Мечта самоделкина — шкаф для инструментов своими руками с чертежами и подробным описанием. Шкаф для инструмента своими руками: поэтапность сборки, освещение Шкаф для инструментов деревянный своими руками

Лопаты, грабли, кусторезы - все это где-то должно жить. В каморке под лестницей или в гараже? Лучше, если у садового инвентаря будет свой собственный дом, прямо в саду.

Строго говоря, целый дом граблям не нужен. Они вполне обойдутся узким шкафом на стене того же гаража, только снаружи. Отличная идея! Чтобы достать нужный инструмент, не придется заходить внутрь, делать лишние движения. Да и грязи в помещении будет значительно меньше, а порядка больше.

Габариты шкафа 1,2 х 2,3 м. Несмотря на свою компактность, он вместит не только садовые принадлежности, но и рабочую обувь, удобрения и разные мелочи, если оборудовать его с умом. Основной материал - влагостойкая фанера и сосновая доска. Мягкая черепица защитит от дождя. И если влага все-таки попадет внутрь, то не застоится и не навредит. Решетчатый пол и расположенные под крышей круглые отверстия обеспечат хорошую вентиляцию.

Такую штуку можно соорудить за одни выходные и через неделю уже покрасить и разместить садовое хозяйство.

С задачей справится даже хрупкая девушка. Не верите?

СХЕМА СБОРКИ
1. Ламинированная битумная черепица
2. Рубероид
3. Скос под углом 60°
4. Вентиляционная решетка (диаметр 10 см)
5. Скос под углом 60°
6. Дверные ручки 26 см
7. Отверстия для установки садовых инструментов (диаметр 3-4 см)
8. Дверные петли (10 см)
9. Защелки
10. Промежутки по 10 мм
11. Сделать пропилы под сайдинг
12. Стальной уголок (50 х 50 мм, длиной 1200 мм), крепится к стене гаража на 8-10 см выше уровня земли

Делаем короб
Вам придется купить два стандартных листа влагостойкой фанеры толщиной 2 см и один толщиной 1,5 см, петли, ручки, ну, может быть, еще крепеж. Остальное - обрезки досок и брусков - наверняка найдется в хозяйстве.

Можно сразу заготовить все детали дома-шкафа, кроме элементов фальшобвязки дверного полотна и отделки (их лучше выполнять по размерам уже готового короба). Самый ровный лист фанеры используйте на дверцы. Старайтесь раскроить материал так, чтобы лучшие участки фанеры пошли на те детали, которые вы планируете покрасить. Боковины (на схеме у нас они обозначены литерой А) имеют скос под крышу. Соответственно, и стропила (Н) придется срезать. Вспомните школьные уроки геометрии, воспользуйтесь транспортиром. Отверстия под шурупы сверлите зенковкой №8 и насадкой-фрезой. Полки на боковинах, перекладины верхней и нижней обвязки (D) крепите оцинкованными шурупами длиной 50 мм, а заднюю стенку - 40 мм. Для стропил используйте длинные, 75 мм. Добрый совет: под реечный пол подложите кусок оцинкованной стальной сетки с мелкими ячейками, она предохранит ваш шкаф от мелкой живности.

Выполняем дверцы
Обратите внимание: спереди, то есть со стороны навески петель, накладки на боковины Р должны обязательно выступать на 2 см за края фанерных боковин, а сзади обеспечивать плотное примыкание к стене гаража. Хотя дверные полотна и сделаны из цельных кусков фанеры, но выглядят они как филенчатые. Отделочные планки с лицевой стороны придают им эффектный, законченный вид. Чтобы надежно и аккуратно зафиксировать декор, уложите дверцы на плоскую поверхность. Горизонтальные и вертикальные элементы фальшобвязки наклейте и прибейте гвоздями.

Для такого шкафа, скорее всего, придется несколько доработать петли. Откидная «створка» петли крепится к боковой накладке Р. Если вы закрепите ее обычными шурупами с полукруглой головкой, дверцы будут задевать их. Чтобы этого избежать, расточите края отверстий зенковкой. Удалите ровно столько, чтобы головка шурупа оказалась вровень с поверхностью створки петли.

Навешиваем шкаф
Основную нагрузку от шкафа будет воспринимать опора из стального уголка длиной 1,2 м, к верхней полке которого надо закрепить опорную планку W. В строительном магазине можно купить уголок с уже готовыми отверстиями под крепеж, но подойдет любой. Главное, чтобы толщина металла была не менее 3 мм, а лучше - толще, ведь шкаф будет опираться на эту подпорку всем своим весом.

Дно шкафа должно находится не ниже 8 см от земли, поднимать слишком высоко не стоит - просто неудобно будет пользоваться. Вот исходя из этого расчета и закрепите уголок оцинкованными винтами с квадратной головкой. Лучше всего крепить к цоколю гаража, а если цоколя нет, то к стойкам каркаса стены. Возможно, придется подпилить один-два ряда сайдинга, чтобы расположить опору строго горизонтально.

Отметьте на задней стенке шкафа расстояние между стойками каркаса стены. Просверлите 3 отверстия в крепежной планке V и еще три отверстия на расстоянии 10 см от дна шкафа - в уровне стоек каркаса. Теперь поставьте шкаф на тележку (крышу и двери снимите, чтобы уменьшить вес) и подкатите его к месту монтажа. Поставьте шкаф на закрепленную на стене гаража опору, выровняйте и зафиксируйте временными подпорками. Через отверстия в задней стенке шкафа просверлите отверстия в стойках каркаса. Проденьте в отверстия мощные болты с шайбами - они прижмут шкаф к стене. Прикреплять дно к подпорке необязательно.

Доводим работу до конца
Осталось совсем немного. Прежде всего, надо закрепить вплотную к обшивке гаража задние планки-накладки на боковины. Возможно, для этого придется поработать лобзиком, придать планкам зубчатый рельеф.

Справившись с отделкой боковин, закрепите фанерную панель крыши. Прикрепите степлером слой рубероида, а поверх кровельными гвоздями прибейте мягкую черепицу. Когда дело дойдет до последнего ряда, подрежьте черепицу по размеру и нанесите на стык крыши и сайдинга полоску герметика.

Навесьте дверцы, прикрепите ручки и задвижки сверху и снизу. В хозяйственном магазине купите крепежные детали - крючки, вешалки для инструмента и т. д. Расположите их, как вам будет удобно, и покрасьте шкаф в тот же цвет, что и стена, на которой он висит. Да, и вот еще что: не вставляйте вентиляционные решетки, пока не покрасите шкаф!

Если у вас есть большое количество аккумуляторных инструментов, к примеру, дрель, шуруповерт и прочие, вам будет удобно пользоваться вот таким шкафчиком. Теперь инструмент будет всегда находиться на своем месте, и не будет мешать на столе. К тому же, его очень легко взять при необходимости.
Но и это еще не все, выше полок с инструментом предусмотрена площадка для зарядки. Здесь прикреплены разъемы, вам лишь нужно установить прибор в нужный для зарядки.

Шкаф решает еще одну проблему, это ранение насадок и прочих инструментов для приборов. Теперь их можно сложить в одну выдвижную полочку, которую автор тоже предусмотрел. Делается все из фанеры, а для соединения по большей части используется клей.

Материалы и инструменты для самоделки :
- фанера (тут использовалась толщиной 12 мм);
- циркулярная пила;
- ручная шлифовальная машина;
- дрель;
- клей ПВА;
- рулекта;
- наждачка;
- удлинитель (сетевой фильтр от компьютера)

Процесс изготовления шкафа:

Шаг первый. Вырезаем заготовки
Изготовление стола автор нас полки, которая удерживает инструмент. Конкретные размеры не приводятся, делайте шкаф под свои потребности. Отрежьте нужный кусок фанеры и разметьте в нем ниши для установки своего инструмента.

Также вырежьте все остальные составляющие для сборки шкафа.

Шаг второй. Вырезаем пазы
Чтобы собрать шкаф, автор вырезает в заготовках пазы. Ну, а потом все это дело собирается как конструктор и склеивается хорошим клеем для дерева. Чтобы выполнить такую работу, вам будет нужна стамеска, циркулярная пила и так далее.

Шаг третий. Как прорезать ниши в полке под инструменты
Чтобы проделать такие ниши, вам понадобится циркулярная пила и насадка на дрель для сверления больших отверстий. Замерьте максимальную ширину ручку своего инструмента и подберите под этот размер сверло. Ну а далее вам предстоит определить, как глубоко в шкафчик будет заходить инструмент и просверлите на этом расстоянии отверстия. Теперь лишь нужно сделать к этим отверстиям прорези циркулярной пилой. В итоге у вас выйдут аккуратные ниши.

Шаг четвертый. Собираем шкаф
Теперь шкаф можно собирать, вам нужен клей по дереву, можно использовать ПВА. Нанесите клей на пазы и аккуратно соберите шкаф. Следите за тем, чтобы он был ровным. В завершении хорошенько зафиксируйте детали струбцинами ил другими способами. Ждем, пока клей полностью засохнет. Выступивший клей желательно убрать до засыхания.

Вам также предстоит установить заднюю стенку, но ее наличие не обязательно. Можете прикрутить ее саморезами.

Шаг пятый. Изготовление выдвижной полочки

Выдвижная полочка делается по точной такой методике, что и весь шкаф. Отрежьте четыре куска фанеры нужной длины. Сделайте в них пазы и склейте все это дело клеем по дереву. Вам нужно также установить дно, в качестве которого может выступать фанера, ДВП, лист металла и так далее.

Чтобы не мутить с ручкой, автор просто вырезает в передней части полки отверстие. Если шкаф будет находиться там, где много пыли и прочей грязи, с обратной стороны вы можете заклеить отверстие куском фанеры. Отверстие делается под конус, чтобы не соскальзывали пальцы.

Когда шкаф будет полностью собран, возьмите наждачную бумагу и хорошенько его обработайте со всех сторон. Сгладьте острые края, уберите заусеницы и прочие дефекты. Так шкафом будет приятно пользоваться, а еще он будет радовать глаз.

Шаг шестой. Устанавливаем разъемы для зарядки

На верхней части шкафа размещаются разъемы для зарядки аккумуляторов. Их вы можете прикрутить саморезами, а проще всего приклеить.

Для подключения разъемов будут нужны розетки, для этих целей можно приспособить сетевой фильтр. Никогда не забывайте о безопасности, удлинитель должен иметь предохранитель или автомат, если вдруг что-то пойдет не так. Фильтр можно закрепить саморезами, обычно для этого предусмотрены кронштейны.

Шаг седьмой. Эстетика…

Этот удобный шкафчик спроектирован исходя из требований:
✔ глубина должна быть достаточной для хранения большинства переносных электроинструментов
✔ внутри должна быть дополнительная створка, увеличивающая полезную площадь под инструменты,
✔ внутренние полки должны быть переставляемыми, как широкими, так и узкими;
✔ ящик должен полностью выдвигаться;
✔ должна быть возможность установки дополнительной полки

Основные детали шкафчика сделаны из древесины толщиной 20 мм. Для прочности ножки - клеёные, Корпус шкафчика собран из фанеры толщиной 20 мм. Это позволяет легко крепить держатели инструментов.

В шкафчике использован почти каждый сантиметр его объема, и я надеюсь, мне хватит его на долгие годы. Каждая ножка склеена из трех заготовок толщиной 20 мм, то есть всего 12 заготовок. Каждая пара ножек соединена перемычками (паз/шип).

Пазы в ножках образованы при склеивании за счёт выборок в средней заготовке. Каждая пapa ножек соединена перемычками, между которыми расположена продольная распорка.

При сборке основания надо сначала склеить подсборки «две ножки/две перемычки» Распорку С опиливают до окончательной длины и крепят на клее и шурупами между подсборками.

Выдвижной ящик под инструменты

Чтобы получить больше места для хранения инструментов между ножками основания предусмотрено размещение большого выдвижного ящика со свободным доступом к его содержимому.

Стенки ящика соединены «в четверть», дно ящика - из 6-мм ДВП.

До склейки выдвижного ящика в передней стенке 0 я просверлил и зазенковал отверстия для крепления фальшпанели, которую добавил позже.

Установка выдвижного ящика. Собрав выдвижной ящик, прикрепил механизм выдвижения и установил ящик.
Это легче сделать ДО крепления фальшпанели. Установленный ящик должен быть на 3 мм ниже верхних торцов ножек.

Фальшпанель. Установив ящик, я выпилил в размер фальшпанель G. Чтобы скрыть ящик, фальшпанель на 1,5 мм выше его и должна встать между ножками с 1,5 мм зазором с каждой стороны.

До ycтановки фальшпанели просверлил и зазенковал направляющие отверстия, затем прикрепил ручки. Чтобы выровнять фальшпанель, я воспользовался двухсторонней липкой лентой.

Корпус Закончив основание, переходим к корпусу - простой прямоугольной коробке, соединённой «в четверть». Основное требование к корпусу - он должен быть достаточно большим, чтобы в нём разместились ручные электроинструменты.

Изготовление корпуса начинается с выпиливания боковых стенок Н, крышки и дна I окончательной длины и ширины. Я облегчил себе работу-они все одинакового размера. Затем продольно выпилил перегородку J по ширине. Я сделал её немного длиннее, так как она вставляется в корпус после его сборки

Добавление накладок. Чтобы спрятать ребра фанеры, в соответствии с реальной толщиной фанеры я выпилил детали К и приклеил их к передним кромкам каждой фанерной детали.

Выпиливание фальцев. Корпус собран на соединении «в четверть». Для задней стенки L в задних кромках всех деталей корпуса (кроме перегородки) выпилил фальцы. Для крышки и дна выпилил фальц р боковых стенках Н.

Сверление отверстий. По обеим сторонам перегородки я хотел установить переставляемые полки. Поэтому до сборки корпуса на каждой стороне перегородки и на ВНУТРЕННИХ СТОРОНАХ боковых стенок Н разметил и просверлил отверстия для штифтов полок.
Полки на левой стороне уже (мельче), чем на правой. Поэтому отверстия на боковых сторонах перегородки смещены.

Сборка корпуса. Теперь корпус можно собрать. Сначала я приклеил и прибил боковые стенки к крышке и дну. Затем в фальцы вклеил заднюю стенку L, которую выпилил из 20-мм фанеры.

Стенка придаёт корпусу прочность, и помогает сохранить ему прямоугольную форму. Кроме того, она является основанием для держателей инструмента. Когда задняя стенка приклеена и прибита на место, можно выпилить перегородку J в размер и вставить её между крышкой и дном.

Я прикрепил перегородку к крышке, дну и задней стенке шурупами. Хотя её можно было вставить в пазы. Но перегородка не такая широкая как корпус, поэтому все пазы должны были бы заканчиваться. не доходя до передних кромок дна и крышки.

Чтобы установить перегородку в корпусе, я пошел на маленькую хитрость. Во-первых, положил корпус на бок. Затем выпилил четыре вставки и на них положил перегородку, чтобы она была параллельна боковым стенкам, пока приклеивал и крепил шурупами перегородку к крышке, дну и задней стенке корпуса.

Немного больше штифта

Полки Полки немного отличаются от тех, которые вы найдете в большинство шкафчиков. В кромках полок выбраны пазы, которыми полки скользят по штифтам. Если на полках что-нибудь постоянно не лежит, пазы удерживают полки на месте лучше, чем, если бы они лежали прямо на штифтах.

Я хотел иметь переставляемые полки, но не хотел, чтобы они выглядели переставляемыми. Поэтому я выпилил пазы ДО приклейки накладок К. Они закрылии кромки фанеры, а заодно и пазы.

Выпиливание полок. Сажала я выпилил полки М и N, чтобы они вошли в корпуса с зазором по бокам около 1 мм. Затем выпилил 6-мм паз вдоль обеих кромок каждой полки для штифтов Ø6мм. Для этого я отрегулировал линейку так, чтобы диск циркулярки был немного смещён. Затем после первого прохода развернул полку и сделал второй проход. Если штифт Ø6 мм входит в паз очень плотно, отрегулируйте линейку и сделайте еще пару проходов.

Выпилив пазы, к передним кромкам полок я приклеил накладки К. Затем, чтобы установить полки, в отверстия вставил штифты длиной 20 мм и поставил полки на место.

Сборка До навески створок я прикрепил корпус к основанию. Связующий элемент между ними - рамка, детали которой соединены «на ус». А в качестве декоративного штриха, я добавил такую же рамку к крышке корпуса.

Выпиливание рамок . Чтобы сделать рамки, продольно выпилил три детали О и четыре боковые детали Р по ширине. У верхней рамки на корпусе задней детали нет. Затем отпилил детали рамки «на ус» по длине. Передняя/задняя детали - на 25 мм длиннее ширины основания. А боковые детали - на 12 мм длинное глубины основания. Торцы верхних боковых деталей заподлицо с задней стенкой корпуса.

Соединения «на ус» на шпонках. Сначала я прикрепил рамку основания. Чтобы соединения «на ус» были прочными, я усилил соединения шпонками. Теперь рамку основания можно склеить. Когда клей высох, фрезой скруглил ребра передней и боковых деталей.

Крепление рамки основания. Рамка крепится к основанию и корпусу над ней шурупами. Просверлил все направляющие отверстия и установил рамку на место так, чтобы задняя кромка была заподлицо с основанием, а свесы по бокам были одинаковыми. Потом прикрепил рамку к основанию и к корпусу (только за переднюю и заднюю детали рамки).

Установка рамки корпуса. Рамка на крышке корпуса немного отличается от рамки основания. Во-первых, у нее нет задней детали, а только передняя и две боковых. Кроме того, соединения «на ус» деталей рамки не усиливаются шпонками. Я просто приклеил и прикрепил шурупами верхнюю рамку к корпусу.

Внутренняя створка До изготовления внешних створок с левой стороны корпуса я добавил внутреннюю створку поменьше внешней. Она ничего не закрывает, а только обеспечивает дополнительную площадь для размещения ручных инструментов.

Выпиливание. Прежде всего, я выпилил внутреннюю створку Q в размер. Затем к внешней кромке внутренней створки приклеил накладку К и фрезой скруглил её ребра.

Плата петли Внутренняя створка держится на рояльной петле. Но петля прикреплена шурупами не к створке, а плате петли R шириной 100 мм. Створка вклеена в паз, вобранный посредине платы, При такой конструкции створка может быть зафиксирована в закрытом положении магнитным фиксатором, не мешающим рояльной петле.

Навеска створки. С приклеенной платой петли, я прикрепил створку к корпусу на рояльной петле. Затем, просверлил отверстие в перегородке, вклеил в него магнит фиксатора. Потом к плате прикрепил пластину фиксатора.

Внешние створки Осталось сделать внешние створки, собранные на соединении «укороченный шип/паз».

Выпиливание стоек и перемычек. Сначала я выпилил в размер перемычки S,T и стойки U, предусмотрев 1,5-мм зазор у дна и крышки, а также между створками. Затем на деталях рамки выпилил пазы глубиной 11 мм и шипы.

Добавление панели. Насухо собрав обе рамки, я из фанеры выпилил панель V, добавив 10-мм припуск по периметру для шипов.

Выпиливание пазов. Шипы на панелях створок разноплечие. Я хотел добавить декоративный паз на лицевой стороне створки. Для этого передний фальц шипа шире заднего, Я сделал это в два этапа. Сначала выпилил 10-мм фальцы на ОБЕИХ сторонах панели. Затем прирезал дополнительные 1,5 мм только на лицевой стороне. Таким образом, я снизил вероятность скалывания на лицевой стороне. Теперь створки можно собрать и прицепить ручки.

Навеска створок. Створки навесил на рояльных петлях. Затем, чтобы фиксировать их в закрытом положении, для каждой створки в крышке и дне корпуса закрепил два магнитных фиксатора.

Отделка Обычно я покрываю изделия лаком на водной основе, исходя их двух соображений. Во-первых, лак лёгок в применении - его только надо втереть кистью, дать впитаться и стереть излишек. Кроме того, это покрытие легко восстанавливается. Если отделка смотрится потёртой или на пей появляются глубокие царапины, надо только зачистить поверхность и нанести новый слой лака.

Держатели для инструменто Немного изобретательности, и из обрезков можно сделать держатели для инструментов, на которых последние можно удобно развесить в шкафчиках или на стене.

Ножовка Чтобы не повредить зубья ножовки, я подвесил ее за ручку. Держатель сделал по внутреннему контуру ручки. Для этого обвел внутренний контур ручки на обрезке деревяшки, равной толщине ручки пилы, затем выпилил его и зачистил.

На держателе пила фиксируется прикрепленной шурупом щеколдой.

Молоток Самый удобный способ повесить молоток - опереть головку на два шканта. Но лучше шканты крепить не к дверце, а к маленькому деревянному блоку, а уже ею прикрепить шурупами к дверце. Может показаться, что блок лишняя деталь. Но у блока есть плюс - на нём легче определить положение отверстий и просверлить их год углом, чем в большой фанерной дверце.

Напильники Для хранения напильников я сделал маленькую полочку, из которой они не могут выпасть. Сначала напильник надо приподнять и только потом его можно вытащить.При изготовлении полочки сначала просверлил большие отверстия глубиной б мм. Когда напильники вставлены в сквозные отверстия, конусообразные ручки сами зафиксируются на месте. Чтобы вырезать щели, сначала я просверлил маленькие сквозные отверстия, а потом ножовкой удалил лишнюю древесину.

Самуэль Квертифельд, США
По материалам журнала "САМ"

Инструменты имеются в любом доме. Особенно если в нем есть мужчина, который любит и умеет что-то мастерить своими руками. Тогда инструментов просто неимоверное количество. Ведь в хорошем хозяйстве все пригодится.

Молоток, отвертку и пассатижи, которые часто используются для элементарных работ, можно разместить где угодно.

Но для большого количества инструментов требуется хороший и удобный шкаф. Он должен вмещать весь инструмент и к тому же не занимать слишком много места.

Для этих целей приспосабливают шкафы, тумбочки, сундуки. Развешивают инструмент на стене в коридоре или застекленном балконе.

Можно, конечно, использовать все это. Но шкаф для инструмента своими руками сделать совсем несложно. И это оптимальное решение. Ведь в этом случае он будет идеально приспособлен для нужд домашнего мастера.

Существует замечательный вариант такой мебели, который представляет собой шкаф с двумя створками. Створки распахиваются, а в средней части шкафа имеется откидной столик. Его удобно использовать для работы. В шкафу можно смонтировать отдельное освещение, что еще больше увеличит комфорт. В закрытом виде он занимает совсем немного места, поэтому его можно установить и в небольшой городской квартире. Например, на лоджии. Такая мебель удовлетворит нужды самого придирчивого мастера.

Список материалов

Для этого нужны:

• сосновые доски;
• фанера;
• деревянные бруски;
• ножовка, молоток, гвозди, шурупы;
• металлические уголки;
• шарниры и прочая фурнитура.

Прежде чем начать изготовление шкафа, нужно определиться с его расположением в доме и, соответственно, с размерами. Например, есть свободное место — два метра вдоль стены. Если центральная часть шкафа будет шириной в 100 см, то створки должны быть по 50 см. Раскрываясь, они и займут эти 2 метра свободного пространства. Высота, к примеру, будет тоже 2 метра. Все, размеры определены.

Теперь нужно взять приготовленные пиломатериалы и распилить их по размерам. Заднюю часть шкафа, как и заднюю (и в то же время переднюю) часть его распахивающихся створок можно сделать из толстой фанеры. Боковые стенки изготавливаются из досок. Между собой доски можно соединить металлическими уголками.

В итоге такой работы получаются как бы три одинаковых коробки прямоугольной формы. Теперь задача состоит в том, чтобы створки прикрепить на шарнирах или петлях к центральной части так, чтобы они легко открывались и закрывались. Но прежде чем это сделать, нужно закрепить на стене центральную часть изделия. Здесь важен качественный крепеж, так как, учитывая то, что в шкафу будет откидываться стол, на него будет приходиться большая нагрузка. Крепить шкаф нужно непосредственно к стене при помощи металлических уголков. Уголки крепятся к доскам. В стене предварительно сверлятся отверстия, в которые забиваются чопики.

После того как центральная часть изделия будет закреплена, можно монтировать стол. Он представляет собой деревянную доску, которая опускается на петлях в нижнюю часть шкафа. Снизу, на столешнице, закрепляются 1 или 2 откидные ножки. То же на петлях. Петли можно использовать дверные. Но они должны быть достаточно массивными и закрепляться прочно. Столешница не должна быть слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на шкаф. В сложенном положении под ней еще должно оставаться свободное место.

Следующим этапом работ будет крепеж открывающихся створок. Их нужно подогнать так, чтобы ход был плавным и они идеально подходили по размеру. Для фиксации створок в открытом состоянии на стене можно предусмотреть специальные крепежи.

Вернуться к оглавлению

Крепеж инструментов

Следующим важным моментом в изготовлении такого шкафа является крепеж в нем различных инструментов. Ведь именно для этого он и был создан.

Разумеется, что весь тяжелый инструмент должен располагаться в центральной части, которая надежно закреплена на стене.

В дверцах, как подвижных частях, располагаются более легкие вещи. Можно в полной мере использовать свою фантазию для того, чтобы все было под рукой и инструментом было удобно пользоваться.

Например, на дверцах можно закрепить металлические или пластиковые коробочки с разной мелочью: гвоздями, шурупами, болтами и т. д.

В самом низу центральной части можно предусмотреть крепления для тяжелого инструмента, например перфоратора или болгарки.

У хорошего мастера каждый инструмент лежит на своем месте. И наверняка у многих есть свой ящик или шкаф для инструментов, чтобы под рукой всегда была нужная вещь во время очередного ремонта. Можно приобрести уже готовый шкаф. Но куда приятнее сделать свой, который будет отвечать индивидуальным пожеланиям. У хороших хозяйчиков, не только инструмент лежит на своих местах, но и что касается обуви — обувь всегда вычищена и лежит на полочке в тумбе. Но тумбу для обуви не нужно мастерить своими руками, лучше тумбу для обуви купить сразу и пользоваться.

Инструменты для изготовления

Чтобы сделать шкаф, будут нужны:

1. Доски. Лучше всего подойдут сосновые;
2. Фанерные листы. Будут нужны для сооружения задней стенки;
3. Деревянные бруски. Они пойдут на изготовление ножек;
4. Петли для мебели;
5. Крепежные уголки.

Из инструментов нужен стандартный набор, вроде молотка, множества гвоздей и ножовки. Дополнительно понадобится шуруповерт и лобзик.

Сооружение внешнего каркаса

Определившись с необходимыми размерами шкафа, приступают к выпиливанию панелей, которые будут находиться по бокам. Потом из фанеры формируется задняя стенка. Сосновые доски станут основанием сверху и снизу.

Для скрепления панелей по бокам и оснований используются уголки. Чтобы конструкция была более надежной, стоит закрепить все это шурупами. В итоге должен быть готов короб с запланированными размерами.

Теперь надо приделать ножки. Их выполняют из брусков и фиксируют на конструкции гвоздями или уголками.

Полученный короб ставят в желаемое место. Если размеры конструкции вписываются в нужный проем, то работа продолжается. Далее надо поделить короб на пару частей по вертикали. На их границу устанавливается полка с толстой стенкой. Это позволит сделать дверцы относительно легкими и небольшими.

Из сосновых досок формируются дверки с учетом размера шкафа и крепятся к каркасу на петли. На данном этапе будет готов шкаф с дверцами, но пока еще внутри него ничего нет.

Формирование рабочего пространства начинается с верхнего отделения. Из досок создается нужно число полок. Монтируем их внутри каркаса на крепления. На такие полки потом удобно класть мелкие инструменты, вроде отверток или ключей. На них можно также поместить коробочки для хранения расходных материалов в виде гвоздей или шурупов.

Снизу лучше ставить одну полочку. Тут обычно хранят более массивный инструмент, вроде дрели или болгарки. Но это еще не все. Для большего удобства в нижнем отделении стоит поместить раскладной столик.

Монтаж раскладного столика

Первым делом формируем из доски столешницу. Ее размеры должны быть такими, чтобы она без труда протиснулась в нижний отсек шкафа. Ее фиксируют к той самой широкой полке, которая разделяет пространство на две части. Для крепления используют петли для мебели.

В итоге должна получиться дверка, распахиваемая вверх. При этом дверцы отделения снизу должны открываться и закрываться без проблем. Сзади столешницы надо создать ножку, которая будет раскладываться. По высоте она должны быть такой, чтобы столик стоял ровно по горизонтали, когда он будет открыт. Крепится ножка при помощи складных уголков для мебели.

Работа почти закончена, и шкаф теперь имеет два полноценных отделения для хранения инструментов разного габарита и снабжен раскладывающимся мини-столиком, на котором можно заниматься мелкими работами. Но стоит также позаботиться и о внутреннем пространстве дверей. Они подойдут для размещения слишком длинных вещей, которые не влезут на обычные полки. Поэтому на эту поверхность стоит прикрепить какие-нибудь держатели, в которые можно вкладывать инструменты.

Желательно хорошо закрепить полученный шкаф возле стены. Для этого среднее пространство изделия просто прикрепляют к стене саморезами. Дополнительное крепление особенно актуально, если шкафчик оборудован раскладным столиком.

Хотите купить шкаф для инструментов в Харькове ? Советуем посетить сайт uhl-mash.com.ua