука» используется конструкция, состоящая не из цельного листа, а из двух металлических полос, с отбортовкой с обеих сторон. Их располагают по бокам дымоходной трубы (или даже только с одной стороны, как на первой в этом разделе иллюстрации) и также направляют до карниза в желоб.

• Далее, по разметке производится вырезание штрабы для установки внутреннего пристенного профиля «фартука». Размер углубления должен быть не меньше 15 мм. Пристенный профиль должен иметь по нижнему краю горизонтальной части бортик загнутый примерно под углом в 30 градусов. Такая конструкция предусмотрена для направления стока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

• Следующим шагом штраба очищается от пыли и заполняется герметизирующим составом.
• Далее, сверху «галстука» в штрабу по всему периметру трубы устанавливаются пристенные профили. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизируются. Иногда, при грамотно вырезанной развертке, такая конструкция может иметь и один стык, расположенный на передней стенке трубы, и при этом соединение происходит внахлест на 120÷150 мм.
• Завершив монтаж внутренней части «фартука», на скаты производят настил кровельного покрытия. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и закрепленного на обрешетке «галстука».
• Затем, сверху кровельных листов монтируется внешняя часть декоративно-гидроизолирующих деталей. Они закрепляется по тому же принципу, что и внутренние части «фартука».

Внешняя планка фартука – по сути, это обычный металлический отлив

Верхняя кромка внешних планок может закрепляться на герметик без использования штрабления, но все же надежнее для них также вырезать штрабу. Этот момент будет зависеть от особенностей конструкции деталей примыкания. Все стыки отдельных элементов обязательно обрабатываются герметиком.

Необходимо дать ремарку, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже шла речь выше. Монтировать такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб

Так как описанные выше технологии гидроизоляции касаются только квадратных или прямоугольных дымоходов, следует обязательно вспомнить и о способах герметизации зазоров оставленных около круглых труб.

Сразу необходимо отметить, что для круглых дымоходов выбираются сэндвич-трубы, которые более надежны, с точки зрения пожаробезопасности. Но, несмотря на это качество, они все равно дополнительно термоизолируются при проходе через чердачное перекрытие и кровельный «пирог» стропильной системы.

Несмотря на имеющийся в конструкции сэндвич-трубы слой утеплителя, при ее проходах через перекрытия все равно выполняется дополнительная термоизоляция.

Для изоляции горючих материалов вокруг дымоходных труб используется все та же базальтовая минеральная вата, укладываемая толщиной не менее 130 мм в оставленном просвете.

Готовое решение – конический узел прохода через кровлю, изготовленный из нержавеющей стали

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или из термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух отделов - это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который на улицу выходит дымоходная труба.

Проходка, изготовленная из эластичного материала, состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската кровли, так как его «фартук» эластичен и его можно регулировать под крутизну кровли.

В отличие от него, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но зато она выглядит более долговечной и надежной. Эластичные виды разделки чаще всего используют для вентиляционных труб. Их фартук плотно облегает трубу и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной прокладкой.

Эластичный «мастер-флэш» для герметизации проходки трубы через кровлю

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на крышах с покрытием, имеющим достаточно глубокий рельеф, например, такого, как металлочерепица. Проходка, перед закреплением ее на крыше, в местах соприкосновения с кровельным материалом покрывается герметиком, который исключит риск просачивания под нее воды.

Иллюстрированная инструкция по установке «мастер-флэш» настолько проста и понятна, что, наверное, не нуждается ни в каких пояснениях

Фиксация «фартука» на поверхности кровли обычно проводится с помощью кровельных саморезов, которые оснащены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Подобные узлы для герметизации проходки трубы можно подобрать в магазине

Некоторые эластичные проходки, на которых установлено гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления на кровле, уже имеют клеящий слой, закрытый защитной пленкой, которая снимается перед их монтажом. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходки («мастер-флэш») могут быть подобраны под любой цвет крыши, так как производятся в широкой оттеночной гамме.

В заключение следует отметить, что знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и термоизоляции кровельных деталей от дымоходов необходимо. Но в отсутствии практического опыта в подобных работах, в целях гарантированного обеспечения пожаробезопасности дома, выполнение их все-таки рекомендовано доверить специалистам.

Тем не менее, в ряде случаев можно применить и собственную смекалку, особенно в тех ситуациях, когда использование готовых решений или специальных материалов невозможного или нецелесообразно. Два таких примера вынесены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно – что ж, автор будет только рад выслушать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»

А. Подсмотрено в интернете

В этом подразделе просто будет приведен видеосюжет, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежной и долговечной изоляции (причем, термостойкой) просвета между металлической трубой и кровельным покрытием. На эстетичность он не претендует, но для хозяйственных построек – вполне может использоваться.

Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах. Снизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А сверху по выглядывающим едва-едва балкам и был уложен (так и хочется сказать – «накидан», потому, что не было никакой обрешетки) то самый состарившийся шифер.

Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Виден вход в котельную с козырьком, новая кровля. На дальнем плане – дымоходная труба.

С той же точки, но несколько другой ракурс - продолжение кровли котельной для создания навеса под хозяйственные нужды

Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.

Вид на кровлю котельной со стороны участка – хорошо заметно взаимное расположение труб.

А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.

А так заметна картина, которая «нарисовалась», после настила новой кровли

Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.

Но вот с тех других сторон - ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.

Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором - по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв. Очевидно, что нужна какая-то эластичная «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая смогла бы выполнить и роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и сзади трубы).

Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.

Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.

До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.

Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.

Исходные материалы: старая крышка для нарезки прижимающих пластин и кусок стеклоткани.

Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм. С тыльной части просто был застелен кусок ткани - он лег и на отлив, и на стенку трубы. Все фрагменты уложены с очень хорошим перекрытием – миллиметров по 100÷150. Холст очень хорошо «встал на место» но вот пока что только «полоскался» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.

Для полного цикла работ такой бадейки не хватило – пришлось прикупить еще одну

Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно – силиката не жалел, так, что дажемежду волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.

Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.

Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент. Он с силикатным клеем очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклоткань уже превратилась просто в армирующий каркас.

Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.

Вот она - эта мастика, специально для гидроизоляционных работ

Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» получалась примерно такая:

Бронированная корка – а была вначале просто стеклоткань.

Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.

Здесь был просвет между фронтонным отливом и старой кровлей. Теперь он полностью заделан с уклоном для свободного стока воды на профнастил

Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет.

Начало нанесения резинобитумной мастики – пока что не сильно удачное

Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.

Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.

Последняя фаза работ – нанесение мастики равномерным густым толстым слоем

Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».

Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!

С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это выпонялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» - там ушло часа полтора). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов - сами видите, все из разряда совершенно доступных каждому.

Проходка кровельная для дымоходов - для разных типов труб и кровель

Проходка кровельная для дымоходов – важнейший узел, обеспечивающий и противопожарную безопасность, и гидроизоляцию. Для разных типов кровель – свой подход