Мелкозаглубленный фундамент своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от а до я

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

• рулетка;
• отвес или уровень;
• колышки из дерева или железные прутки;
• толстая леска;
• подборная и штыковая лопата;
• геотекстиль;
• песок;
• щебень;
• арматура сечением 12 или 16 мм;
• материалы для опалубки;
• полиэтилен;
• бетонный раствор;
• кельма.

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

• размечают участок и выкапывают траншеи;
• укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
• вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
• заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
• после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
• наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Видео - Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа	81	60	40	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж	40	30	30	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа	73	53	35	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

При глубине залегания подошвы подземной несущей конструкции 0,2 – 0,7 м она называется мелкозаглубленный фундамент (МЗФ) и обладает минимальным бюджетом строительства. Существуют малозаглубленные плиты, столбы, ленты. Сваи всегда погружают ниже промерзания, поэтому они попадают в категорию заглубленных фундаментов по умолчанию.

Разновидности МЗФ

Основная проблема несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся под землей, заключается в морозном вспучивании грунтов, возникают при наличии условий:

• высокий процент глины
• обилие влаги для насыщения этих крупиц
• промерзание грунта, приводящее в неравномерному увеличению объемов на разных участках

Для решения проблемы использовалось несколько решений:

Для снижения трудоемкости, сроков сдачи объектов, бюджета строительства был создан комплекс мер по снижению либо полной ликвидации вспучивания в мороз:

• утепление – отмостки и различных элементов фундамента для сохранения геотермального тепла подо всеми несущими конструкциями и прилегающими к ним грунтами

Внимание: При соблюдении этих мер можно заложить в проект мелкозаглубленный фундамент плитного, ленточного либо столбчатого типа, что и указано в регламенте СП 22.13330 для оснований жилищ.

Малозаглубленными принято называть сборные и монолитные конструкции, подошва которых залегает на отметке 0,2 – 0,7 м. Поэтому на почвах с низким содержанием глины дренаж и утепление могут не потребоваться вовсе.

Лента МЗЛФ

Ленточный фундамент малого заглубления обоснован экономически для особо тяжелых стеновых материалов. Ограничениями для МЗЛФ являются:

• грунты с низким расчетным сопротивлением (ил, торф, песок пылеватый)
• высокий УГВ (меньше 1 м от подошвы ленты)
• перепад высот более 1,5 м (между противоположных стен здания)

Существуют сборные ленты из одного ряда блоков ФБС и армопоясом поверх них, монолитные конструкции, обладающие максимальными эксплуатационными характеристиками по умолчанию. Технология изготовления монолитного МЗЛФ следующая:

Внимание: На внутреннюю поверхность щитов следует закрепить полиэтилен, предупреждающий протечки цементного молочка, облегчающий распалубку. Утеплять МЗЛФ снаружи лучше после гидроизоляции, так как лишь в этом случае создается непрерывный пленочный слой.

Плита плавающая

В 90% проектов коттеджей используется малозаглубленный плитный фундамент. Технология считается самой дорогостоящей, однако обеспечивает максимальную несущую способность подземной конструкции.

Несмотря на высокую прочность бетонной плиты с двумя слоями арматурных сеток, на пучинистых грунтах возникают серьезные нагрузки от морозного вспучивания. Поэтому у индивидуальных застройщиков популярны модернизированные варианты плавающей плиты:

Внимание: Минимальная глубина заложения плитных фундаментов регламентирована 40 см. Этот верхний слой богат гумусом, поэтому на него запрещено опирать несущие конструкции. Органика перегнивает без доступа кислорода в течение 12 – 36 месяцев, после чего, неизбежна просадка грунта.

Столбчатый МЗФ

Малозаглубленный столбчатый фундамент допускается обустраивать исключительно на сухих грунтах с уровнем УГВ ниже 1,5 м от подошвы. Запрещено возведение на склонах, пучинистых почвах. Кроме того, столбы обладают низкой устойчивостью к опрокидыванию, поэтому их обязательно связывают ростверком:

Внимание: Для столбчатых фундаментов с заглублением выше отметки промерзания необходим комплекс мероприятий, исключающих вспучивание – дренаж кольцевой или пристенный, подстилающий слой + обратная засыпка щебнем/песком пазух шурфов.

Технология возведения

Мелкозаглубленный фундамент сооружается гораздо быстрее, нежели глубокого заложения. Сокращается бюджет строительства, однако не желательна консервация в зиму без нагрузки.

Разметка и выемка грунта

В зависимости от типа мелкозаглубленный фундамент размечается не одинаковыми способами:

• плавающая плита оконтуривается одним шнуром по наружному периметру опалубки
• для столбов и лент МЗЛФ на обносках натягивается две струны для внутреннего/наружного щита опалубки

Котлован отрывается только для плиты, траншеи рациональнее для ленты, столбов с редким шагом расположения. Если сборные нагрузки от веса здания невелики, для столбов отрываются отдельные шурфы.

Внимание: В любом случае необходим доступ к поверхностям бетонных конструкций для гидроизоляции. Поэтому технология земляной опалубки является неправильной

Дренаж и слой подстилающий

Фундаментная подушка из песка/щебня заменяет вынутый на предыдущем этапе слой плодородного грунта. Толщина подстилающего слоя составляет 40 – 80 см в зависимости от геологии участка, величины сборных нагрузок от жилища.

Дренаж встраивается в этот слой по наружному периметру отмостки на уровне подошвы фундамента. Для этого по углам коттеджа крепятся вертикальные колодцы, между ними укладываются перфорированные в верхней части трубы (180 – 270 градусов).

Внимание: Нерудный материал укладывается 10 – 15 см слоями, каждый из которых трамбуется виброплитой. Не рекомендуется проливать песок водой, так как это может привести к размытию нижних слоев почвы, образованию верховодки уже в процессе строительства.

Ширина фундаментной подушки из инертных материалов должна быть вдвое больше, чем размер ленты, столба. Под плавающими плитами подстилающий слой выпускают наружу на 40 – 60 см.

Подбетонка с гидроизоляцией

Стяжка из тощего бетона толщиной 5 – 10 см необходима лишь для монолитных конструкций. Если малозаглубленная лента, столбчатый фундамент сооружаются из сборных ж/б элементов, подбетонка не используется. Стяжка позволяет обеспечить герметичные стыки гидроизоляционного материала, исключить впитывание цементного молочка нерудным материалом подстилающего слоя.

Внимание: Ширина подбетонки равна размеру подстилающего слоя, то есть вдвое больше ленты, сечения столба.

В качестве гидроизоляции обычно применяется полиэтиленовая пленка (15 микрон минимум), приклеиваемая на подбетонку, либо рулонные материалы (Технониколь, гидростеклоизол), наплавляемые на бетонную поверхность. Края выпускаются, чтобы позже быть запущенными на вертикальные поверхности бетонных конструкций.

Опалубка и армирование

Ввиду многообразия конструкций малозаглубленных фундаментов используются нсколько модификаций опалубки:

• плита плавающая – щиты по наружному периметру или полистирольные L-образные блоки
• лента МЗЛФ – наружная + внутренняя палуба
• столбы – квадрат из щитов для плиты уширения и вертикальные щиты для столба

Для каждого указанного варианта применяются различные схемы армирования:

Внимание: Арматура располагается внутри бетонных конструкций с соблюдением защитного слоя. Стержни утапливаются на 2 – 7 см, нижний ряд укладывается на подбетонку при помощи пластиковых прокладок.

Бетонирование и гидроизоляция

Укладка бетона должна осуществляться слоями 40 – 60 см с интервалом в пределах 2 часов. Поэтому желательно бетонировать любые типы малозаглубленных фундаментов за один прием. Гидроизоляция доступных бетонных поверхностей осуществляется пенетрирующими, обмазочными, оклеечными материалами после 70% набора прочности.

Внимание: отдельные элементы внутри одного фундамента (крыльцо, лента, на которую будет опираться веранда) отделяются технологическим швом. Разные эксплуатационные нагрузки не приведут к разрушению стен, оснований, если крыша пристройки будет независимой от кровли основного жилища.

Таким образом, малозаглубленные фундаменты не представляют сложностей для индивидуального застройщика. Однако необходимо учесть приведенные рекомендации для обеспечения максимально возможного ресурса здания при минимальном бюджете строительства.

Наиболее экономически выгодный и простой в обустройстве вариант фундамента под дома из кирпича, дерева либо газобетона, возводящиеся на нормальных, не склонных к пучению грунтах.

На странице приведена детальная информация по методике расчета и технологии строительства мелкозаглубленного ленточного основания. Также вы ознакомитесь с видео, в которых объяснены наиболее важные моменты создания ленточного фундамента своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - расчеты

Существует два вида расчетов, которые необходимо выполнить при проектировании мелкозаглубленного ленточного фундамента: первый - расчет его несущей способности и габаритов, второй - расчет материалов, необходимых для создания фундамента.

Расчет несущей способности - процесс сложный, тут необходимо учитывать очень большое количество факторов: глубину промерзания и сопротивление почвы, деформационные нагрузки, которые грунт будет оказывать на будущее основание, вес строения и множество других.

Рис. 1.1 : Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Расчет требуемых материалов от начала и до конца можно выполнить самостоятельно. Для этого вам необходимо знать габариты фундамента, на основании которых и будут выполняться дальнейшие расчеты по таким материалам как:

• Бетон;
• Арматура и проволока для вязки;
• Щебень и песок;

В качестве примера приводим расчет материалов, необходимых для создания мелкозаглубленного ленточного фундамента шириною 40 см и глубиной заложения 60 см, под дом с периметром стен 54 м (длинна - 9 м, ширина - 6 м).

Чтобы произвести расчет материалов нам нужно определить объем фундамента: периметр ленты необходимо умножить на ее ширину и длину

54*0,4*0,6 = 12,96 м3;

Расчет материалов для уплотняющей подсыпки

Для создания уплотняющей подсыпки используется мелкофракционный щебень и песок. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы уменьшить деформационные и выталкивающие нагрузки, которые почва оказывает на фундамент.

Рис. 1.2 : Схема уплотняющей подушки

• Рассчитываем объем слоев подсыпки (они будут одинаковыми, так как толщина слоев идентична): 56 (длина, аналогичная периметру основания)*0,4 (ш)*0,1 (т) = 2,24 м3.

Вес 1 м3 щебня и песка - данные, которые можно узнать в любом строительном справочнике: 1 м3 песка весит 1440 кг, щебня - 1600 кг. Теперь рассчитываем массу нужных нам материалов:

• Масса песка: 2,24*1440 = 3225,6 кг;
• Масса щебня: 2,24*1600 = 3584 кг.

Расчет массы бетона

Бетон - главная часть расходов сметы на возведение мелкозаглубленного ленточного основания. При наличии бетономешалки вы можете делать его непосредственно на рабочей площадке, либо же заказать машину уже готового бетона.

Для заливки мелкозаглубленного ленточного основания, согласно действующим СНиП , нужно применять бетон стандарта М300, так бетон меньшей плотности не обеспечит требуемой несущей способности прочности фундамента.

Рис. 1.3 : Структура бетона М300 используемого для заливки фундаментов

Номинальная масса 1 м3 бетона М300 равна 2389 килограммам. Для определения общего веса нужного бетона нам необходимо умножить объем ленты фундамента (12,96 м3) на вес 1 м3 бетона:

12,96*2389 = 30 961,44 кг.

Поскольку бетон при отвердевании склонен к усадке, смесь необходимо брать с запасом в 3-4% от требуемого веса:

30961,44 * 0.03 = 928,9 кг;

Итого нам нужно 31,9 тонн бетона М300.

Расчет материалов для армирования основания

Любое ленточное основание требует обязательного укрепления армокаркасом из двух горизонтальных поясов, которые соединяются вертикальными перемычками.
Для создания горизонтального контура каркаса требуется горячекатаная арматура А3 (12 мм. в диаметре), и арматура А1 (8 мм). для перемычек. Соединение каркаса выполняется вязальной проволокой.

На основании общей продолжительности ленты фундамента можно рассчитать длину требуемой арматуры А3:

• 54*4 (количество контуров каркаса) = 216 м;

В добавок нам потребуется дополнительные 10 м. арматуры для укрепления углов каркаса. Совокупная длина прутьев А3 - 226 метров.

Рис. 1.4 : Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Теперь определяем количество арматуры А1 для перемычек. Учитывая, что каркас должен быть утоплен вглубь фундамента на десять сантиметров, а высота нашего основания составляет 60 см, высота вертикальной перемычки будет равняться 40 см.

• Рассчитываем общее количество вертикальных прутьев: (54/0,2)*2 = 540 шт;
• Что позволяет определить требуемую длину арматуры: 540*0,4= 216 м.

На одно соединение каркаса уходит примерно 20 см. проволоки. Исходя из общего количества перемычек (540 шт) рассчитываем количество соединений и длину вязальной проволоки:

• 540*2 = 1080 соединений;
• 1080*0,2 = 216 м. проволоки для вязки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент - технология возведения

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается с разметки территории. Для этого используются колышки из обрезков арматуры и бичевка, посредством которых на земле размечается контур будущего основания согласно проекту.

Земельные работы

Если стенки котлована в процессе рытья осыпаются, необходимо делать временные подпорки из досок. Также крайне важно следить за вертикальностью дна траншеи, поскольку любые уклоны будут увеличивать расход материалов для создания уплотняющей подушки.

По завершению рытья и выравнивания стенок котлована приступаем к обустройству подсыпки. Первым шаром идет песок. Высыпать его необходимо послойно, по 3-5 сантиметров, причем каждый слой необходимо проливать водой и утрамбовывать, чтобы песок получил максимальную плотность.

Рис. 1.4.1 : Формирование песчаной подсыпки

Поверх песка насыпается слой щебня, который также нужно уплотнить посредством ручной трамбовки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются доски толщиною в 20 мм, которые скрепляются между собой с помощью брусков и саморезов либо металлического уголка.

Рис. 1.5 : Опалубка под мелкозаглубленный ленточный фундамент

По внешнему контуру опалубки устанавливаются распорки из деревянного бруса, шаг распорок - 50 сантиметров, они необходимы для того, чтобы опалубка не деформировалась от веса бетона.

Внутри опалубки доски необходимо оббить клеенкой, так как цементное молочко жидкого бетона может протекать в щели между ними. По завершению монтажа на опалубке отмечаем уровень, по которому будет выполнятся заливка.

Армирование

Технология армирования мелкозаглубленного основания согласно требованиям СНиП не требует обязательного укрепления средней части фундамента, поскольку она не испытывает критических нагрузок. Достаточно обустроить каркас по верхнему и нижнему контуру ленты.

Такой каркас состоит из двух вертикальных поясов арматуры А3 диаметром 13 мм, которые соединяются вертикальными перемычками из гладкой 8-ми миллиметровой арматуры. Фиксация каркаса выполняется вязальной проволокой.

Ручной вязку проволоки удобнее всего выполнять с помощью вязального крючка. На фиксацию одного узла требуется 20-25 см. перегнутой вдвое проволоки.

Рис. 1.6 : Схема расположения арматуры в каркасе для укрепления ленточного фундамента

Каркас из арматуры вяжется в удобном для вас месте, а уже потом готовая часть конструкции размещается внутри опалубки. Крайне важно выполнить правильное соединение арматуры на углах фундамента, поскольку именно в этом месте несущие и деформационные нагрузки на фундамент максимальны.

В местах угловых соединений нужно устанавливать дополнительные Г-образные усиления из арматуры диаметром 13 мм. Не менее надежным являются П-образные соединения, увидеть которые вы можете на нижеприведенном изображении.

Рис. 1.7 : Схема соединения углов армокаркаса

Заливка бетона

Для заливки фундамента бетоном рекомендуется заказывать готовую смесь в требуемом объеме, поскольку одномоментная заливка обеспечивает лучшую итоговую прочность основания.
Если вы лишены такой возможности и вынуждены готовить бетон самостоятельно, ориентируйтесь на приведенные на изображении пропорции цемента, песка и щебня.

Рис. 1.8 : Заливка бетона в мелкозаглубленный ленточный фундамент

После заливки бетона в опалубку его необходимо обработать виброуплотнителем либо перфоратором с соответствующей насадкой. Уплотнение позволяет удалить из бетона пузырьки воздуха, которые негативно сказываются на итоговой прочности фундамента.

По завершению уплотнения бетон выравнивается с помощью правила и накрывается клеенкой либо брезентом. Если фундамент строится в жаркое время года, во избежание растрескивания бетон в процессе созревания необходимо регулярно увлажнять. Свою проектную прочность бетонный фундамент получает через 3-4 недели.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками (видео)

Видео, в котором детально рассматривается технология создания опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Делаем армокаркас для ленточного фундамента правильно.

Разбираемся, как правильно вязать арматуру в каркас для укрепления ленточного фундамента.

Особенности заливки бетона в опалубку ленточного фундамента.