Hoe maak je zelf een boekenkast. Boekenkast ontwerp

Nadat je deze kast van buitenaf hebt bekeken en het ontwerp bent gaan bestuderen, zul je verbaasd zijn hoe gemakkelijk het is om het te maken. Multiplex zijwanden met verlijmde houten details zien eruit als traditionele panelen, maar je hoeft geen ingewikkelde verbindingen te maken. De deuren maken gebruik van eenvoudige halfhouten verbindingen die niet moeilijk te maken zijn op een zaag.

De lamellen, die op het glas zijn gelijmd, bootsen de platen na en er is geen noodzaak om de profieldelen te verbinden en af ​​te stellen, zoals bij echte klassieke bindingen.

Maak eerst de zijwanden

1. Zaag de zijpanelen A uit volgens de afmetingen aangegeven in de "Lijst van materialen" Los de dikte van het werkstuk 51 × 711 mm op en snij het om twee werkstukken van 6 mm dik te maken. Zaag vervolgens de overlays van deze lege plekken af V opgegeven lengte: (figuur 1).

Snelle tip! Om vlekken op de voorkant van de panelen te voorkomen, maakt u met een zaagmachine ondiepe inkepingen voor overtollige lijm aan de achterkant van de voeringen.

Lijm de overlays op de panelen gelijk met de boven- en onderranden.

2. Voor veerpoten voor en achter C, D kies platen met een rechte laag met een dikte van 38 mm of lijm de plano's uit meerdere lagen. Knip twee stukken van 32x70x775 mm uit dit materiaal. Plaats de parallelaanslag (parallel) van de zaag op een afstand van 12 mm van het zaagblad, breng het zaagblad omhoog tot een hoogte van 12 mm en zaag één zijde van elk werkstuk af en zaag minimaal 19 mm dik. Verplaats de parallelgeleider iets weg van het blad en maak nog een snede om de snede op de snede breder te maken. Controleer hoe het triplex erin wordt gestoken, waarvan de achterpanelen worden gemaakt H... Stel indien nodig de parallelgeleider opnieuw af en knip opnieuw voor een goede pasvorm. Vouw vervolgens de deuvels op beide blanco's uit.

3. Nadat u de bovenfrees in de tafel hebt geïnstalleerd, bevestigt u de profielfrees voor afronding met een straal van 25 mm in de spantang en freest u geleidelijk de overhang in verschillende passen op elk werkstuk een afronding op de rand tegenover de snede (Afb.1a). Installeer vervolgens een rechte groeffrees met een diameter van 6 mm en bevestig de stopper van de bekleding aan de parallelaanslag op een afstand van 45 mm van de frees (foto A). Verplaats de parallelaanslag 12 mm van de frees en frees een onvolledige tong in een van de plano's waaruit de linker voor- en achterstijlen worden gemaakt C, D.

Bevestig de trimstop aan de langsaanslag van de freestafel links op een afstand van 45 mm van de frees. Maak met deze instellingen een onvolledige tand-en-groef in slechts één stuk.

Verplaats de aanslag en laat het tweede werkstuk op de rolfrees zakken. Na het verwijderen van een onvolledige tong, zal deze blanco een spiegelkopie zijn van de eerste.

De uit de stekken gezaagde drukstaven helpen om de voorste C-stijlen met klemmen te drukken. De binnenzijden van de C-stijlen, D en paneel A moeten in hetzelfde vlak worden uitgelijnd.

4. Om dezelfde onvolledige tong op het werkstuk te maken voor de voorste en achterste staanders van de rechterwand, plaatst u de stop aan de andere kant van de frees (foto B). Druk het tweede stuk stevig tegen de parallelaanslag en stop, laat het op de rolsnijder zakken en schuif het langs de stop om de onvolledige tong te verwijderen. Snijd met een beitel voorzichtig de hoeken aan het uiteinde van de tong in beide werkstukken.

5. Zaag beide stukken in de lengte zodat er twee voorstukken ontstaan. MET en twee achterste D-stijlen van 32 mm breed. Frees 2 mm filets aan de buitenranden van de palen (afb.1b)... Schuur de onderdelen met schuurpapier korrel 220 en lijm de staanders op de zijpanelen A (foto C).

Monteer de koffer

1. Zaag de voorbalk uit tot de aangegeven afmetingen. E, achter dwarsverbinders F en verticale raamstijl G... Zet de voorbalk tijdelijk opzij. Gebruik dezelfde methode als bij de voor- en achterstijlen, snijd de pluggen uit in het midden van de binnenranden van de achterste dwarsbalken en aan beide randen van de stijl voor het plaatsen van multiplexpanelen H (Fig. 3a).

2. Plaats een 14 mm dikke zetgroefschijf in de zaagmachine en bevestig een houten plaat aan de langsaanslag. Zet de machine aan en til het mes op zodat het 12 mm uit de pad steekt. Aan beide uiteinden van de voorbalk E, achter dwarsverbinders F en middenmanager G zaag de doornen uit die strak in de tongen van de aangrenzende delen passen (Fig.2a, fotoNS).

Opmerking. Controleer zorgvuldig de dichtheid van de verbindingen. De voorste dwarsbalk heeft mogelijk dikkere schoenplaten nodig dan de achterste dwarsbalken en de middenbalk.

Leg de voorbalk weer opzij.

Maak een pas aan elke kant om een ​​piek in het midden te vormen. Om de instellingen te controleren, maakt u eerst een deuvel met een proefsnede van dezelfde dikte.

Lijn het middenstuk G uit met het midden van de achterste balken F. Markeer met een vierkant en een scherp mes de positie van de tong op beide balken.

3. Verwijder de houten bekleding van de langsaanslag en plaats deze 27 mm van de gleufschijf. Zaag door het midden van één kant van de verticale raamstijl G deuvel voor het inbrengen van scheidingswanden l... Lijn de middenstijl uit met het midden van de achterste dwarsbalken F en markeer daarop de positie van de tong (foto E). Verleng de lijnen door de markeringen over te brengen naar de randen van de sporten en maak een groef tussen de lijnen (afb. 3).

Zaag afstandhouders uit de stekken en steek ze tussen de uiteinden van de achterste dwarsbalken F zodat ze niet buigen onder de druk van de klemmen.

4. Droog (geen lijm) sluit de achterste dwarsbalken aan F en verticale raamstijl G... Zaag de achterpanelen uit H en controleer hoe ze in de tong van dit samenstel passen. Schuur die sporten, het middenstuk en de vullingen met schuurpapier met korrel 220 en lijm ze vervolgens aan elkaar (FotoF).

5. Controleer hoe de zijkanten in elkaar passen A / B / C / D, voorste dwarsbalk E en achterwand F GH... Meet de afstand vanaf de onderkant van de tong in het middenstuk G naar de voorste dwarsbalk. Zaag de partitie uit l deze breedte. Meet vervolgens vanaf de onderkant van de voorbalk tot de onderkant van de A-stijlen. MET... Zaag de drie voorste pads af J dezelfde lengte (Figuur 2) en leg er twee opzij. Lijm een ​​strook aan de voorkant van de verdeler, in lijn met de onderste hoek. Wanneer de lijm droog is, schuurt u de pleister gelijk met de zijkanten van de verdeler.

6. Boor de gaten voor de plankdragers met behulp van de mal. Houd er rekening mee dat de gaten in de partitie l anders gepositioneerd dan zijpanelen A (fig.1b en 2).

Montagebeugels, tijdelijk geïnstalleerd aan de boven- en onderkant van elke zijde, houden de carrosseriedelen in een rechte hoek terwijl de lijm opdroogt.

7. Zaag de bovenste hoekplaten uit TOT door ze te contouren volgens de sjabloon en vervolgens te beginnen met het monteren van het lichaam (FotoG).

Snelle tip! Montagebeugels vervangen de opbouwassistent. Maak vergrote kopieën van de bovenste hoekplaten om de onderdelen tijdelijk vast te zetten zodat het geheel rechthoekig is. Schuin de binnenhoek van elk vierkant af om te voorkomen dat het aan de details blijft plakken.

Lijm een ​​van de zijwanden A / B / C / D naar de achtermuur F GH voeg dan een schot toe ik / J... Lijm de voorbalk op zijn plaats E en de tweede zijwand. Zorg ervoor dat het schot loodrecht op het lichaam staat en lijm de bovenste hoekplaten op hun plaats (Figuur 2), ze vastzetten met klemmen. Lijm vervolgens de voorste pads J naar beide voorstijlen MET.

Maak de boven- en onderpanelen

1. Snijd de boven- en onderpanelen uit 18 mm multiplex L.

Klem de twee overlays M, N op het bovenpaneel L en markeer hun uiteindelijke lengtes. Lijn de oppervlakken van de onderdelen uit tijdens het lijmen.

2. Zaag de spaties voor de voor- en zijrandstroken M, Nee met een lengtetoeslag van 25 mm en maak afschuiningen van 45° aan één uiteinde van elk. Klem de voor- en zijlijsten vast op paneel E en markeer de uiteindelijke lengte van de zijlijst (foto H). Plaats ook een markering op de binnenrand van de voorrand om de tweede afschuining te markeren. Zaag beide stukken op hun uiteindelijke lengte, lijm ze op het paneel en zet ze vast met klemmen. Probeer vervolgens het resterende zijstuk, markeer de lengte, vijl en lijm op zijn plaats. Lijm de overlays op dezelfde manier op het andere paneel.

3. Markeer met een passer de radii op de voorste hoeken van de panelen. L / M / N (Fig. 2b), uitzagen met een decoupeerzaag, een kleine vergoeding overlaten, dan schuren tot de lijn met een schuurblok.

4. Frees het sierlijstprofiel op de bovenste ribben van het onderpaneel L / M / N en op de onderste ribben van de bovenste (afb.2c). Vervang vervolgens de frees en maak rondes met een straal van 3 mm aan de andere kant van beide panelen. Schuur de overgangslijn tussen de twee profielen lichtjes om deze onzichtbaar te maken. Werk beide panelen af.

Maak een basis

1. Verwerk het materiaal voor de voor- en zijplinten tot de opgegeven dikte en breedte Oh, R... Zaag de frontplaat van de aangegeven lengte af en laat een speling van ongeveer 25 mm op de zijplaten.

2. Steek een rondfrees met een straal van 25 mm in de spantang van de bovenfrees die in de tafel is bevestigd, maak rondes aan beide uiteinden van het voorbord O en een uiteinde van elk van de zijplanken R... Markeer en vijl vervolgens de afschuiningen op alle drie de delen. (foto ik).

Frees rondes aan de uiteinden van de basisplaten O, P, markeer en maak afschuiningen. De sideboards worden op een later tijdstip op hun definitieve lengte gezaagd.

Plaats het voorpaneel van de basis O op het onderpaneel met een afstand van 16 mm van de rand, lijn het uit in het midden en lijm vast met klemmen.

3. Markeer op het voorbord O volgens uitgesneden patroon (Figuur 2) en knip uit, laat een kleine vergoeding over. Schuur de randen glad en maak rondjes van 3 mm op de onderranden van de poten en de onderranden van de zijplanken P. Schuur de basis af met schuurpapier korrel 220.

4. Plaats het onderste paneel L / M / N op de tribunes, ondersteboven draaiend (FotoJ). Lijm de voorste basisplaat O aan de onderkant van het paneel (Afb.2c).

5. Als de lijm droog is, plak je hem op het voorbord O zijplinten R en zet er markeringen op gelijk met de uiteinden van de zijkussens N... Zaag de zijplanken op de uiteindelijke lengte, lijm ze op hun plaats en zet ze vast met klemmen.

6. Zaag de rughoeken uit Q en voorbazen R de opgegeven maten en vormen. Maak 10 mm afschuiningen op de voorste nokken om op de klemmen te passen. Wanneer de gelijmde basis droog is, lijmt u de sjaals en nokken op hun plaats en zet u ze vast met klemmen. (Figuur 2).

Bevestiging van panelen aan de carrosserie

Plaats het chassis op de standaards om het bovenpaneel uit te lijnen met de achterste D-stijlen. Een tijdelijke spacer zorgt ervoor dat partitie I niet scheef gaat staan.

1. Plaats het chassis op een werkbank met de standaards onder de achterste stijlen NS... Breng lijm aan op de bovenranden van de zijpanelen EEN, voor en achter dwarsverbinders E, F en partities l... Installeer het bovenpaneel L / M / N zodat het gevormde profiel aan zijn randen een spiegelbeeld is van het profiel op het onderpaneel. Zet het bovenpaneel vast met klemmen die gelijk liggen met de achterranden van de C-stijlen (foto K). Lijm het onderste paneel op zijn plaats met de basis L-R op dezelfde manier.

2. Knip de planken uit S en randstroken t de opgegeven maten. Lijm de stroken aan de voorkant van de planken gelijk met de bovenzijde (Figuur 2). Laat de lijm drogen en schuur vervolgens de planken samen met de pads volledig op met schuurpapier 220.

Deuren zijn eenvoudig

1. Slijp tot de gespecificeerde dikte en breedte van het werkstuk voor sporten en rekken. u, V... Controleer de lengte van deze onderdelen door de breedte en hoogte van de carrosserieopeningen te meten. Zag balken en staanders 3 mm korter dan deze afmetingen.

2. Plaats een 19 mm dikke groefschijf in de zaagmachine en maak een proefverbinding in de helft van het hout met behulp van uitsnijdingen (lees “Vakman's Advies” hieronder). Zodra de instelling correct is, vergrendelt u de schijfhoogte.

Zodat de verbindingen in de halve boom netjes zijn. Om verbindingen in een halve boom te maken, is het noodzakelijk om het uitsteeksel van de sleufschijf boven de zaagtafel af te stellen. Neem twee sneden van dezelfde dikte als de blanco's voor uw onderdelen. Breng de schijf omhoog tot iets minder dan de helft van de dikte van de rand. Terwijl u de snede geleidt met de hoek (kruis) stop, zaagt u de vouw aan één uiteinde van elke snede uit. Leg beide proefranden op een vlakke ondergrond en controleer hoe de vouwen in elkaar passen. Pas de offset van de schijf zo aan dat de vouwvlakken dicht bij elkaar liggen zonder gaten te creëren.

Na het gedeeltelijk afdekken van de groefschijf met de langsaanslagplaat, laat deze open tot een breedte van 10 mm. Zaag de naden langs de binnenranden van alle U-balken en V-stijlen.

3. Zaag aan de rand van alle balken en staanders U, V 10 mm sponning (FotoL).

4. De balk gebruiken u pas als sjabloon de positie van de longitudinale (parallelle) stop aan (lees het "Expert Advies" hierboven). Zaag met de delen omhooggeklapt de halfhouten verbindingen aan beide uiteinden van de U-balken. Gebruik de balk opnieuw als sjabloon om de langsaanslag te verplaatsen. Zaag de voegen in de helft van het hout aan de uiteinden van de V-stijlen en vouw ze naar beneden.

5. Lijm de frames van de staanders en dwarsbalken U, V, bevestigen met klemmen alle hoekverbindingen in een halve boom. Zorg ervoor dat elk frame vierkant is voordat de lijm hard wordt.

Plaats de deur op het bodempaneel met een munt eronder. Gebruik een centreerboor om geleidegaten voor de schroeven te maken.

6. Monteer na grondig drogen de deurscharnieren (afb. 4), bevestig vervolgens de deuren aan de behuizing (foto M).

7. Controleer de pasvorm van elke deur op de kastopening. Gebruik indien nodig een schaafmachine om de randen te snijden, zodat de openingen rond de hele omtrek hetzelfde zijn. Installeer vergrendelingen en knoppen op de aangegeven locaties (Figuur 2 en 4).

8. Slijp het materiaal van de glaslat tot een dikte van 6 mm. W, X en planken Y, Z het nabootsen van de omslag van de band. Zaag de verticale glaslatten W af en pas hun lengte aan de plooien van de deurposten aan V... Markeer vervolgens de uiteindelijke lengte van de horizontale glaslatten. x geïnstalleerd in de plooien van de dwarsbalken u tussen verticale glaslatten. Markeer de lengtes van de verticale en horizontale planken volgens de afstanden tussen de sporten en staanders. Maak proefvoegen in half hout op zaagsnedes van 6 mm, zaag vervolgens groeven in het midden van elke plank en maak lijmuitsparingen aan de randen. Verwijder al het beslag en schuur tot slot de deuren, glaslatten en stroken met schuurpapier korrel 220. Na het zorgvuldig verwijderen van schuurstof, een afwerklaag aanbrengen.

Plaats de deur op een zachte doek en dek het glas af met een stuk karton voordat u de noppen in de glaslat slaat.

9. Wanneer de coating droog is, plaatst u het glas in de vouw van elke deur. Gaten boren in glaslatten W, X en zet ze vast met dunne naaldnagels (FotoN). Gebruik geen lijm zodat de glaslatten verwijderd kunnen worden als het glas breekt. Breng dunne stroken siliconenkit aan op de achterkant van de planken Y, Z en lijm op het glas, vastzetten met plakband. Installeer de hardware opnieuw en bevestig de deuren aan de carrosserie. Zet nu op de planken je favoriete boeken waarvoor je deze prachtige kast hebt gemaakt.

Deze klassieke kledingkast heeft een lade aan de onderkant, zodat je de mappen die je nodig hebt altijd bij de hand hebt. Zelfs wanneer hij volledig is geladen, schuift hij gemakkelijk naar buiten en naar buiten en beweegt hij langs versterkte rails. Om de verbindingen van de kastdelen te maken, heeft u slechts één simpele instelling van de zaagmachine nodig, die in dit artikel wordt beschreven.

• De glazen deuren openen gemakkelijk door omhoog en in de kast te schuiven.
• De lade bevat hangmaphouders.
• Voor het maken van verbindingen heeft u een zetgroefschijf, tegenprofiel en dubbelzijdige beeldjesmessen nodig.

Elk lichaam begint vanaf de zijwanden

1. Begin met het lijmen van paneelpanelen voor panelen EEN... Terwijl de lijm droogt, knipt u spaties voor de boven- / onderkant uit het 19 mm dikke bord. V dwarsbalken, midscheeps MET, voorkant NS en achter E rekken en frontplaten F (afb. 1).

Na het bevestigen van een houten verlengplaat en een stopperstang aan de hoekaanslag (beweegbare) aanslag van de zaagmachine, de boven-/ondersporten en stijlen afzagen tot de uiteindelijke lengte. Verplaats het aanslagblok en vijl de voor- en achterposten en frontplaten langs de lengte. Leg de overlays opzij.

2. Bevestig de tegenprofielfrees in de spantang van de frees, die in de tafel is gemonteerd, en lijn de parallelaanslag van de freestafel gelijk uit met het freeslager. (foto A, V). Frees het contraprofiel aan de uiteinden van de bovenste/onderste sporten V en tussenpersonen MET met behulp van de duwstang (foto C).

Stel de overhang van de contraprofielfrees zo af dat de bovenste snijkant van de onderste snijtanden 8 mm boven het tafelblad ligt (foto A). Stel vervolgens de parallelle tafelaanslag gelijk in met het freeslager (foto B). Gebruik een duwstang om het werkstuk te stabiliseren en afbrokkelen aan de achterkant te voorkomen (foto C), frees de uiteinden van de horizontale framedelen en leg ze naar beneden.

3. Installeer de profielfrees, pas de overhang aan (zie Expert Tip hieronder) en lijn de parallelaanslag uit met het freeslager. Met de werkstukken naar beneden gedraaid, frees de binnenranden van de bovenste/onderste sporten V, voorkant NS en achter E staanders en beide randen van de stijlen MET.

Om de horizontale B, C en verticale D, E delen van het frame in hetzelfde vlak te plaatsen bij de voegen van de voegen, is het niet nodig om metingen uit te voeren. Het is voldoende om een ​​onderdeel met een gefreesd contraprofiel als sjabloon te gebruiken bij het instellen van de uitsteeklengte van de profielfrees. Plaats de profielfrees zodanig dat de tongen die de tong vormen gelijk liggen met de nok aan het einde van het horizontale deel.

Door de stroken afplakband met elkaar uit te lijnen, kunt u tijdens het lijmen snel de middelste C in de gewenste positie zetten. Houten drukstangen voorkomen deuken aan de randen van de D, E staanders.

4. Droog (zonder lijm) de dwarsbalken aan elkaar B, C en rekken D, E... Schik de stijlen MET zodat drie openingen van gelijke lengte worden gevormd. Snelle tip! Kleverige markeringen. Een strook afplakband, gelijmd over elk van de verbindingen tussen het midden en de staanders, versnelt de uitlijning van de onderdelen tijdens het lijmproces. Meet de breedte en hoogte van de openingen en tel 14 mm op bij elk van de verkregen afmetingen. Verkrijg de panelen EEN en archiveer ze tot deze maten.

5. Installeer de figuur (paneel) snijder in de spantang van de bovenfrees, bevestigd in de tafel, en frees het profiel langs de randen van alle panelen. EEN... Verbind de panelen, dwarsbalken droog B, C en rekken D, E controleren of de onderdelen op elkaar passen.

6. Scheid de delen, schuur de vullingen met schuurpapier tot korrel 220 en breng een afwerklaag aan. (We hebben ze bedekt met een laag lijnolie, aangebracht met een wattenstaafje en vervolgens een laag halfmatte polyurethaanvernis. De tweede laag vernis wordt aangebracht nadat de kast is gemonteerd.) Schuur het gefreesde profiel op de staanders, lijm vervolgens de zijwanden A-E (FotoNS), rubberen pads voor panelen in de framegroeven plaatsen (figuur 1).

Deze eenvoudige opstelling zorgt ervoor dat identieke afschuiningen worden gefreesd aan de randen van de frontplaten F. Gebruik eerst dubbelzijdige tape om de T-stop aan de parallelaanslag op de freestafel te bevestigen. De breedte van de verticale aanslag is gelijk aan de diameter van het freeslager, waarbij de breedte van de afschuining moet worden opgeteld, vermenigvuldigd met 2. Dus bij gebruik van een frees met een lager van 12 mm en een afschuinbreedte van 10 mm, de stop moet 32 ​​mm breed zijn. Centreer de stopper precies op de snijas. Bevestig vervolgens een stopstang van 76 mm aan de ene rand van de voorplaat en 114 mm aan de andere, waarbij de uiteinden van de stangen en de overlay gelijk worden uitgelijnd. Voor het afschuinen van frezen verplaatst u de overlay naar de frees zodat het linker aanslagblok de linkerrand van de aanslag raakt (zie. Foto), en schuif de pad langs de parallelaanslag totdat het rechterblok de aanslag raakt. Vouw het onderdeel open en frees de tweede afschuining. Door de aanslagstangen aan de andere frontplaat te bevestigen en deze stappen te herhalen, krijgt u vier afschuiningen die perfect op elkaar aansluiten.

Verbind de zijwanden

1. Installeer de schijf met sleuven in de zaagmachine en pas de dikte aan de dikte van de planken aan H en bevestig een houten plaat aan de parallelgeleider van de machine. De schijf gedeeltelijk afdekken met een houten aanslagplaat, de sponning langs de achterrand van beide C-stijlen uitzagen E (foto E en rijst. 1).

Snijd aan elke zijwand een sponning van 6 × 10 mm langs de achterrand van de C-stijl E.

Druk eerst tegen de parallelaanslag, eerst een rand van de zijwand A-E, en dan de andere, snijd de groeven uit. Bevestig voor stabiliteit bij het bewerken van grote onderdelen een lang verlengstuk aan de verstekaanslag van de zaagmachine.

2. Stel de parallelaanslag zo af dat de breedte van de open zijde van de schijf gelijk is aan de dikte van de boven-/onderpanelen. G... Zaagplooien langs de boven- en onderranden van de zijwanden A-E van binnenuit. Verwijder nu de houten stootplaat, plaats de parallelaanslag van de machine op een afstand van 375 mm van de schijf en zaag in elk van de zijwanden twee groeven uit (FotoF, rijst. 1).

Lijm de planken H / 1 in de groeven van de zijwanden A-F en bevestig ze met klemmen met behulp van drukstaven en montagevierkanten.

3. Frees op de voorste ribben van de frontplaten F onvolledige afschuiningen (figuur 1,« »).

4. Plak de frontjes F voorkant aan elk van de zijwanden A-E door hun uiteinden en buitenranden uit te lijnen. Opmerking.Zorg ervoor dat de witte afschuining van 114 mm naar boven is gericht en dat de afgewerkte zijwanden elkaars spiegels zijn(figuur 1). Werk de gemonteerde zijwanden af ​​met schuurpapier tot 220 grit.

5. Snijd de boven- / onderpanelen op de opgegeven afmetingen G en planken H... Zaag de randlijsten van de planken uit l, plak ze op de details en druk ze naar beneden met klemmen (Figuur 2). Maak de planken af H/ l schuurpapier tot korrel 220 en verbind ze vervolgens met de zijwanden A-F zoals getoond in FotoG. Installeer het deksel en de bodem (zie "").

6. Zaag de rand uit J voor boven- / onderpanelen, hun lengte aanpassen aan de afstand tussen de frontplaten F... Lijm de randstroken op hun plaats en lijn ze uit met de bovenkant van het deksel en de onderkant van de bodem (Figuur 2).

7. Zaag de achterwand uit multiplex van 6 mm TOT volgens de afstand tussen de plooien van de zijwanden A-F... De boven- en onderranden van de achterwand moeten gelijk liggen met de bovenkant van het bovenpaneel G en de onderkant van het bodempaneel G corps (Figuur 2). Boor geleidegaten en bevestig het achterpaneel tijdelijk met schroeven om de juiste afmetingen te controleren, en verwijder het vervolgens voor gemakkelijke toegang tot de binnenkant van de behuizing tijdens verdere werkzaamheden.

Advies van de meester. Vergis je niet met de hoek

Door de schroef haaks in de 10 mm plooien van de boven- en onderrail B te draaien, loopt u het risico de binnenzijde van de onderdelen te beschadigen. Om dit te voorkomen, kantelt u de schroef iets naar de buitenkant van het onderdeel. (Afb.2a). Het boren van schuine geleidegaten voor schroeven kan gemakkelijker worden gemaakt door een afschuiningsbalk van 10 ° te gebruiken (foto rechts).

Boven- en onderriemen voegen aantrekkelijkheid toe

1. Zaag van een 19 mm dikke plank de voorkant L, lateraal m en achter N bovenste / onderste riemstrips en voorkant O, lateraal R en achter Q verlengbalken. De blanco breedtes voor deze onderdelen staan ​​vermeld in de Materialenlijst en de lengte moet 13 mm langer zijn dan aangegeven. Frees op een van de randen van de voor- en zijstrippen van de bovenste/onderste bandframes een profiel in de vorm van een rol (Fig. 3a). Knip vervolgens op één zijde van deze delen, evenals op twee tegenoverliggende zijden van de verlengstangen, 3 mm brede tongpalen uit die dienen om overtollige lijm op te vangen (Afb.2a en 3).

Druk de voorplaat van het riemframe L tegen het lichaam met een klem, druk de afschuining van de zijplaat M tegen het uiteinde en markeer de uiteindelijke lengte.

2. Zaag de afschuiningen aan beide uiteinden van de voorplaat van het bovenste bandframe af L zodat de lengte 32 mm langer is dan de breedte van het lichaam.

Zaag de afschuining af aan het ene uiteinde van elk van de zijranden van het bovenste riemframe m... Gebruik de klemmen om de voorplaat van het bovenste riemframe tegen het bovenpaneel van het chassis te drukken, deze te centreren en de vooroverhang in te stellen op 16 mm. Druk de zijranden van het riemframe er tegenaan en markeer hun uiteindelijke lengte (foto H). Vijl de zijstrips in de lengte, lijm vervolgens de voor- en zijstrips van het gordelframe op de carrosserie en zet ze bovendien vast met schroeven. Zaag de achterplank in de lengte door N riemframe, de lengte aanpassend aan de afstand tussen de zijlatten (afb. 3), lijm en zet het vast met schroeven. Herhaal in dezelfde volgorde met de details van het onderste riemframe. Schuur de frames met maximaal 220 grit schuurpapier.

3. Meet de overhang van het bovenste riemframe L-N ten opzichte van de bovenste dwarsbalken V en frontjes F zijwanden (Afb.2a). Breng deze afmeting over naar de bovenzijde van het bovenste bandframe en trek lijnen langs deze markeringen evenwijdig aan de buitenranden van de onderdelen. Zaag de schuine kanten aan de uiteinden van de voorkant af O en lateraal R verlengstangen op dezelfde manier als bij de riemframes, zodat de lengte van de stangen overeenkomt met de lengte van de getekende lijnen (Afb.2a). Schuur de voor- en zijverlengstukken met schuurpapier tot korrel 220 en lijm ze op het bovenste bandframe. Zaag het achterste blok van de verlenging uit Q, pas de lengte aan aan de afstand tussen de zijbalken, slijp het tenslotte en lijm het ook op zijn plaats.

Lijm de T-hoeknokken op de voorste R- en zijdelingse S-plinten om de verstekverbindingen te versterken en de haaksheid te garanderen.

4. Maak afschuiningen aan de uiteinden van het voorbord R basis, tegelijkertijd op de uiteindelijke lengte afzagen, vervolgens afschuiningen maken en de zijplanken langs de lengte afzagen S stichtingen (afb. 3). Frees een filet van 13 mm langs de bovenrand van deze delen en markeer vervolgens de contouren van de uitsparingen erop. Zaag de uitsparingen met een lintzaag en schuur de randen van de sneden glad.

5. Gebruik een lintzaag om de zes hoeknokken te zagen t volgens de vorm en afmetingen aangegeven op rijst. 3b. Lijm de voorkant R en kant S plinten, een naaf installeren in elke hoek (foto ik). Lijm de resterende hoeknokken aan de achterkant van de zijplanken. (afb. 3), lijm en schroef vervolgens de steunnokken in elke verbinding op de snor U (afb. 3). Boor de montagegaten in de twee resterende steunnokken, verzink ze en lijm de nokken op gelijke afstanden op de voorste strook van de basis.

6. Draai de behuizing om en bevestig de basis eraan, waarbij de achterkanten uitgelijnd en gecentreerd worden over de breedte. Boor en verzonken de montagegaten in de hoeknokken t en door hen heen, evenals door de gaten in de steunnokken u schroef in de schroeven (afb. 3).

7. Knip de hoes uit volgens de aangegeven afmetingen V evenals de voorkant W en kant x randstroken met de breedte gespecificeerd in de "Lijst van materialen" en 13 mm langer dan de opgegeven lengte. Zaag de afschuiningen aan de uiteinden van de overlays af en pas hun lengte aan de afmetingen van de hoes aan (Figuur 2). Frees aan de onderkant van alle overlays een afronding met een straal van 13 mm (Afb.2a). Schuur vervolgens de hoes volledig en lijm deze op de verlenging O-Q door de achterzijden uit te lijnen en te centreren op de breedte.

Deurkozijnen en lade vals paneel

1. Meet de deur- en ladeopeningen. Zag de tralies Y, waarvan de lengte 97 mm kleiner moet zijn dan de breedte van de overeenkomstige opening, en de palen Z 6 mm minder dan de overeenkomstige opening. Opmerking.Als beide paren staanders een verschillende lengte hebben, markeer ze dan volgens de openingen. Boor gaten in de deurposten met een diameter van 12 mm en een diepte van 16 mm (afb. 4). Lijm het paneel voor de vulling van het valse paneel van de lade AA en leg het tijdelijk opzij.

2. Maak met behulp van een set frezen contraprofielverbindingen van de dwarsbalken Y en rekken Z frames op dezelfde manier als bij de vervaardiging van zijwanden A-F... Zaag het paneel van het valse paneel van de lade uit volgens de aangegeven afmetingen AA en frees vervolgens het profiel aan de randen (afb. 5). Werk het paneel af met schuurpapier korrel 220 en breng een afwerklaag aan.

3. Lijm de deuren aan elkaar en zorg ervoor dat ze vierkant zijn en niet scheef. Lijm vervolgens in de gaten van de palen Z deuvels en snijd ze op de opgegeven lengte (afb. 4). Rubberen pakkingen in de groeven van het frame van het valse paneel van de lade plaatsen en het paneel plaatsen AA, lijm het frame (afb. 5).

4. Laat de lijm drogen en maak vervolgens met behulp van een bovenfrees met sponningfrees plooien van 10 mm aan de achterkant van de deurkozijnen voor het plaatsen van glas en glaslatten. Reinig de hoeken van de plooien met een beitel en schuur tenslotte de deuren en het valse paneel van de lade Y / Z / AA... Bereid vier glaslatten voor BB 965 mm lang, schuur ze met schuurpapier korrel 220 en leg ze opzij.

5. Lijm de blanks voor de deur / ladegeleiders SS en vijl ze naar de opgegeven formaten. Leg er twee opzij - je hebt ze later nodig bij het installeren van de doos. Snijd in de vier deursteunen een 14 mm brede tand-en-groef en boor twee 12 mm blinde gaten en twee montagegaten verzonken tot 10 mm (afb. 6). U zou twee paar spiegelsymmetrische steunen moeten krijgen. Schuur de steunen met schuurpapier korrel 220 en zaag vervolgens twee pluggen met een diameter van 12 mm voor elk van de steunen (afb. 6). Lijm de pluggen 51 mm lang in de daarvoor bestemde gaten in de pluggen. Leg de deuvels met een lengte van 32 mm opzij totdat de deuren zijn geïnstalleerd.

6. Bevestig de deursteunen SS schroeven aan het lichaam (FotoJ). Plaats de deuren in de rails aan de achterkant van het chassis (foto K), steek vervolgens deuvels met een lengte van 32 mm in de gaten van de steunen (maar niet lijmen). Installeer de deurgrepen (Figuur 2).Snelle tip! Goed gedefinieerde markeringen. Bij het aftekenen van de gaten voor de bevestigingsschroeven van de handgrepen plakband op de onderste dwarsbalken van de deuren plakken, waarop de markering beter zichtbaar is.

Bevestig de onderste deursteunen door ze tegen de onderkant van plank H te drukken. Gebruik 6 mm afstandhouders om de bovenste deursteunen correct te plaatsen.

Plaats de deur in de stijlen vanaf de achterkant van het chassis, de onderkant eerst, zodat deze over de pluggen in de stijlen CC gaat.

7. Maak deurstoppers DD volgens de afmetingen aangegeven op rijst. 4a. Bevestig tijdelijk een rubberen demper aan elke aanslag met dubbelzijdig plakband. Lijm de haltes op de planken H zodat de voorkant van de deur gelijk ligt met de voorkant van de plankrandstrook l... Plaats het achterpaneel terug TOT.

Maken lade installeren

1. Lijm de 12 mm voor- / achterpaneel blanks HAAR en lateraal FF lade wanden. Nadat de lijm is opgedroogd, vijlt u ze in de opgegeven maten.

2. Plaats een 6 mm dikke schijf met sleuf in de zaag en breng deze 6 mm boven de zaagtafel. Met de parallelle stop op een afstand van 6 mm van de schijf, snijd de groeven langs de uiteinden van de zijwanden FF... Binnenkant en voorkant / achterkant HAAR de zijkanten van de doos hebben de tong uitgezaagd om de bodem in te voegen GG (afb. 5). Bevestig een houten plaat aan de parallelaanslag van de machine, knip de vouwen langs de uiteinden van de voor- en achterwanden HAAR, vormt een richel die in de groeven van de zijwanden komt (Fig. 5a, stap 2).

3. Zaag de bodem uit volgens de aangegeven afmetingen GG en lijm de doos, controleer de haaksheid door de diagonalen te meten.

Plaats de lade en de rand op de standaards en de rail op de werkbank om ruimte te maken voor de lade om in de kast te passen.

Gebruik een stuk hout en de markeringen op de CC-ladesteunen om de rails met schroeven aan de steunen te bevestigen.

4. Plaats de lade EE-GG op steunen met een dikte van 6 mm en klemmen, bevestig het valse paneel eraan Y / Z / AA zodat het ook op de steunen rust (FotoL). Plaats op een werkbank langs elke kant van de lade FF telescopische geleider met een afstand van 3 mm van het rek Z valse paneelframes. Bevestig de rails met twee schroeven aan de zijwanden. Neem lade poten SS en lijn hun voorkanten uit met de voorkant van de ring. Markeer de positie van de voorkant van elke rail op de steunen. Verwijder de rails van de zijwanden van de lade en bevestig ze aan de steunen (foto M).

5. Verwijder de rails en installeer de ladesteunen SS in de zaak (FotoN). Plaats vervolgens de rails terug op hun plaats door de schroeven in de gaten in de steunen en zijwanden van de FF te schroeven. Plaats de doos in het lichaam.

Plaats 6 mm afstandsstukken onder de CC-ladepoten om ze op hetzelfde niveau te brengen als de bovenkant van de onderste randafwerking J.

Boor gaten met een diameter van 2,8 mm op de plaatsen van de handgreep en bevestig tijdelijk het valse paneel aan de lade door schroeven met verzonken kop van 4,5 × 32 mm in deze gaten te schroeven.

6. Markeer op het valse paneel van de lade AA positie van knoppen (Figuur 2).(De handgrepen van de lades moeten op dezelfde verticale lijn staan ​​als de overeenkomstige deurgrepen.) Druk met klemmen naar de randstrook van het onderpaneel van de kast J afstandhouders van 3 mm dik en plaats het valse paneel van de lade erop Y / Z / AA centreren in de opening. Boor geleidegaten voor schroeven van 4,5 x 32 mm (foto O). Draai de schroeven door het valse paneel in de voorwand van de lade HAAR... Verwijder de lade van het valse paneel van het lichaam, boor vier geleidegaten in de staanders vanaf de binnenkant van de lade Z valse panelen (afb. 5) en bevestig het valse paneel met schroeven aan de doos. Verwijder de schroeven uit de gaten op de plaatsen waar de handgrepen zijn geïnstalleerd, boor deze gaten tot de diameter van de bevestigingsschroeven (M5) en monteer de handgrepen.

Afwerking

Trek op een afstand van 10 mm van de uiteinden van de sierstrippen HH-lijnen die de lengte van de afschuiningen beperken en schuur de afschuiningen met de hand.

1. Zaag een werkstuk uit van 19x 102x203 mm voor decoratieve overlays NN... Zaag aan een van de randen van het werkstuk twee langs elkaar kruisende afschuiningen onder een hoek van 40° af en zaag vervolgens een 10 mm dikke strook met afgeschuinde randen af. Maak van deze strip decoratieve overlays en zaag ze op de opgegeven lengte. Slijp de schuine kanten aan de uiteinden van de pads (foto P). Lijm de decoratieve overlays op de frontplaten F (afb. 1).

2. Verwijder de achterwand TOT, deuren en lade. Los van de lade EE-GG vals paneel Y / Z / AA... Verwijder het metalen beslag en de rubberen buffers van de deurstoppers DD... Borstel op de boven- / onderkant van de behuizing G walnootbeits om de kleur aan te passen aan de rest van het lichaam. Als de vlek droog is, breng dan een dun laagje lijnolie aan op alle onafgewerkte vlokken. Na grondig drogen polyurethaanvernis aanbrengen. Als de lak droog is, schuurt u alle delen met schuurpapier korrel 320 en brengt u een tweede laag lak aan.

3. Bereid glazen voor die in de plooien in de deuren passen. Pak de glaskralen BB en zaag de schuine kanten aan hun uiteinden af, de lengte aanpassend aan de plooien in de deuren (afb. 4). Boor gaten met een diameter van 1,6 mm voor de bevestigingspennen, plaats het glas in de plooien en zet de glaslatten vast met pennen. Plaats de deuren en het achterpaneel terug in de behuizing TOT.

4. Om de hangmaphouders te installeren uit een aluminium strip met een doorsnede van 3 × 25 mm, snijdt u twee stukken af ​​die gelijk zijn aan de afstand tussen de zijwanden van de doos FF, boor er gaten met een diameter van 3,2 mm in en verzink deze (afb. 5). Bevestig de strips aan de voor-/achterkant van de lade HAAR zodat ze 10 mm boven de bovenrand van de wanden uitsteken.

5. Bevestig de ring weer aan de lade Y / Z / AA en steek de doos in het lichaam.

6. Als er niets in de weg staat, kun je de kast vullen met boeken en je werk aan het publiek tentoonstellen.

Het kopen van een boekenkast is een vrij kostbaar proces, bovendien is het niet altijd mogelijk om in de winkel het model te vinden dat volledig aan alle behoeften van de boekenliefhebber zal voldoen. Zelfproductie van een boekenkast helpt niet alleen geld te besparen, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen van een individueel model van de gewenste grootte. Leer meer over de kenmerken en methoden om met uw eigen handen een boekenkast te maken.

DIY-boekenkast: kenmerken en variëteiten

Voordat u begint met het maken van een boekenkast, raden we u aan vertrouwd te raken met de variëteiten ervan. Met betrekking tot de ontwerpkenmerken zijn er open en gesloten modellen:

• open boekenkast - biedt de mogelijkheid om een ​​boek te kiezen zonder de kastdeur te openen, maar in dit geval absorberen de producten stof en vocht uit de kamer en verliezen ze uiteindelijk hun presentatie;
• gesloten boekenkasten zijn omvangrijker en minder esthetisch, dergelijke ontwerpen beschermen boeken perfect tegen externe prikkels.

Daarnaast zijn er:

• verticaal;
• horizontale boekenkasten.

Deze ontwerpoptie wordt bepaald door de beschikbaarheid van vrije ruimte in de kamer, de afmetingen en de stijl van interieurdecoratie.

Boekenkasten van het kasttype zijn behoorlijk populair, zowel in appartementen als in particuliere huizen. Ze verschillen in verschillende vormen en configuraties, met betrekking tot het ontwerp, het aantal planken, de aan- of afwezigheid van kleppen en het materiaal van hun uitvoering worden individueel geselecteerd.

Modulaire ontwerpen zijn een combinatie van individuele elementen waaruit het mogelijk is om een ​​kast in verschillende vormen, hoogtes en breedtes te verkrijgen. Deze kast is veelzijdig en past zich perfect aan de verschillende parameters van de kamers aan waarin hij is geïnstalleerd.

Ingebouwde boekenkasten zijn een schuifdeursysteem, de belangrijkste structurele delen zijn bevestigd aan het plafond of de muren.

Een hoekboekenkast is een geweldige oplossing voor kleine ruimtes. Het ontwerp past goed in elk interieur, het onderscheidt zich door zijn grote capaciteit, compacte formaat, optimale benutting van de hoekruimte en goede bereikbaarheid van boeken.

DIY boekenkast van gipsplaten

Gipsplaten is een uitstekend materiaal voor het maken van verschillende meubels thuis. Een minimum aan vaardigheden en tools zijn vereist om te werken. Een boekenplank of boekenkast van gipsplaten moet een bepaalde sterkte hebben, dus het is aan te raden om een ​​frame van hoge sterkte te bouwen en meerdere lagen gipsplaat te gebruiken.

Gebruik voor perfect gelijkmatige binnen- en buitenhoeken een speciaal staalprofiel voor extra versteviging. Als de boekenkast naast een keuken of badkamer wordt geplaatst, gebruik dan een vochtbestendige gipsplaatoptie. Om de binnenruimte van de planken te vullen en gedempte geluiden te voorkomen bij het raken van de structuur, installeert u isolatie aan de binnenkant, bijvoorbeeld minerale wol.

Het is mogelijk om een ​​gecombineerde boekenkast te maken, waarvan de wanden zijn gemaakt van gipsplaat en de planken zijn gemaakt van glas of hout.

Maak voordat u aan het werk gaat met uw eigen handen tekeningen voor de boekenkast. De lay-out van de boekenkast wordt bepaald door de locatie van de installatie en de afmetingen van de structuur. Bepaal de dikte van de planken, hun aantal.

• peil;
• loodlijn;
• schilderij koord;
• potlood;
• vierkant.

De optie om de structuur te voltooien met een ingebouwde lamp is mogelijk. De bedrading wordt gedaan voordat gipsplaat wordt geïnstalleerd. Installeer de geleiders ten opzichte van de gemarkeerde lijnen met behulp van de deuvelnagels. Na de constructie van het framedeel worden de profielen bevestigd met een ophanging of speciale zelftappende schroeven. De dwarsbalk geeft extra stijfheid aan de constructie. De sterkte van de constructie bepaalt de helling van de profielen.

Er zijn twee opties voor een frame voor gipsplaat:

• metaal;
• hout.

De eerste optie wordt vaker gebruikt, omdat deze wordt gekenmerkt door maximale sterkte en goede prestatiekenmerken. Het houten frame is krimpgevoelig, bezwijkt onder invloed van een vochtige omgeving. In ieder geval volgt na het plaatsen van de frameconstructie het gipsplaatproces.

Afhankelijk van de belasting gebeurt de omhulling in één of twee lagen. Alle vellen zijn vastgezet in een dambordpatroon. Het volgende is het proces van het afwerken van een eerder ontworpen kast:

• de scheidingsband wordt op de verbindingen tussen de vlakken gelijmd;
• naden zijn stopverf met versterkend gaas of tape;
• in de hoekprofielen worden geperforeerde hoekverbindingen aangebracht;
• het hele oppervlak is plamuur en geverfd.

Als er een achtergrondverlichting in de kast zit, maak dan eerst gaten voor de lampen. Hun installatie wordt uitgevoerd in de laatste fase.

DIY boekenkast van hout

Boekenkasten van massief hout zijn van hoge waarde en behoren tot de eliteklasse. Dergelijke meubels hebben intensieve zorg nodig om verlies van presenteerbaarheid te voorkomen. Hout is een levend materiaal dat de neiging heeft om vocht en geuren op te nemen. Het is verboden om mokken met heet water of scherpe voorwerpen op houten oppervlakken te plaatsen.

Onder de voordelen van boekenkasten gemaakt van natuurlijk hout, merken we op:

• milieuveiligheid - het materiaal "ademt", meubels worden gekenmerkt door nul toxiciteit, bij hoge luchtvochtigheid absorbeert het het en bij lage luchtvochtigheid geeft het het terug, waardoor een gezonde atmosfeer wordt gereguleerd;
• lange levensduur - correcte houtverwerking zorgt voor langdurig gebruik in het dagelijks leven;
• een natuurlijk en esthetisch uiterlijk is een ander onbetwistbaar voordeel van houten meubels, de kamer wordt met behulp van een dergelijke kast comfortabeler.

DIY boekenkast foto:

Wijs verschillende houtsoorten toe voor de vervaardiging van boekenkasten, zachter en buigzamer zijn linden met els, ceder, linden. Materialen met een gemiddelde hardheid zijn onder meer berken-, eiken-, lijsterbeshoutmassieven. De sterkste en hardste worden beschouwd als berk, acacia en pistache.

Bepaal de grootte voordat u aan een boekenkast begint te werken. Dit wordt gevolgd door het proces van het berekenen van de hoeveelheid hout, fittingen en bevestigingsmiddelen. Als aanvullende materialen voor de afwerking worden lamellen, opstanden, metaal- of glasverbindingen gebruikt.

Als je geen ervaring hebt met het maken van boekenkasten, raden we aan om goedkopere houtsoorten te gebruiken. Na het kiezen van het juiste materiaal, beslis je over het model. De basiselementen van boekenkasten zijn:

• zijpanelen;
• planken;
• boven- en onderkanten;
• vooroverlays;
• extra planken.

Deze componenten variëren afhankelijk van het type kast. Na het bepalen van het model volgt het proces van het verwerven van materialen en het voorbereiden van het gereedschap voor werk.

Onder de standaardgereedschappen voor het werken aan een houten boekenkast, benadrukken we:

• elektrische boor;
• puzzel;
• roulette;
• schroevendraaier;
• hardware onderdelen.

Bereid in de beginfase van het werk de onderdelen voor en verwerk ze op speciale apparatuur. Het volgende is het proces van het monteren van het framedeel. De moeilijkste optie is de hoekboekenkast. Er zijn verschillende opties voor dergelijke ontwerpen:

• driehoekig;
• trapeziumvormig;
• l-vormig;
• vijfwandig.

Om scheeftrekken of vervorming van de constructie tijdens bedrijf te voorkomen, wordt het niet aanbevolen om te complexe modellen te bouwen. De verhouding tussen de hoogte en breedte van de kast is vijf op één.

Aanvankelijk wordt het framegedeelte van de kast gemonteerd, voor deze doeleinden hebt u een schroevendraaier, eerder voorbereide onderdelen en bevestigingsmiddelen nodig. Controleer met behulp van een waterpas alle verbindingen op vlakheid. Installeer de planken nadat u het frame hebt gemaakt. We raden aan om de achterwand van multiplex te maken om materiaal te besparen.

De afgewerkte structuur is bedekt met een primer, vochtbestendig materiaal en verf of vernis. Bovendien worden voordeuren van glas en beslag geïnstalleerd om de afgewerkte structuur te versieren.

Doe-het-zelf boekenkast van spaanplaat

De optimale diepte voor een woonkast is 40 cm De afmetingen van een woonkast zijn 20x80x40 cm Deze afmetingen zijn optimaal voor het opbergen van boeken en tijdschriften. Optimaal - goedkoop en gemakkelijk te verwerken materiaal voor het bouwen van een boekenkast - spaanplaat.

Tijdens het werk heeft u een tool nodig in de vorm:

• schutter;
• bevestigingsoefening;
• meetlint en potloden;
• zelftappende schroeven.

Bereid bovendien bevestigingsmiddelen voor in de vorm van bevestigingen, meubelhoeken, druklagers. Maak voordat u aan het werk gaat tekeningen of gebruik kant-en-klare opties. Gebruik zeer professionele apparatuur voor het zagen en vlakken van onderdelen of neem contact op met specialisten.

Wanneer u een decoupeerzaag gebruikt om onderdelen te zagen, wees dan voorzichtig omdat er een risico bestaat dat het uiterlijk van de spaanplaat wordt beschadigd. Gebruik voor de vervaardiging van de achterwand van de kast wit multiplex of vezelplaat, minimaal 3 mm dik.

Na het werkklaar maken van de onderdelen volgt het montageproces, dat in overeenstemming is met de tekeningen. Aanvankelijk wordt het framedeel in de vorm van een rechthoek gemonteerd. Hiervoor zijn bevestigingen vereist. Installeer de bevestiging en bevestig deze met een schroevendraaier. Alle uiteinden moeten vlak worden aangesloten, controleer de vlakheid van de verbindingen met een waterpas. Controleer de diagonalen van de constructie.

Dit wordt gevolgd door het proces van het bevestigen van de achterwand van de kast, gebruik hiervoor schroeven of spijkers in verhouding tot het materiaal van het onderdeel. De minimale stap van montageschroeven is 10 cm Extra stijfheid van de structuur wordt gegeven door de bevestigingen die zijn geïnstalleerd in de bevestigingspunten van de planken. Gebruik voor het sluiten van de hoeden speciale pluggen die zijn afgestemd op de kleur van de kast. Installeer de planken in relatie tot het ontwerp van de boekenkast. Installeer decoratieve overlays op de voorkant van het product. Installeer overlays, fittingen, maak indien nodig een deur naar de boekenkast.

Een boekenkast maken met je eigen handen

Wij bieden de mogelijkheid om met glas zelf een boekenkast te maken. Een van de voordelen van dit ontwerp zijn:

• aantrekkelijk uiterlijk;
• gemak van fabricage;
• bescherming van boeken tegen hoge vochtigheid en stof;
• beschikbaarheid van materialen voor productie.

Het is moeilijker om zo'n boekenkast te bouwen dan een gewone plank, maar dit ontwerp heeft beschermende eigenschappen die boeken beschermen tegen de destructieve effecten van externe factoren.

In standaard boekenkasten is de afstand tussen de planken ongeveer 22 cm en de diepte van de planken is 35 cm.De boekenkasten van standaard variaties bestaan ​​uit twee compartimenten - een bovenste en een onderste. Het bovenste deel is bedoeld voor het opbergen van grote boeken en het onderste deel is een blinde gevel.

De belangrijkste elementen van de boekenkast zijn:

• boven-, zij- en onderzijwanden waaruit het structuurframe is opgebouwd;
• frontplaten van verticaal en horizontaal type;
• planken;
• deuren met glazen inzetstukken;
• de achterwand is meestal gemaakt van multiplex of vezelplaat.

Om de planken te bevestigen, worden beugels met hoeken gebruikt, waardoor de esthetische aantrekkingskracht van de structuur wordt verbeterd. Gebruik de speciale boor voor het frezen van groeven.

Monteer het framedeel van de kast volgens de tekeningen en installeer vervolgens de planken aan de zijkanten. Zet de planken bovendien vast met houtlijm. De droogtijd van de structuur is minimaal een uur. Gebruik zelftappende schroeven om de bovenkant van de kast te bevestigen. Dit wordt gevolgd door het proces van het verwerken van de boekenkast met verven en vernissen. Daarnaast adviseren wij een impregnering met vochtwerende eigenschappen te gebruiken. Alle kastdelen zijn voorlopig geschuurd.

Om boeken op de planken te houden, installeert u er frontplaten op, die niet alleen een praktische maar ook een esthetische functie vervullen. Glas, kies voor een boekenkast voor gehard glas. We raden aan om het van tevoren te knippen, met behulp van de diensten van specialisten. De optie om de kast te decoreren met veelkleurig glas of mozaïeken is mogelijk.

Het is moeilijker om met uw eigen handen een hoekboekenkast te bouwen, dergelijke structuren onderscheiden zich door een goede ruimtelijkheid en besparen bruikbare ruimte in de kamer. Het succes van het verkrijgen van een kwaliteitsproduct zijn correct geconstrueerde tekeningen die de aard van het verdere werk bepalen.

Boeken zijn niet alleen een bron van kennis die het leven, relaties en communicatiecultuur leert. Voor mensen die van literatuur houden, is het boek een voorwerp van eerbiedige aanbidding, vriend en kameraad.

En ondanks het feit dat de moderne wereld veel mogelijkheden biedt om veel boeken in elektronische vorm te hebben, wat veel handiger en betaalbaarder is dan een papieren versie, zou er toch in elk huis een bibliotheek moeten zijn. Laat het klein zijn, maar gevuld met klassieke en moderne literatuur in een traditionele, vertrouwde vorm.

Natuurlijk weten we dat je boeken het beste kunt bewaren in speciaal daarvoor ontworpen kasten. Maar ben je een jong gezin, heb je onlangs een huis gekocht en heb je nog niet de benodigde meubels aangeschaft, dan staat de boekenkast waarschijnlijk op de laatste plek op het boodschappenlijstje. Er is echter een geweldige uitweg: maak een kledingkast met je eigen handen.

Soorten boekenkasten in het interieur, hun voordelen

Nu bieden ontwerpers veel oplossingen voor het interieur: ongewone boekenplanken. Er zijn veel opties, en vaak zijn er onder hen gewoon onvoorstelbaar, maar verrassend eenvoudig uit te voeren. Laten we eens kijken naar de eenvoudigste, maar tegelijkertijd mooie en interessante versie van de boekenkast, die gemakkelijk zelf te maken is.

Traditioneel zijn boekenkasten er in twee smaken: open en gesloten.

1. Gesloten kast het is handiger om papieren boeken op te bergen, omdat er geen zonlicht, vocht en stof naar binnen kunnen komen. Het nadeel van boeken is dat ze zeer sterk stof en vocht opnemen, hierdoor verslechteren, wat vervolgens de menselijke gezondheid negatief beïnvloedt.Aan de andere kant heeft een boekenkast, afgesloten met massieve deuren, een nogal volumineus uiterlijk en ziet er niet erg mooi uit in een kleine kamer... Dit kan worden voorkomen als de deuren van glas zijn. Schaduwglas beschermt boeken tegen de schadelijke effecten van zonlicht.
2. Open boekenkasten ze zien er licht en luchtig uit, ze passen goed in een kamer met een klein beeldmateriaal. Meestal zijn ze smaller dan gesloten kasten en zijn ze, naast het opbergen van boeken, bedoeld voor dingen en voorwerpen die een rol spelen in de interieurinrichting. Kies je voor een open boekenkast, dan zul je constant een bepaald klimaat in de appartement: vochtigheid, temperatuur, netheidsniveau. Maar aan de andere kant geeft zo'n kast gemakkelijk toegang tot boeken, wat erg belangrijk is als je van lezen houdt. Bovendien zijn open kasten heel eenvoudig in elkaar te zetten en zijn ze eenvoudig te modelleren zoals uw verbeeldingskracht dicteert.

Boekenkasten worden ook gemaakt in horizontaal en verticaal ontwerp, en in vorm - rechthoekig, hoek of planken. Voordat u de kast kiest die bij u past, moet u rekening houden met factoren zoals ruimte, grootte en interieurstijl.

De meest populaire en wijdverbreide kasten voor het opbergen van boeken en andere dingen zijn kastkasten. Dergelijke kasten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan modellen, en u kunt eenvoudig kiezen hoe ze eruit zullen zien volgens uw voorkeuren: zonder deuren of met deuren van welke soort dan ook - schommel, schuifdeur, accordeon, glas of doof.

Het modulaire ontwerp van de boekenkast maakt verschillende combinaties van elementen mogelijk. U kunt dus een kast krijgen met elke configuratie, breedte en hoogte. Dit type boekenkast is veelzijdig, omdat de variaties eenvoudig kunnen worden aangepast aan elke kamer - zowel groot als klein.

De ingebouwde boekenkast is een soort schuifdeursysteem. Alle details van een dergelijke kast zijn bevestigd aan de muren, het plafond en de vloer. Er zijn veel ontwerpopties, maar de meest voorkomende zijn zijwanden zonder deksel en bodem en muren van de kamer als grenzen.

Als je een klein appartement hebt en er zijn veel boeken, dan is een hoekkast de beste oplossing. Dit ontwerp is zeer ruim, compact en past goed in elk type interieur.

De kast maken we zelf: de benodigde materialen en gereedschappen

Er worden nu veel materialen gebruikt voor de vervaardiging van meubels, en zij zullen de waarde van uw kast bepalen. Exclusieve modellen zijn gemaakt van dure materialen, zoals natuurlijk hout, massief hout of fineer. Maar voor meer betaalbare kasten worden materialen als spaanplaat of MDF gebruikt, met een laminaat-, polymeer- of melaminecoating. MDF is een moderner materiaal, het wordt gekenmerkt door verhoogde sterkte en milieuvriendelijkheid. Het wordt geproduceerd in de vorm van plakken door het droogpersen van kleine spanen onder hoge druk en temperatuur.

Dus om een ​​​​kast met je eigen handen te maken, heb je nodig:

• Freesmachine;
• Schuurmachine;
• Schuurpapier;
• Ijzerzaag, boor en schroevendraaier;
• Hamer;
• Spijkers en schroeven met ringen;
• Roulette en potlood;
• Lijm voor schrijnwerkers;
• Vernis en beits;
• Planken van meubelplaat;
• Multiplexplaten voor staanders, backsplashes en backsplash;
• Natuurlijke houten balken voor poten.

Waar moet je op letten bij het maken van een kasttekening

1. Bepaal eerst het model van de kast en de plaats waar deze zal staan. Verdeel de tekening van de kast in verschillende onderdelen en teken zorgvuldig elk detail. Gespecialiseerde computerprogramma's als "Basis-meubelmaker" of "AutoCad" zullen u hierbij goed helpen. Houd bij het maken van tekeningen rekening met kleine dingen, zelfs de plint op de vloer van de kamer, die gemakkelijk vijf centimeter van de kast zal eten en bovendien niet naar de muur kan worden verplaatst. In dit geval zal de afschuining van de verticale randen vanaf de zijkant van de plint helpen. Je kunt de plint ook helemaal verwijderen.
2. Bepaal nu de exacte afmetingen van de kast. Dit betekent niet alleen de breedte en hoogte, maar ook het aantal planken, evenals de afstand ertussen.... De kleinste diepte van de plank voor boeken is 20 cm, voor diepere planken - 30 cm De dikte van de plank moet minimaal 2,5 cm zijn met een lengte van 1 m, dit helpt doorhangen te voorkomen.
3. Bepaal vooraf de kleur van het meubel. Dit zal geen probleem zijn, aangezien de moderne industrie een grote keuze aan kleuren en tinten biedt.

Details kookkast

Nadat alle tekeningen zijn voorbereid, begint u met het voorbereiden van de kastonderdelen. Het zagen van onderdelen is een vrij moeilijke klus, dus het is beter om het aan specialisten toe te vertrouwen. Een spaanplaatzaagmachine is vrij duur en het heeft geen zin om hem te kopen om één meubel te maken. Je kunt een decoupeerzaag gebruiken, maar het werk zal ten eerste erg lang zijn en ten tweede van onvoldoende kwaliteit. Het is het beste om een ​​spaanplaat te bestellen op de plaats van aankoop.

Laten we een standaard rechthoekige kast van het open type als basis voor productie nemen. Hiervoor gebruiken we eiken gefineerde spaanplaat en eiken zelf. U kunt de rechthoekige uiteinden van de panelen verlijmen met fineer, of u kunt vooraf eiken strips voorbereiden, die aan de uiteinden worden gelijmd en naar het einde van het werk worden afgerond.

1. Neem een ​​breedte van 30 cm en een lengte van 3 m en snijd ze in stukken met een lengte van 1,6 m. Daarna moet u zich aanpassen aan de maat van de lat. Hier heb je een sjabloon voor het uitlijnen van een bord, een zagerij en een rail nodig. De afmetingen van de sjabloon zijn als volgt: lengte 1500 mm, dikte - 20 mm, breedte - 250 mm. Plaats de sjabloon onder het bord tijdens het snijden.
2. Bereid het vereiste aantal rails voor. Ze moeten door de schaafmachine worden geleid, maar wees voorzichtig: beide zijden moeten evenwijdig aan elkaar en absoluut waterpas zijn. De lamellen moeten ook worden geschuurd zodat het oppervlak perfect glad is.
3. De lamellen zijn helemaal klaar en nu moeten ze met lijm aan de spaanplaat worden bevestigd. Op dit punt heb je een klem nodig. Zodat wanneer de klem wordt vastgeklemd, het werkstuk er niet doorheen knijpt, plaats er een stuk triplex van een geschikte dikte onder. Wanneer er tijdens het klemmen lijm uit de naden van de onderdelen komt, veeg deze dan grondig af met een doek, of verwijder deze na het drogen met een beitel. De lamellen moeten in een hoek van 45 graden worden samengevoegd.

De uiteinden en het achterpaneel voor de kast frezen

Het frezen van de uiteinden is geen moeilijke en tijdrovende klus, maar vereist toch nauwkeurigheid en grondigheid. Het is noodzakelijk om de juiste frezen voor het reliëf te kiezen en de gewenste overhang duidelijk in te stellen; bij het invoeren van het werkstuk in de frees, is het noodzakelijk om de soepelheid van de bewegingen te observeren en geen afwijkingen aan de zijkanten toe te staan.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de werking van de frees op overtollige trim. Nadat de gewenste maat is ingesteld, begint u met het verwerken van de lamellen.

Wanneer het frezen is voltooid, controleert u het contact van het werkstuk met het werkende deel. Als er openingen en kruisen tussen zijn, verwijder deze dan met schuurpapier met korrel 150. Dergelijke verschillen zullen merkbaar zijn nadat u de afgewerkte kast met vernis hebt geopend, dus u moet ze onmiddellijk repareren.

De achterwand van de kast is een onopvallende kant, waardoor er geen speciale bewerking en afwerking nodig is. Maar hoe goed u het precies installeert, hangt af van de algehele betrouwbaarheid van de hele constructie. De achterwand is de aansluiting voor de gehele kast, waarop alle overige onderdelen worden bevestigd.

Meestal worden vellen of stukken multiplex gebruikt voor de achterwand van meubels. Dergelijk materiaal is heel gemakkelijk te verwerken en de installatie ervan kost niet veel tijd. Snijd met behulp van een zaagmachine of decoupeerzaag de stukken van de gewenste maat af en verwijder de afschuining van de afgezaagde plekken met schuurpapier.

Als u een betrouwbaardere, stevigere achterwand met een hoge slijtvastheid nodig heeft, maak deze dan van spaanplaat, die veel zwaarder is. Maar onthoud dat dergelijk materiaal veel moeilijker te verwerken is en zowel speciale bevestigingsmiddelen als bepaalde bevestigingsmethoden vereist.

Laten we beginnen met het monteren van de kast

Nu heb je alle benodigde onderdelen klaar en kun je direct beginnen met het in elkaar zetten van je boekwinkel. Het moet op het meest vlakke oppervlak worden geproduceerd om vervormingen te voorkomen.

Bevestig de zijwanden aan de bovenzijde, gebruik hiervoor een hoek om ongelijke hoeken bij de voegen te voorkomen. Boor gaten voor bevestigingsmiddelen; gebruik een boor met een kleinere diameter dan het verbindingsstuk. Trek nu de onderdelen samen met de bevestigingsmiddelen. Bevestiging is een zeer goede optie, het is gemakkelijk te gebruiken en praktisch. Als je het koopt, krijg je ook een inbussleutel, wat het klemmoment zal vergemakkelijken.

Nadat u de bovenkant van de kast hebt vastgemaakt, gaat u verder naar de onderkant, terwijl u eraan denkt om de hoek te gebruiken bij het afstellen van de verbindingen. Nadat u al deze onderdelen hebt aangesloten, begint u met het monteren van de planken. Neem de tijd om de achterwand te bevestigen, zonder deze zal de installatie van de planken veel gemakkelijker en handiger zijn. Omdat de planken van de boekenkast constant worden blootgesteld aan stress, is het niet de moeite waard om ze verwijderbaar te maken. Het is gemakkelijker om ze met dezelfde bevestiging te bevestigen en het is het beste om 3-4 bevestigingsmiddelen voor elk van de zijwanden te maken. Zo krijgt niet alleen de planken, maar het geheel extra stabiliteit en betrouwbaarheid.

We zijn dus aanbeland bij de laatste fase - de installatie van de achterwand. In het geval dat u voor spaanplaat heeft gekozen, dienen een bouwnietmachine, schroeven of spijkers als bevestigingsmiddel.

DIY boekenkast montage video

Nou, nu heb je een originele boekenkast in je appartement die je zelf in elkaar hebt gezet. Zoals u kunt zien, is dit werk niet alleen eenvoudig, maar vereist het ook geen grote financiële kosten. Nu in uw interieur is er een exclusief meubelstuk dat u veel goedkoper kost dan winkeltegenhangers. En als je vragen hebt, kun je ze stellen in de comments, we beantwoorden ze graag.

Meubilair - een element dat een mens overal omringt: op het werk, thuis, in horeca (cafés, restaurants), bij overheidsinstanties en in showbusiness. Arbeid en persoonlijke efficiëntie van een persoon, algemene houding en nog veel meer hangen rechtstreeks af van de ergonomie en esthetiek van meubels.

Het gemak moet zowel functioneel als esthetisch zijn.

Functionaliteit of ergonomie hangt rechtstreeks af van het gebruiksgemak, van de naleving van bepaalde technische parameters, die kunnen worden uitgedrukt in termen van hoogte, breedte, aantal planken, maximale belasting, de mogelijkheid om de hoogte, breedte te veranderen.

Voor een thuiskantoor zijn boekenkasten een must.

Esthetiek is niet in cijfers uit te drukken, maar het is een even belangrijk onderdeel. Hoe organisch de voorgestelde oplossing eruitziet voor de kameromgeving, in hoeverre deze voldoet aan de verwachtingen en voorkeuren van een persoon, heeft rechtstreeks invloed op zijn humeur, een gevoel van tevredenheid en harmonie.

Dit rationele gebruik van de ruimte geeft je de mogelijkheid om literatuur op de planken te rangschikken, zodat deze altijd bij de hand is.

Boeken zijn een van de attributen die de esthetische, intellectuele, emotionele toestand van een persoon beïnvloeden. Voor sommigen is het een statussymbool, voor anderen onderdeel van het decor, voor anderen- element van aanbidding, voor de vierde- een manier om uw vrije tijd te diversifiëren. Literatuur moet daarom ergens worden opgeslagen. Voor elke persoon wiens behoeften iets hoger zijn dan fysiologische en veiligheidsbehoeften, zal de vraag niet alleen waar, maar ook hoe boeken belangrijk zijn.

Een van de beste opties om het probleem op te lossen, is om met uw eigen handen een boekenkast te maken.

De boekenkast zal worden geplaatst in een kamer met bepaalde afmetingen, die hoogstwaarschijnlijk al meubels heeft, en de boekenkast zelf zal worden ontworpen om bestaande of geplande literatuur te huisvesten.

Een boekenkast moet in harmonie zijn met de kamer, het meubilair en de boeken.

1. Kledingkast en meubels.

Ze moeten een enkele compositie vormen. Als het meubel is gemaakt van MDF, dan moet de kast van dit materiaal zijn gemaakt om een ​​enkele samenstelling te behouden.

Materialen moeten van hetzelfde type zijn.

1. Ontwerp.

De boekenkast en het meubilair moeten in dezelfde stijl zijn. Als de kamer een klassiek interieur heeft, zal een boekenkast in Hi-Tech-stijl er onnatuurlijk uitzien.

Boeken in een kamer kunnen het interieur van een kamer drastisch veranderen.

1. Kledingkast en kamer.

Die mag natuurlijk niet hoger zijn dan de kamer. Bovendien moet de boekenkast organisch in de kamer "passen" en de beweging door de kamer niet belemmeren en toegang geven tot andere ruimtes en meubels. Een voorbeeld om te begrijpen: het plaatsen van een kast met deuren die naar buiten openen bij de voordeur zal geen goede oplossing zijn, aangezien de deuren in de open positie het binnenkomen of verlaten van de kamer verhinderen.

Boekenkasten en planken vol boeken zorgen voor een bijzondere sfeer.

1. Kledingkast en boeken.

Het aantal en de diepte van de planken is rechtstreeks afhankelijk van het type boeken. Als de eigenaar echte boekdelen heeft, moeten de planken hoger en dieper zijn. Als de bibliotheek wordt vertegenwoordigd door standaardvolumes, is het handiger om niches kleiner te maken.

Boeken kunnen zowel ernst als ernst toevoegen, bijvoorbeeld in een studeerkamer, of een ontspannende tint hebben en de atmosfeer met rust vullen.

Tekening

Bij het opstellen van een tekening moet u op twee nuances letten. Gebruik een waterpas om te controleren hoe horizontaal de vloer in de kamer is. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, is het mogelijk dat de planken onder een hoek met het oppervlak komen te staan. Als er een helling is, moet u dan beslissen wat gemakkelijker is - om het oppervlak van de kamer zelf waterpas te maken of om rekening te houden met de helling in de structuur en te compenseren aan de onderkant van de kast?

Boekenkast tekening.

Het ziet er zo uit: als de helling 2 mm per 1 m afstand is, dan moet de hoogte van de poten dit compenseren. Als de kast 1,5 m lang is, moet in de richting van de helling de eerste poot 3 mm minder zijn dan de tweede.

Het niveau moet zowel langs de muur als loodrecht erop worden gecontroleerd.

Let op de aanwezigheid van een plint in de kamer. Als die er is, moet men hier ofwel opnieuw rekening mee houden in het ontwerp, wat gepaard zal gaan met een grote hoeveelheid werk bij het opstellen van de tekening en het vervaardigen van de constructie.

Of je moet de plint verwijderen op de plek waar de boekenkast hoort te komen.

Gereedschap en uitrusting

• Schroevendraaier.
• Peil.
• Freesmachine. Ontworpen voor het maken van groeven voor planken, wat de structuur een meer esthetisch uiterlijk geeft. Een bepaalde vaardigheid is vereist. Bij afwezigheid hiervan, of de onmogelijkheid (ongeschiktheid) om een ​​freesmachine aan te schaffen, zou een alternatief zijn om deze te monteren door middel van beugels, wat de fabricage zal vereenvoudigen, maar het eindproduct minder aantrekkelijk maakt.
• Boor, beitel, hamer.
• Penselen, doek om sporen van vernis en vlekken te verwijderen.

DIY tools voor het maken van een boekenkast.

Materialen (bewerken)

Als er weinig ervaring is met het maken van schrijnwerk met eigen handen, is het raadzaam om een ​​MDF-plaat als hoofdmateriaal te nemen.

De optimale combinatie van esthetische eigenschappen, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Je zal nodig hebben:

• NS voor de zijwanden, twee vellen MDF 198 * 40 * 2 cm; Bovenkant 100 * 40 * 2cm;
• NS olki (ook MDF) - 7 st. 97 * 40 * 2 cm (het achterste deel kan worden gemaakt van spaanplaatmateriaal - 200 * 100);
• TOT rum MDF 2 cm breed en 8 mm dik. 2 lamellen van 2 m en 2 van 1 m;
• MET houtlijm voor houtwerk (het is aan te raden om de lijm mee te nemen. Het moment van aanbrengen is een supersterk pluspunt);
• 2 hoeken;
• Schroeven;
• Morilka;

Materialen voor het maken van een boekenkast.

Om het zagen niet zelf te hoeven maken, is het raadzaam om bij het kopen van spaanplaat en MDF te vragen om de materialen in de winkel te zagen.Randband, MDF, spaanplaatbeits moet in één kleursamenstelling worden geselecteerd.

Voor wie het niet weet hoe maak je een boekenkast met je eigen handen , raden we aan een eenvoudige instructie te gebruiken.

1. We zetten de vlek op de spaanplaat en laten de plaat drogen.
   

   

   Impregnaties voor hout worden voornamelijk gebruikt om hout te beschermen tegen destructieve invloeden van buitenaf.

2. Aan de binnenzijde van de zijdelen frezen we groeven van 2 cm hoog en 5 mm diep. De eerste groef bevindt zich op 9 cm, daarna maken we nog 6 groeven met een interval van 25 cm tussen de randen van de groef.
   

   

   MDF-afval kan als richtlijn worden gebruikt.

3. Breng lijm aan op de groeven. We plaatsen het zijgedeelte horizontaal op de vloer met de groeven naar boven, plaatsen de planken erin en plaatsen het tweede zijgedeelte van bovenaf.
   

   

   Laat de lijm 1 uur drogen.

4. We plaatsen het product verticaal. Van bovenaf verbinden we het bovenste deel met het hoofdgedeelte met schroeven. Om de structuur stabiliteit te geven, bevestigen we bovendien 2 hoeken in het binnenste gedeelte.
   

   

   De boven- en onderkant van het rek, die grenzen aan het plafond en de vloer, kunnen worden afgewerkt met houten plinten.

5. Aan de achterkant bevestigen we de spaanplaat met schroeven aan de boekenkast.
   

   

   We repareren de achterwand.

6. We randen de MDF-rand. U kunt schroeven gebruiken, wat betrouwbaarder is, maar minder aantrekkelijk. U kunt lijm gebruiken, die er esthetisch aantrekkelijker uitziet.