Hoe maak je een kledingkast met je eigen handen? We maken zelf een kledingkast van project tot montage

Als je een kledingkast met je eigen handen maakt, kan deze met recht worden beschouwd als het meest functionele meubelstuk. Het past gemakkelijk, zelfs in een beperkte ruimte, en tegelijkertijd kunnen bijna alle dingen erin worden gevouwen. Zo'n kledingkast is een echte vondst voor kleine appartementen, kleine gangen. Maar zelfs in ruime huizen is er een plek voor hem waar hij een echte decoratie van de kamer kan worden. Kortom, een kledingkast is een veelzijdig meubelstuk waar in onze tijd moeilijk zonder kan.

Kijkend naar de kant-en-klare kasten, lijkt het vrij moeilijk om ze te maken. In feite is hier niets ingewikkelds aan, u hoeft alleen maar alle parameters correct te berekenen.

We maken een kledingkast met onze eigen handen

De meeste kasten zijn gemaakt van gelamineerde spaanplaatplaten. Als u besluit zelf een kast te maken, is het beter om contact op te nemen met een werkplaats waar speciale houtbewerkingsmachines zijn om platen te snijden volgens voorbereide sjablonen. Thuis zal het niet werken om hoogwaardige bezuinigingen te krijgen, niet alleen vanwege een gebrek aan ervaring, maar ook vanwege het ontbreken van de benodigde gereedschappen. Ook kunt u in de werkplaatsen sneden maken van complexe vormen, planken met afgeronde hoeken, snijpatronen, enz., randen maken van uiteinden, additieven voor scharnieren.

En hier rijst een volkomen logische vraag: wat zit er dan in het concept van een "doe-het-zelf-garderobe", omdat bijna alle onderdelen ervan in de werkplaats moeten worden besteld? Het feit is dat, op zeldzame uitzonderingen na, bijna alle bedrijven die kledingkasten verkopen geen eigen werkplaats hebben, maar de productie van afzonderlijke onderdelen "erbij" bestellen. Tot hun verantwoordelijkheden behoren het ontwerpen van meubelen op verzoek van de klant, het opstellen van schema's voor het snijden en afkanten van producten, de inkoop van de benodigde hoeveelheid materiaal, de levering en montage. Hiervoor nemen ze een betaling, die de kosten van de kast met 1,5-2 keer of zelfs meer kan overschrijden. De kosten van het zagen en verwerken van spaanplaatplaten vormen een onbeduidend deel van de kosten van de kast als geheel. Door de kast zelf te tekenen, te tellen en in elkaar te zetten, bespaart u dus veel geld.

Het is winstgevender om zelf en op tijd een kledingkast te maken. Als je het bij een bedrijf bestelt, moet je ongeveer twee maanden wachten, wat, zie je, niet altijd handig is. Het is heel goed mogelijk om het in twee weken zelf in elkaar te zetten, inclusief ontwerp en berekeningen. Overweeg in meer detail de productievolgorde van de kledingkast.

De eerste stap bij het maken van een kledingkast is het ontwerp. Om dit te doen, kunt u schematisch een kast tekenen met alle afmetingen, aanduiding van interne compartimenten, kasten en laden. Deze "ouderwetse" benadering is nogal langdradig en onhandig, vooral in de aanwezigheid van geavanceerde technologieën. Nu gebruiken bijna alle bedrijven speciale computerprogramma's om meubels te ontwerpen, waarmee niet alleen het toekomstige resultaat kan worden beoordeeld, maar ook de productspecificatie volledig kan worden berekend.

Een van deze programma's is "Basis-Meubels". Dit is een behoorlijk krachtige ontwerptool die een aantal hulpprogramma's bevat. De basis is ontworpen om zowel eenvoudige als vrij complexe meubelstukken te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u naar de website van de fabrikant gaan en er meer in detail mee vertrouwd raken. Het is niet nodig om de volledige Young Fighter-cursus te volgen om een ​​garderobe te ontwerpen. Een vrij eenvoudige en toegankelijke interface stelt zelfs beginners in staat om het programma moeiteloos te gebruiken. Om Basis te installeren, heb je een emulator nodig, omdat deze hardwarebescherming gebruikt, maar voor "zelfverzekerde pc-gebruikers" is dit al lang geen probleem meer.

Heeft u de Basis nog nooit gebruikt, dan kan dat. In ons geval is dit de video "Basis-Wardrobe 7.0 Video" De kledingkast ontwerpen ". Als u het bekijkt, maakt u visueel kennis met alle ontwerpfasen, evenals de mogelijkheden van het programma. Het kost wat tijd (ongeveer 30 minuten), maar zelfs een beginner kan zonder problemen uitzoeken wat wat is.

Het ontwerpen van een schuifdeurkast in het Basis-Mebelshchik programma duurt ongeveer 1 uur, rekening houdend met de berekening van de specificatie van de benodigde materialen. Handmatig zou dit veel langer duren en eventuele rekenfouten niet uitsluiten.

Het proces van het maken van een virtuele kast omvat de volgende stappen:

• de keuze van de afmetingen van de kledingkast;
• afmetingen van de bodem, bodem en deksel van de kast;
• materiaalkeuze en afmetingen van de achterwand en zijn verstijvers. De achterwand is gemaakt van vezelplaat en de verstijvers zijn gemaakt van spaanplaat;
• uitsplitsing van de interne ruimte van de kast in horizontale en verticale secties;
• het vullen van de ontvangen secties met dozen (indien nodig);
• het invoeren van de belangrijkste parameters van de deuren;
• het toevoegen van een mezzanine en open zijdelen (indien nodig);
• aanduiding van uiteinden die moeten worden geslepen;
• selectie en plaatsing van accessoires;
• afdruk van tekeningen van individuele kastcomponenten en specificaties.

Als u wilt, kunt u ook een volumetrisch beeld van de voltooide kast afdrukken, zodat u deze later gemakkelijk kunt monteren.

De volgende stap is het maken van kastonderdelen in de werkplaats. Zodat u in de werkplaats niet "op de vingers" hoeft uit te leggen wat u nodig heeft, volstaat het om van tevoren de specificatie van alle elementen en hun tekeningen af ​​te drukken en aan de meesters te geven. Daarnaast kan Basis ook een zaagplan maken, hiervoor dient in de werkplaats apart betaald te worden.

Om dit te doen, hoeft u alleen maar de Basis-Cutting-module te gebruiken, waarbij u de afmetingen van de originele spaanplaatplaten instelt. Deze kaart is een patroon volgens welke structurele elementen uit een vel van een bepaalde grootte worden gesneden, rekening houdend met inkepingen, dikte van snijmaterialen en andere subtiliteiten. Toegegeven, sommige nuances moeten nog worden gecoördineerd met de meubelmakers, dus het is beter om de snijkaart aan hen toe te vertrouwen - ze zijn beter thuis in deze problemen en bij het snijden zullen ze rekening houden met het gereedschap dat ze hebben.

Overweeg bijvoorbeeld de vervaardiging van een kledingkast met een hoogte van 2,5 m, een breedte van 1,2 m en een diepte van 0,4 m.Volgens berekeningen blijkt dat u voor de vervaardiging twee vellen spaanplaat nodig hebt met een oppervlakte van 4,08 m2 en een plaat vezelplaat met een oppervlakte van 4,67 m2.

Waar moet je op letten bij het maken van een kledingkast?

Vertrouw bij het kiezen van een kleur niet op namen als "Milanese Walnut", enz. Elke fabrikant heeft zijn eigen begrip van hoe deze noot eruit ziet en er zijn geen uniforme normen. Het is dus het beste om zelf de kleur van het materiaal te kiezen, met de nadruk op het uiterlijk, en niet op naam.

Nadat alle elementen van de kast in de meubelwinkel zijn uitgesneden, kan u worden aangeboden om de restjes van de vellen waaruit ze zijn gesneden mee te nemen, omdat u een heel blad hebt gekocht, wat betekent dat de restjes van u zijn. Als je ze niet nodig hebt, houden meubelmakers ze bij je, waardoor je een kleine korting krijgt. Deze oplossing lijkt voor velen aantrekkelijker. Het lijkt alsof ze van het afval af zijn, ze hebben ook geld bespaard. Maar het is niet zo. Tijdens het montageproces kunnen sommige elementen worden beschadigd en kunt u een vervanging maken van de restjes. Als je in een workshop een los onderdeel bestelt dat niet van je materiaal is, kun je tot 25% van de kosten te veel betalen.

Nog een nuancering. U moet niet betalen voor de vervaardiging van elk afzonderlijk onderdeel, maar voor het snijden van de plaat. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ze één en hetzelfde zijn, maar in werkelijkheid is het niet helemaal zo. Daarom is het bij het berekenen van de hoeveelheid uitgangsmateriaal noodzakelijk om het aantal vellen duidelijk te bepalen en ze al te geven om te snijden. Programma's als Basis helpen u snel en nauwkeurig de kwestie van het materiaalverbruik te bepalen. Handmatige berekeningen daarentegen geven vaak onnauwkeurige resultaten, vooral als er veel details zijn.

Een aparte uitgave is de vervaardiging van gevormde elementen, bijvoorbeeld zijplanken met een afgeronde hoek of plinten. De kosten van dergelijke sneden zijn hoger dan de sneden van een eenvoudige rechthoekige vorm, waarmee rekening moet worden gehouden en vooraf moet worden overeengekomen, zodat er later geen misverstanden ontstaan ​​bij het betalen.

Laten we samenvatten. De kosten van het maken van onderdelen in een werkplaats bestaan ​​uit:

• het maken van een knipkaart (het is nog steeds beter om dit aan de meesters toe te vertrouwen);
• het zagen van platen van gelamineerde spaanplaat en gelamineerde spaanplaat;
• een sokkel maken;
• fabricage van ronde elementen.

Nadat alle delen zijn uitgesneden, kunt u beginnen met het afkanten. Dit gebeurt meestal ook in de meubelzaak, waar de onderdelen worden gemaakt, omdat hiervoor speciale apparatuur nodig is. Voor het afkanten worden PVC-randen van verschillende diktes gebruikt, afhankelijk van de positie van de ribben. Verborgen ribben (onder of achter) zijn afgezet met dunnere randen, waarvan de dikte 0,4 mm is. Voor zichtbare ribben worden dikkere PVC randen van 2 mm gebruikt. De randen van aangrenzende delen die stomp met elkaar zijn verbonden, hoeven niet te worden afgesneden.

Om het duidelijker te maken, volgen hier enkele voorbeelden:

• de randen van de binnenflens worden alleen aan de voorzijde afgesneden met een rand van 2 mm. De rest van de ribben passen tegen de binnenwanden van de kast;
• de randen van het deksel van de kast zijn aan alle kanten uitwendig en moeten daarom aan vier kanten worden omzoomd, terwijl de achterste onzichtbare kant een rand heeft van 0,4 mm dik en de rest - 2 mm dik;
• de randen van de voorkant van de lade hebben aan alle vier zijden een 2 mm dikke rand.

Op het eerste gezicht lijken deze subtiliteiten verwarrend, maar met de Basis hoef je je geen zorgen te maken en niet te veel na te denken, omdat het programma de randen van de vereiste dikte en op de juiste plaatsen zelf selecteert en rangschikt.

Naast de fabricage wordt het afkanten van delen van complexe geometrische vormen apart betaald tegen een hogere prijs.

De kosten van het afkanten, inclusief materialen, bestaan ​​​​dus uit de volgende punten:

• kantenband van PVC met een dikte van 0,4 mm;
• rand met PVC-randen 2 mm dik;
• randen van afgeronde delen.

Qua tijd duurt het tot 5 werkdagen om kastonderdelen en hun randen te vervaardigen, maar tegen een meerprijs "voor spoed" kunnen al deze bewerkingen in één dag worden uitgevoerd. Sommige workshops omvatten ook thuisbezorging in de kosten van het werk.

Kastbeslag wordt gekozen afhankelijk van het aantal lades en vakken. In ons voorbeeld heeft de kast 3 lades en een hoofdvak. Laden hebben geleiders en handgrepen nodig. Het hoofdvak heeft één kanttekening. Omdat vanwege de beperkte ruimte de diepte van de kast klein is (slechts 38 cm), zal de hanger voor de hanger niet-standaard zijn - einde. Zo'n hanger maakt het mogelijk om kleding parallel aan de achterwand op te hangen en ruimte te besparen. Eindhanger lengte 30 cm.

Als bevestigingsmiddelen worden euroschroeven (bevestigingen) met pluggen gebruikt. Het is beter om er meer van te kopen voor het geval dat.

Dus, van de accessoires die je nodig hebt:

• eind hanger;
• gidsen voor dozen;
• ladehandvatten;
• euro schroeven;
• doppen voor euroschroeven.

Doe-het-zelf kledingkast monteren

Wanneer alles is voorbereid en gekocht, kunt u beginnen met het monteren van de kast. Ook hier zou ik een paar vleiende woorden tegen Basis willen zeggen. Dit programma ontwerpt niet alleen de structuur van de kast, ontleedt deze in zijn componenten en berekent het materiaalverbruik, maar markeert op de tekeningen ook de bevestigingsplaatsen van de schroeven samen met hun afmetingen en afstanden ertussen. Zo hoef je bij het monteren niet na te denken over waar je bepaalde elementen beter kunt aansluiten. Idealiter zouden alle gaten op een houtbewerkings-CNC-machine moeten worden gemaakt onder begeleiding van de Basis-CNC-module, maar dit is een behoorlijk duur plezier en soms is het niet eenvoudig om een ​​machine met geprogrammeerde besturing te vinden. De gaten zijn vrij realistisch om met de hand te maken.

Om dit te doen, hebt u een potlood, een vierkant, een priem, een boormachine met een speciale boor voor Euro-schroeven, een schroevendraaier met een zeshoekige bit en, natuurlijk, gedrukte tekeningen van de kast met gaten voor bevestigingsmiddelen nodig.

Eerst worden de bodem en zijkanten van de kast geïnstalleerd op de plaats waar de kast moet worden geplaatst om opnieuw te controleren of de totale afmetingen correct zijn gekozen.

De markeringen van de bevestigingspunten worden op de bodem aangebracht, er worden gaten geboord voor de bevestigingsmiddelen, waarna een plint van twee strips en een middenschot worden bevestigd. De zijwanden zijn met bevestigingen aan de onderzijde bevestigd.

De randen van de zijwanden en plint moeten worden beschermd door een speciaal waterdicht profiel dat voorkomt dat water het PVC-oppervlak binnendringt, evenals stof onder de kast. De randen zelf, die op de vloer rusten, moeten gemaakt zijn van PVC met een dikte van 2 mm.

Bij het installeren van de kastafdekking kan het moeilijk zijn om deze te repareren. Het feit is dat de hoogte van de kast meestal zo hoog mogelijk wordt genomen en dat het vrij moeilijk is om de bevestigingsmiddelen vast te draaien. In dergelijke gevallen moet u eerst de tang gebruiken en vervolgens de eindratel. Het is beter dat de opening tussen het kastdeksel en het plafond minimaal 7 cm is.

Installatie van zijplanken

Voor het bevestigen van open zijplanken met afgeronde hoeken, worden bevestigingen gebruikt - 4 voor elke plank. De planken worden met elk 2 bevestigingsmiddelen aan de vlakken van de zij- en achterwanden bevestigd. De bovenste en onderste planken zijn iets groter dan de andere, waarmee rekening moet worden gehouden bij de installatie.

De installatievolgorde is als volgt: eerst wordt de bovenste plank bevestigd, dan de rest van boven naar beneden.

De onderste plank bevindt zich op hetzelfde niveau als de onderkant van de kast, dus bevestigingen zijn niet geschikt om deze te bevestigen - ze kunnen er gewoon niet in worden geschroefd. In dit geval worden in plaats daarvan pluggen gebruikt.

De deuren van de schuifkast zijn een apart mechanisme, waarvan de selectie en montage met alle verantwoordelijkheid moet worden benaderd. Het zijn de kastdeuren die het uiterlijk bepalen, en hun bruikbaarheid en gebruiksgemak maken de bediening zo comfortabel mogelijk. Eerst moet u beslissen over een profiel. Het hangt van de kwaliteit af of de deuren lang meegaan en of ze vastlopen, dus in dit geval hoeft u niet te sparen. Het profiel wordt gedemonteerd verkocht en om het te vouwen, moet u de instructies van de fabrikant strikt volgen, die u op de website van het bedrijf kunt vinden of bij aankoop kunt ontvangen. De instructies bevatten alle benodigde montageschema's, evenals berekeningsformules voor het bepalen van de lengte van de geleiders en de parameters van het deurblad.

Het deurprofiel bestaat uit de volgende elementen:

• onderste en bovenste geleiders, die respectievelijk aan de onderkant en aan het kastdeksel zijn bevestigd. Het zijn een soort rails waarlangs de deuren bewegen bij het openen en sluiten;
• het onderste frame van het deurblad is de basis waaraan de onderste rollen zijn bevestigd;
• zijframes zijn van twee typen: C-profiel en H-profiel. Deze frames worden gebruikt als handgrepen voor het verplaatsen van het deurblad en vormen tevens de basis voor het bevestigen van de bovenrollen;
• het bovenste frame maakt de profielstructuur stijver;
• het middelste frame wordt gebruikt als het deurblad uit meerdere delen bestaat om ze met elkaar te verbinden;
• de bovenste en onderste rollen zorgen voor een gemakkelijke beweging van het deurblad langs de geleiders. De onderste rollen zijn gemaakt van plastic, de bovenste zijn van rubber. Meestal is één deur voorzien van twee rollen aan de boven- en onderkant;
• de stop is een klein metalen inzetstuk dat het canvas in de gesloten positie fixeert. De stopper wordt op de onderrail gemonteerd;
• Schlegel is een strook pool die aan het uiteinde van het canvas wordt bevestigd. Schlegel verzacht de impact van het blad wanneer de deur plotseling wordt gesloten, beschermt het tegen beschadiging en maakt de structuur ook luchtdicht;
• het zegel wordt gebruikt om de spiegel aan het canvas te bevestigen. Een afdichting gemaakt van siliconen.

Om zeker een profiel te kiezen, is het beter om eerst de hele kast volledig te monteren en vervolgens de parameters van de resulterende opening te meten.

Profielen worden meestal geselecteerd met een bepaalde maatmarge, zodat indien nodig het overschot kan worden afgesneden. De standaardafmetingen alleen voor de zijframes zijn 2,7 m, de rest van de elementen worden besteld op basis van de verkregen afmetingen.

Er kunnen verschillende materialen worden gebruikt om het profiel te vullen, maar meestal stopt de keuze op glas of spiegel. Het gebruik van een spiegeldoek kan bovendien de ruimte van de kamer visueel vergroten, bovendien kan deze worden versierd met verschillende patronen, decoratieve elementen, enz.

Spiegel installatie

De spiegel is geselecteerd op een 4 mm dikke filmbasis. Meestal wordt bij het bestellen van een spiegel direct de gewenste maat aangegeven (liefst met een kleine marge). Houd er rekening mee dat spiegels vrij kwetsbaar en zwaar zijn, dus als u ze vervoert, moet u voorzichtig zijn, ze samen en één voor één dragen.

Om de spiegel in het profiel te installeren, wordt een siliconenafdichting gebruikt, die op de rand wordt geplaatst. De kit moet gelijkmatig worden aangebracht over de gehele lengte van de randen zonder plooien.

Vervolgens wordt de spiegel in het profielframe geschoven. Om ervoor te zorgen dat het de gewenste positie inneemt, kunt u een rubberen hamer gebruiken en op het profiel tikken totdat de spiegel volledig in het profiel komt en de afdichting in de structuur verborgen is. Tegelijkertijd is het belangrijk om de loodrechte positie van het frame ten opzichte van de spiegel te behouden, anders kan de spiegel scheef komen te staan. De volgorde voor het installeren van de spiegel is als volgt: de spiegel wordt op een horizontaal oppervlak gelegd, de bovenste en onderste profielframes worden erop geplaatst, de overtollige afdichting wordt afgesneden met een mes. Vervolgens worden de zijframes bevestigd, waarbij de spiegel verticaal wordt gedraaid en op de rand wordt geplaatst.

Installatie van een schuifdeurkastdeur

Verder worden de profielframes, nadat ze op het deurblad zijn geplaatst, aan elkaar bevestigd met zelftappende schroeven, die in de profielkit moeten worden meegeleverd. Voor zelftappende schroeven worden de gaten in twee stappen voorgeboord: eerst voor de schroefdraad, daarna met een bredere boor alleen in de frontplaat om de kop te verbergen.

De onderste profielbevestigingen zijn ook bevestigingsmiddelen voor de onderste rollen. De schroeven voor het bevestigen van de rollen zijn aangepast zodat, indien nodig, de hoogte van de rollen kan worden gewijzigd.

De gaten voor bevestigingsmiddelen aan de uiteinden van de zijframes hoeven niet netjes en egaal te zijn - ze zullen nog steeds verborgen zijn onder de schlegel - een strook pool die aan beide zijden is gelijmd. Bij gebruik van het C-profiel heeft het zelfs speciaal uitgesneden plaatsen voor de Schlegel, waardoor het niet moeilijk is om het te verlijmen.

De geleiders voor het deurblad worden bevestigd met zelftappende schroeven met persringen. Gaten zijn voorgeboord voor zelftappende schroeven. De eerste is om de bovengeleider gelijk met de zijframes van het profiel in te stellen. Geleid door het, met behulp van het gebouwniveau, wordt de onderste gids ingesteld. De geleiders moeten strikt onder elkaar liggen om kantelen of scheeftrekken van het deurblad te voorkomen. Langs de randen van de onderrail zijn speciale stoppers aangebracht om de deur in de gesloten positie te fixeren.

Om het deurblad te installeren, worden rollen in de bovenste geleider gestoken, de onderste rollen worden ingedrukt en het deurblad komt in het profiel en rust op de onderste geleider. Het is absoluut noodzakelijk om de verticaliteit van het web te controleren, de dichtheid van de uiteinden aan de zijwanden in de gesloten positie.

Als de deur onder een kleine hoek is gemonteerd, kan de positie worden aangepast met behulp van de stelschroeven op de onderste rollen. De onderste rollen passen ook de hoogte van de deuren aan door ze omhoog of omlaag te brengen. Als tijdens gebruik de bovenste rollen uit de rail springen, moeten de deuren worden opgetild. Nadat u het mes hebt geïnstalleerd, moet u de stoppers op de onderste geleider afstellen.

Het kastframe is klaar en nu is het tijd om interne laden te maken. De dozen zijn, net als de kast zelf, gemaakt van blanks gesneden uit spaanplaat. Om ervoor te zorgen dat er geen bevestigingsmiddelen aan hun oppervlak te zien zijn, wordt een valse gevel gebruikt, die van binnenuit is verbonden met de echte gevel. Om een ​​​​doos te maken, heb je een gevel, een valse gevel, een bodem, zijkanten, een achterwand nodig, evenals geleiders en een handvat. De onderkant van de gevel wordt ingezet, aan alle kanten begrensd door muren en een schijngevel.

Bij het monteren van de doos is het erg belangrijk om de positie van de afzonderlijke onderdelen te controleren. De hoeken tussen aangrenzende muren en muren en bodem moeten recht zijn. Om dit te bereiken, kunt u een vooraf voorbereide sjabloon gebruiken die de grootte van de hoeken regelt. In principe kun je zonder, maar dan moeten de hoeken constant gemeten worden.

De tweedelige geleiders worden met het ene deel aan de lade en het andere aan de zijkant van de kast bevestigd. In dit geval moet u ervoor zorgen dat ze horizontaal en parallel aan elkaar worden geplaatst. Laden moeten in de kast worden verzonken, zodat hun handgrepen het deurblad van binnenuit niet raken. De breedte van de lades is kleiner gekozen dan de breedte van de deur, zodat ze uitgetrokken kunnen worden.

Dat is alles, we hebben een kledingkast met onze eigen handen gemaakt.