Hoe maak je huizen van een bar. Hoe bouw je zelf een huis van een bar? Nuances van constructie

Het hout wordt vrij vaak gebruikt bij de bouw van particuliere huizen. Dit komt door zijn milieuvriendelijkheid en veelzijdigheid. Ook is dergelijk materiaal vrij eenvoudig te bedienen en te installeren. De technologie voor het bouwen van huizen is eenvoudig en kost niet veel tijd. Om te begrijpen hoe de montage van een blokhut uit een bar alleen wordt uitgevoerd, moet u vertrouwd raken met het proces in meer detail.

algemene informatie

Het hout is gemaakt van stevige boomstammen. Ze zijn van 4 zijden gesneden, wat resulteert in rechthoekige bouwelementen.

Er zijn verschillende houtsoorten:

• gelijmd - bestaat uit lamellen die met elkaar zijn verbonden;
• geprofileerd hout - heeft groeven, waardoor het betrouwbaar hecht aan aangrenzende structurele elementen;
• gewoon - heeft een rechthoekige of vierkante vorm.

Het advies! Ruw hout is goedkoper dan andere soorten materiaal.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het geprofileerde hout. Het is meestal aan beide zijden voorzien van speciale groeven. Dankzij deze oplossing is het koppelen van verschillende elementen snel en eenvoudig. Tegelijkertijd ontstaan ​​er geen scheuren en vervormingen in het hout.

Het is ook de moeite waard om de kenmerken van gelamineerd fineerhout te vermelden. Dergelijk materiaal is gemaakt van verschillende elementen die met een speciale verbinding aan elkaar zijn gelijmd. Zo'n reep droogt niet uit na verloop van tijd. Ook verschijnen er geen scheuren in.

Ontwerp

Om met uw eigen handen een blokhut van een bar te installeren, heeft u een goede voorbereiding nodig. De bouw begint in ieder geval met een project. Het moet de afmetingen van het gebouw weerspiegelen, de gebruikte materialen, evenals een tekening van het gebouw met een gedetailleerde beschrijving. Hiermee kunt u precies zo'n huis bouwen van een bar die aan alle verzoeken van de klant zal voldoen. Bovendien kunt u met behulp van ontwerp nauwkeurig de hoeveelheid gebruikte materialen berekenen.

In de ontwerpfase van een huis uit een bar is het de moeite waard om over een heleboel kleine dingen na te denken waarmee u in de toekomst te maken zult krijgen:

• het is noodzakelijk om te beslissen waar het materiaal zal worden gekocht en waar het zal worden opgeslagen tot de start van de bouw;
• welke communicatie naar de site zal worden uitgevoerd en welke al zijn uitgevoerd;
• het is ook noodzakelijk om toestemming aan te vragen bij het plaatselijke architectenbureau voordat met de werkzaamheden wordt begonnen;
• budgettering is een belangrijke fase bij het creëren van de bouw van een huis vanuit een bar.

Aandacht! Bij het berekenen van de afmetingen van het gebouw moet rekening worden gehouden met de dwarsdoorsnede van het hout. De standaard parameters zijn 100x100 en 200x200 mm.

Een redelijk populaire optie is ook hout van 15x15 cm. Na afronding van de voorbereidende fase kan de bouw beginnen.

Bouw

Tijdens het bouwen van een huis vanuit een bar, moet u een aantal volgende fasen voltooien, te beginnen met het storten van de fundering en eindigend met de constructie van het dak. Elk van hen vereist de meest verantwoordelijke manier van werken.

fundering

De duurzaamheid van een huis uit een bar hangt af van de kwaliteit van de gestorte fundering. Dit soort werk is een van de belangrijkste bij het bouwen van een huis. Bovendien is de bouw van de fundering de moeilijkste fase. Afhankelijk van alle subtiliteiten kan dergelijk werk echter onafhankelijk worden gedaan.

Eerst moet u beslissen welk type basis u kiest voor een huis uit een bar. De stripstichting is vooral populair bij particuliere ontwikkelaars. Het is meestal gebouwd voor gebouwen met meerdere niveaus. U kunt ook een paal of monolithische fundering installeren. In het laatste geval zullen de kosten voor het vullen van de basis aanzienlijk zijn. Bovendien worden dergelijke funderingen meestal niet gebouwd voor een bar - houten constructies zijn licht van gewicht.

Welk type fundering wordt gekozen voor een huis uit een bar, hangt af van de kenmerken van het landschap van de site. De funderingskosten bedragen 30% van het budget van het gehele gebouw. Het vulproces is behoorlijk ingewikkeld, dus je moet geduld hebben.

Het advies! Om de fundering van een huis sneller en gemakkelijker vanaf een bar te installeren, kunt u schroefpalen kopen. Ze zijn in 1 dag geplaatst.

Het leggen van de eerste kroon

Eerst wordt het onderste harnas gelegd. Dit structurele element wordt het meest blootgesteld aan slecht weer en insecten. In dit geval moet de fundering zo gelijkmatig mogelijk zijn. De eerste kroon wordt altijd behandeld met een antisepticum. Dit geeft het volledige bescherming tegen verschillende negatieve invloeden.

Belangrijk! Bij het leggen van de buitenmuren van een huis vanaf een balk, is het de moeite waard om een ​​balk van 150x150 mm te gebruiken. Bij het plaatsen van interne scheidingswanden en vloerbalken is het beter om een ​​balk van 100x50 mm te kiezen.

Vloerbedekking en muren

Na het installeren van de onderste omsnoering, worden de stammen van de vloer van het huis vanaf een bar gelegd. Het is beter als ze op de rand worden gemonteerd. Lags worden genaaid met een ruwe vloer. Het moet gemaakt zijn van planken van 25x150 mm. Het werk van het leggen van de vloer wordt voltooid door het leggen van de afwerklaag. Meestal is het gemaakt van een damwandplank.

Muren

Muren zijn eenvoudig te bouwen. Tijdens het werk hoeft u alleen de staven op elkaar te leggen. Het belangrijkste is om de juiste installatie van de eerste kroon uit te voeren. Om de rijen verticaal te bevestigen, worden speciale elementen gebruikt - pinnen. Ze sluiten het draaien van het hout of de verplaatsing ervan uit. Als materiaal voor de pinnen kan hout of metaal worden gebruikt.

Bij de keuze voor houten pinnen worden deze gemaakt van de houtsoort waarvan het hout zelf is gemaakt. Metalen pinnen zijn betrouwbaarder en duurder.

De pennen worden op dezelfde manier gedreven als bij metselwerk. Nagels worden door meerdere rijen door één gehamerd. Voor de pennen dienen vooraf gaten met de juiste diameter te worden geboord. Het is essentieel dat de pinnen moeiteloos worden ingebracht. Ze worden om de anderhalve meter geïnstalleerd.

Belangrijk! Om de muren te isoleren en sterker te maken, moet tussen de rijen een afdichting worden aangebracht. Tow moet als materiaal worden gebruikt.

Warme hoekplaten zijn het beste. Bij deze aansluiting worden de hoeken niet uitgeblazen. Scheidingswanden moeten worden ingebed in de hoofdmuren. Hun installatie wordt uitgevoerd na de constructie van het frame.

Raamopeningen worden uitgesneden nadat het hout is gelegd. Dan moet het huis 1-2 jaar worden achtergelaten om te krimpen. Alleen dan kunnen de deuren en ramen zelf worden geplaatst.

Dak

De plafondbalken evenals het spantensysteem en de latten worden volgens het project gelegd. De tekeningen moeten alle gebruikte materialen en de afmetingen van elk element aangeven. Nadat de muren zijn gebouwd, is het noodzakelijk om boomstammen te leggen die 50 cm buiten de basis uitsteken.

Om het dak zo betrouwbaar mogelijk te maken, kiest u best een staaf van 150x100 mm. Op de rand zijn houten elementen gemonteerd. Er moet 90 cm tussen zitten, daarna moet het spantensysteem worden gemonteerd. Hiervoor is het beter om planken van 5x15 cm te kiezen.Een dergelijke structuur zal de basis van het dak zijn, dus het moet worden versterkt met dwarsbalken, beugels en rekken.

Nadat het frame is geplaatst, kunt u beginnen met het leggen van de fronten. Hun frame is gemaakt van 150x150 mm hout. Als bekleding wordt een plank of gevelbeplating gebruikt. In de laatste fase is het noodzakelijk om de lat van de planken van 2,5x15 cm vast te pinnen, de lat moet worden uitgevoerd in stappen van niet meer dan 400 mm.

De dakbedekking is gemaakt van verschillende materialen:

• metalen tegels;
• golfkarton;
• ondulin;
• dakbedekking materiaal.

Meestal regelen ze samen met het huis in de buitenwijken meteen een bad. Daarom is de constructie ervan de moeite waard om in meer detail te bekijken.

Log bad

Bouwtechnologie verschilt in dit geval niet veel van de methode om een ​​huis te bouwen vanuit een bar. Tijdens het bouwproces moet echter rekening worden gehouden met verschillende kenmerken. Er zijn bepaalde instructies voor het bouwen van een bad:

Eerst voeren ze de fundering uit. Meer optimale opties zijn een basis van het stapel- of tapetype. Hun keuze hangt af van de kenmerken van de bodem.

Vervolgens wordt het materiaal geselecteerd. Bovenal is verlijmd of geprofileerd hout 150x150 mm, gemaakt van naaldhout, geschikt voor het bouwen van een bad.

De eerste kroon wordt erop gelegd, evenals boomstammen voor vloeren en scheidingswanden in het gebouw. De vloer moet met een helling naar de afvoer worden gemaakt. De afvoer dient voorzien te zijn van een waterslot zodat er geen koude lucht doorheen kan komen.

Daarna is het noodzakelijk om de muurbalken in de "eindtong" of in de "poot" te leggen. Net als bij de bouw van een huis, kunnen pinnen worden gebruikt om de kronen vast te zetten.

Bij het installeren van een kachel moet er rekening mee worden gehouden dat de vuurhaard zich in de stoomkamer bevindt en de watertank zich in het wascompartiment bevindt. Als u ervaring heeft met het bouwen van een blokhut, zal het installeren van een badhuis niet moeilijk zijn.

conclusies

Zoals je kunt zien, is het maken van een blokhut van een bar niet erg moeilijk. Zelfs met een beetje bouwervaring kunt u al het werk zelf doen. Het resultaat is een betrouwbaar en duurzaam huis dat in de kortst mogelijke tijd wordt gebouwd.

Als het huis een complexe structuur heeft, is het de moeite waard om vóór de bouw met professionals te overleggen. Ook is het voor het werk beter om alle gereedschappen en materialen van tevoren voor te bereiden.

Een huis wordt in fasen opgebouwd uit een bar. Eerst moet je de fundering vullen. De keuze van het type fundering hangt af van de eigenschappen van de bodem en het aantal verdiepingen van het gebouw. Het is beter om te kiezen voor een stroken- of paalfundering. Daarna worden de muren opgetrokken. Ze moeten een zo nauwkeurig mogelijke geometrie hebben. De kronen worden vastgezet met pinnen.

Gids en stapsgewijze instructies voor het met uw eigen handen bouwen van een huis of een Russisch bad uit een bar.

Hoeveel kost het om een ​​huis te bouwen?

Voor veel Russen begint elk jaar een nieuw tuinierenleven met deze vraag. Nadat een nieuw geslagen landeigenaar een stuk land heeft ontvangen, zal hij zeker te maken krijgen met een moeilijke economische situatie in ons land.

Interessante voorstellen van veel bouwbedrijven - om elke constructie op een turnkey-basis te bouwen, kan in strijd zijn met het gezinsbudget. Zelfs als je de architecturale verfijning opgeeft, zal het bouwen van een huis duur zijn.

Vaak zullen de kosten die naar de daadwerkelijke bouw gaan gelijk zijn aan de materiaalkosten voor toekomstige huisvesting. Alle economische berekeningen lopen tegen een simpele identiteit aan: de materiaalkosten en de werkkosten zijn gelijk. Daarom is het beter om het huis zelf te bouwen.
De belangrijkste moeilijkheid bij het zelf bouwen van een huis is onwetendheid over bouwwerkzaamheden en de volgorde waarin ze worden uitgevoerd.

Hoe een huis correct uit een bar te bouwen?

Het is beter om een ​​houten huis te bouwen. Gebouwen van hout zijn immers heel eenvoudig. Daarnaast is dit materiaal prettig en gemakkelijk om mee te werken. Houten huizen hebben een uitstekend microklimaat.
Dan kun je op twee manieren gaan. De eerste is om geld in te zamelen en de hele set bouwmaterialen in één keer aan te schaffen. Deze set bevat:

• hout voor plafonds en vloeren,
• hout om te kappen,
• gekantelde en niet-gerande planken,
• raam- en deurblokken, enz.
• isolatie van vlas of jute,
• dakbedekking,
• pergamijn,
• glas,
• dakbedekking, g
• tillen, nieten, slepen, enz.

De tweede manier is de verwerving van al het bovenstaande in delen in overeenstemming met de bouwfasen.

Het is beter om de eerste weg te gaan, omdat het uiteindelijk goedkoper zal blijken te zijn. Bovendien leveren veel bedrijven bij het kopen van een complete set bouwmaterialen deze gratis rechtstreeks op de site.

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de afmetingen van het hout, een van de belangrijkste componenten van het toekomstige huis, niet minder zijn dan 150x150x6000 mm. Maar in principe kunt u afstand nemen van deze parameters.

Hoe begin je met het bouwen van een huis?

Allereerst moet je naar de site gaan, het gebied inspecteren, toegangswegen vinden (als er nog geen wegen zijn), de binding van het toekomstige huis aan het terrein bepalen, het type grond. De plaats waar het tuinhuis zal worden gebouwd, wordt bepaald volgens het plan om het hele grondgebied in afzonderlijke secties te verdelen. De ligging van de woning dient afgestemd te worden met het bestuur van de datsjavereniging.

Allereerst is het noodzakelijk om op een stuk papier een plattegrond van de site op een bepaalde schaal te tekenen, de specifieke afmetingen aan te geven en daarop de plaats te markeren die voor het huis zal worden toegewezen. Het is noodzakelijk om dit plan op het bord te certificeren met het zegel of de handtekening van de verantwoordelijke persoon.

Het werk op de site moet beginnen met het kappen van struiken, het maaien van gras, het verwijderen van stronken en het afsnijden van hobbels op het grondgebied van de toekomstige bouwplaats. Voor deze werken heb je een bijl, een schop, een zeis, een handlier, een koevoet en een voorhamer nodig. Het is het beste om een ​​voorhamer te gebruiken om stronken te verwijderen.
Nadat je het gebied hebt schoongemaakt, kun je doorgaan naar een andere fase.

Eerst moet u het type fundering bepalen. Het is beter om een ​​stripfundering te kiezen, omdat u met behulp hiervan een afgewerkte warme, solide fundering kunt krijgen van een homogeen materiaal met de minste arbeidskosten. En dan hoeft u geen extra werk te doen aan de productie en installatie van pickups en jumpers. Er moet een vereenvoudigde methode voor het markeren van de assen worden gebruikt, zonder gebruik te maken van afdankertjes. Afstorten bemoeilijkt immers het graven van funderingssleuven.

Tijdens het graven van de fundering moet u de grond verwijderen die wordt verwijderd, anders zal dit de constructie verstoren. De vruchtbare laag moet op een aparte hoop worden gedaan, het kan handig zijn bij tuinieren. Een zeer belangrijke factor is de diepte waarop de fundering wordt gelegd. De diepte van de fundering wordt beïnvloed door het voorkomen van grondwater, de grondsoort en de vriesdiepte.

Het beste van alles is een ondiepe fundering met zand dat de bodem van de greppel vult. Om dit te doen, werd zand altijd in lagen van 25 cm in de greppel gegoten, geramd en met water gegoten. Voor het storten van beton werd de wapening op een zandkussen gelegd. Er moeten minimaal twee wapeningsstaven zijn.

Gebroken en vervormde lichtmasten van gewapend beton kunnen als wapening worden genomen. Een voorhamer kan worden gebruikt om het beton rond de wapening van de paal te breken. Twee pijlers zijn voldoende. Men kan 8-10 wapeningsstaven produceren, waarvan de diameter 10-14 mm is.

Voordat u de wapening legt, moet u deze rechttrekken en in de hoeken buigen. U kunt hiervoor twee spoorkrukken gebruiken. Hamer ze met hun kammen tegen elkaar in een stronk, staaf of stam zodat er een wapeningsstaaf tussen zit. De staven die geplaatst worden dienen minimaal 20 cm over elkaar heen te gaan. Zodat ze bij het storten van beton niet uiteenlopen, is het beter om de uiteinden van de staven op de plaats van de overlapping met draad te binden.

Om de wapening tegen corrosie te beschermen, is het noodzakelijk om stenen, stukken baksteen, puin onder de staven te plaatsen, zodat de wapeningsstaven minstens 5 cm boven het zand worden geheven.Als er niets is om de staven op te plaatsen, dan kunnen ze geschorst worden. De dwarsbalk overlapt de bovenkant van de sleuf en de wapening hangt eraan. Vervolgens wordt de sleuf gevuld met beton. Het is beter om kant-en-klaar beton te kopen, het is erg bewerkelijk om het met de hand voor te bereiden.

De fundering gieten

Het is beter om de fundering als volgt te vullen. Langs de assen van de fundering worden metalen staven in het niet-uitgeharde beton gestoken met een lengte van 40 cm, tot een diepte van 20 cm worden deze staven ondergedompeld in de basis van de fundering. De overige 20 cm vormen de basis van de fundering. Op de hoeken van de fundering worden staven geplaatst en vervolgens na 1-1,5 meter tussen de hoeken. Dus de staven worden met de plint tot één hele basis verbonden en dienen als basis voor het bevestigen van de plintbekistingspanelen.

Bij warm weer moet het oppervlak van vers beton worden beschermd met mos, gras, zaagsel en worden bevochtigd met water, of eenvoudig worden bedekt met dakbedekking. Dan is het noodzakelijk om bekistingspanelen te maken. Hiervoor is het beter om randen met een dikte van 40 mm te gebruiken. De planken hebben geen openingen, het oppervlak van de basis hoeft niet te worden gepleisterd. Om geld te besparen, kunt u planken zonder randen gebruiken.

Na het oogsten van de planken, moet je schilden verzamelen met de lengte en hoogte die overeenkomen met het plan. Bij het vinden van de lengte van de planken, is de aanvankelijke maat de dikte van de basis en de afstand tussen de hartlijnen.

Op de pakkingen die op de grond zijn gelegd, zijn de schilden zo gemonteerd dat hun gladde kant naar de binnenkant van de basis wijst. Met conventionele mesklemmen worden de planken strak tegen elkaar gedrukt. Aan de schilden worden spijkers genageld, die zich onder een hoek met de lengteas van het schild bevinden. De hoogte van de schilden moet 10 cm boven het niveau van het storten van beton zijn.

In elke fundering moet een plint op een hoogte van 15-20 cm vanaf de grond ventilatieramen hebben. Ze moeten tegenover elkaar aan weerszijden van de basis liggen. Om ramen te maken, moet u asbestcementbuizen in de bekisting plaatsen en de uiteinden stevig op de schilden aansluiten, zodat er geen beton in wordt gegoten.

1. De installatie van de schilden begint bij de binnencontour. Daarvoor worden stukjes draad op de pinnen gewikkeld, zodat aan beide zijden van de pinnen vrije uiteinden van de draad zijn, waarvan de lengte minimaal 20 cm is.
2. Borden met sloten worden eerst geplaatst. Ze zijn tijdelijk gerepareerd.
3. Daarna worden ze vervangen door schilden, waarvan de randen op de sloten rusten. De uiteinden van de schilden zijn met spijkers aan de sloten bevestigd.
4. De schilden van de binnencontour, aan elkaar bevestigd, worden ten opzichte van de assen van de fundering geplaatst en diagonaal op de hoeken wordt gecontroleerd.
5. De bovenste en onderste stutten zijn genageld om de breedte van de basis te bepalen.
6. Vervolgens worden schilden van de buitencontour bevestigd, hun middelpunten worden uitgelijnd met bepaalde markeringen op de fundering.
7. Nagels worden vergeten in de bovenste en onderste stutten. Schilden kloppen tegen elkaar. Er wordt gecontroleerd of de plaatsing van de panelen symmetrisch is ten opzichte van de hartlijnen van de plint, en diagonaal gemeten op de buitenste hoeken.
8. Vervolgens buigen we de spijkers omhoog en wordt het onderste deel van de schilden gefixeerd ten opzichte van de assen van de basis.
9. In het bovenste deel van de basis op de afstandhouders is het handig om de basiswapeningsstaven te plaatsen. Vervolgens wordt het bovenste deel van de plintbekisting vastgemaakt met banden. Verstevigingsranden zijn overlappend en vastgebonden met draad.
10. Op zo'n eenvoudige manier werd een stijve structuur verkregen, die stevig is verbonden met de basis van de fundering. Voordat u de bekisting met beton giet, moet u de bovenste gietlijn op de planken markeren. Vanuit de meest verhoogde hoek op de grond begint de markering van het souterrainhorizonniveau. Na 1-1,5 meter vanaf het startpunt worden markeringen aangebracht en spijkers door de schilden ingeslagen. De hoogte van de basis wordt weergegeven door de uitstekende uiteinden van de spijkers. Ze zullen ook controletekens zijn bij het gieten van de basis.

Om een ​​ideaal oppervlak te creëren, is het noodzakelijk om markeringen te maken en constant de horizon te bewaken met een waterpas. Bescherm de ondergelopen basis bij warm weer. Het beton moet ongeveer 2-3 dagen in de bekisting worden bewaard. Tijdens het bouwen van een huis zal hij de nodige kracht krijgen.

Bouwmaterialen lossen

Als tijdens de bouw van het huis de hele set bouwmaterialen is besteld, moet je van tevoren bedenken waar ze moeten worden gelost.
Eerst moet u de raam- en deurblokken uit de auto verwijderen. Het is beter om andere materialen naar achteren te duwen door planken zonder randen op de grond te spreiden.

Nadat de materialen zijn gelost, is het noodzakelijk om ze onmiddellijk op type te sorteren en op vooraf bepaalde plaatsen neer te leggen.
Het is beter om de materialen als volgt in te delen. Meestal bevindt de fundering van het huis zich in de hoek tussen de grens van het perceel en de weg.

In dit opzicht moeten bouwmaterialen als volgt worden gelegd: tegen twee muren van de kelder. Het is wenselijk dat de afstand van de stapel tot de fundering minimaal 3 meter is. Om kromtrekken en doorbuigen van de balken te voorkomen, moet u ze op horizontale afstandhouders leggen. De staven zelf kunnen als afstandhouders worden gebruikt. Als er veel ruimte is, wordt de stapel in een kooi geplaatst: de ene rij wordt langs, de andere - overdwars geplaatst.

Planken worden op de voering gelegd van restjes planken. Er wordt een opening gelaten tussen de planken zodat de stapel "ademt". Elke nieuwe rij planken moet worden afgewisseld met afstandhouders. Het is noodzakelijk dat het bord met het geschaafde vlak naar beneden is gericht. Voor planken zonder randen moet het bredere deel naar beneden zijn gericht.

Alle stapels moeten minimaal 20-30 cm boven de grond zijn.
Wanneer al het materiaal is gesorteerd en gelegd, moet het worden afgedekt tegen neerslag met dakbedekking. Een belangrijk detail: op elk hout moet je onmiddellijk de resten van de schors verwijderen.
Geschatte berekening van "begeleidende" materialen voor de bouw van een 6x6-huis:
- 50 stuks nietjes;
- 2 balen sleep;
- nagels: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg leinagels;
- spijkers voor buiten- en binnenbekleding;
- 3 rollen pergamijn van 15 m voor plafond en fronton;
- 12 rollen van 15 m dakbedekking op de basis, op de ondervloer en op het dak.

De vloer en muren van het huis van een bar

Nu is het tijd om de eerste kroon te leggen.
Voordat u het onderste harnas legt, moet u twee lagen dakbedekkingsmateriaal rond de hele omtrek naar de kelder sturen. Hiervoor wordt de strook dakbedekking meegebogen en op de ondergrond gelegd.

Voor omsnoering worden gladde balken geselecteerd zonder scheuren, sprongen en tekenen van rot. Om te voorkomen dat er water in de openingen tussen de spijlen komt, moet u 10x10 mm aan de bovenranden afschuinen. Het is beter om de balken in de hoeken te combineren met een spijker en een groef. De afmetingen van de spike moeten 4x4 cm zijn en de afmetingen van de groef moeten 5 mm groter zijn dan de afmetingen van de spike.

Met behulp van rechthoekige of ronde pluggen en spijkers van 200 mm worden de staven in een verticaal vlak met elkaar verbonden.
Gebogen balken kunnen het beste in kleine stukjes worden gesneden en in raam- en deuropeningen worden geplaatst.

Het is noodzakelijk om speciale aandacht te besteden aan de antiseptische behandeling van de staven van de eerste kroon. Voorverwarmde olie moet aan de binnen- en onderkant van de balken worden gesmeerd, terwijl de uiteinden schoon blijven. De bewerkte balken van het harnas worden op de basis gelegd en aan elkaar vastgemaakt met nietjes.

Daarna moet je de seksvertragingen onmiddellijk in kaart brengen. Als lag kunnen balken worden gebruikt, die passen na 1 m. Als de breedte van de basis dit toelaat, worden de uiteinden van de lag erop gelegd. Als dit niet mogelijk is, worden er inserts in het harnas gemaakt en worden de uiteinden van de lag daar ingebracht.

Voor grote overspanningen worden de stammen op bakstenen of betonnen palen gelegd, die 50 cm in de grond worden begraven. De belangrijkste vereiste is dat de positie van de lag horizontaal moet zijn en dat de bovenste lagen een enkel vlak moeten hebben. Voor tijdelijke vloeren worden onbewerkte planken op de stammen gelegd.
Daarna kun je muren gaan bouwen.

Het gehele hout waaruit het huis is gebouwd heeft dezelfde lengte. Maar er zijn ook raam- en deuropeningen in de muren, dus kleinere balken kunnen nodig zijn. Een grote staaf kan 3-4 kleinere staven maken.
Staven zijn voorbereid voor 2-3 kronen. Een gelijkmatige, gelijkmatige laag van het touw wordt op de onderste kruin geplaatst, de dikte moet 1 cm zijn, aan de buitenkant aan beide zijden van de balk wordt het touw 5-6 gedraaid. De tweede kroon wordt op sleeptouw geplaatst. Daarna wordt de sleep weer gezet, enz. De staven van de nieuwe kroon zijn verbonden door spijkers met de staven eronder en bovenliggende kronen. De eerste spijkers uit de hoek van het huis bevinden zich op een afstand van 30-40 cm, daarna worden de spijkers na 1,5 m ingeslagen.

Raamblokken om de 2-3 kronen worden met spijkers aan de muurbalken bevestigd.
Als er geen raamblok is, maar u een blokhut moet monteren, kunt u tijdelijke stootborden maken van planken met randen, waarvan de dikte 20 mm is en de breedte gelijk is aan de dikte van het blokhut. Met behulp van deze planken worden de balken van de opening in een verticaal vlak bevestigd en bevestigd.

In dit geval worden spijkers door deze planken in het uiteinde van het hout geslagen. Bij het plaatsen van de muren van een huis is het belangrijk om de verticaliteit van de hoeken en de horizontaalheid van de muren te controleren. De spijlen moeten op de hoeken worden vastgemaakt, zodat ze niet naar buiten komen.

Een zeer cruciaal moment komt tijdens de installatie van de balken over de deur- en raamblokken. Om ze niet te knijpen, moet u een sedimentaire opening achterlaten, die gelijk is aan 1/20 van de gehele hoogte van het blokhut.
Vervolgens moet u de steiger installeren. Ze vertegenwoordigen een vloer die 1,5-2 meter boven de grond uitsteekt, afhankelijk van de hoogte van de kelder en het frame. Bij steigers is vloeren erg belangrijk. Het moet minimaal drie personen kunnen ondersteunen. De breedte moet minimaal 60 cm zijn.

Voor de vervaardiging van steigers kan elk hout worden gebruikt - staven, platen, rondhout, planken met en zonder randen. Als de steigervloer buigt, moet u deze verdubbelen. Het leggen van het hout kan worden voltooid wanneer de hoogte tussen de vloer en het plafond minimaal 2,4 meter is. De laatste kroon moet goed worden gecontroleerd bij de hoogtemarkeringen en de diagonaal en worden vastgemaakt met nietjes op de hoeken. De muren zijn nu klaar.

Dak

Er zijn veel verschillende soorten daken: hellend, puntgevel, heup, schilddak, kruis, enz. Maar in de bouw van landhuizen komen zadeldaken het meest voor. Door hun eenvoud en maakbaarheid van installatie zijn ze erg populair geworden. Met deze daken kunt u ook een aantrekkelijke en ruime zolder bouwen.

In het hart van het dak bevindt zich een betrouwbare overlap. Het moet bestaan ​​uit plafondbalken die evenwijdig aan de gevel lopen. Voor een overspanning van 6 meter is het noodzakelijk om balken te gebruiken met een doorsnede van minimaal 150x150 mm. Vloerbalken kunnen worden ondersteund met een kapitaalweb.

De afstand tussen de vloerbalken mag niet meer zijn dan 1 m. Langs het bovenste frame van het blokhut moet u de plaatsen markeren waar u de vloerbalken moet plaatsen. Met behulp van het hydro-niveau is het noodzakelijk om een ​​algemeen vlak en strikte horizontaliteit te bereiken. Alle oneffenheden die uitsteken, moeten zorgvuldig worden afgesneden met een bijl.

Het is noodzakelijk dat de lengte van de vloerbalken de breedte van het blokhuis met twee kroonlijsten overschrijdt.
Vloerbalken kunnen worden opgebouwd uit stukken van 50x150 mm planken. Aan beide uiteinden van de balken moet je kwartjes van 1 m lang uitsnijden, verlengstukken erin steken en ze met spijkers van 150 mm verbinden met de balken. Vervolgens worden op de verlengingen, voor eenvoudige installatie, inzetstukken met een diepte van 3-5 cm gemaakt.

De voorbereide balken worden naar het bovenste frame van het blokhut geheven en op plaatsen op sleeptouw geplaatst en genageld met spijkers van 200 mm. Tussen de liggers worden voeringen aangebracht. Met behulp hiervan kunt u de balken bevestigen en de zolder beschermen tegen de kou. De inzetstukken worden met spijkers van 200 mm aan de balk en aan de omsnoering genageld. De afgewerkte vloer is bedekt met onbewerkte planken.

Om de verhoudingen van het dak correct te bepalen, kunt u een sjabloon maken. Het kan op de grond worden gemaakt van planken met randen. Het is beter om een ​​sjabloon op volledige grootte te maken. Met behulp van een sjabloon kunt u dus bepalen welk specifiek mansardedak u wilt bouwen.

De volgende fase is de installatie van het zolderframe. Het kan transversaal en longitudinaal worden gemaakt. In beide gevallen gebeurt de montage op de vloer. In het geval van de dwarsmethode wordt het frameprofiel samengesteld uit een U-vormige aanspanning en 2 rekken en geïnstalleerd op de gewenste plafondbalk van het huis. Geïnstalleerde U-vormige elementen zijn verbonden door liggers.

De vlakheid van de zolderwanden en het plafond is moeilijk te bereiken op dezelfde manier als de kromming van de plafondbalken mogelijk is. Daarom is het beter om de longitudinale installatiemethode te gebruiken.

Om deze methode te gebruiken, is het noodzakelijk om de rechterkant van de vloer vrij te maken van de tijdelijke vloer. De rekken worden op de plafondbalken gelegd en de bovenbalk wordt eraan bevestigd met beugels. Vervolgens worden de rekken met beugels vastgezet. De spanwijdte van het frame moet zonder schokken worden opgetild; op het eerste moment van hijsen moeten de staven onder de ren worden geplaatst. Nadat u de verticaliteit van de rekken langs de loodlijn hebt gecontroleerd, bevestigt u ze met beugels.

Om de installatie te vergemakkelijken, worden tussenpalen onder reeds opstaande gordingen geplaatst. Dezelfde handelingen moeten aan de andere kant worden herhaald. Nadat de rekken met de liggers zijn opgetild en vastgemaakt, moet u ze vastbinden met behulp van zolderbalken - vloerbalken.
Wanneer de mansardebalken worden gelegd en met spijkers aan de gordingen worden bevestigd, moeten er planken zonder randen op worden gelegd.

De overlays geassembleerd volgens de sjabloon, nokspanten, dwarsbalken worden op dekvloeren geïnstalleerd en met spijkers vastgemaakt. De installatie begint bij de fronten en vervolgens worden de tussenliggende nokspanten zichtbaar.
Het zolderframe is nu klaar.

Huis dak

Dit is een zeer veeleisende baan die behendigheid, kennis en vaardigheden vereist.
U moet beginnen met de voorbereiding van de fronten. Een dergelijke voorbereiding bestaat uit de installatie van twee dwarse en twee verticale planken, waarvan de doorsnede 150x50 mm is. Een raamblok wordt in de resulterende opening gestoken, de horizontaal-verticale positie wordt gecontroleerd en met spijkers bevestigd.

Vervolgens moet je het fronton vastdraaien met pergamijn. Het beschermt tegen vocht en beschermt het huis tegen tocht. Het is raadzaam om de pergamijnstroken horizontaal te overlappen en deze met kleine spijkers of viltknopen aan de rekken te bevestigen. Meestal is het fronton omhuld. Het is beter om het onderste deel van het fronton horizontaal te naaien en het bovenste verticaal. Deze methode is technologisch geavanceerd en zeer economisch.

De verticale bovenkant wordt eerst dichtgenaaid. Er moet voor worden gezorgd dat de planken verticaal liggen en dat de golfkam precies in de groef past. Je kunt de zweep opvullen en vervolgens de uiteinden afsnijden, die boven de spanten uitsteken, met een ijzerzaag.

Het is belangrijk om de afvoerplank correct vast te spijkeren. Het moet worden vastgespijkerd met een kleine afschuining tussen de horizontale en verticale delen van de mantel. Houd er bij het vastnaaien van het bovenste deel van het fronton rekening mee dat de paal altijd naar beneden moet worden gegroefd. Het is ook noodzakelijk om constant de horizontale te bewaken.

Daklatten

We kunnen zeggen dat dit werk eenvoudig is, maar het heeft zijn eigen kenmerken. Ten eerste is het noodzakelijk dat de kist buiten de afmetingen van het huis uitsteekt. Een dergelijke richel moet worden gemaakt om de gevels van het gebouw te beschermen tegen het binnendringen van regenwater. Meestal wordt een overstek van 50-70 cm gemaakt.Als de dakbedekking in het huis dakleer is, speelt de grootte van de overstek geen speciale rol.

Als het dak leisteen is, moet de grootte van de overstekken van de frontonkroonlijsten nauwkeurig worden bepaald in overeenstemming met de totale lengte van de lat. Dit kan op een heel eenvoudige manier. Het is noodzakelijk om twee planken evenwijdig aan de gehele geschatte breedte van het dak op de grond te leggen. Het is noodzakelijk om er leisteen op te plaatsen met de gewenste overlap in een hele golf of halve golf.

Vergelijk dan de lengte van de hele rij met de lengte van het dak. Het verschil tussen de lengte van de aangelegde rij en de ommanteling wordt in twee delen verdeeld en de vereiste overhangbreedte wordt verkregen.
Nadat de waarden van de overstekken zijn bepaald, worden aan elke spant twee planken genageld. In dit geval moet de breedte van de kroonlijst overeenkomen met de overhang van elke plank. Vervolgens wordt het langs het bord aan de uiteinden van deze uitsteeksels genageld.

Voor tussenliggende latten worden natuurlijke verankeringen verkregen.
De latten kunnen worden gemaakt van onbewerkte planken, als ze naar beneden worden genageld. Er moet een opening van 5 cm tussen de planken zijn.Bij het leggen van de planken wordt het stootgedeelte afgewisseld met de bovenkant. Aan de onderkant en bovenkant van de spanten is het de moeite waard om planken met randen te spijkeren.

Nadat de kist klaar is, moet u de kroonlijsten van de frontons onmiddellijk omhullen. Dit is een zeer tijdrovende bezigheid die bepaalde vaardigheden vereist, omdat je op moeilijk bereikbare plaatsen en op grote hoogte moet werken. Dakranden kunnen direct worden dichtgenaaid met schilden, die rustig en gemakkelijk op de grond te maken zijn. Nadat ze zijn gemaakt, hoeft u ze alleen nog maar op het dak te tillen en ruimte vrij te maken voor het plaatsen van de overlays tussen de latten.

Indien nodig kunt u de verbinding van het schild met de planken van het fronton met stroken sluiten. Frontale planken moeten aan de uiteinden van de schilden worden genageld.
Het volgende is het dak. In de beginfase van de constructie is het beter om het dak te bedekken met twee lagen dakbedekking. De rollen moeten op het dak worden getild en loodrecht op de nok worden uitgerold. Het is noodzakelijk dat elke volgende strook dakbedekking minimaal 10-15 cm in een andere strook gaat.

De eerste laag dakbedekking kan worden bevestigd met knopen en de tweede - met houten latten, die kunnen worden behandeld met verf, droogolie, machineolie of een antisepticum. Het is beter om een ​​​​dak bedekt met dakbedekkingsmateriaal af te sluiten met een gegalvaniseerde ijzeren plaat langs de nok.

De uiteinden van het dakbedekkingsmateriaal die naar beneden hangen, moeten goed worden vastgemaakt.
Nu staat het huis onder een afdak. Verdere binnenafwerking zal worden uitgevoerd. Dit is de leukste stap bij het bouwen van een huis.

Binnenafwerking

Deze fase van de constructie moet beginnen met de opvulling van de ondervloer. Eerst moet je de schedelbalken langs de onderranden van de lag vullen. En dan de planken van de zwarte vloer erop spijkeren. Deze vloer is bedekt met een laag dakbedekking en daarop is isolatie aangebracht. Als isolatie kan minerale wol of geëxpandeerde klei worden gebruikt. Bovenop de isolatie moet u pergamijn sturen.

Planken van een schone vloer worden met de voorzijde op de stammen gelegd, terwijl de spijkers niet tot het einde worden ingeslagen. Na een jaar moet u de spijkers eruit trekken en de planken omdraaien en volledig vastspijkeren.
Wanneer u het plafond flitst, moet u beslissen waar u de opening naar de zolderverdieping wilt laten.

Nadat het plafond is bekleed, moet u naar de tweede verdieping gaan. Daar wordt pergamijn op de plafondplaten gelegd, isolatie gelegd, dan weer pergamijn en vloerplaten genageld.
Daarna wordt het zolderplafond omzoomd.

In het stadium van interieurdecoratie worden deur- en raamblokken zichtbaar en bevestigd. Ze worden vastgezet met wiggen in de openingen. De zichtbare blokken met de wanden van het blokhuis zijn bevestigd met spijkers van 100-120 mm. Tow wordt in de opening gestopt, de delen die uitsteken worden afgesneden. De opening tussen de muur en het blok wordt afgesloten met platbands. De drempel van de deureenheid mag niet meer dan 7 cm boven de vloer uitsteken.

Bij het bevestigen van de raamblokken moet een schuine kroonlijst over de bovenste platband worden genageld en moet een afvoer op het onderste bord worden geïnstalleerd.
We moeten een trap maken die naar de tweede verdieping leidt. Het eenvoudigste ontwerp is een trap met één vlucht.

Met het onderste deel rust het op de vloer, en met het bovenste deel op de muur van de zolderopening. De afstand tussen de treden moet 20 cm zijn, eerst worden de materialen voor de pees, leuningen en treden aangeschaft. Voor de vervaardiging van een boogpees is het beter om hout te kopen met een doorsnede van 60x200 mm.
Voor de stappen is het noodzakelijk om droog materiaal te selecteren met een dikte van minimaal 50 mm. Hun lengte is minimaal 800 mm. De uiteinden van de treden en hun lengte moeten identiek zijn.

De treden worden op spijlen met een doorsnede van 5x5 cm gelegd en met spijkers van 100 mm aan de pezen bevestigd. De plaatsen waar de trap op de zolder en op de verdieping past, worden bepaald. Er worden sneden gemaakt en het benodigde werkstuk wordt verkregen, dat precies tegen de muur en de vloer past.

Op deze blank is een tweede boogpees uitgesneden. Beide boogstrings zijn uitgelijnd en markeringen van toekomstige stappen worden op de buitenranden aangebracht. Langs deze markeringen worden staven genageld en vervolgens treden. De treden aan de buitenkant van de pees zijn genageld met decoratieve hoeden.

Hoe eenvoudig deze of gene optie voor het bouwen van een huis ook lijkt, er zijn veel potentiële problemen en alleen subtiliteiten waarmee rekening moet worden gehouden. Er zijn een aantal eigenaardigheden bij de constructie van gebouwen met een hoogte van één verdieping. Bij het gebruik van een balk wordt een andere specificiteit toegevoegd die niet kan worden genegeerd.

Eigenaardigheden

Huizen met één verdieping uit een bar hebben één uiterst belangrijk kenmerk: ze zijn gemaakt van elementen met een strikt vaste lengte, die in principe niet willekeurig kunnen worden gewijzigd. Alleen een rationeel zaagschema en een zorgvuldige benadering van de lay-out van onderdelen stellen ons in staat om de situatie enigszins te corrigeren. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat van de standaardlengte van het hout dat uit de zagerij wordt gehaald, nog een deel moet worden weggenomen, dat wordt besteed aan het zagen.

Als een van de muren kleiner wordt gemaakt, moet het resterende hout worden gebruikt bij de constructie van andere vliegtuigen om verspillende kosten te voorkomen. Daarom werkt de gebruikelijke aanpak, volgens welke de algemene toename van het gebied het gemakkelijker maakt om alle benodigde objecten te plaatsen, hier niet.

Houten gebouwen uit een bar, als hun totale territorium buitensporig is vergroot, beginnen op een bijenkorf te lijken. Als je een heel lange reep koopt, moet je hem nog steeds snijden en voorzichtig met de restjes werken. De rationele lengte van de balken die in plafonds worden gebruikt, varieert van 450 tot 550 cm.Het exacte aantal hangt af van de diepte van de inzet en het type materiaal dat wordt gebruikt. Het gevolg is dat er voor aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerd schema moet worden opgesteld, en dat daar achteraf niet de minste verandering in komt.

Ze beginnen te werken met de vorming van een schaalmodel van het huis, zonder rekening te houden met het materiaalverbruik voor de inkeping. Het is dus veel gemakkelijker om een ​​competente lay-out te kiezen, door verschillende opties te sorteren.

Later wordt het model op papier overgebracht en moet de tekening al worden geverfd:

• totale wanddikte;
• geproduceerd zomen;
• geplande materiaalresten;
• totale berekening;
• verbruik van bosgrondstoffen.

De reactie van scheidingswanden op veranderingen in vochtigheid en luchtverwarming moet worden gesynchroniseerd met de rest van het gebouw. Optimaal voldoet aan deze eis een houten balk met een dikte van minimaal 5 cm Om de plaatsing van deurblokken correct te laten verlopen, moet de dikte van de scheidingswanden minimaal 10 cm zijn Deze waarde is nog exclusief de afwerklaag.

Zoals altijd zijn de ramen aan de lichtste kant (bijna altijd oost of zuid).

Het is absoluut noodzakelijk om rekening te houden met de locatie van bestaande en toekomstige gebouwen, zelfs tijdelijk of seizoensgebonden. Het opstellen van een bouwplan houdt in dat er een reserveruimte wordt gelaten voor de aanleg van tuinpaden. Meestal worden de gevels van huizen en aangrenzende gebouwen op dezelfde lijn geplaatst, uitzonderingen zijn uiterst zeldzaam. U moet zorgen voor de evenredigheid van de afmetingen van alle gecreëerde gebouwen. Pas als al deze punten zijn uitgewerkt, is het zinvol om het doel van individuele gebouwen te bepalen.

Projecten

Houten huizen van hout zijn nu veel populairder dan klassieke producten in de vorm van blokhutten. Zelfs de kwaliteitsfactor en warmte zijn niet slechter als moderne technologieën correct worden gebruikt. En toch moet er veel aandacht worden besteed aan de keuze van een geschikt materiaal. In de meeste gevallen wordt een woongebouw voor permanente bewoning gebouwd van naaldhout.

Bij de meeste projecten wordt grenen gebruikt, wat superieur is aan:

• sparren - door visuele schoonheid;
• spar - door kracht;
• lariks - voor gemakkelijke verwerking en belasting op de fundering;
• ceder uit Siberië - ten koste van hout.

Ontwerpen begint met een algemene tekening of met een voorbeeldige foto van de optie die u leuk vindt.(in dit geval kunnen verklaringen worden ingevoerd). Een schets van een huis, zowel een zomerhuisje als een stedelijk huis of gelegen in een huisjesdorp, moet zo gedetailleerd mogelijk worden gemaakt, dit vereenvoudigt het werk van ontwerpers en vervolgens van bouwers. In een groot gebouw (10 bij 10 of 9 bij 12) kunt u twee slaapkamers tegelijk plaatsen, een extra berging en de sanitaire unit verdelen zonder de onderdelen samen te drukken. Er moet aandacht worden besteed aan de locatie van de stookruimte en de thuiswasserij; in het huis van moderne verantwoordelijke mensen is er bijna altijd een plek voor een sportschool.

Zelfs in huizen met afmetingen van 6 bij 4, kunt u de juiste hoek selecteren als u heel nauwgezet de organisatie van de ruimte benadert of zorgt voor de vorming van een zolder. Om uw werk gemakkelijker te maken, moet u na het kiezen van de locatie en functionaliteit van de kamers gangen tekenen waarmee iedereen hun leven gemakkelijker kan maken. Afzonderlijke delen van de tekeningen zijn verbonden en zo wordt een voorlopig diagram verkregen. Als het benodigde beeldmateriaal te groot blijkt te zijn en niet past in een klein huis van 6 x 4, moet u actief gebruik maken van de ruimte van de tweede of kelderverdieping.

In structuren van kleine omvang worden meestal wenteltrappen gevormd.

Een klassiek huis met één verdieping kan worden uitgerust met een onverwarmde zolder. Voor een zomerhuisje, dat alleen seizoensgebonden wordt gebruikt, blijkt deze optie economisch redelijk gerechtvaardigd. Op de tekeningen wordt elke verdieping afzonderlijk ingevoerd, dat wil zeggen dat er naast het algemene plan ook een vloertekening moet zijn.

Als de ontwikkelaar dergelijke documentatie niet aanlevert, is dit in ieder geval een goede reden om zijn werk zorgvuldiger te controleren. Een veranda in een blokhut van 10 x 10 kan een of meerdere gevels bedekken. Gezien de eigenaardigheden van het Russische klimaat, zijn oplossingen met grote panoramische ramen rond de hele omtrek niet altijd acceptabel.

Op het open terras worden decoratieve balustrades gebruikt, waarvan de hoogte varieert van 100 tot 150 cm boven de vloer. Als alternatief kan een soortgelijke verhoging van de staaf worden gebruikt, waaruit de tekening zorgvuldig wordt gesneden. Open aanbouw in een huis van 7 bij 8 kan beglazing hebben, dit helpt de ruimte te beschermen tegen neerslag. Het type dak wordt individueel geselecteerd, rekening houdend met de kenmerken van het territorium en ontwerpnuances. In de meeste gevallen wordt een zadeldak geïnstalleerd over constructies van 9 x 9 en 10 bij 10 m.

Het voordeel is duidelijk: installatie wordt uitgevoerd zonder gespecialiseerd gereedschap en het materiaal is relatief goedkoop en betrouwbaar voor een lange tijd. Het schilddak wordt relatief zelden gebruikt, omdat de uitrusting ingewikkeld en duur is en soms de tussenkomst van specialisten vereist. Maar in termen van betrouwbaarheid en stabiliteit na installatie heeft een dergelijk schema geen gelijke analogen. Bovendien wordt het als het meest aantrekkelijk beschouwd in termen van "uiterlijk" en is het perfect bestand tegen zelfs sterke windstoten.

Blokhutten met een garage zijn zo gepland dat een ingebouwde of aangebouwde parkeerplaats het koudste deel van het huis van buitenaf beschermt.

Belangrijk: dakconstructies moeten lichtgewicht worden gemaakt, omdat het draagvermogen van de muren relatief zwak is. Overbelasting leidt bijna onvermijdelijk tot vervorming van zowel de balken als de spanten. De berekening van de waarschijnlijke overbelasting van de constructie is verplicht. Het spantensysteem wordt geassembleerd dankzij de vooraf voorbereide groeven en uitsteeksels. Vervolgens worden de zijstaven van de bovenste rij gemonteerd, voor hun bundel wordt een staaf met een doorsnede van 15 x 10 cm gebruikt.

Bouw

Het is vrij eenvoudig om met uw eigen handen een huis met één verdieping uit een bar te bouwen. De meeste professionals raden aan om voor dit doel een balk van 150 x 150 mm te gebruiken, maar als het doel is om geld te besparen en te weigeren werknemers in dienst te nemen, kunt u één rand verkleinen tot 100 mm. Bij het kiezen van een geschikte basis voor een blokhut, moet u zich laten leiden door de instructies in gespecialiseerde literatuur. Maar dit betekent niet dat u de informatie van buren en van de vorige eigenaren van de site kunt negeren. Als de kans op deining klein is en het water diep onder een houten huis ligt, kunnen zelfs lichte steunen in het huis worden geplaatst.

Met de hand beton mengen kost te veel tijd, het is veel praktischer om goedkope betonmixers te gebruiken. Het kopen ervan zal na een tijdje herhaaldelijk worden gerechtvaardigd. Bij het gieten van het grondgedeelte van de tape, is het vereist om een ​​oplossing met verhoogde dichtheid te gebruiken en een versterkend frame te monteren. De kronen van het hout zijn vastgemaakt met houten deuvels om geld te besparen, je kunt er zelfs stukjes planken voor gebruiken die overblijven van de vorige constructie (maar mogelijk van een duurzamere boom). Alle openingen van de kronen zijn gevuld met speciale verwarmers.

Hier moet u kiezen voor duurdere en praktische oplossingen (kant-en-klare broodjes), of geldbesparend en arbeidsintensief veenmos. Om stijlen te vormen, zijn alleen platte staven nodig, bij voorkeur zonder een enkele knoop. Bij het uitvoeren van dit werk moet u zich concentreren op de eenvoudigste technologie, omdat niet elke houtbewerker een volwaardig recept aankan. Om de verwerking van het hout gemakkelijker te maken, wordt noodzakelijkerwijs een werkbank gebruikt.

De eerste kroon is "in een halve boom" gemaakt, voor het werk is het nodig om cirkelzagen te gebruiken. Als de diepte niet genoeg is, worden ijzerzagen gebruikt. Het is redelijk om openingen tussen de elementen te laten, ze zullen u toelaten om de ventilatieopeningen te organiseren. Door ze op een bepaalde hoogte boven de grond te plaatsen, wordt de ventilatie-efficiëntie verhoogd. De voeringen worden geplaatst omdat nadat de planken zijn verrot, de vervanging gemakkelijker zal zijn dan voor de onderste randen.

Als je een idee hebt om met je eigen handen een huis te bouwen, dan is de moeilijkheid om een ​​materiaal te kiezen relevant.

De meest budgettaire optie zou zijn om een ​​huis te bouwen van een bar. Met al de lage prijs van dit materiaal, zal het huis warm genoeg, duurzaam en sterk zijn.

Na bestudering van internet zul je merken dat het in de meeste gevallen aangeraden wordt om een ​​staaf te kiezen met een doorsnede van 150x150 mm.

Maar als u geen extra arbeid wilt aantrekken, is hout als droog hout 150x100 mm geschikt voor u, dat na montage en krimp kan worden geïsoleerd met minerale wol. Het huis zal qua thermische isolatie niet onderdoen voor andere gebouwen uit een bar met een groter gedeelte.

Stadia van constructie en constructie van de fundering

En dus, het materiaal is gekocht, we gaan verder met de bouw van het huis:

• In eerste instantie is het noodzakelijk om de ruimte vrij te maken en het funderingsgebied waterpas te maken;
• Bepaal in overeenstemming met de samenstelling van de grond het type fundering (gespecialiseerde referentieliteratuur helpt hierbij).

De fundering kan gestapeld, monolithisch of tape zijn, wat vaker wordt gebruikt, omdat houten huizen relatief licht zijn.

Na het installeren van de fundering moet het beton sterker worden (3-4 weken) en vervolgens doorgaan met het leggen van het hout. Zelfs voor het leggen is het noodzakelijk om pinnen (deuvels) voor te bereiden - dit is wat de staaf die in de kronen is gelegd aan elkaar wordt bevestigd. Ze zijn meestal gemaakt van dicht hout (lariks).

Met een staafmaat van 150x100 mm zijn pinnen met een lengte van ongeveer 12 cm geschikt.Ook vereist de technologie van het leggen van een staaf het leggen van een mezhventsovy-verwarmer. Meestal zijn dit ook rolmaterialen zoals jute, touw of mos.

Gebruik op advies van experts vers rood of veenmos dat niet langer dan 3 weken heeft gelegen.

De eerste kroon van het toekomstige huis moet gemaakt zijn van lariks, dat niet onderhevig is aan verval. Voor een grotere betrouwbaarheid kan het worden behandeld met bitumen.

De balk van de eerste kroon is aan elkaar bevestigd door een techniek die bekend staat als "een halve boom" - aan de uiteinden van de balk wordt een zaagsnede gemaakt op en neer. Het is ook noodzakelijk om zo'n knoop vast te maken met nietjes of spijkers.

Methoden voor het bevestigen van het hout aan de fundering

In het stadium van het gieten van de basis in de toplaag, worden bouten met gebogen of kegelvormige bases gemonteerd. De afstand tussen dergelijke bouten mag niet groter zijn dan 0,5 m. Er moeten ten minste twee bouten zijn voor elk element van de eerste velg.

Voor het leggen is het noodzakelijk om gaten te boren voor de noppen die zich in de fundering in het hout van de eerste kroon bevinden.

Bovenop het rooster wordt een voorgesneden dakbedekkingsmateriaal gelegd, dat als waterdichtingsmateriaal fungeert.

Nadat u de eerste kroon hebt gelegd en deze met ringen en borgmoeren op de funderingsbouten hebt bevestigd, brengt u de horizontaal waterpas zodat het huis er zonder vervormingen uitziet. Het wordt ook aanbevolen om de diagonalen te controleren.

Nadat we de eerste kroon hebben gelegd, gaan we verder met de constructie van de muren.

Om dit te doen, hebt u verschillende hulpmiddelen nodig:

Opmerking!

• Benzine of elektrische zaag;
• Handcirkelzaag;
• Oefening;
• Peil;
• Roulette;
• Bijl;
• Hamer;
• Shurovert;
• perforator;
• Vlak.

Verbruiksartikelen zijn ook nodig - spijkers, zelftappende schroeven, mezhventsovy-isolatie, brandvertragende impregnaties.

Na het voorbereiden van alle benodigde materialen en gereedschappen, gaan we over tot de constructie van de muren van uw toekomstige huis. Het hout wordt in rijen (kronen) gelegd totdat de wand van de gewenste hoogte is verkregen.

Na het leggen van 4-5 kronen worden stijlen voor deur- en raamopeningen geïnstalleerd. De volgende fase is de definitieve montage van de muren onder het dak.

Dakbedekking en vloeren

We raden ten zeerste af om materiaal te besparen voor het plaatsen van het dak. Dit deel van het huis kan in verschillende versies worden gemaakt:

• Enkele helling;
• Geveltop;
• Heup;
• Heup;
• Semi-heup;
• Multitangen;
• Gewelfde en tamboerijn daken.

Het hangt allemaal af van uw verlangen, geld en de complexiteit van het spantensysteem.

Opmerking!

Ook de vloeren en plafonds in de woning zijn geen onbelangrijke bouwfase. Bij het rangschikken worden ze voornamelijk geleid door persoonlijke voorkeuren, maar hoogwaardige waterdichting is verplicht voor elke productieoptie. Dit geldt met name voor kelders en kelders.

Doe-het-zelf foto van een huis uit een bar

Opmerking!

Houten huizen zijn populair bij particuliere ontwikkelaars die van plan zijn een gezellig huis voor hun gezin te bouwen. De laatste tijd worden dergelijke constructies steeds vaker gemaakt van hout. De technologie voor hun constructie is eenvoudig en duidelijk.

Bar - we regelen zelf een comfortabel familienest!

Houten balken zijn ideaal voor zelfbouw van particuliere laagbouw. Dit materiaal heeft een mooie uitstraling, uitstekende prestatie-eigenschappen, het zorgt voor een mensvriendelijk microklimaat in een woning in aanbouw. Onder een balk wordt verstaan ​​een aan vier zijden gekrompen boomstam. Het resultaat is een gebruiksvriendelijk houtproduct dat verschillende doorsneden kan hebben.

In de meeste gevallen gebruiken particuliere ontwikkelaars rechthoekige of vierkante balken. Met behulp van dergelijke uitgehouwen stammen is het gemakkelijk om perfect vlakke wand- en vloeroppervlakken met dezelfde dikte te krijgen zonder extra aanpassingen. Vervolgens kunnen dergelijke bases gemakkelijk van buiten en van binnen worden bekleed, waardoor u de meest ongewone en opvallende projecten van houten woongebouwen kunt maken.

De blokhut wordt in korte tijd gebouwd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door 2-3 personen zonder bouwervaring en speciale kennis. Voor de constructie van de voor ons interessante constructie is het toegestaan ​​om een ​​balk van verschillende houtsoorten te gebruiken. Pine-producten verrukken met hun prachtige textuur en een brede selectie kleurtinten. Vuren staven zijn optimaal voor de vorming van oppervlakken die onberispelijk zijn in termen van visuele waarneming. Dit komt door hun uniforme textuur en kleur. Het is beter om geen getrimde sparrenstammen te gebruiken voor de bouw van een privéwoning. Zij zien er goed uit. Maar de duurzaamheid en sterkte van dennenproducten is verre van ideaal.

Naaldhout is betaalbaar. Lariks balken zijn duurder. Maar dergelijke producten worden als echt praktisch beschouwd. Larikshuizen staan ​​al tientallen jaren, ze zijn niet bang voor vocht, ze zijn een lust voor het oog met hun aantrekkelijke uiterlijk. In theorie kunnen woongebouwen ook worden gebouwd van berkenbalken. Hun prijs is aanzienlijk lager dan de kosten van lariksproducten. Maar de kwaliteit van het voltooide gebouw zal veel lager zijn. Dit moet worden onthouden door alle thuisvakmensen die besluiten te besparen op de kosten van bouwmaterialen.

Geprofileerde en verlijmde houtconstructies - wat is het verschil?

We kunnen een huis bouwen van een bar met behulp van geprofileerde of gelijmde producten. De technologie van hun toepassing is bijna volledig hetzelfde. Geprofileerde balken zijn populairder. Het wordt gekenmerkt door een minimaal vochtgehalte en uniforme dikte.

Dergelijke producten worden verkregen uit massieve stammen die verschillende fasen van mechanische verwerking ondergaan. De geprofileerde staaf is voorzien van spikes en groeven. Deze elementen zorgen voor een hoogwaardige verbinding van afzonderlijke producten met elkaar. Ook vormt het spike-groefsysteem een ​​thermische vergrendeling. Hierdoor kan zelfs de geringste kou niet in het houten huis doordringen.

Gelijmd gelamineerd hout is gemaakt van voorgedroogde lamellen - individuele planken met verschillende diktes en lengtes. Dergelijke producten zijn goedkoper dan geprofileerde. Bovendien is de duurzaamheid van gebouwen die ervan zijn gemaakt hetzelfde. Wel op één voorwaarde. Het drogen van gelijmde producten moet worden uitgevoerd met behulp van een speciale technologie. Als u zich er niet aan houdt, zal de betrouwbaarheid van het voltooide huis niet de hoogste zijn. Ook het verlijmde gelamineerde hout is verbonden volgens het groef-doorn-principe. Hierdoor zijn er geen problemen met de installatie voor mensen zonder ervaring in het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Rondhout wordt in de particuliere bouwmarkt als een noviteit beschouwd. Het wordt nog niet vaak gebruikt, omdat de prijs vrij hoog is. Tegelijkertijd onderscheiden huizen uit een bar van dit type zich door unieke duurzaamheid, kwaliteit en hoge milieuvriendelijkheid. Het afgeronde materiaal wordt geproduceerd in de vorm van cilindrische producten die zijn gedraaid uit boomstammen (er kan geen andere sectie zijn). Hun lengte bereikt 470 cm.Dit maakt het mogelijk om echt solide huizen te bouwen, die bovendien geen extra isolatie nodig hebben. Visueel ziet het gebouw van rondhout eruit als een fantastisch chique huis. Het hoeft zelfs niet speciaal te worden gecoat met afwerkingsmaterialen. Hij ziet er al geweldig uit.

Correcte plaatsing van de fundering voor de duurzaamheid van de woning

Om een ​​blokhut van een bar zo betrouwbaar mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat er een hoogwaardige basis voor wordt gelegd. Het type fundering wordt bepaald door het project van de woning (aantal verdiepingen, totale oppervlakte, enz.), evenals door de kenmerken van de bodem op de site. Zo wordt bijvoorbeeld een landhuis met een bescheiden kwadratuur meestal op een stevige plaatbasis gebouwd. Maar een grootschalige constructie met een ondergrondse vloer kan beter op een stripfundering worden geplaatst. De basis op schroefpalen wordt aanbevolen voor huizen die gebouwd zijn op losse, modderige, te natte grond.

In de praktijk kiezen particuliere ontwikkelaars meestal voor een stripfundering. Het is gemakkelijk om het zelf uit te rusten, zonder speciale apparatuur te gebruiken. Bovendien blijkt de afgewerkte basis zeer betrouwbaar te zijn en bestand tegen elke belasting. Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het bouwen van een dergelijke fundering:

1. 1. Op basis van het geselecteerde huisproject maken we de markeringen op de grond. We bepalen de plaatsen waar de dragende binnenmuren komen.
2. 2. Zwerm langs de markeringen van de sloot. Belangrijk! Ze moeten 10 cm breder zijn dan de dikte van de binnenmuren. De diepte van de sloten is 0,6-0,8 m. Bovendien graven we een put uit voor het inrichten van de kelder, waarbij we ons concentreren op de afmetingen van de laatste.
3. 3. Vul de bodem van de greppels met zand en grind (laag van elk materiaal - 10 cm). We bevochtigen de resulterende cake, stampen hem goed aan. Giet het betonmengsel op het zand- en grindkussen. De dikte is ongeveer 5 cm.
4. 4. We bouwen een verwijderbare bekisting. We moeten planken van 2,5 cm dik monteren tot schilden. Deze structuren moeten 40-60 cm boven het niveau van de greppels uitsteken (de specifieke indicator hangt af van de hoogte van de basis die in het bouwproject is vastgelegd). Van buitenaf fixeren we de neergeslagen schilden met steunplaten, van binnenuit installeren we afstandhouders. In dit geval zal de bekisting niet bewegen wanneer het beton wordt gestort.

Daarna versterken we de bekisting. De bewerking wordt uitgevoerd met metalen staven met een doorsnede van 1-1,2 cm, die we in twee lagen langs en over de bekisting plaatsen. We fixeren de snijpunten van de wapening met een breidraad. Opmerking! Metalen producten mogen de bekisting niet raken. Zorg ervoor dat er een vrije ruimte van 5-6 cm tussen hen overblijft.

Nu bereiden we de betonmix voor op het storten. Een gebruikelijke oplossing is geschikt - 3 delen zand op 1 deel M400-cement. U kunt een batch maken met speciale toevoegingen (grind, steenslag). In dit geval moeten zand en extra componenten in 4 delen worden genomen en cement 1. We laden de gespecificeerde materialen in de betonmixer, we krijgen de vereiste samenstelling, we voeren deze in de bekisting. Hier moet u ervoor zorgen dat er geen luchtbellen in de fundering verschijnen. Het probleem wordt opgelost door een dieptrilmachine voor cement te gebruiken. We laten de gevulde basis 3-4 weken staan. De bekisting mag na 20 dagen worden verwijderd.

Een huis bouwen - we houden ons strikt aan de technologie!

Nadat de fundering is gestold, gaan we direct verder met de bouw van het huis met onze eigen handen. We installeren de eerste kroon van het blokhut op de isolatie, die we in de volgende volgorde op de basis leggen:

• bitumen verwarmd tot een vloeibare consistentie;
• een laag dakbedekking;
• weer bitumen;
• een andere laag dakbedekking.

De isolatie moet ongeveer 0,3 m breder zijn dan de basis en het gebruikte hout moet worden behandeld met een antiseptische oplossing. De speciale samenstelling beschermt het hout tegen ongedierte en vocht, waardoor de levensduur van het hout aanzienlijk wordt verlengd. Sommige ambachtslieden passen een antisepticum toe op reeds opgerichte gebouwen. Dat kan je niet. We verzadigen elk product afzonderlijk en pas daarna bouwen we een huis. Dan bereiken we gegarandeerd de penetratie van de compositie op alle moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld bij de voegen van individuele stammen). Het is ook wenselijk om houtmaterialen extra te behandelen met een brandvertrager. Het voorkomt dat het hout verbrandt.

Na het aanbrengen van de waterdichting en houtverwerking, bevestigen we de voeringplaat stevig op de fundering. Het is raadzaam om een ​​product van lariks met een dikte van 5-6 cm te gebruiken.We bevestigen het bord aan de basis van het gebouw met ankers direct door de isolerende taart. We spijkeren onmiddellijk de eb vast aan de geïnstalleerde voering. Het zal water uit het gebouw afvoeren als het regent.

Soms hoor je de mening dat het niet nodig is om de backing board te monteren. Belangrijk om hierbij te begrijpen: het bord fungeert als buffer tussen de kroon van het gebouw en zijn sokkel. Tijdens het gebruik van het huis zullen we vroeg of laat het onderste deel ervan moeten repareren. Hier komen we erachter waarom het bord nodig is. Voor reparaties is het voor ons voldoende om alleen deze te vervangen, zonder de kroon aan te raken. De voordelen, zie je, zijn duidelijk.

Overigens zal de reparatie van het onderste deel van de houten woningconstructie niet snel nodig zijn als er 1 cm dikke lamellen op de voeringplaat worden gelegd.Bevestig ze aan de voering over de basis, waarbij de afstand tussen de afzonderlijke elementen op het niveau blijft van 0,3 m. Als resultaat krijgen we een effectieve ventilatieopening. We monteren er de eerste kroon op (balken van 9x14, 14x14, 15x15 cm). De voorzijden van de gebruikte producten kunnen bol of vlak zijn. Het maakt niet uit. De hoekverbindingen van het eerste circuit zijn gemaakt in een halve boom. In deze kroon snijden we stammen om de vloer in te richten.

Een blokhut in elkaar zetten - nu gaat alles op rolletjes!

Ga na het leggen van de eerste kroon verder met de installatie van het volgende circuit. Het moet op een jute pad worden geïnstalleerd. Het elimineert het risico van schimmelvorming tussen de houten elementen van het blokhut en condensatie van het voorste gedeelte. We kopen jute in elke bouwwinkel. Het is het beste om ponsstrips te gebruiken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende diktes. Het vinden van het juiste materiaal is eenvoudig. We maken de voering vast met een constructienietmachine. Gebruik geen linnen of touw in plaats van jute. Het is onrealistisch om ze gelijkmatig te leggen, wat betekent dat er in ieder geval kleine openingen in het blokhut blijven.

We verbinden de staven met elkaar volgens het spike-groefsysteem, waardoor een echt stijve en betrouwbare bevestiging ontstaat. In gevallen waarin het is gemaakt van producten van natuurlijk vocht (niet gedroogd in speciale kamers), is het noodzakelijk om de kronen extra aan elkaar te bevestigen met houten deuvels. We plaatsen ze om de twee contouren in een dambordpatroon, met een afstand tussen de bevestigingsmiddelen van 100 cm. We zetten de pinnen op een diepte van ongeveer 30 cm.

Op dezelfde manier verzamelen we de rest van de kronen. Op plaatsen waar deuren en ramen komen, laten we een deel van de balken langs de lengte van de muur. We krijgen een soort rooster. Het is niet nodig om alle producten vooraf uit te snijden om aan de parameters van de openingen te passen. In dit geval zal het hout tijdens het krimpproces beginnen te buigen. Dit zal leiden tot een verandering in de geometrie van het huis dat wordt gebouwd. Pas nadat het gebouw volledig is gekrompen, zullen we de extra stukken met een kettingzaag uitzagen.

Als het hout een lengte heeft die korter is dan de muren, moet u het hout correct verlengen.

We moeten individuele producten met elkaar verbinden. De procedure wordt uitgevoerd door de verbandmethode. We verschuiven de naad (verticaal) van elke volgende kroon ten opzichte van de vorige. Voor een hoogwaardige articulatie van de voegen maken we een halve boom langs het hout. Het is ook raadzaam om de verbinding met deuvels te versterken. Het dak van een blokhut kan elk zijn. De eenvoudigste manier is om het gebouwde huis te bedekken met een dak met twee hellingen. Dergelijke daken worden snel gebouwd en hebben uitstekende prestatiekenmerken. Hierover later meer.

Zadeldak - hoe bouw je een esthetisch en praktisch dak?

We construeren de Mauerlat uit een staaf van 15x15 cm.We bevestigen deze aan de kroon met ankerbouten, pluggen, nietjes. De spanten zullen op de Mauerlat rusten. Het is raadzaam om ze met een slee met elkaar te verbinden. Ze zijn gemaakt van een speciale tweedelige stalen houder. Tijdens het krimpen van het frame, stellen de sleden de spanten in staat om de hoek te veranderen. Een belangrijk punt. Bij gebruik van andere bevestigingsopties (bijvoorbeeld een driehoekige snede uitgevoerd op de Mauerlat voor het aangrijpen van spanten), neemt de kans op vervorming van de constructie tijdens krimp aanzienlijk toe.

Direct wordt het spantensysteem gemaakt in de vorm van een frame dat de configuratie van het dak bepaalt. Dit laatste wordt aangegeven in het project volgens welke we het huis bouwen. De lengte van de spanten, de stap van hun installatie en de hellingshoek worden daar ook ingesteld. Meestal is het spantensysteem opgebouwd uit een staaf van 5-7 cm dik, 16-18 cm breed, deze elementen zijn met elkaar verbonden met metalen platen en volgens het doorn-groefschema.

We bedekken de geconstrueerde spantenstructuur met een laag dampremmende laag, en daarbovenop maken we een krat en contrarooster van houten latten van 20 mm dik. Wij houden rekening met het volgende. Als we leiplaten of geprofileerde producten op het dak installeren, wordt de lat gemonteerd met een stap van 0,3 m. En voor het leggen van de tegels moet het frame solide worden gemaakt. Wij voeren de installatie van de latten over de spanten uit. Voor de bevestiging gebruiken we spijkers. We vullen het aanrechtrooster langs de spanten.

We isoleren het zadeldak met minerale wol. Hiervoor gebruiken we een warmte-isolator in de vorm van matten. We plaatsen ze tussen de spanten en sluiten ze vervolgens af met de gekozen bekleding - gipsplaat, dakspaan. Isolatie wordt altijd uitgevoerd als de zolder bedoeld is om residentieel te worden. In andere gevallen is het niet nodig om thermische isolatie te installeren.

Laatste werken - het huis perfect maken

In de bouwfase rusten we de vloeren uit in de vorm van ruwe vloeren, gelegd op balken of boomstammen. Na de voltooiing van de constructie maken we een afwerking en ruwe basis. Zorg ervoor dat u de vloeren op zolder en kelder isoleert (mineraalwol is geschikt). Werk de sokkels af met laminaat of andere materialen.

Wij maken isolatie en bekleding van een woongebouw van een bar na krimp. De termijn die hiervoor nodig is, varieert binnen een vrij groot bereik. Structuren gemaakt van gelamineerd fineerhout kunnen 3-4 maanden na hun constructie worden afgewerkt, van geprofileerd - in 5-6. Als er vochtig materiaal is gebruikt, duurt het anderhalf jaar voordat het huis krimpt. Zal moeten wachten.

Na het krimpen moet u de balk afdichten. De operatie is lang, arbeidsintensief en onaangenaam. We zullen handmatig alle gaten en microscopisch kleine gaten buiten en binnen het huis moeten vullen. Voor het afdichten gebruiken we stukjes jutevezel. Het plafond in een houten woning wordt aanbevolen om te worden omhuld met houten dakspaan. Je kunt ook andere materialen gebruiken. We werken het plafondoppervlak strikt af na het afdichten van alle scheuren.

Vaak is de externe en interne decoratie van houten blokhutten zo eenvoudig mogelijk - ze schilderen de basis. Nuance. We kiezen composities voor het schilderen die niet alleen voldoen aan individuele esthetische behoeften, maar die het hout ook kunnen beschermen tegen de negatieve effecten van ultraviolette straling en vocht.

Kies een geschikt blokhutproject uit geprofileerde of gelijmde balken. En bouw je eigen droomhuis!