Hoe de groei van frambozen te beperken. Waarom frambozen niet groeien - ze hebben de juiste verzorging nodig. Hoe frambozen te planten zodat ze niet groeien
Ja, frambozen 'kwellen' tuinders soms echt met hun nakomelingen: ze verschijnen plotseling op een wortelbed, dan in het midden van een bessenstruik, of op een aangrenzend perceel.
Ik bied u de ervaring van F.H. Khalilov uit Tatarstan.
Hij plant frambozen met een rijafstand van 2 meter.
Het geselecteerde gebied wordt gemarkeerd met pinnen. Vervolgens graaft hij langs een koord een greppel van 50 cm breed en 45-50 cm diep.De lengte van de greppel is gelijk aan de lengte van het frambozenveld en het aantal greppels is het aantal rijen.
De tuinman vult de geul met een speciaal bereid voedingsmengsel.
Plaats rotte mest of compost onderaan in een laag van 5-6 cm en strooi vervolgens gelijkmatig 150-200 g dubbel superfosfaat, 60-70 g kaliumsulfaat of kaliumchloride per 1 m.
In plaats van deze minerale meststoffen kunt u nitrofoska of nitroammofoska toevoegen. Het is heel goed om 300-400 g houtas toe te voegen, ook per 1 m2. Strooi 5-7 cm aarde op dit mengsel en meng alles goed met een schep.
Op de bodem van de geul bevindt zich dus een voedingslaag van 10-12 cm dik, geconcentreerd en bevat veel minerale zouten. Het mag niet in contact komen met de wortels van de jonge zaailing. Daarom heeft F.Kh. Khalilov giet 10-12 cm grond uit de greppels en comprimeert deze lichtjes.
Om de bovenste (20-25 cm) laag van de geul te vullen na het planten van een zaailing, bereidt u een mengsel voor dat bestaat uit aarde, 1 emmer humus en compost, 50 g superfosfaat, 10-12 g kaliumsulfaat of kaliumchloride en 100 g. g as per 1 m2.
Een dergelijke zorgvuldige voorbereiding van de plantgreppel is uiteraard arbeidsintensief, maar het vergemakkelijkt de daaropvolgende verzorging van frambozen en helpt de productiviteit te verhogen.
Om de groei van frambozen te voorkomen, plaatst de tuinman vervolgens langs de randen van de greppel over de gehele lengte verticaal isolatiebarrières van verschillende beschikbare materialen: stukjes leisteen, dakleer, plastic folie.
Frambozenscheuten verschijnen vanaf een diepte van niet meer dan 20-25 cm, en als de onderkant van de barrière zich op een diepte van 28-30 cm bevindt, zullen de scheuten deze niet kunnen overwinnen.
De voedingswortels verspreiden zich vrij over het gehele gebied van de rijafstand en passeren gemakkelijk onder de barrière, waarvan de bovenrand 5-7 cm boven de grond uitsteekt.
Hiermee kunt u een uitsparing maken - een goot voor het gemak van water geven en het aanbrengen van vloeibare meststoffen. De tuinman maakt de barrière zorgvuldig, zonder scheuren of gaten achter te laten, anders zullen de frambozenscheuten ze vinden en buiten de geul gaan.
Voor het planten wordt een koord langs de middellijn van de greppel getrokken en worden frambozen ernaast geplaatst met een afstand in een rij van 60 cm tot 1 m, afhankelijk van de wijze van verdere vorming.
Yu Tuinman Zelenin:
“Mijn geheimen” onthul ik graag. Na tien jaar frambozen kweken, besloot ik dat mulch in de vorm van een zwarte film schadelijk was voor de wortels.
Ze staan op en vinden, nadat ze het mulchmateriaal hebben verwijderd, hun dood onder de brandende zonnestralen.
En als je de mulch niet verwijdert, schiet hij door met exorbitant lange, vertakte, dikke wortels zoals een baard (onder een zwarte film is naar mijn mening niet de beste plek voor wortels om te leven), en als je bemest en de planten goed water geven, dan beginnen de takken zich uit te strekken en vestigen ze records die het Guinness Book waardig zijn.
Een van mijn takken van de Gloria-variëteit heeft bijvoorbeeld een hoogte bereikt van 3 m 25 cm, daar is niets goeds aan. Gedrongen struiken leveren immers de maximale opbrengst op. Naar mijn mening is het ook beter dat de wortels zich in zware leem bevinden en gedrongen zijn dan dat ze zich in de mulch uitstrekken.
Ik maak onder geen enkele omstandigheid de grond los in een frambozenveld! Ik trek niet eens aan het gras en raak de scheuten niet aan, om de grond niet los te maken, maar verwijder ze met een snoeischaar. Het beste kunt u bemesten door voedingsoplossingen in de wortelzone te injecteren.
Met een apart teeltschema na de oogst overtreed ik de gebruikelijke regels, namelijk: ik laat de struiken groeien tot de bladeren vallen en knip ze dan pas uit en haal ze uit het gebied.
Uitlopers en scheuten in de lente moeten ook de kans krijgen om te "werken" om wortels te vormen, en verwijderd worden wanneer ze een schaduw beginnen te werpen op de vruchtdragende frambozen van zowel het eerste als het tweede jaar. Ik sta niet toe dat de nakomelingen nieuwe struiken vormen, behalve wanneer de hoofdplant eruit valt. Minder drukte, meer licht op elk blad - en je zult een fantastische oogst hebben.
Frambozen zijn het meest voorkomende gewas in amateurtuinen in Siberië.
Dit wordt niet alleen verklaard door de hoge smaak en genezende eigenschappen, maar ook door het feit dat de plant bloeit na de voorjaarsvorst.
Inwoner van Omsk, A. Astakhov, weet tot laat in de herfst van verse bessen te genieten. Het groeit in zijn tuin remontante frambozen van de Progress-variëteit, die, hoewel niet gekenmerkt door een sterke winterhardheid, tot laat in de herfst grote, smakelijke bessen produceert, zowel op tweejarige scheuten als op vervangende scheuten.
Toegegeven, niet alle bessen gevormd op vervangende scheuten hebben de tijd om volledig te rijpen.
Om te voorkomen dat de planten in de winter bevriezen, buigt de eigenaar ze zo laag mogelijk naar de grond. Hij maakt haken van draad van 6 mm dik en tot 60 cm lang, en gebruikt ze om elk jaar in oktober na de oogst vervangende scheuten te buigen.
Met het begin van de vorming van sneeuwbedekking wordt sneeuw op de struiken gestrooid en bedekt deze goed.
Op de Krim wordt op een andere manier voor de Progress-variëteit gezorgd. In maart snijdt amateurtuinman V. Zubkov de bovenste uiteinden van de scheuten tot een levende knop, verwijdert afval van de site, verbrandt het, strooit ammoniakmeststoffen en bedekt de basis van de struiken met humus. begin april wordt besproeid met nitrafen (200 g per 10 water) en half april wordt de behandeling herhaald.
Rond 10 mei beginnen frambozen te bloeien en vanaf 20 juni rijpen de bessen. De tuinman knipt onmiddellijk de oude stengels die vrucht dragen af en haalt deze uit het gebied. Vervolgens knipt hij alle zwakke jonge scheuten uit die geen eierstok hebben, en bindt de rest aan het latwerk.
Per 1 m2 blijven er 10-12 stelen over. In juli voeren met ureum (20 g per 1 m2) en water. Van ongeveer 25 mei tot 15 juni knijpt hij de toppen van jonge scheuten af. Meestal bereikt het tegen die tijd 80 cm.
Vroeg knijpen resulteert in vroege rijping van de bessen; knijpen in de toppen veroorzaakt de groei van 2-4 zijtakken. De tuinman laat er twee achter, en als de stengel erg sterk is, dan drie zijtakken. Elk van hen produceert maximaal 150 bessen. Zonder de steel wegen ze elk 2-4,5 g. Het blijkt dat Progress-frambozen het voordeel hebben om op sterke stelen te groeien en vervolgens te knijpen.
Op de Krim produceert dit frambozenras continu bessen van ongeveer 22 juni tot 15 oktober. Eerst verzamelt de tuinman ze dagelijks, en daarna om de dag.
Ja, frambozen 'kwellen' tuinders soms echt met hun nakomelingen: ze verschijnen plotseling op een wortelbed, dan in het midden van een bessenstruik, of op een aangrenzend perceel.
Ik bied u de ervaring van F.H. Khalilov uit Tatarstan.
Hij plant frambozen met een rijafstand van 2 meter.
Het geselecteerde gebied wordt gemarkeerd met pinnen. Vervolgens graaft hij langs een koord een greppel van 50 cm breed en 45-50 cm diep.De lengte van de greppel is gelijk aan de lengte van het frambozenveld en het aantal greppels is het aantal rijen.
De tuinman vult de geul met een speciaal bereid voedingsmengsel.
Plaats rotte mest of compost onderaan in een laag van 5-6 cm en strooi vervolgens gelijkmatig 150-200 g dubbel superfosfaat, 60-70 g kaliumsulfaat of kaliumchloride per 1 m.
In plaats van deze minerale meststoffen kunt u nitrofoska of nitroammofoska toevoegen. Het is heel goed om 300-400 g houtas toe te voegen, ook per 1 m2. Strooi 5-7 cm aarde op dit mengsel en meng alles goed met een schep.
Op de bodem van de geul bevindt zich dus een voedingslaag van 10-12 cm dik, geconcentreerd en bevat veel minerale zouten. Het mag niet in contact komen met de wortels van de jonge zaailing. Daarom heeft F.Kh. Khalilov giet 10-12 cm grond uit de greppels en comprimeert deze lichtjes.
Om de bovenste (20-25 cm) laag van de geul te vullen na het planten van een zaailing, bereidt u een mengsel voor dat bestaat uit aarde, 1 emmer humus en compost, 50 g superfosfaat, 10-12 g kaliumsulfaat of kaliumchloride en 100 g. g as per 1 m2.
Een dergelijke zorgvuldige voorbereiding van de plantgreppel is uiteraard arbeidsintensief, maar het vergemakkelijkt de daaropvolgende verzorging van frambozen en helpt de productiviteit te verhogen.
Om de groei van frambozen te voorkomen, plaatst de tuinman vervolgens langs de randen van de greppel over de gehele lengte verticaal isolatiebarrières van verschillende beschikbare materialen: stukjes leisteen, dakleer, plastic folie.
Frambozenscheuten verschijnen vanaf een diepte van niet meer dan 20-25 cm, en als de onderkant van de barrière zich op een diepte van 28-30 cm bevindt, zullen de scheuten deze niet kunnen overwinnen.
De voedingswortels verspreiden zich vrij over het gehele gebied van de rijafstand en passeren gemakkelijk onder de barrière, waarvan de bovenrand 5-7 cm boven de grond uitsteekt.
Hiermee kunt u een uitsparing maken - een goot voor het gemak van water geven en het aanbrengen van vloeibare meststoffen. De tuinman maakt de barrière zorgvuldig, zonder scheuren of gaten achter te laten, anders zullen de frambozenscheuten ze vinden en buiten de geul gaan.
Voor het planten wordt een koord langs de middellijn van de greppel getrokken en worden frambozen ernaast geplaatst met een afstand in een rij van 60 cm tot 1 m, afhankelijk van de wijze van verdere vorming.
Yu Tuinman Zelenin:
“Mijn geheimen” onthul ik graag. Na tien jaar frambozen kweken, besloot ik dat mulch in de vorm van een zwarte film schadelijk was voor de wortels.
Ze staan op en vinden, nadat ze het mulchmateriaal hebben verwijderd, hun dood onder de brandende zonnestralen.
En als je de mulch niet verwijdert, schiet hij door met exorbitant lange, vertakte, dikke wortels zoals een baard (onder een zwarte film is naar mijn mening niet de beste plek voor wortels om te leven), en als je bemest en de planten goed water geven, dan beginnen de takken zich uit te strekken en vestigen ze records die het Guinness Book waardig zijn.
Een van mijn takken van de Gloria-variëteit heeft bijvoorbeeld een hoogte bereikt van 3 m 25 cm, daar is niets goeds aan. Gedrongen struiken leveren immers de maximale opbrengst op. Naar mijn mening is het ook beter dat de wortels zich in zware leem bevinden en gedrongen zijn dan dat ze zich in de mulch uitstrekken.
Ik maak onder geen enkele omstandigheid de grond los in een frambozenveld! Ik trek niet eens aan het gras en raak de scheuten niet aan, om de grond niet los te maken, maar verwijder ze met een snoeischaar. Het beste kunt u bemesten door voedingsoplossingen in de wortelzone te injecteren.
Met een apart teeltschema na de oogst overtreed ik de gebruikelijke regels, namelijk: ik laat de struiken groeien tot de bladeren vallen en knip ze dan pas uit en haal ze uit het gebied.
Uitlopers en scheuten in de lente moeten ook de kans krijgen om te "werken" om wortels te vormen, en verwijderd worden wanneer ze een schaduw beginnen te werpen op de vruchtdragende frambozen van zowel het eerste als het tweede jaar. Ik sta niet toe dat de nakomelingen nieuwe struiken vormen, behalve wanneer de hoofdplant eruit valt. Minder drukte, meer licht op elk blad - en je zult een fantastische oogst hebben.
Frambozen zijn het meest voorkomende gewas in amateurtuinen in Siberië.
Dit wordt niet alleen verklaard door de hoge smaak en genezende eigenschappen, maar ook door het feit dat de plant bloeit na de voorjaarsvorst.
Inwoner van Omsk, A. Astakhov, weet tot laat in de herfst van verse bessen te genieten. Het groeit in zijn tuin remontante frambozen van de Progress-variëteit, die, hoewel niet gekenmerkt door een sterke winterhardheid, tot laat in de herfst grote, smakelijke bessen produceert, zowel op tweejarige scheuten als op vervangende scheuten.
Toegegeven, niet alle bessen gevormd op vervangende scheuten hebben de tijd om volledig te rijpen.
Om te voorkomen dat de planten in de winter bevriezen, buigt de eigenaar ze zo laag mogelijk naar de grond. Hij maakt haken van draad van 6 mm dik en tot 60 cm lang, en gebruikt ze om elk jaar in oktober na de oogst vervangende scheuten te buigen.
Met het begin van de vorming van sneeuwbedekking wordt sneeuw op de struiken gestrooid en bedekt deze goed.
Op de Krim wordt op een andere manier voor de Progress-variëteit gezorgd. In maart snijdt amateurtuinman V. Zubkov de bovenste uiteinden van de scheuten tot een levende knop, verwijdert afval van de site, verbrandt het, strooit ammoniakmeststoffen en bedekt de basis van de struiken met humus. begin april wordt besproeid met nitrafen (200 g per 10 water) en half april wordt de behandeling herhaald.
Rond 10 mei beginnen frambozen te bloeien en vanaf 20 juni rijpen de bessen. De tuinman knipt onmiddellijk de oude stengels die vrucht dragen af en haalt deze uit het gebied. Vervolgens knipt hij alle zwakke jonge scheuten uit die geen eierstok hebben, en bindt de rest aan het latwerk.
Per 1 m2 blijven er 10-12 stelen over. In juli voeren met ureum (20 g per 1 m2) en water. Van ongeveer 25 mei tot 15 juni knijpt hij de toppen van jonge scheuten af. Meestal bereikt het tegen die tijd 80 cm.
Vroeg knijpen resulteert in vroege rijping van de bessen; knijpen in de toppen veroorzaakt de groei van 2-4 zijtakken. De tuinman laat er twee achter, en als de stengel erg sterk is, dan drie zijtakken. Elk van hen produceert maximaal 150 bessen. Zonder de steel wegen ze elk 2-4,5 g. Het blijkt dat Progress-frambozen het voordeel hebben om op sterke stelen te groeien en vervolgens te knijpen.
Op de Krim produceert dit frambozenras continu bessen van ongeveer 22 juni tot 15 oktober. Eerst verzamelt de tuinman ze dagelijks, en daarna om de dag.
Hoe u uw frambozentuin kunt verjongen zonder de oogst te beschadigen
Alle zomerbewoners planten frambozen, maar als de nodige maatregelen niet onmiddellijk worden genomen bij het planten van de struiken, zal de bessenstruik zeer binnenkort de aangrenzende delen van de tuin overnemen. En dan rijst de prangende vraag: wat moet er gedaan worden om te voorkomen dat de frambozen zich door het gebied verspreiden. In dit geval nemen ervaren tuinders verschillende maatregelen om de datsja te beschermen tegen 'ongeoorloofde inbeslagname'.
Systeemfuncties
De diepte van frambozenwortels is niet zo belangrijk als het lijkt: slechts 10-15 cm. Het hele probleem is dat er meer dan één ondergrondse stengel in het systeem zit, en de lengte van elk ervan in een volwassen struik is minstens 1,5 meter (voor remontante frambozen, 2 keer langer). Het frambozenwortelsysteem ontwikkelt zich vrij snel en groeit vanuit de struik in alle richtingen.
De kracht van de wortels en hun diepte worden beïnvloed door de raskenmerken van het gewas, evenals door de landbouwomstandigheden. In centraal Rusland bijvoorbeeld, zelfs op redelijk vruchtbare gronden, valt de diepte van de wortelpenetratie niet onder de akkerbouwhorizon (dit is 1,5-2 m).
Frambozenwortels
De basisverzadiging van de wortelstokken van de moederstruik is standaard - 10-15 cm (voor remontanten 15-30 cm) verticaal en 0,3-0,6 m horizontaal. Alles wat verder gaat dan de radiale parameters is al laterale nakomelingen. De dikte van de hoofdwortel is afhankelijk van de lengte en bedraagt meestal 3-5%. Tegelijkertijd is de diameter op de plaats waar vervangende scheuten ontstaan groter, maar dit kenmerk is afhankelijk van de variëteit. De reparatiebus heeft een krachtiger systeem dan de gewone.
De plant zelf kan alleen voorwaardelijk een struik worden genoemd - hij heeft geen enkele stam waaruit takken zich zouden uitstrekken. Elke zaailing ontwikkelt zijn eigen vezelige wortel, van waaruit zijwortels zich in alle richtingen vertakken. Ze leggen knoppen voor toekomstige scheuten. Tegelijkertijd wordt het wortelsysteem bij de nakomelingen gevormd uit ondergrondse zijtakken en is het geen kernsysteem, zoals dat van een moederzaailing.
Opzij gegroeide spruiten verwerven hun eigen wortels en worden onafhankelijke planten, maar verliezen hun verbinding met de moederstruik niet. Als er geen maatregelen worden genomen, hebben de wortelstokken binnen een paar jaar de tijd om zich over aanzienlijke afstanden van de moederplant te verspreiden, waardoor een grote hoeveelheid onkruidgroei ontstaat.
Een dergelijke groei heeft een slecht effect op de plant zelf.
Een wortel met extra scheuten die ‘weggelopen’ is, trekt voedingsstoffen naar zich toe, waardoor de hoofdstruik geen goede, grote bessen kan produceren. Als je het probleem van het beperken van de verspreiding van frambozen niet oplost, zal de plant snel zijn kwaliteit verliezen en wild gaan worden, wat niet mag worden toegestaan.
De eigenaardigheid van de frambozenboom is dat de scheuten 2 jaar leven, daarna uitdrogen en het wortelsysteem zich blijft ontwikkelen en nieuwe struiken vormen. Als de moederplant afsterft, blijven de daaruit gevormde nakomelingen zelfstandig voortbestaan, al wordt de verbinding met de andere takken verbroken.
Maar terwijl de hoofdstruik leeft, levert hij voedsel aan de "kinderen" die zich aan de zijkant ontwikkelen, gekweekt op horizontaal gelegen wortels.
Het maakt niet uit hoe ver de nakomelingen zijn geklommen: 1 meter of 3. Een dergelijke kolonisatie heeft, als ze niet op tijd wordt gestopt, een slecht effect op de opbrengst en de smaakkwaliteit van de vrucht.
Noodzakelijke maatregelen
Om te voorkomen dat het frambozenveld uiteindelijk verandert in een aanhoudend onkruidbos, wordt de tuinman gedwongen een aantal maatregelen te nemen om de snelle overname van het gebied te voorkomen:
- preventieve actie - omhein de putten (loopgraven) rond de omtrek met barrières, zodat de wortels niet verder kunnen gaan dan hun locatie; dit zal de hoofdwortel versterken en de frambozen zullen beter vrucht dragen;
- het aanbrengen van stikstofmeststoffen in de lente zal de krachten van de struik omleiden naar groei, waardoor de ontwikkeling van wortels wordt vertraagd;
- Door de trucjes van de landbouwtechnologie toe te passen, kun je groentegewassen gebruiken die de groei van frambozenwortelstokken remmen; daarom zou het rationeel zijn om bonen en knoflook in de bedden aan beide zijden van de frambozenboom te planten.
Gedurende het seizoen wordt de strijd tegen nakomelingen gevoerd. Sommigen van hen worden gebruikt als plantmateriaal, de rest wordt zonder spijt weggesneden. Hoewel ervaren zomerbewoners erin slaagden het vermogen van de bessenplant te gebruiken om in hun voordeel te bewegen, waardoor de plantages op deze manier verjongden.
Trimmen
Om te voorkomen dat het gebied overbevolkt raakt, moet overtollige groei die niet betrokken is bij de vruchtvorming regelmatig worden gesnoeid. In de regel verschijnen er bessen op de stengels van het tweede jaar, waarvan er ongeveer 8-10 in de struik moeten zitten. Na de oogst, in de herfst, worden ze volledig verwijderd, zodat volgend jaar de gedroogde (en nergens meer geschikt voor) takken de ontwikkeling van vervangende scheuten niet hinderen.
Samen met de vruchtdragende stengels zouden zich in de struik verschillende jonge scheuten van het lopende jaar moeten ontwikkelen, die volgend seizoen vruchten zullen gaan dragen. Alle andere groei moet tot aan de wortels worden gekapt. Dit snoeien wordt de hele zomer uitgevoerd.
Je moet het tot aan de wortels afsnijden
Bij een remontante variëteit wordt het snoeien op twee manieren uitgevoerd. Als het doel van de tuinman is om 2 oogsten per seizoen te krijgen, worden de tweejaarlijkse scheuten in de herfst afgesneden en worden de jonge scheuten slechts iets ingekort. Om één, maar vrij grote oogst van grote bessen te krijgen, worden in november alle scheuten afgesneden, waardoor er kleine stronken in de struik achterblijven.
Het is noodzakelijk om de bessentuin niet alleen in de buurt van de struik schoon te maken, maar ook op aanzienlijke afstand ervan. De scheuten die zijn gegroeid op de zijwortels die zijn ‘ontsnapt’ van de moederplant, worden verwijderd. Deze scheuten worden niet alleen gesnoeid, maar gesneden tot de diepte van de frambozenwortels, waardoor ze niet de kans krijgen om nieuwe struiken op een ongewenste plaats te rooten.
Dergelijk werk aan de vorming van frambozenbomen is alleen effectief als er geen grote verdikking is.
Als de struik al een tijdje niet is verzorgd en hij aanzienlijk is gegroeid, is de beste manier om het probleem op te lossen het ontwortelen van de bessenstruik, omdat regelmatig snoeien oude struiken ertoe kan aanzetten nieuwe scheuten te vormen.
In deze situatie moet je erop voorbereid zijn dat je een paar jaar zult moeten besteden aan het opruimen van het verwaarloosde gebied, zodat de datsja op de foto lijkt. En pas dan, op deze plek, plant u een nieuwe bessentuin of start u een moestuin.
Barrière hek
Een andere manier om te voorkomen dat frambozen in uw omgeving groeien, is door hekwerk te gebruiken. Deze procedure wordt uitgevoerd zelfs voordat de zaailingen worden geplant.
Nadat u het beplantingsschema hebt bepaald, graaft u gaten of een greppel, rekening houdend met de diepte van het frambozenwortelsysteem. Zoals hierboven vermeld, bevindt de belangrijkste ondergrondse stengel zich op 15 cm van het aardoppervlak. De zijwortel kan nog eens 10 centimeter dieper, in totaal is de diepte van het wortelstelsel 25 cm.
Barrière hek
Sleuven (of gaten) moeten een halve meter worden verdiept om drainage en een laag kunstmest aan te leggen. Nu is het tijd om het probleem op te lossen van het beschermen van frambozen tegen de groei. Een sterke barrière zal de verspreiding van wortelstokken door het gebied helpen beperken. Voor dit doel worden dakleer, metalen platen, randtape, leisteen en plastic gebruikt. De breedte van het materiaal moet 0,5-0,7 m zijn.
Bij het beslissen hoe frambozen op de juiste manier moeten worden omheind, zodat ze niet groeien, zijn de wanden van de uitsparing bekleed met barrièreplaten zodat er geen gaten zijn. Het omhullende materiaal moet daarom stevig zijn, zonder scheuren of gaten. Het is wenselijk dat de vellen iets boven de grond komen - onder dergelijke zijkanten is het handiger om kunstmest aan te brengen en de struiken water te geven.
De uitgeruste barrière zorgt ervoor dat de wortels niet buiten de geul kunnen groeien, waardoor de struik meer voedingsstoffen krijgt.
Elk radiculair proces is beperkt in ontwikkeling en produceert minder scheuten, die gemakkelijker te hanteren zijn. Het hek voorkomt ook dat de bessenteler over het hek naar zijn buurman klimt, waardoor hij onnodig gedoe bespaart.
Beweging en verjonging
De slogan ‘De jeugd is in beweging’ is niet alleen relevant voor mensen. Dit is een van de manieren waarop je frambozen kunt verbeteren door gebruik te maken van de gewoonte van de cultuur om te ‘reizen’.
De bessenstruik groeit niet alleen op de site, hij beweegt. Als je de struiken niet schoonmaakt, zullen de stengels die zijn uitgezet geleidelijk vanzelf afbreken en beginnen te vallen. Maar terwijl ze aan de plant zitten, zoeken nieuwe scheuten een plekje in de buurt. En dus verschuift de plantage seizoen na seizoen.
Tegelijkertijd beginnen de scheuten chaotisch in alle richtingen te groeien. Om dit te voorkomen, past de tuinman de beweging aan in de richting die hij nodig heeft. Maar voor deze techniek moet je onmiddellijk een groot (zoveel mogelijk) gebied opzij zetten en omsluiten met een klein hek of een rand. Dit maakt het mogelijk om te begrijpen wanneer u moet stoppen met bewegen.
Met behulp van deze verjongingsmethode moet u weten hoe u frambozen het beste kunt beschermen tegen onnodige bewegingen. De greppel mag slechts aan één kant en aan de uiteinden worden omlijst met platen, waardoor het bewegingspad voor de frambozen wordt aangegeven. Eerst wordt één rij gevormd, waarbij de nodige afsnijdsels worden gemaakt. Alle overtollige stengels van de struik en scheuten binnen een straal van anderhalve meter ervan worden volledig afgesneden.
De scheuten die verder zijn gegaan, worden materiaal voor de volgende rij. Als het voldoende gevormd is, wordt al het noodzakelijke snoeien uitgevoerd. En zo zal het bessenveld geleidelijk, rij voor rij, naar de andere rand van het perceel bewegen. Verdere pogingen zullen moeten worden gestopt met een barrière (hoe frambozen te schermen is hierboven beschreven).
Binnen een paar jaar heeft de zomerbewoner een hele plantage. En elke frambozenstruik zal uitstekende oogsten opleveren. Maar zodra de laatste rij, de verste, begint te produceren, is het raadzaam de eerste te vernietigen.
Deze creatieve techniek is goed omdat het de noodzaak om struiken opnieuw te planten elimineert. Het wortelsysteem wordt niet beschadigd, wat een gunstig effect heeft op de immuniteit van planten.
Een andere manier van verjonging
Ook op de oude bessentuin wordt verjonging van de kwekerij door middel van verplaatsing toegepast. Dit bevrijdt u van het volledig verwijderen van struiken die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Selecteer de zwakste planten en graaf ze op, zonder de aangrenzende planten voorlopig aan te raken.
Deze werkzaamheden worden in het vroege voorjaar of medio september uitgevoerd. Om de wortels door te snijden, wordt de schop onder een hoek tot de volledige bajonet verdiept, waarbij langs de hele omtrek rond de plant wordt gegraven. Het uitgraven van de oude struik moet zorgvuldig gebeuren om de wortelscheuten niet te beschadigen.
De zwakste planten opgraven
De gaten gevormd na het verwijderen van de struik worden gevuld met humus (compost) en overvloedig bewaterd. In het voorjaar van volgend jaar wordt de hele bessentuin bemest met complex mineraalwater. De overgebleven scheuten zullen een overvloedige oogst opleveren en er zullen jonge scheuten verschijnen op de tak van de wortels, wat het begin zal worden van een nieuwe bessentuin. Over een jaar zullen hier volwaardige vervangende scheuten groeien.
De oude bessentuin wordt elk seizoen tegelijkertijd uitgedund volgens het beschreven algoritme. Over 4 jaar schuift de frambozenboom een halve meter opzij. Om te voorkomen dat een dergelijke beweging chaotisch wordt, moet deze worden gericht, waardoor de ontwikkeling van groei aan één kant wordt voorkomen.
Over een paar jaar zal de plantage volledig verjongd zijn, verhuizen naar een nieuwe plek en een prachtige uitstraling krijgen. Tegelijkertijd houdt de vruchtvorming niet op: de tuinman krijgt elk jaar overvloedige oogsten.
Het gebied dat vrijkomt door oude frambozen kan tijdelijk worden opgevuld met andere tuingewassen of er kan een moestuin worden aangelegd. Wanneer de tijd rijp is voor de verjonging van de gemigreerde plantages, kunnen de planten worden teruggebracht naar hun oude plek, waarbij ze een aantal jaren moeten verhuizen.
Frambozen op de site groeien langzamer dan bramen, maar zonder de juiste verzorging kunnen ze de datsja binnen 3 jaar in bosstruikgewas veranderen. Om dit te voorkomen, moet je alle maatregelen nemen die de invasie van bessen kunnen stoppen, of de controle over de beweging in eigen handen nemen, waardoor de frambozenplantage verjongt.
Video
Frambozen zijn te vinden in bijna elk zomerhuisje of tuinperceel. Deze cultuur wordt niet als bijzonder wispelturig en grillig beschouwd. Om een goede oogst van smakelijke en extreem gezonde bessen te verkrijgen, is het echter noodzakelijk om goed voor de struik te zorgen. De voorwaarden voor een overvloedige en hoogwaardige vruchtzetting worden gelegd in de fase van voorbereiding, opstelling van het frambozenveld en het planten van zaailingen.
Een tijd en plaats kiezen om frambozen te planten
De meeste bessenstruiken kunnen in de herfst of lente in de grond worden geplant. Frambozen vormen in dit opzicht geen uitzondering. Het is onmogelijk om ondubbelzinnig te zeggen wanneer jonge planten precies moeten worden geplant. Alles wordt bepaald door de kenmerken van het plaatselijke klimaat.
In warme zuidelijke streken, die worden gekenmerkt door een late en milde herfst, planten lokale tuinders het liefst frambozenstruiken van eind september tot half oktober. Op dit moment is het niet meer warm. Vóór het koude weer hebben de zaailingen de tijd om goed wortel te schieten, in het voorjaar hebben ze hiervoor geen extra tijd nodig en beginnen ze onmiddellijk actief te groeien. De eerste oogst kan halverwege de zomer worden verwacht. Maar het risico bestaat altijd dat jonge planten bevriezen, omdat ze nog niet sterk genoeg zijn.
In warme zuidelijke gebieden worden frambozen vóór de winter geplant
Alleen in de meest extreme gevallen, wanneer het niet mogelijk was om in de herfst met de struiken om te gaan, worden ze in het voorjaar (eind februari of begin maart) geplant. De planttijden zijn extreem kort, omdat de lente in het zuiden snel en heet is en vrijwel onmiddellijk in de zomer verandert. Geplante struiken hebben mogelijk niet genoeg vocht voor een normale ontwikkeling. Ze gooien de knoppen snel weg zonder tijd te hebben om het wortelstelsel goed te vormen. Het overlevingspercentage van voorjaarszaailingen is aanzienlijk lager.
In regio's met een koud continentaal klimaat kunnen strenge en lange winters die vroeg aankomen de aanplant vernietigen, vooral als er weinig sneeuw ligt, waardoor het meeste tuinwerk wordt uitgesteld tot de lente. Nadat de sneeuwbedekking is gesmolten, wanneer de positieve temperatuur stabiel blijft (niet lager dan +5...+7 °C) en de grond voldoende is opgewarmd, kan plantmateriaal worden voorbereid. Frambozen worden geplant van eind april tot ongeveer half mei, in een poging ze te vangen voordat het sap begint te stromen en de knoppen opengaan. Meestal is de grond goed verzadigd met gesmolten sneeuwwater, maar als de lente heet en droog blijkt te zijn, moet de frambozenboom regelmatig en overvloedig worden bewaterd.
In de noordelijke regio's is het beter om in het voorjaar frambozen te planten
In de middelste zone wordt het specifieke planttijdstip bepaald door de winterhardheid van het ras. Vorstbestendige rassen kunnen in de herfst veilig worden geplant. Bij minder winterharde soorten kun je beter wachten tot de lentewarmte.
Om een frambozentuin te organiseren, moet je open, goed verlichte plaatsen selecteren die beschermd zijn tegen sterke windstoten en tocht. De cultuur verdraagt lichte opengewerkte halfschaduw, maar bij sommige variëteiten wordt de smaak van de vruchten sterk verminderd en zijn de planten zelf sterk vertraagd in ontwikkeling. Het wordt niet aanbevolen om gebieden te kiezen die zich op steile hellingen of heuvels bevinden, omdat het vocht daar slecht wordt vastgehouden en de struik zal lijden onder het gebrek ervan. Frambozen houden niet van overtollig vocht. Het reageert extreem negatief op de nabijheid van grondwater. Als de watervoerende laag dichter dan 1 m bij het aardoppervlak ligt, kunnen de zaailingen afsterven door zuurstofgebrek of door het verschijnen van rot op de wortels.
Frambozen moeten worden geplant waar de sneeuw sneller smelt
De ervaring van meer dan één generatie tuiniers bevestigt dat de ideale plek om frambozen te planten langs het hek ligt, en bij voorkeur aan de zuidkant. Gebieden in de buurt van de muren van verschillende bijgebouwen (badhuis, schuur, etc.) zijn geschikt, omdat de gebouwen de struiken beschermen tegen koude noordenwind. Op deze plaatsen zou de sneeuw in de lente sneller moeten smelten en zou de grond moeten opwarmen.
Het beste is om frambozen langs het hek te planten
Op ons terrein groeien frambozen in één rij in de richting van west naar oost langs het hek van de buurman aan de noordkant, maar op enige afstand daarvan (ongeveer 1,5 m). Het hekwerk is gemaakt van golfplaten, die een lichtgrijze beschermlaag hebben en het licht goed reflecteren. De frambozenstruik heeft geen gebrek aan licht en voelt heerlijk aan. De plaats bleek een beetje vochtig te zijn, maar de struik was op een hoge heuvelrug geplant en liep geen gevaar voor stagnerend vocht.
De grond en de put voorbereiden voor het planten van frambozen
Bij het organiseren van een frambozentuin wordt doorslaggevend belang gehecht aan een goede grondvoorbereiding. De landingsplaats moet zorgvuldig worden voorbereid en het is beter om dit van tevoren te doen. De aarde moet worden uitgegraven tot een diepte van minimaal 25-30 cm, en wortelscheuten en wortelstokplanten moeten worden geselecteerd. Alle manipulaties worden van tevoren uitgevoerd, minimaal 2-3 weken vóór de verwachte plantdag, zodat de grond al is bezonken en verdicht. Bij het planten van frambozen in het voorjaar worden alle voorbereidende werkzaamheden in de herfst uitgevoerd.
De plaats voor het planten van frambozen moet van tevoren worden voorbereid.
Frambozen groeien het beste op vochtintensieve, goed doorlatende zandleem- en leemachtige vruchtbare gronden met een neutrale of lichtzure reactie. Indien nodig wordt de grond gedeoxideerd door pluiskalk of dolomietmeel toe te voegen. De zuurgraad wordt bepaald in gespecialiseerde laboratoria of thuis met lakmoespapier (te koop bij elke tuinier).
Bij het kweken van frambozen op zandgronden zul je regelmatig organische meststoffen (humus, mest etc.) moeten aanbrengen en vaker water moeten geven, omdat zandstenen het vocht niet goed vasthouden. Je kunt een kussen maken van een kleisubstraat op de bodem van een plantbak of sloot. Veengronden worden vooraf verrijkt met zand (4 emmers per 1 m2). In zware kleigronden wordt aanbevolen een drainagelaag van grof steenslag, stenen of gebroken stenen aan te brengen.
Humus en meststoffen moeten aan het gat of de greppel worden toegevoegd
Het is raadzaam om de grond te behandelen met insectendodende preparaten om de larven van schadelijke insecten (kever, draadworm, enz.) te vernietigen.
Kuilen of greppels voor beplanting worden als volgt voorbereid:
- graaf een plantgat of sloot van de vereiste lengte, 0,45-0,5 m diep en ongeveer 0,5 m breed;
- Grove plantenresten (stengels, toppen, schors, takken etc.) worden op de bodem van de sloot gelegd;
- leg vervolgens een laag fijne vegetatie aan (gemaaid gras, stro, enz.);
- Daarop wordt een grondmengsel van tuingrond en humus (compost), in gelijke verhoudingen genomen, met toevoeging van houtas geplaatst.
Organisch materiaal (3-3,5 kg) of minerale meststoffen (salpeter of ureum - 15 g, superfosfaat - 30 g, kaliumzout - 10 g) worden aan het gat onder elke struik toegevoegd. Het is beter om meststoffen te combineren door ze samen toe te passen, maar dan in de helft van de dosis.
Selectie en bereiding van frambozenzaailingen
Het is uiterst belangrijk om het juiste plantmateriaal te kiezen. De gezondheid van de hele frambozenboom en zijn vruchtzetting zal afhangen van de kwaliteit van de zaailingen.
Het is erg belangrijk om het juiste plantmateriaal te kiezen
- De plant moet jong zijn met een gemiddelde dikte van de stengels (5-8 mm), elk van hen moet minimaal 3-4 gezonde knoppen hebben. De scheuten worden ingekort, waardoor er ongeveer 25-30 cm overblijft.
- De bast op de stengels is bruin, glanzend en glad, zonder beschadigingen, knopen, scheuren of diverse dubieuze plekken. Afbladderende schors geeft aan dat de struik oud is.
- Het wortelsysteem is vertakt en vezelig, goed ontwikkeld (minstens 15-25 cm lang), gezond (zonder rotte of droge plekken).
Een goede frambozenzaailing moet er gezond uitzien
Vóór transport wordt het wortelsysteem in een natte doek gewikkeld en in een plastic zak geplaatst enz. Langdurige opslag in polyethyleen is onaanvaardbaar, omdat de delicate wortels kunnen gaan rotten. Bij aankomst op de locatie moet de zaailing onmiddellijk worden begraven. De plant kan langer dan een dag in de lucht blijven staan, omdat frambozenwortels extreem gevoelig zijn voor uitdroging. Voor een betere conservering kunt u het wortelsysteem in een kleipuree dopen. Het wordt bereid uit klei, die wordt verdund met water tot de staat van vloeibare zure room, en er wordt een kleine hoeveelheid toorts aan toegevoegd.
Direct voor het planten worden de wortels bevochtigd met water of kort ondergedompeld in een aarden oplossing (een halve emmer vruchtbare grond is tot de bovenkant gevuld met water). Als de zaailingen al lang geleden zijn opgegraven, moeten ze 5-6 uur in water worden geweekt, en dan moet het wortelsysteem worden behandeld met een wortelvormingsstimulerend middel (Kornevin, Zircon, Epin, enz.).
U hoeft plantmateriaal alleen te kopen bij betrouwbare leveranciers met een goede reputatie. Laat u niet misleiden door goedkope prijzen en koop zaailingen op de markt van volkomen onbekende verkopers.
Onze buren hebben hele goede grote en zoete frambozen. Ze hebben de scheuten vlak voor ons uitgegraven en wij hebben ze meteen op de juiste plek geplant. Deze optie voor het kopen van zaailingen is optimaal, het garandeert de raszuiverheid van het plantmateriaal.
Methoden voor het planten van frambozenstruiken
Er zijn verschillende opties voor het planten van frambozenstruiken.
Struik
De struikmethode wordt het vaakst gebruikt door tuinders en zomerbewoners, waarbij frambozenstruiken in gaten worden geplant. In dit geval is een voorafgaande voorbereiding van de locatie niet nodig; alle meststoffen worden direct tijdens het planten aangebracht. De methode is handig als er geen ruimte is voor een uitgebreid frambozenveld, maar het is de bedoeling om meerdere struiken op verschillende plaatsen te planten.
De bush-methode voor het planten van frambozen is de meest voorkomende
De volgorde van werken is als volgt:
- De site wordt gemarkeerd. Tussen de rijen blijft ongeveer 1,5-2 m over, en tussen naburige planten 0,7-0,9 m.
- Er worden gaten gegraven met een diameter van 0,5-0,6 m en een diepte van 0,5 m.
- Giet een emmer humus (compost), superfosfaat (30-35 g) en kaliumzout (20-25 g) in de bodem van het gat. Alle componenten worden goed gemengd met de bovenste laag vruchtbare grond.
- In het midden van het gat wordt een zaailing geplaatst. Het wortelsysteem wordt zorgvuldig rechtgetrokken en verdeeld over de gehele ruimte van het gat. Om ervoor te zorgen dat de grond de vrije ruimte tussen de wortels gelijkmatig vult, moet de struik meerdere keren worden opgetild en een beetje worden geschud terwijl het gat wordt gevuld.
- Het gevulde gat wordt verdicht en er wordt een verdieping gemaakt rond de hele omtrek voor watergift. Het groeipunt moet zich op grondniveau bevinden.
- Geef royaal water.
- Mulch met zaagsel, gemaaid gras, turf, stro, enz.
Bij de bush-methode wordt een frambozenzaailing in een gat geplant
Video: het proces van het planten van een frambozenzaailing
Geul
De mogelijkheid om in een greppel te landen wordt als arbeidsintensiever en tijdrovender beschouwd. Meestal wordt het gebruikt voor de industriële teelt van bessen in grote volumes. Het grote voordeel is dat de frambozenplant vanaf het begin gelijkmatig wordt bemest. Daarom zal de kwaliteit van de vruchtvorming hoger zijn, de opbrengst zal verschillende keren toenemen.
Frambozen die in greppels worden geplant, worden gelijkmatiger bemest
Het plantproces bestaat uit de volgende stappen:
- Markering wordt uitgevoerd op het geselecteerde gebied. Steek haringen in de hoeken en span er een touw of koord overheen.
- Met behulp van een gespannen koord wordt een greppel gegraven van 0,4-0,5 m diep en ongeveer 0,5 m breed.
- Er blijft minimaal 1,2 meter ruimte tussen aangrenzende sleuven.
- Op de bodem van de sloot wordt een 10 cm dikke voedingslaag van droge bladeren, gemaaid gras, toppen etc. gelegd.
- Bovenop de organische stof wordt minimaal 10 cm vruchtbare tuingrond of turf gegoten.
- Zaailingen worden er bovenop geplaatst met een tussenafstand van 0,4 m.
- De sloot wordt achtereenvolgens bedekt met aarde, waarbij de planten zorgvuldig worden vastgehouden.
- De grond wordt verdicht en bewaterd.
Er wordt een greppel gegraven volgens de markeringen
Het is handiger om samen te werken met een partner. De ene persoon houdt de struik met zijn gewicht verticaal vast en de ander vult de greppel met aarde.
Video: geulmethode voor het planten van frambozen
Houder
Voor gebieden met een klein oppervlak oefenen sommige tuinders met het planten van frambozenstruiken in verschillende containers zonder bodem. Dit kan een grote plastic fles zijn (zonder hals), een metalen emmer of vat, een ruime pan en andere oude containers met een diameter van 0,45-0,5 m en een hoogte van minimaal 0,5-0,6 m. De container wordt begraven in de grond, vervolgens gevuld met bemest vruchtbaar grondmengsel.
Het planten van frambozen in containers is vooral geschikt voor kleine oppervlakken
De wanden van het vat voorkomen de ongecontroleerde groei van scheuten. Bij het water geven en vloeibare bemesten blijft het voedzame vocht binnen en verspreidt zich niet.
Op banden
Een originele en interessante optie voor de containerplantmethode is het planten van oude autobanden, waardoor ook wordt voorkomen dat de frambozen zich buiten het aangewezen gebied verspreiden. Banden met een grote diameter van een vrachtwagen of tractor zijn beter geschikt.
U moet als volgt te werk gaan:
- graaf een gat tot een diepte van ongeveer de helft van de hoogte van de band;
- de zijwanden van de band worden afgesneden (optioneel);
- een band wordt zo in de uitsparing geplaatst dat de randen zich 10-15 cm boven het maaiveld bevinden;
- het interne volume van de band is gevuld met een grondmengsel van humus (tuincompost), houtas, tuingrond en minerale meststoffen;
- In het midden worden frambozenstruiken (maximaal 3 stuks) geplant;
- Rijkelijk water geven en mulchen.
Frambozen geplant in oude autobanden zien er heel origineel uit
De bandhielen houden vocht vast tijdens het besproeien en voorkomen dat vloeibare meststoffen worden gemorst.
De frambozenstruik lijkt op een soort bessenbloembed.
Er zijn nooit problemen met het vinden van landingscontainers, aangezien elke autoliefhebber dit spul altijd in overvloed heeft. Bij elke bandenwinkel zal de patiënt graag van oude banden worden voorzien. Feit is dat het recyclen van gebruikte banden geld kost, dus specialisten zijn niet vies van een beetje sparen en tegelijkertijd het afval verwijderen.
Video: frambozen in oude autobanden
Plakband
Bij het planten met linten worden rijen (stroken) frambozenstruiken gevormd. Bij deze methode worden individuele planten dichter bij elkaar geplaatst dan bij een struikmethode. Ze worden op een afstand van 0,3 - 0,5 m geplaatst, terwijl de rijafstand daarentegen breder wordt gemaakt - 1,5 - 2,5 m. Bij een dergelijke dichte beplanting worden de stroken sneller gevuld met scheuten en wordt het begin van de volledige vruchtvorming versneld .
Bij het planten in stroken laten frambozen zeer grote rijenafstanden achter.
In tegenstelling tot de sleufmethode worden de banden meestal breder gemaakt (van 0,4 tot 1 m). In een gegraven greppel worden zaailingen in verschillende rijen geplaatst (3-4). De productiviteit van dergelijke strips is veel hoger, maar het is ook moeilijker om ervoor te zorgen.
Op het traliewerk
Sommige hoge frambozenvariëteiten kunnen wel 3 m hoog worden. Om te voorkomen dat takken vallen, moeten ze worden vastgebonden. Scheuten hebben betrouwbare ondersteuning nodig, omdat ze kunnen breken door de wind of onder het gewicht van rijpend fruit. Meestal worden de stengels op een latwerk bevestigd, het wordt aanbevolen om deze gelijktijdig met de organisatie van de frambozenboom te bouwen. Dit moet gebeuren voordat de bladeren bloeien, anders kun je per ongeluk de uitkomende spruiten afbreken.
Frambozenscheuten moeten worden voorzien van betrouwbare ondersteuning
Dit wordt als volgt gedaan:
- Langs de randen van de rij of greppel worden randpalen (houten blokken, metalen buizen, pinnen, enz.) geïnstalleerd, ongeveer 1,8-2 m hoog.
- Daartussen worden elke 4 m tussensteunen ingegraven.
- Op drie niveaus (50, 100 en 150 cm) wordt langs de pilaren versterkt touw of staaldraad getrokken.
- Elke scheut wordt met touwen, wasknijpers of andere apparaten aan de onderste horizontale beugel vastgemaakt. Ze proberen ongeveer gelijke afstanden tussen aangrenzende takken te behouden.
- Naarmate de stengels groeien, worden ze hoger vastgezet.
- De toppen van de scheuten worden ingekort tot ongeveer 2 m of gebogen en vastgebonden aan de bovenste horizontale lijn.
Door frambozen op een latwerk te vormen, kunnen de takken gelijkmatig worden verdeeld, terwijl ze beter worden verlicht door zonlicht en goed worden geblazen met lucht. Verdikte en slecht geventileerde beplantingen zijn kwetsbaarder voor verschillende schimmelinfecties en worden vaker aangevallen door insectenplagen.
Het latwerk houdt de scheuten vast en voorkomt dat ze vallen
Er zijn andere opties voor steunen voor frambozenstruiken: paal - een steunpaal in het midden en takken worden eromheen vastgebonden, waaier - de scheuten worden naar de zijkanten uitgespreid en bevestigd aan palen die aan beide zijden zijn ingegraven.
Elke frambozentak is aan een draad vastgebonden
We hebben een dubbel traliewerk op onze site gebouwd. Om dit te doen, werden 4 metalen buizen van 2 m hoog in de hoeken van de frambozenboom gedreven en werden er tussensteunen tussen geplaatst. Elke middenpaal is uitgerust met drie metalen dwarsbalken van ongeveer 0,4 m lang (op een hoogte van 50, 100 en 150 cm), met langs de randen een stalen bevestigingsdraad gespannen. De frambozentakken worden tussen twee drievoudige horizontale rijen draad geplaatst, die ze ondersteunen en voorkomen dat ze vallen. Het is niet nodig om elke shoot afzonderlijk vast te leggen.
Onder de film
Het wortelsysteem van frambozen is oppervlakkig en tolereert helemaal geen uitdroging, dus de grond onder de struiken moet worden gemulleerd. Hierdoor kunt u langer vocht in de wortelzone vasthouden, de intensiteit van het water geven verminderen en de kieming van een groot aantal onkruid voorkomen. Als mulch worden eventuele plantenresten gebruikt: toppen, gemaaid gras, bladeren, hooi, zaagsel etc. Na verloop van tijd vergaat echter al het organische materiaal en moet je het opnieuw toevoegen. Mulch kan door regen worden weggespoeld en door de wind worden geblazen.
De film houdt vocht vast onder de frambozenstruiken en voorkomt de groei van onkruid
Onlangs zijn bij het planten van frambozen niet-beperkende mulchmaterialen gebruikt: plastic folie of agrotextiel. Het punt is dat het voorbereide stuk land bedekt is met een film, die stevig rond de hele omtrek is bevestigd (pinnen, beugels, enz.). Er worden gaten gemaakt in de bedekking waar frambozenstruiken worden geplant. Een vergelijkbare technologie wordt gebruikt bij de teelt van aardbeien.
Mulchen met folie wordt vaak gebruikt bij het kweken van frambozen in grote volumes.
Het planten van frambozen onder folie omvat het organiseren van een speciaal druppelirrigatiesysteem, dat onder de foliebekleding wordt gemonteerd.
Brandnetels planten
Ervaren frambozenkwekers noemen brandnetel de jonge scheuten die zich in de lente in overvloed rond de struiken vormen. Scheuten kunnen op aanzienlijke afstand van de moederplant verschijnen, het hangt allemaal af van de leeftijd en variëteit.
Sommige soorten frambozen worden gekenmerkt door verhoogde scheutvorming.
Frambozennetel is een jonge scheut vlakbij een struik
De brandnetel moet worden afgesneden van de voedende wortel, opgegraven met een klomp aarde en, zonder hem te laten verwelken, op een nieuwe plek worden geplant. Met goede watergift en het handhaven van een constante luchtvochtigheid zullen de kleine zaailingen na 7-10 dagen beginnen te groeien. Brandnetel kun je herplanten met een stukje wortelstok zonder kluit aarde. De bovenkant van de spruit wordt geknepen en de bladeren worden doormidden gesneden en vervolgens ondergedompeld in een oplossing van een wortelvormingsstimulator. Plant groene scheuten in zeer vochtige grond (modder). In eerste instantie wordt aanbevolen om de zaailingen in de schaduw te stellen.
Video: voortplanting van frambozen door brandnetels
Vermeerdering en planttechnologie van frambozen
Een gezonde moederstruik kan op verschillende manieren worden vermeerderd. De technologie verschilt enigszins afhankelijk van het geselecteerde type plantmateriaal en plantmethode.
Voor het planten worden de volgende materialen gebruikt:
- zaden;
- stekken;
- schiet.
Zaden
De zaadmethode is de langste en wordt meestal alleen door ervaren fokkers gebruikt. In dit geval kunnen de raskwaliteiten niet behouden blijven.
Voor het zaaien heb je verse frambozenzaden nodig
Volgorde aanbrengen in:
- Rijpe bessen worden gemalen en vervolgens door een zeef of kaasdoek geperst.
- De resulterende cake wordt met water gegoten en goed gemengd. Zaden van hoge kwaliteit zullen naar de bodem van het vat zinken, ongeschikte zaden zullen naar de oppervlakte drijven.
- Het water wordt afgetapt en de goede zaden worden in de schaduw gedroogd.
- Vervolgens worden de korrels gemengd met zand en tot een diepte van 5-6 mm gezaaid in kommen met een vochtig, licht grondmengsel bestaande uit vruchtbare tuingrond, grof rivierzand en turf (in gelijke delen).
- De container is bedekt met folie of glas om een minikas te creëren en op een vochtige, enigszins schaduwrijke plaats geplaatst. Wanneer spruiten verschijnen, wordt het deksel verwijderd.
- Bevochtig de gewassen ongeveer één keer per 5-7 dagen.
- Na de vorming van een paar echte bladeren duiken de zaailingen in aparte kleine potten.
- Na een paar dagen worden de zaailingen onder een folieafdekking of in een kas verplaatst.
- Zaailingen kunnen in de volle grond worden geplant nadat het wortelsysteem volledig is gevormd.
Zaden kunnen worden verkregen uit je eigen bessen of worden gekocht in de winkel.
Gedurende de gehele periode van het kweken van frambozenzaailingen is het noodzakelijk om de gewassen zorgvuldig te inspecteren op het verschijnen van ongedierte of tekenen van ziekte. Als preventieve maatregel wordt aanbevolen om zaailingen in de frisse lucht te laten uitharden.
Frambozenzaden worden gezaaid in een kom met los substraat
Om de kiemkracht te vergroten, wordt geadviseerd om frambozenzaden gestratificeerd te maken. Ze worden gemengd met nat zand en in een linnen zak gegoten. 4 maanden bewaren bij een temperatuur van +2...+4 °C in containers met veenmos, periodiek bevochtigen (eens per 2 weken).
Stekken
Voortplanting door stekken is veel sneller.
Een stek is een klein stukje wortelstok of jonge tak dat zich onder gunstige omstandigheden ontwikkelt tot een zelfstandige, aparte plant.
Frambozen kunnen worden vermeerderd uit stekken
Er zijn verschillende soorten stekken:
- groente;
- verhout;
- wortelstok.
Er zijn verschillende manieren om frambozen te snijden
Stekken in de zomer en lente
Aan het einde van de lente en de zomer worden frambozen geplant met groene stekken.
De technologie is als volgt:
- Verse jonge scheuten worden gesneden en in stukken van 7-8 cm lang gesneden, elk moet minimaal 3-4 knoppen hebben.
- Aan de onderkant van de stekken worden met een scherp mes verschillende oppervlakkige longitudinale sneden van ongeveer 3 cm lang gemaakt.
- Vervolgens wordt het plantmateriaal 12-14 uur bewaard in een oplossing van vers bereid wortelvormend preparaat.
- De temperatuur mag niet onder +18...+20 °C komen, anders is de overlevingskans laag.
- De stekken worden geplant in een kas of onder een film in een voorbereid grondmengsel van turf en grof zand (1:1). Ze worden met een tussenafstand van 10-15 cm geplaatst.
- In de kas is het noodzakelijk om een constante temperatuur binnen +22...+24 °C en een hoge substraatvochtigheid van ongeveer 92–94% te handhaven. Dit vereist regelmatige, overvloedige watergift.
- Gewortelde stekken worden minder vaak en niet zo overvloedig bewaterd. De ventilatietijd wordt verlengd.
- Na 10-14 dagen worden de bewortelde stekken, samen met een klomp aarde, getransplanteerd naar een vaste plaats.
Groene stekken worden gesneden uit jonge frambozenscheuten
Volgend jaar zullen de jonge planten hun eerste oogst opleveren.
Stekken in de herfst
Aan het einde van de zomer en het begin van de herfst worden jonge scheuten houtachtig en krijgen ze een donkerbruine tint. Nadat de bladeren vallen, kunnen ze worden gebruikt voor voortplanting.
Verhoute stekken worden in de herfst geoogst
De volgorde van de stappen is als volgt:
- De stengel wordt in stukken van 25-30 cm gesneden.
- Wikkel het in papier en doe het in een canvas of linnen zak.
- Een stoffen zak met stekken wordt in een houten kist gevuld met nat zand geplaatst. Bewaar tot het einde van de winter in een koude ruimte (kelder, kelder).
- Aan het begin van de lente wordt het plantmateriaal eruit gehaald, de onderste snede vernieuwd met een scherp mes en 10-12 uur in de wortelvormende oplossing gelaten.
- Vervolgens worden ze geworteld in een voedingsoplossing (1 theelepel suiker per 1 liter smeltwater). De pot wordt afgedekt met een plastic zak en op een warme plaats (+24…+26 °C) geplaatst.
- Nadat de wortels verschijnen, worden de stekken in aparte containers met aarde geplant.
- Voordat ze in de grond worden geplant, worden zaailingen afgehard door eerst de temperatuur in de kamer geleidelijk te verlagen en ze vervolgens in de frisse lucht te brengen.
Frambozenstekken zijn geworteld in een voedingsoplossing
Kenmerken van wortelstekken
Het is het beste om wortelstekken in de herfst te oogsten Yu. Gebruik hiervoor de wortelstokken van volwassen frambozenstruiken, die opnieuw worden geplant of eenvoudigweg worden ontworteld. Er worden gezonde, sterke wortels met een diameter van minimaal 3-5 mm geselecteerd en er worden stekken van 12-15 cm lang uit gesneden, vervolgens in een doos met nat zand geplaatst en tot de lente in de kelder bewaard.
Wortelstekken worden bereid uit de wortelstok van een volwassen framboos
Als er in de zomer of lente wordt geoogst, kunnen de gehakte stukjes wortel onmiddellijk in de grond worden geplant. Ze worden in groeven van 5-7 cm diep geplaatst, besprenkeld met aarde en overvloedig bewaterd. Wanneer spruiten verschijnen, worden de planten getransplanteerd.
Er zijn een groot aantal slapende spruitknoppen op de wortels van frambozen; het is dit kenmerk dat ten grondslag ligt aan het snijden van delen van de wortelstok.
Video: frambozenwortelstekken planten
Wortelscheuten (gelaagdheid)
Het is gemakkelijker en betrouwbaarder om frambozen te vermeerderen door scheuten van wortels, die al hun eigen gevormde wortelstelsel hebben en zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Wanneer de worteluitlopers een hoogte van 15-20 cm bereiken, kunnen ze worden opgegraven en opnieuw worden geplant. Na slechts een paar dagen wortelen de kleine struiken goed en blijven ze groeien. Scheuten met een hoogte van meer dan 40-50 cm moeten worden ingekort tot 15-20 cm, waardoor de opwaartse ontwikkeling van de scheuten wordt gestopt, zodat de wortelmassa toeneemt en slapende knoppen ontwaken. Als dit niet wordt gedaan, zal de stengel in de hoogte uitrekken, geen tijd hebben om vervangende scheuten te produceren en kan deze afsterven.
De eenvoudigste en meest betrouwbare methode is het vermeerderen van frambozen door worteluitlopers.
Herfsttransplantatie van wortelscheuten wordt uitgevoerd in de verwachting dat ze de tijd hebben om wortel te schieten ruim vóór aanhoudende vorst.
Voortplanting door middel van wortellagen is de minst lastige en volledig gratis methode. Op uw perceel kunt u in de zomer altijd meer dan een dozijn jonge, kant-en-klare zaailingen opgraven en deze voor uzelf, al uw buren en familieleden verzorgen. Er is een minimale inspanning vereist.
Regels voor het planten van remontante frambozen
Remontante frambozenvariëteiten kunnen op elk moment worden geplant: zowel in de herfst als in de lente. Er wordt echter aangenomen dat de herfst hiervoor de voorkeur heeft, omdat de struiken zich bij het begin van de warmte onmiddellijk actief beginnen te ontwikkelen en in de zomer hun eerste goede oogst zullen produceren. Wanneer ze in het voorjaar wordt geplant, zal de vruchtvorming later en niet erg intens zijn.
Remontante frambozen zijn veeleisender en grilliger in termen van verlichting, evenals de mate van vocht. Als ze zelfs in lichte halfschaduw worden gekweekt, zullen de bessen later rijpen en niet zo zoet zijn. Onvoldoende water geven heeft directe invloed op de grootte en hoeveelheid fruit.
Remontante frambozen moeten worden geplant op een plaats die goed verlicht is door de zon.
De landingsregels zijn als volgt:
- De grond moet neutraal of zeer licht zuur zijn. Indien nodig wordt het gedeoxideerd met dolomietmeel en pluisjes.
- De bedden zijn van tevoren opgemaakt. Voeg bij het graven per 1 m2 toe: humus - 2 emmers, kaliumsulfide - 1 kopje, superfosfaat - 1 kopje.
- Struiken worden geplant in gaten of greppels van 0,5 - 0,6 m diep en 0,5 m breed. Planten worden op een afstand van ongeveer 0,5 - 1 m van elkaar geplaatst, de rijafstand is minimaal 1,2 - 1,5 m.
- Vul de grond en verdicht deze.
- Mors veel water - 5-6 liter per struik.
- Mulch met schors, plantenresten, gemaaid gras, enz.
Omdat we niet op het juiste moment over de juiste kennis beschikten, plantten we remontante frambozen in de schaduw van een grote appelboom. De bessen erop zijn merkbaar minder lekker en zoet dan die van gewone frambozen die in de buurt groeien. Hoewel de struiken goed groeien en zich ontwikkelen.
Industriële aanplant van frambozen
Om frambozen over grote oppervlakken te planten, worden worteluitlopers gebruikt, die speciaal in kwekerijen worden gekweekt. Om frambozenplantages te lokaliseren, worden zachte, vlakke hellingen geselecteerd (helling niet meer dan 5°), beschermd tegen de heersende wind. Maar beschermende aanplant mag de bessenstruiken niet in de schaduw stellen.
Frambozen worden op industriële schaal geteeld
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de herfst of het vroege voorjaar. Bij het ploegen worden meststoffen op de grond aangebracht met een snelheid van 1 hectare:
- biologisch - 150 ton;
- potas - 0,3 t;
- fosfor - 0,2 t.
Het planten wordt uitgevoerd met behulp van de bandmethode met behulp van speciale machines (SLN1 en SSHN3) volgens het volgende schema:
- rijafstand - 1,5-2 m;
- afstand tussen zaailingen - 0,3-0,5 m;
- inbeddingsdiepte - 0,2 m.
Vervolgens worden de jonge aanplantingen gemout met turf - 15-20 ton per 1 ha.
Het planten van frambozen gebeurt met behulp van speciale planteenheden
De industriële teelt van frambozen is in ons land momenteel slecht ontwikkeld. Maar tijdens de Sovjet-Unie waren er in elke fruitkwekerij grote frambozenvelden. Na de oogst werden gewone burgers vrijgelaten op de plantages, die de overgebleven bessen van de struiken konden plukken en deze vervolgens voor bijna niets konden kopen.
Video: industriële methode voor het planten van frambozen onder film
Compatibiliteit van frambozen met andere planten bij het planten
De juiste landbouwtechnologie garandeert niet altijd een goede oogst. De vruchtbaarheid van een bessentuin wordt grotendeels bepaald door de groeiende buren en metgezellen. Het wordt ten zeerste afgeraden om frambozen- en aardbeienbedden dicht bij elkaar te plaatsen. Deze gewassen hebben veel voorkomende ziekten en plagen, die ze met succes onderling delen. Bovendien liggen de wortelsystemen op dezelfde diepte, waardoor ze concurrenten zijn in de strijd om voedingsstoffen.
Frambozen voelen zich slecht en dragen naast kersen weinig vrucht, ook al groeien ze op een afstand van 4 à 5 m. Aalbessen en duindoorn verarmen de frambozenaanplant en nemen de voeding weg. Daarom zijn het ook geen goede buren. Frambozenstruiken groeien niet graag na tomaten of aardappelen, het is beter om 2-3 jaar te wachten voordat je op deze plek plant. Goudsbloemen, Oost-Indische kers, radijs en peterselie hebben een negatief effect op de ontwikkeling van struiken.
Er zijn compatibiliteitstabellen voor verschillende groente- en fruitgewassen
De optimale locatie van een frambozenboom naast een appelboom, perenboom, pruimenboom, kamperfoelie en berberis wordt als optimaal beschouwd. Knoflook, uien of rode vlierbessen die in de buurt worden geplant, zullen ongedierte van frambozenplantages afstoten.
De beste voorgangers zijn granen of peulvruchten. Ze verzadigen de grond met stikstof en maken deze ook losser en voedzamer.
Zelfs de niet erg nabije locatie van de aanplant van frambozen en aardbeien heeft een negatief effect op beide gewassen. Op ons terrein bevinden ze zich op een afstand van ongeveer een meter van elkaar en sluiten ze in zeer kleine delen aan, vrijwel alleen op de hoeken. In een vochtige zomer wordt grijze rot die op aardbeien verschijnt, onmiddellijk overgedragen op de frambozenplant. Als gevolg hiervan blijven we volledig zonder bessen achter.
Zorg voor frambozenzaailingen na het planten
De verzorging na het planten bestaat uit het volgen van een aantal eenvoudige regels:
- Direct na het planten worden jonge struiken overvloedig bewaterd, de procedure wordt na 2-3 dagen herhaald. Vervolgens wordt bevochtiging uitgevoerd, afhankelijk van het weer.
- De grond rond de zaailingen moet worden gemout met zaagsel, stro, dennennaalden, turf of compost met een laag van ongeveer 4-5 cm, waardoor het vocht langer in de grond blijft.
- Als de plantkuil goed is gevuld met meststoffen, is het niet nodig om de planten extra te voeden. In de herfst of volgend voorjaar kunt u organische of minerale complexe meststoffen gebruiken.
- Na het planten worden alle takken ingekort tot 20-25 cm om de vorming van nieuwe scheuten te stimuleren.
- Bouw een latwerk om de stelen aan vast te binden.
- Verwijder regelmatig onkruid en maak de grond onder de struiken los.
- Om insectenplagen te voorkomen, spuit u met Karbofos of colloïdale zwavel.
Frambozenzaailingen moeten na het planten goed worden bewaterd.
Folkmedicijnen kunnen worden gebruikt voor preventieve behandeling. Een infusie van boerenwormkruid (0,4 kg droge bloeiwijzen per 5 liter water) en knoflook (0,3-0,4 kg gemalen kruidnagel per 10 liter water) helpt goed.
Succesvolle selectie van een plaats voor een frambozenplant, de juiste grondbewerkingstechnologie, gezonde, sterke zaailingen en strikte naleving van de plantregels zijn een garantie voor het verkrijgen van vruchtbare struiken die u zullen verrassen met overvloedige vruchtzetting.
laatste Reacties
- xana-paddenstoelen zuigen
Victoria Zhks behandeld 1-espumisan 2 ml (konijn 2 kg) elke 3 uur 2-vaselineolie 2-3 ml elke 3 uur (ik bezocht twee dierenartsen, één adviseerde elk uur 6 keer, de andere 3-5 ml één keer per dag) 3 - cerucaal subcutaan 0,3 ml 4-tizin (antibioticum) 0,17 ml subcutaan 2 keer per dag gedurende 3 dagen 5- vetom (op de punt van een mes) - een medicijn voor het herstellen van de microflora 2 keer per dag gedurende 14 dagen.
Anna Lente staat voor de deur, vrienden, het is tijd om na te denken over zaailingen, het kopen van aarde, zaden, potten en soortgelijke kleine dingen. Zoals ze zeggen: wat er gebeurt, komt er tenslotte ook. Ik koop het liefst aarde voor zaailingen in de online winkel https://hoga. ru/catalog/grunti_sad_ogorod/ . Ik kan zeggen dat dit qua kwaliteit een van de beste bodems in Moskou is. Ik raad het ten zeerste aan aan iedereen die aarzelt om te kopen of niet.
Yuri Deze video heeft mij geholpen bij het kiezen van een kas, misschien helpt het jou ook. https://youtu.be be/9btrBlsnA_A
Vasily \"Dit jaar gebeurt er iets vreemds met wortelen: er vormen zich vreemde gezwellen op de wortelgroenten, zoals kleine "wratjes."\" - Wat kun je nog meer verwachten van genetisch gemodificeerde producten?!- Inwer Hoe verschilt een gewone kas van deze https://www. neovorm. su/teplitsy-kremlevskie/lyks/ Kremlin-kas? Help me een goede kas te kiezen voor mijn datsja. Ik wil tomaten kweken.
Anna Ik geloof dat je je van tevoren moet voorbereiden op het zomerseizoen. Daarom maakte ik me al zorgen over het in bulk kopen van groentezaden in een goede winkel, hier: https://hoga. ru/catalog/semena-ovoschnyh-kultur/ tegen voordelige prijzen. Ik voel me vrij om in één keer een grote hoeveelheid te kopen, omdat ik vertrouwen heb in de kwaliteit van de zaden. Mijn buren in het land en ik kennen deze winkel al heel lang en hebben er alleen maar de beste indrukken van.
Om te voorkomen dat frambozen groeien
Ik ben het 100% met Olga eens.
Als de pijlstaartrog vol is, gaat hij nergens heen, en hetzelfde geldt voor planten. Ze zoeken naar voedsel en kruipen naar de plek waar ze het kunnen vinden.
Ik zal Olga nog wat bijtanken.
Een zeer goed voedsel voor frambozen is houtmulch: zaagsel, takken, houtsnippers. Dat wil zeggen, organisch materiaal dat lange tijd ontleedt.
Ik zag hoe de Duitsers frambozen plantten en bramen kweekten:
Takken, kleine boomstammen en houtsnippers worden in rijen op de grond gelegd en vervolgens wordt dit alles bedekt met een laag aarde. Ze blijken te zijn als heuvelbedden waarop planten worden geplant. De lengte wordt gemaakt naar smaak, gemak of behoefte.
Na een paar jaar wordt er bemest door zaagsel of houtsnippers op de bedden te strooien.
U kunt ook bijvoeren met snel afbrekende mulch (gras, stro). En de planten verspreiden zich nergens (waarom, als het buffet er is?).
Het is erg handig om steunen te maken en de oogst te verzamelen. Ik raad het aan, ik zal het zelf doen
Frambozen (foto) groeien, verzorgen en planten
- ✓ Waar frambozen planten
- ✓ De grond voorbereiden voor het planten van frambozen
- ✓ Wanneer frambozen planten?
- ✓ Traditionele manier van frambozen planten
- ✓ Loopgraven
- ✓ We telen frambozen op twee percelen
- ✓ Hoe en hoeveel frambozen water geven
- ✓ Hoe frambozen te voeren
- ✓ Hoe frambozen te trimmen
- ✓ Verjonging van oude frambozenstruiken
- ✓ Hoe zorg je voor frambozen?
- ✓ Hoe de groei van frambozen te beperken
- ✓ Voordelen van het mulchen van frambozen
- ✓ Remontante framboos
- ✓ Frambozenplagen
- ✓ Frambozenvariëteiten - video
Frambozenverzorging - alle aspecten
Waar frambozen planten
In de eerste 2-3 jaar is de frambozenopbrengst klein. Veel onervaren tuinders hebben simpelweg niet het geduld om te wachten tot de planten op volle kracht vrucht dragen, en concluderen dat ze frambozen op de verkeerde plaats hebben geplant. Maar het is niet nodig om je te haasten om de planten opnieuw te planten. In het tweede jaar na het planten kunnen frambozen verschillende sterke scheuten (1-2) en enkele bessen produceren. In het derde jaar zullen er meer scheuten zijn en dus meer bessen. Maar de struik begint pas in het vierde jaar volledig vrucht te dragen.
Om de juiste site voor frambozen te kiezen, moet u rekening houden met enkele kenmerken ervan. Dit gewas heeft voedzame grond en goede verlichting nodig. Struiken houden niet van harde wind, dus kies een plek die wordt beschermd door bomen, een huis of een hek. Bovendien geeft dit frambozen de kans om koude winters gemakkelijker te doorstaan. Maar probeer ervoor te zorgen dat beschermende objecten geen schaduw creëren op de plantplaats.
Het is het beste om daar frambozen te planten. waar vroeger dille, bonen, knoflook, uien, bieten, wortelen en calendula groeiden. Bij het voorbereiden van een perceel voor het planten van een frambozenboom is het goed om er peulvruchten en granen op te laten groeien: klaver, timothee, luzerne, tarwegras, wikke - deze planten verbeteren niet alleen de structuur van de bodem, maar verrijken deze ook met stikstof. Lupine is ook een uitstekende voorloper van frambozen, die helpt de grond te verwijderen van larven van meikevers, die grote schade aan de aanplant toebrengen. Het wordt niet aanbevolen om frambozen te planten waar voorheen aardappelen, paprika's, physalis, tomaten, aubergines of aardbeien groeiden.
De grond voorbereiden voor het planten van frambozen
Een gebied met vruchtbare, matig vochtige grond is ideaal voor frambozen. Op een lichte helling in westelijke, noordelijke of oostelijke richting zullen frambozen heerlijk aanvoelen. Je kunt hem op lichte leemgrond planten, maar het is onwaarschijnlijk dat hij van zandige, zoute, drassige, zware kleigronden houdt.
Als de grond op de locatie zuur is, moet deze worden gekalkt. Frambozen verdragen zure grond beter dan veel bessengewassen, maar vooral de zuurgraad leidt tot verslechtering van de bodemstructuur; organisch materiaal daarin is slecht gemineraliseerd. Daarom, als de grond op de site zuur is (wat kan worden bevestigd door agrochemische analyse, evenals de aanwezigheid van planten zoals paardenstaart, mos, zuring op de site), is kalken noodzakelijk. Hiervoor worden gebluste kalk, gemalen kalksteen, mergel en bekende tufsteen gebruikt. Het is beter om 1-2 jaar vóór het planten van frambozen, onder de voorgaande planten, kalkwerkzaamheden uit te voeren. Maar je kunt de grond matig kalken tijdens de voorbereiding van het perceel voor frambozen vóór het planten.
Natuurlijk is het noodzakelijk om het gebied te bemesten voordat u de frambozenboom plant, afhankelijk van de toestand ervan. Op arme gronden is het noodzakelijk om 10-12 kg/m2 organische meststoffen en 40-45 g/m2 fosfor toe te passen. 25-30 g/m2 kalium. Bij een gemiddelde of hoge bodemvruchtbaarheid is 6-8 kg/m2 organische stof voldoende. 20-35 g/m2 fosfor. 15-20 g/m2 potas.
Wanneer frambozen planten?
Frambozen kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar geplant worden. Als je in de herfst begint met planten, moet je dit uiterlijk 3-4 weken voor het koude weer afmaken: de planten op de nieuwe plek moeten de tijd hebben om wortel te schieten. Ervaren tuinders raden aan om in de herfst struiken te planten, maar hier moet je plantmateriaal bijzonder zorgvuldig selecteren: als je onvolwassen planten plant, zullen ze hoogstwaarschijnlijk geen wortel schieten. Het is gemakkelijk om de rijping van frambozen te bepalen: op de wortelhals zijn grote vervangende knoppen zichtbaar. De rijping is afhankelijk van de variëteit: de vroege zijn medio september klaar, de late tegen het einde of zelfs begin oktober.
Het is handig om in het voorjaar frambozen te planten met groene scheuten. In de tweede helft van mei groeien ze al tot 15-20 cm (als ze groter zijn, moet je ze trimmen voordat je gaat planten) en hebben ze verschillende sterke wortels.
Traditionele manier van frambozen planten
De rijmethode wordt als de beste beschouwd bij het kweken van frambozen in een persoonlijk perceel: we laten een afstand van 1,5-1,8 m tussen de rijen en ongeveer 60 cm tussen de struiken in de rij.
Het heeft geen zin om de plantgaten groot te maken; een diameter van 30 cm is voldoende. Het is raadzaam om aan elk 3 kg mesthumus toe te voegen en dit met aarde te mengen. Maar als de grond op het perceel vruchtbaar is, mag tijdens het planten geen extra bemesting worden toegepast.
Voordat u gaat planten, moeten de scheuten van de zaailing worden bijgesneden, zodat de frambozen er geen energie aan verspillen, maar de energie naar de wortels leiden. We plaatsen de planten in de gaten zodat de frambozen na het vullen met aarde 4-5 cm dieper worden geplant dan vóór het graven. Maak de wortels voorzichtig recht voordat u ze vult en verdicht de grond vervolgens goed. Het is raadzaam om rond elke struik een kussentje aarde te leggen, zodat het water zich tijdens het watergeven niet verspreidt. Tijdens het planten heb je 5-7 liter water nodig. Nadat de struiken water hebben gekregen, moet u de grond nabij de planten mulchen met een laag verrot stro, bladeren of dezelfde mesthumus.
Loopgraven
Je kunt frambozenstruiken planten in greppelbedden van 1,2 m breed en ongeveer 0,6 m diep. Bij het aanleggen van plantgreppels vouwen we de bovenste (vruchtbare) grondlaag in de ene richting en de onderste (minder vruchtbare) laag in de andere. We vullen de geul met meststoffen gemengd met de vruchtbare grondlaag, en voor elke 1 lineair. m voeg bovendien 0,5 emmers zand, 1 emmer humus, 0,3 emmers kippenmest toe. 1 kopje ureum I en 0,5 kopjes kalium- en fosformeststoffen. We verdichten de grond een beetje.
Vervolgens planten we frambozenstruiken in de greppels. Uitgegraven onvruchtbare grond; meng met zand en humus en vul er dan de hele greppel mee van bovenaf,
Wij telen frambozen op twee percelen
Een interessante manier is om frambozen te telen in twee identieke gebieden met een intermitterende vruchtcyclus, oftewel één oogst om de twee jaar. De essentie ervan is deze. dat er wordt voorzien in een gescheiden teelt van jonge en vruchtdragende scheuten. In het ene gebied dragen de planten dit jaar vruchten, terwijl in een ander gebied wordt gewerkt aan de voorbereiding op de vruchtzetting. Volgend jaar zal het andersom zijn. Overigens zal deze kweekmethode actief helpen bij het bestrijden van ongedierte. Maar uiteraard is het wel aan te raden de percelen wat verder uit elkaar te plaatsen.
Hoe en hoeveel frambozen water geven
Frambozen moeten zelden, maar overvloedig worden bewaterd, omdat het wortelsysteem van de planten niet alleen in de breedte, maar ook diep in de grond goed moet groeien. Bovendien is er veel vocht nodig om nieuwe scheuten te vormen en vervolgens de bessen te vullen. Water geven is vooral belangrijk in de laatste tien dagen van mei en de eerste tien dagen van juni: het is tijdens deze periode dat de struiken snel groeien en veel nieuwe scheuten produceren. Bij warm weer hebben frambozen last van droogte, omdat de planten een grote hoeveelheid water verdampen via de stengels en bladeren. Daarom wordt aanbevolen om de struiken water te geven, de grond minimaal 30-40 cm diep te laten weken en deze vervolgens grondig los te maken.
Er moet voldoende vocht zijn, maar je moet het ook niet overdrijven met water geven. Het beste is om eerst te bepalen hoe nat de grond in het wortelgebied is. Neem hiervoor een handvol aarde van een diepte van 10-15 cm en knijp het in een vuist. Als er geen klont ontstaat, brokkelt de grond af, dan is het noodzakelijk om hem water te geven. Tijdens droogte moeten frambozen elke week worden bewaterd en om te voorkomen dat zich een korst vormt op het oppervlak van de grond, die de toegang van zuurstof tot de wortels belemmert, mulch de grond onder de struiken met turf, mest, droog gras en zaagsel. in een laag van maximaal 10 cm.
De eerste overvloedige watergift kan het beste worden gedaan voordat de frambozen bloeien (eind mei), de tweede - in de tweede helft van juni. Tijdens het rijpen van bessen zijn 2-3 gietbeurten nodig, de laatste wordt meestal uitgevoerd na het oogsten en snoeien van oude takken.
De geschatte norm voor een volwassen frambozenstruik is 7-8 liter water. Geef de planten water in de gaten die naast de struiken zijn gemaakt, of in de voren aan beide zijden van elke rij; de voren moeten ongeveer 15 cm diep zijn, en als de grond zwaar is - tot 20 cm.
Druppelirrigatie van frambozen en slootirrigatie worden terecht als de beste opties beschouwd. Irrigatie door beregening is niet erg aan te raden, omdat dit schimmelziekten kan veroorzaken. Het is handig om 's nachts frambozen water te geven: laat een slang op de plek liggen terwijl het water onder lage druk is ingeschakeld. Dan hebben de frambozen, zelfs bij droogte, lange tijd geen water nodig.
Wat frambozen te voeren
Frambozen hebben tijdens het groeiseizoen verschillende voedingen nodig. Het algemeen aanvaarde voedingsschema is als volgt: in het voorjaar - stikstofmeststoffen, tijdens de bloei- en rijpingsperiode van bessen - complexe minerale meststoffen, die kalium, stikstof en fosfor bevatten. onmiddellijk na de oogst - fosfor-kalium. en tegen het einde van het groeiseizoen - alleen fosfor. Dit gewas houdt van organische meststoffen, dus in het voorjaar is het de moeite waard om vloeibare meststoffen te maken van rotte mest of vogelpoep.
Je kunt frambozen voeren met salpeter of ureum: in het voorjaar, tot half juni. Een enkele dosis is 60-100 g per 1 m2, maar de kunstmest kan in delen worden toegediend, in 2-4 doses.
Probeer de frambozen niet “beter” te voeren door de benodigde doseringen te verhogen. Dit kan problemen veroorzaken. Door een teveel aan stikstof in de lente kunnen struiken dus veel dichte groei produceren, wat resulteert in minder krachtige vruchtdragende scheuten. Een indicator dat de grond oververzadigd is met stikstof zijn struiken groter dan 2 m en donkergroene bladeren. Als u dit in uw frambozentuin waarneemt, moet de dosis stikstofmeststoffen worden verlaagd. Op zandgrond is het beter om planten te voeden met organische meststoffen.
Een uitstekende meststof voor frambozenstruiken is houtas (2 kg per 1 m2). Deze meststof wordt meestal aan het einde van de zomer op de grond aangebracht en lichtjes bedekt met een hark. In het voorjaar, in mei, kun je de planten ook met as voeden, maar dan moet de portie kleiner zijn: 1 glas as per 1 m2. Het is overigens opgevallen dat frambozen, die regelmatig met as worden gevoerd, een meer uitgesproken smaak hebben.
Lees ook: Remontante frambozen - planten en verzorgen
Hoe frambozen te trimmen
Het duurt 2 jaar om vruchtdragende frambozenscheuten te ontwikkelen. In het eerste jaar groeien er jaarlijkse scheuten uit de knoppen op de wortelstok, en in het tweede jaar wordt er een gewas op gevormd, waarna de takken afsterven. Er verschijnen nieuwe scheuten in plaats van oude, daarom moet je frambozen voortdurend snoeien. Als je op een gewone manier struiken laat groeien, dan voor 1 lineair. m (tot 40 cm breed) laten we 5-8 van de gezondste en sterkste jonge scheuten achter. Vruchtdragende en zwakke exemplaren snijden we zo kort mogelijk af, bijna dicht bij de grond.
Zodat de frambozenoogst groot is
De methode voor het dubbel snoeien van frambozen is populair onder tuinders. We planten de struiken in bemeste grond in een bed van 0,7-0,8 m breed, we schermen het af met leisteenplaten (hoogte boven de grond 15-20 cm) en langs de platen gieten we aan de binnenkant rollen aarde vermengd met humus. We plaatsen de planten tussen de rollen. Frambozen die op deze manier worden geplant, kunnen gemakkelijk water worden gegeven omdat de struiken in een uitsparing staan.
We planten planten elke 1,2-1,5 m, omdat ze tijdens het groeien niet met elkaar mogen verweven zijn. In het voorjaar maken we mulch van rotte mest, compost en bladeren, die we in een laag van 15-20 cm op het bed leggen, in de zomer geven we meerdere keren water zodat de grond onder de mulch vochtig is. Het is niet nodig om het gebied op te graven of los te maken: de grond is zacht dankzij de dikke laag mulch.
De beste bessen worden gevormd op de bovenkant van de scheut. Over het algemeen kan de scheut grofweg in 3 delen worden verdeeld: bovenaan verzamelen we de hoofdoogst, in het middelste deel zullen er minder bessen zijn en onderaan zullen er vrijwel geen bessen zijn, ongeacht welke variëteit we planten. Ergens eind mei, wanneer de scheuten 0,8-1,2 m groot worden, snijden we hun toppen met 5-10 cm af - daardoor stoppen we de opwaartse groei van de scheuten en laten we de knoppen zich ontwikkelen in de oksels van de bovenste bladeren . Tegen het einde van de zomer - begin van de herfst zullen er 5-6 (of zelfs meer) laterale gezwellen verschijnen op de scheuten die we knippen. Voor de winter drukken we de scheuten met planken op de grond of bevestigen ze met haken. Volgend voorjaar, wanneer de bladeren volledig bloeien, knipt u de zijscheuten af tot 12-15 cm.
Dubbel snoeien bevordert de ontwikkeling van nieuwe productieve scheuten, zowel op de stengel zelf als op de zijtakken. De zijtakken zijn ongelijk gevormd, waardoor de bessenpluk zich uitstrekt van juli tot begin september. Deze vorm van snoeien kan bij alle frambozenrassen worden toegepast.
Hoe je vruchtvorming in porties krijgt en de duur ervan verlengt
Je kunt experimenteren met de lengte van de scheuten, waardoor de oogst aanzienlijk wordt verlengd en de vruchtvorming in porties wordt georganiseerd. In het vroege voorjaar snijden we in sommige struiken alleen het bovenste deel af, terwijl we in andere de scheuten met een derde of zelfs de helft inkorten. Sommige planten snoeien we flink, waarbij we over de gehele lengte van de scheut 10-15 cm overhouden.
Bessen verschijnen eerst op licht gesnoeide struiken, daarna op scheuten die met een derde en de helft zijn ingekort, en al in augustus kun je oogsten van zwaar gesnoeide planten.
Verjonging van oude frambozenstruiken
Hoe ouder de frambozenstruik is, hoe minder nieuwe scheuten er zullen verschijnen. Dan komt er een tijd dat er heel weinig takken en bessen zullen zijn. Het is niet nodig om planten van de site te verwijderen - ze kunnen verjongd worden.
De productiviteit wordt hersteld door de oude wortelstok te verwijderen, waardoor de relatie tussen de wortel- en bovengrondse systemen van de frambozenstruik verandert. Dit werk is natuurlijk niet zo eenvoudig, omdat de vertakte frambozenwortels zich in een tamelijk volumineuze aardlaag bevinden. Maar als je het probeert, kun je weer royaal vruchtdragende planten op het oude perceel krijgen. Deze methode is vooral waardevol als er geen nieuwe bedden met frambozen zijn aangelegd - het zal je helpen om niet zonder oogst achter te blijven.
Verjonging gaat het beste gepaard met de introductie van grote doses meststoffen (zowel organische als minerale). Op deze manier kunnen frambozen elke 5-7 jaar verjongd worden.
Hoe zorg je voor frambozen?
Onkruid op de site moet voortdurend worden verwijderd, samen met onnodige groei. Een bijzonder belangrijke periode in dit opzicht is mei - juli. Als de frambozenboom niet op de juiste manier wordt gekweekt, zal het onkruid enorm groeien en de planten uitputten. Als gevolg hiervan zullen er weinig nieuwe scheuten verschijnen, zal de opbrengst afnemen en zullen de bessen klein en smaakloos zijn.
Je kunt het gebied in de herfst opgraven nadat je de planten hebt gesnoeid. In de buurt van de struiken graven we de grond op (liever met een hooivork) met 5-8 cm, en tussen de rijen met 15-16 cm. In het voorjaar moet je de grond voor het begin van de eerste keer losmaken het groeiseizoen (eind april - begin mei). Vóór het oogsten wordt het losmaken nog 2-3 keer uitgevoerd en één keer na het plukken van de bessen.
Hoe frambozenovergroei te beperken
Dankzij de structuur van het wortelsysteem kunnen frambozen zich in verschillende richtingen verspreiden. Als je het niet in de gaten houdt, kunnen de scheuten alle ruimtes tussen de rijen opvullen. Daarom moeten jonge scheuten regelmatig worden verwijderd - ze interfereren niet alleen met de verzorging van vruchtdragende struiken, maar halen ook de meeste voedingsstoffen uit de grond. Zodra u de eerste scheuten opmerkt, verwijdert u deze onmiddellijk en snijdt u ze zo diep mogelijk af.
Als de frambozenplant wordt verwaarloosd, is het niet voldoende om onnodige scheuten bij de wortel af te snijden: dit. hoogstwaarschijnlijk zal het een nog krachtigere groei van jonge nakomelingen veroorzaken. Het zal niet mogelijk zijn om zo'n frambozenboom in één seizoen op orde te brengen: het zal minstens twee jaar duren, waarin je de aanhoudende "jonge groei" zult moeten opgraven.
Veel mensen maken hun werk gemakkelijker door een barrière rond de omtrek van de frambozenboom te creëren, die de scheuten niet kunnen overwinnen. De eenvoudigste manier is om platen leisteen, metaal of plastic in te graven als beschermende barrière. Ze kunnen behoorlijk boven het aardoppervlak uitsteken, 10-15 cm, en moeten 45-50 cm diep gaan.
Frambozenplant in beweging
U kunt het vermogen van frambozen om snel te groeien in uw voordeel omzetten. Veel tuinders gebruiken deze technologie en hebben constant goede oogsten en zaailingen om de plantage te verjongen.
Het begint allemaal met het planten van één rij frambozen. Wanneer scheuten verschijnen, moeten alle scheuten die dichter dan 1,5 m van de rij groeien, worden vernietigd en moet van de rest een tweede rij worden gevormd. Het is hetzelfde in de loop van de tijd. vanzelf zullen de derde, vierde, vijfde rij groeien. Als er voldoende rijen in het frambozenveld zijn, wordt er nog een rij geplant en wordt de eerste rij vernietigd. Vanaf dit moment begint de frambozenboom langzaam te bewegen. Wat goed is: er zijn struiken die volop fruit dragen, en er zijn struiken die zich net klaarmaken om hun eerste oogst te geven. Bovendien vindt de verjonging van frambozen op natuurlijke wijze plaats: de planten blijven op hun plaats groeien, hun wortelsysteem wordt niet beschadigd, zoals tijdens transplantatie. Hierdoor worden ze minder ziek en worden ze minder beschadigd door ongedierte.
Wanneer de rijen het einde bereiken van het gebied dat is toegewezen voor frambozen, begint het planten van de rijen in de andere richting. Dit betekent dat er nieuwe rijen frambozen worden geplant vanaf de rij die vorig seizoen is vernietigd. De grond in zo'n frambozenveld is altijd los en de tuingewassen die in de vrijgekomen gebieden worden geplant, ontwikkelen zich goed en leveren uitstekende opbrengsten op.
Voordelen van het mulchen van frambozen
Het belang van het mulchen van frambozen kan moeilijk worden overschat. Het ding is. dat de bovenste laag van het frambozenwortelsysteem zich op een diepte van 10-15 cm van het aardoppervlak bevindt. Dit betekent dat bij warm weer de wortels kunnen uitdrogen en bij extreme kou in de winter kunnen ze bevriezen. Mulch houdt, zelfs onder moeilijke weersomstandigheden, de bodemtemperatuur en het vocht op peil dat aanvaardbaar is voor het frambozenwortelsysteem.
Het voorkomt ook de vorming van een korst op het bodemoppervlak en plantenwortels hebben geen last van luchtgebrek.
Frambozen worden onmiddellijk na het planten gemulleerd met een laag van 6-7 cm en half september worden minerale meststoffen (fosfor en kalium) tussen de rijen verspreid en samen met de mulch in de grond verwerkt. In het voorjaar, na het aanbrengen van stikstofmeststoffen, wordt de grond in het frambozenveld opnieuw bedekt met een laag mulch.
Door jaarlijks regelmatig mulchen van de frambozenaanplant wordt een dikke vruchtbare laag met een hoog humusgehalte gevormd. En de zorg voor frambozen wordt eenvoudiger: er ontkiemen minder scheuten en het onkruid verdwijnt praktisch. Als de mulchlaag dik is (ongeveer 20 cm). Het is helemaal niet nodig om het land in het frambozenveld te bewerken.
Humus en stro worden het vaakst gebruikt als mulch voor frambozen. Het is mogelijk om planten te mulchen met gemalen schors, zaagsel en dennennaalden, maar in dit geval worden er meer stikstofhoudende meststoffen aan de grond toegevoegd.
Soms wordt zwarte plastic folie gebruikt in plaats van plantaardige mulch. Polyethyleen wordt op de grond uitgespreid, er worden gaten in gemaakt en er worden planten in geplant. Met dergelijk mulchen kun je trouwens eerder oogsten, omdat de grond onder de film beter opwarmt.
Mulchen van frambozen met gemaaid vers gras is effectief. Terwijl het gras rot, blijft de grond eronder vochtig. En dan verandert het gras in een uitstekende meststof voor de struiken.
Frambozen "transportband"
Remontante framboos
Herstelbaarheid is het vermogen van een plant om gedurende het hele seizoen continu vrucht te dragen. Bepaalde frambozenrassen bloeien vrijwel direct na de oogst, die gelijktijdig met de reguliere frambozenoogst rijpt. Ook zijn bij remontante variëteiten zowel tweejaarlijkse als jaarlijkse scheuten vruchtbaar. Dat wil zeggen, in de eerste helft van de zomer rijpen de bessen op de scheuten van vorig jaar, en dichter bij de oogst, op de scheuten die dit jaar zijn geteeld. Het lijkt erop dat. wat wil je nog meer. Maar in feite blijkt zo'n continue oogstband niet effectief te zijn: de planten worden bij de eerste oogst neergelegd, waardoor de tweede wordt uitgesteld en geen tijd heeft om volledig te rijpen vóór het koude weer. Maar het is de tweede oogst die waardevoller is, aangezien in de eerste helft van de zomer gewone, niet-reparerende frambozen met macht en kracht vrucht dragen. En tuinders offeren meestal de eerste oogst op door remontante frambozen als eenjarige oogst te telen.
Alles is heel eenvoudig: voor de winter worden frambozenstelen bij de wortel afgesneden, in de lente beginnen nieuwe actief te groeien, in juli verschijnen er bloemen op de fruittakken en in augustus kun je een volledige oogst oogsten.
Remontante frambozen zijn ook goed omdat ze weinig problemen veroorzaken. Dus. u hoeft zich daar geen zorgen over te maken bij ijzig weer (de struiken zijn afgesneden), of u hoeft zich geen zorgen te maken over het snoeien van de takken die vrucht dragen. over het vastbinden van de takken (de struiken van deze frambozen zijn niet hoog). Bovendien worden remontante frambozen praktisch niet ziek en worden ze niet aangetast door ongedierte: samen met de scheuten die zijn gesneden en verwijderd van de locatie, worden veel pathogene micro-organismen en ongedierte verwijderd die zich voor de winter hebben verzameld. Veel ongedierte dat in de zomer gewone frambozen plant, voor remontante, ontwikkelt zich veel meer. later gewoon onschadelijk. En aangezien remontante frambozen geen chemische bescherming tegen ziekten en plagen vereisen, zijn hun vruchten milieuvriendelijk.