Ремонт без потерь: видео инструкция – как просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула дорогая облицовочная деталь. Как просверлить отверстие в хрупкой керамической плитке Каким сверлом сверлить плитку в ванной

Обойтись без отверстий в плитке невозможно - надо крепить различные шкафчики, полки и вешалки. Наиболее простой выход в данной ситуации - обратиться к профессионалам, однако, для тех, кто предпочитает самостоятельно выполнять ремонтные работы, подобный вопрос является далеко не праздным.

Если швы между плитками достаточно широкие, а отверстия требуются маленького диаметра, то лучше рассчитать крепления таким образом, чтобы просверлить их непосредственно в шве.

Что требуется для работы

Качество работы напрямую зависит от выбора инструмента, а именно дрели и сверла. Производить сверление в кафеле наиболее целесообразно ручной дрелью, так как в этом случае можно контролировать скорость оборотов сверла, а также силу нажатия. Небольшая скорость вкупе с отсутствием вибрации позволяют избежать порчи столь хрупкого материала.

В случае отсутствия ручного инструмента в хозяйстве можно применить электрическую дрель или шуруповерт с возможностью функционирования на низких оборотах. Не станет лишним штатив для дрели, при помощи которого инструмент крепится так, чтобы сверло было направлено строго перпендикулярно поверхности.

Кроме этого, для сверления отверстий потребуются следующие приспособления:

1. скотч малярный;
2. маркер или простой карандаш;
3. перфоратор;
4. сверла для кафеля, а также бетона;
5. молоток.

В месте, где будет проделываться углубление, крепится кусок скотча. Это предотвратит скольжение сверла, значительно облегчив начало работы. Маркером или карандашом, на скотче отмечается точка сверления. Работая с электродрелью, необходимо обязательно следить, чтобы в процессе работы сверло не задымило. При возникновении задымления необходимо прекратить работу и остудить перегревшийся инструмент.

Чтобы избежать перегревания поверхности соприкосновения перед работой рекомендуется сбрызнуть её холодной водой.

Затем возобновив сверление лучше перейти на более низкую скорость. После того как кафель будет просверлен, дрель откладывается в сторону и берется перфоратор. В инструмент вставляется сверло, предназначенное для сверления бетонных и каменных стен, и начинается непосредственный процесс бурения стены.

Во избежание раскола материала, сверло для стены необходимо подобрать более тонкое. Чтобы отверстие получилось нужной глубины, следует наклеить кусочек изоленты на сверло.

Сверлится стена на глубину, которая соответствует размеру дюбелей, которые затем вводятся в проделанные углубления. Голыми руками проделать это не получится - для этой цели понадобится молоток. Вбивать дюбели молотком нужно очень аккуратно потому, что любым неверным движением можно испортить хрупкую поверхность кафеля.

Сверла

Существуют два вида специальных сверл, которые предназначены именно для кафеля и производятся из карбида вольфрама:

• сверло стреловидное;
• сверло с алмазной кромкой.

В случае отсутствия таковых, можно использовать обычные победитовые сверла, заранее получше их наточив. Когда поверхность кафеля будет просверлена и потребуется углубиться в стену, рекомендуется сменить дрель на перфоратор с твердосплавным буром.

Для того чтобы устроить отверстие в стене, отделанной кафелем, несколько небольших отверстий под дюбеля, кронштейны, достаточно приобрести доступное стоимости стреловидное сверло. Хотя алмазный инструмент отличается высокой степенью прочности, но стоит он при этом значительно дороже стреловидного и приобретать его ради пары отверстий в стене не совсем практично. Для устройства отверстий с большим диаметром используются алмазные коронки.

Алмазные коронки

Если возникает необходимость в отверстиях под розетки, вытяжки, трубы, то не обойтись без алмазных коронок или специальных круговых насадок («балеринки»).

Сверление коронкой выполняется следующим образом:

1. Наметить место отверстия.
2. Установить на дрель коронку требующегося размера.
3. Начать сверление кафеля.

Если использовать коронку хорошего качества, то работа займет не больше 5 минут. При необходимости сделать отверстие нестандартного размера, то для этой цели лучше использовать круговое сверло, так называемую «балеринку». Для выполнения работы вначале необходимо отметить нужный размер и уже, затем начать сверление на низкой скорости.

Чтобы уберечься от вылета осколков, требуется использовать защитные очки.

В ходе работы дрель необходимо держать перпендикулярно поверхности. Нельзя допускать во время сверления раскачивания инструмента. Для облегчения данной задачи, можно воспользоваться специально предусмотренным на этот случай штативом - тогда не придется держать инструмент на весу.

Делать отверстия на кафеле желательно подальше от краев - это позволит избежать сколов и трещин. Дрель, по отношению к поверхности, располагается под прямым углом. Вначале дрель работает на минимальных оборотах, затем скорость нужно постепенно наращивать. Прижимать инструмент к плитке нужно с минимальным давлением.

Сделать отверстие в кафельной плитке на стене при условии наличия необходимых инструментов, некоторых навыков в данном виде работ, а также осторожности, то каких-либо сложностей не возникает. Однако если стены покрыты дорогим кафелем, при этом хозяин не уверен в собственных силах, то лучше не рисковать, а все-таки прибегнуть к помощи профессионала, который сделает работу на должном уровне.

Отверстие в кафельной плитке может понадобиться по различным поводам. Иногда нужно провести водопровод, повесить на стену полку или полотенцесушитель, а часто требуется установка розетки или крючка для помещения предметов первой необходимости.

Чтобы осуществить эту процедуру удачно, следует ознакомиться с основными рекомендациями, а также в точности выполнить порядок работы. Тогда действие осуществится успешно, а кафельная плитка не пострадает.

Cодержание статьи:

Что необходимо знать?

Перед началом работы желательно потренироваться, чтобы не испортить уже уложенную плитку. Следует найти кусочки уже непригодного к использования кабеля и проделать необходимые отверстия сначала на нем. Когда действия будут отрепетированы, можно выполнять работу на необходимой поверхности.

Важно особое внимание уделить правильной разметке. Можно отмечать точки для последующего формирования отверстия с помощью маркера или фломастера. Иногда с этим аспектом возникают проблемы. На кафель очень трудно нанести отметку так, чтобы она сохранилась надолго.

Особенно сложно работать таким образом с глазурованным кафелем. Легче отмечать отверстия, наклеивая на область нанесения отрезок малярного скотча. На него наносится условное обозначение. Тогда вся разметка будет отлично обозначена.

Применять скотч можно и для другого назначения. На поверхности, на которой наклеен данный материал, сверление осуществляется с повышенной легкостью. Сверло точно не соскользнет с области, на которое оно наставлено.

Этот способ удержать сверло в правильном положение более безопасен для целостности кафеля, чем попытки кернить основание, так как при использовании острого дюбеля и гвоздя всегда есть риск образования сколов и лишних царапин.

Иногда необходимо просверлить отверстия в кафеле, который еще не скреплен с поверхностью. В этом случае следует заранее подготовить удобную и надежную поверхность. Нужно заранее проверить, чтобы не было вибрации конструкции.

Под плитку подкладывается материал, не блокирующий работу сверла. Часто это ненужные деревянные листы, фанера или гипсокартон. Плитка должна плотно соприкасаться с поверхностью. Нельзя допустить наличия приборов, которые могут делать ее неустойчивой, что приведет к деформации и безвозвратной порче материала.

Сверло при длительном функционировании часто становится раскаленным. Если допустить перегрев места проделывания отверстия, есть риск образования трещин. Чтобы избежать этого, не следует прилагать много усилий при работе.

Необходимо уделить созданию отверстия больше времени. Когда сверло быстро перегревается, следует предпринимать действия для его охлаждения. Можно на несколько минут опускать его в машинное масло.

Если работа производится на горизонтальных поверхностях, предпринимается локальное охлаждение. Для этого в отдельном блоке высверливают отверстие, которое заполняют ледяной водой. При необходимости туда опускают сверло.

Если стандартные средства для охлаждения сверла не помогают, можно использовать более автоматизированные способы. Некоторые мастера приобретают особый инструмент. Часто пользуются сосудом-нагнетателем. В нем провоцируется избыточное давление при использовании ручного насоса. С помощью оборудованного кондуктора жидкость доходит до сверла и быстро охлаждает его.

Часто мастера предпочитают применять дрели, в которых предусматривается ударная функция. При работе с кафельной плиткой данную функцию следует обязательно отключить. Сверло неизменно направляется к плитке в перпендикулярном положении. Если для этого не предусмотрены специальные поддерживающие приборы, мастер должен самостоятельно контролировать удержание оптимального уровня.

При сверлении керамической плитки, в частности, при проделывании наиболее широких отверстий, часто разлетаются очень маленькие, но острые остатки материала. Чтобы не напороться на данные элементы, необходимо одеть защитные элементы для рук и глаз, то есть воспользоваться плотными перчатками и очками.

Необходимые инструменты и материалы

Пошаговая инструкция

Выбирается место отверстия. Желательно делать все линии симметричными и как можно дальше отступать от края плитки, избегая ее растрескивания. Далее выполняется пошаговый порядок работы:

• Шаг 1. После осуществления полного плана разметки следует подобрать сверло подходящего размера и установить его в патрон дрели согласно инструкции для конкретной модели устройства. Нужно ориентироваться на параметры дюбелей, установка которых планируется в первую очередь. Необходимо оценить размер дюбельной пробки и выбрать сверло, с помощью которого формируется отверстие на 1-2 мм больше.
• Шаг 2. Сверло устанавливается в заранее определенную центральную часть будущего отверстия. Скотч или аналогичное приспособление не дает ему соскользнуть. Сверление следует начинать на минимальных оборотах. Осторожно нужно относится к ликвидации верхнего слоя кафеля. Дальше сверление проходит в более удобном и безопасном режиме.
• Шаг 3. Если используется алмазное или другое дорогостоящее сверло, его рекомендуется вынуть сразу после доведения до стены, то есть после полного прободения плитки. Подготавливается стандартное сверло, подходящее для работы со стенами. Оно должно обладать диаметром, который не больше предыдущего элемента.
• Шаг 4. После доведения сверла до стены дальнейшее расстояние проходят очень аккуратно. Особенно внимательно следят за работой, когда применяется длинный бур. Он способен раскачиваться, что может навредить целостности кафельной плитки. Если постоянно удерживать прибор на должном уровне или воспользоваться специальными фиксаторами, понижается риск образования трещин, сколов и царапин на поверхности.
• Шаг 5. В созданное отверстие заглубляется дюбель. Данное устройство забивается в стену аккуратно, чтобы не создать излишней вибрации. Если мастер случайно попадет по кафелю или неправильно направит силу удара, успех работы по созданию отверстия может нивелироваться из-за появления трещин. После аккуратной установки дюбеля можно заглубить в подготовленное отверстие гвоздь, крючок или аналогичный элемент.

Как делать нельзя?

При подборе наилучшего места для создания отверстий в плитке необходимо руководствоваться правилом, запрещающим работать сверлом около кромки плитки. Следует выдержать расстояние от края на 1,5 см и больше.

Во время сверления кафеля нельзя ставить устройство на самые высокие обороты. Разрешено применение диапазона 100-400 оборотов в 60 секунд. Чтобы определить необходимую скорость, следует предварительно потренироваться делать отверстия на образце материал, оценивая мощность и толщину сверла, а также плотность самой кафельной плитки.

Запрещается устанавливать режим перфоратора. Если пренебречь этим правилом, конструкция плитки быстро потрескается, что приведет к необходимости ее замены. На этот режим устройство можно переставить только после того, как отверстие проделывается уже в конструкции стены. Так упрощается и ускоряется работа.

Не рекомендуется применять дрель механического типа. С ее помощью отверстия проделываются довольно сложно и долго. Даже создание одного из них занимает много времени и сил, из-за чего работы неоправданно затягиваются. Также в процессе работы труднее всего держать сверло точно перпендикулярно плитке.

Раскачивание и ненужные повороты дрели строго запрещены, так как это неизбежно приведет к затрагиванию лишнего пространства и порчи конструкции, что сделает конечный результат недостаточно эстетичным. Чтобы не испортить кафельную плитку, следует применять штатив для дрели.

При высверливании отверстия между плитками в районе шва, соединяющего данный элемент, нельзя заходить на край плитки. Если затронуть кусочек конструкции, он треснет и отломится от основания, что приведет к порче результата работы.

Иногда для сверления особенно хрупких разновидностей кафельной плитки применяют специальные дрели, которые не способны создать отверстие в основании стены. В процессе работы приходится использовать две дрели.

Первая необходима только для создания отверстия в плитке, а вторая для его дальнейшего формирования. Нельзя для второго этапа подбирать сверло, превышающее по диаметру предыдущее, иначе появляется риск деструкции кафеля.

Чтобы удачно просверлить кафельную плитку, следует воспользоваться подходящим сверлом. Если замечается небольшое скольжение, желательно применить шаблон и выполнять сверление по нему, направив централизованное сверло.

Часто перед мастером выставляется задача просверлить уже выложенную кафельную плитку, поэтому ответственность увеличивается, так как нельзя допустить порчи всей кладки. Когда выбирается правильное сверло, выполняются все меры предосторожности и работы проводятся аккуратно, положительный результат обеспечен.

Керамическая плитка – великолепный отделочный материал, который широко применяется в частном строительстве и при проведении ремонтов в квартирах. Прочность, водонепроницаемость, высокая гигиеничность, практичность, простота в уходе, относительно невысокая цена и плюс ко всему этому – отличная декоративность делают плитку практически незаменимым материалом для помещений кухонь , ванн, санузлов, для отделки входных групп – крылец, веранд, прихожих и т.п .

Научиться – вполне доступно для среднестатистического хозяина дома или квартиры: немного усердия, старательности – и опыт очень быстро придет . Но не менее важно знать, как просверлить кафельную плитку. Отверстия, так или иначе, понадобятся, например, для подвешивания мебели, интерьерных аксессуаров, для проводки труб или иных коммуникаций, для монтажа розеток и выключателей и для других нужд. Ничего страшного – будем учиться сверлить керамику.

Что потребуется для сверления керамической плитки

В чем , собственно, суть всей проблемы сверления керамики? Особенности технологического процесса производства кафеля – высокотемпературного обжига, большая плотность материала и его поверхностная прочность (особенно если есть слой глазурования) имеют кроме очевидных достоинств логично вытекающий недостаток. Керамические изделия отличает хрупкость, отсутствие какой бы то ни было пластичности, и плитка при неаккуратном обращении, резке или сверлении запросто может дать трещину, сколы, а то и вовсе развалиться на несколько фрагментов.

Кроме того, сам по себе материал при обработке оказывает на режущие инструменты очень сильное абразивное воздействие, и обычные сверла затупятся в считанные секунды.

Выводы – для сверления нельзя прикладывать чрезмерной нагрузки, вибрационного действия, большого числа оборотов инструмента. И, соответственно, сами сверла должны быть изготовлены из высокопрочных материалов, способных пройти плотную структуру, и иметь соответствующую конфигурацию или заточку.

Итак, что может понадобиться для сверления кафельной плитки:

Рисунок	Краткое описание
	Электрическая дрель. Главное условие к ней – обязательное наличие плавной регулировки оборотов.
	Вполне может быть достаточно и качественного шуруповерта с мощным источником автономного питания.
	Не нужно списывать со счетов и уже подзабытые ручные дрели. Для высверливания небольших отверстий такого инструмента будет вполне достаточно, а регулировка скорости вращения вообще проблем не составляет. Кстати, иногда может пригодиться даже обычный коловорот.
	Стандартные сверла с твердосплавными напайками. Откровенно говоря, не самый лучший выбор – такой вариант заточки создаст сложности при прохождении самого прочного верхнего слоя кафеля. Они, скорее, будут необходимы для углубления в толщу стены после того, как отверстия в плитке будут проделаны другими сверлами. Больше рассчитаны на ударно-вращательное действие.
	Специальные копьевидные сверла для работы с кафелем. Очень удобны при проделывании отверстий небольшого диаметра (например, под дюбельные крепления). Могут иметь обычный цилиндрический хвостовик для зажима в патроне дрели. Есть сверла и с шестигранником, под размер стандартных бит – ими удобно работать при использовании шуруповерта. Обычно таких сверл хватает на пару десятков отверстий в обычном кафеле. С керамогранитом сложнее - больше двух-трех отверстий им не осилить.
	Специальные твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой. Хорошо «вгрызаются» в плитку, легко проходят внешний, самый плотный слой. Подобные сверла от хорошего производителя поработают немало.
	Специальные сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением. Относятся уже к категории профессионального инструмента, способны справиться и кафелем, и с керамогранитом. Представляют собой полую трубку, что облегчает процесс сверления – есть свободный выход для отходов. Чаще всего выпускаются для отверстий большого диаметра.
	Схожие с уже упомянутыми – сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением. Могут применятся не только для керамической плитки, но и для природных материалов – мрамора, гранита и т.п. Обычно продаются наборами на целый ряд диаметров, то есть их приобретают чаще профессионалы, постоянно сталкивающиеся с такой технологической операцией.
	Для разовых работ, при необходимости проделывания отверстий большого диаметра, выгоднее будет приобрести специальное сверло – "балеринку". Оно недорогое, но позволяет вполне справится с задачей в диапазоне диаметров примерно от 30 и до 90 мм. Конструкция проста – центральное сверло (обычно копьевидное) и расположенная параллельно ему ножка с твердосплавной напайкой. вылет ножки может меняться - так устанавливается нужный радиус отверстия.
	Некоторые модели станков-плиткорезов оснащаются встроенным ручным «циркулем» - приспособлением, позволяющим, не прибегая к другим инструментам, вырезать отверстие в плитке. Схема схожа с "балеринкой", а вращение передаётся вручную, с помощью рукоятки.
	Для удобства работы, для точного высверливания ровных отверстий, могут применяться специальные приспособления – кондукторы. Они крепятся на поверхности обычно с помощью присосок, и не дают сверлу уйти в сторону, что особо важно при начале сверления.
	При сверлении некоторых типов плитки инструмент быстро раскаляется, и качество работы снижается. Приходится прибегать к искусственному охлаждению с помощью воды. Для этого используют специальные нагнетатели, которые подают воду под небольшим давлением к месту реза.

После того, как с инструментом определились, можно переходить к практической работе.

Цены на популярную линейку электрических дрелей

Электрическая дрель

Для начала – несколько общих советов:

• Если есть возможность (имеются фрагменты ненужного кафеля), то имеет смысл пр ойти для начала небольшую тренировку. Когда все начнет получаться, можно будет перейти к выполнению нужной задачи.
• Очень важно бывает сделать точную разметку. Можно, конечно, нанести точку будущего сверления карандашом или маркером прямо на поверхность плитки. Однако, во-первых, по кафелю (особенно – по глазурованному) далеко не всякий карандаш оставит след. Во-вторых , эту отметку очень легко смазать неловким движением. Оптимальным видится очень простой способ – область отверстия заклеивается кусочком обычного малярного скотча, а после этого уже можно проводить разметку – все будет отлично видно.

Положительное «влияние» скотча на этом не ограничивается. Практика показывает, что так гораздо легче начинать сверление – остро заточенный край сверла не будет соскальзывать с намеченной точки. Это – намного лучше, чем пытаться кернить центр. При работе керном (пусть это будет закаленный дюбель-гвоздь или острый надфиль), всегда есть вероятность повредить поверхность кафеля или даже допустить скол (трещину).

• Никогда не следует использовать высокие обороты при сверлении кафеля. Диапазон частоты вращения – от 100 до 400 оборотов в минуту. Точное значение указать сложно – это зависит и от типа сверла , и от его диаметра, и от толщины и материала изготовления самой плитки. Но на практике требуемая частота очень быстро находится опытным путем.
• Необходимо взять за правило – если используется дрель, в которой предусмотрена ударная функция, то нужно обязательно проверять перед началом работы отключение данной опции.
• Если сверлится еще не уложенный кафель, то для работы необходимо подготовить удобное рабочее место. Поверхность должна быть ровной, стабильной, не вибрировать. Снизу должен быть уложен материал, который не станет препятствием для сверла – это может быть дерево, фанера или даже ненужный кусок гипсокартона.

Обязательно проверяется, чтобы на рабочем столе не оставалось никаких твердых фрагментов, которые помешают плотному прилеганию плитки к поверхности.

• Режущий инструмент может очень сильно нагреваться при работе, а перегрев места сверления зачастую приводит к трещинам в кафеле. Значит, чрезмерных усилий прикладывать не стоит – лучше отдать на получение отверстия немного больше времени. Само сверло модно периодически охлаждать, опуская его, например, в машинное масло. Иногда, при работе на горизонтальных поверхностях, прибегают к «локальному охлаждению» — вокруг намеченного центра отверстия вылепливают из пластилина кольцевой вал, а получившуюся «емкость » заполняют водой.

Если отверстие высверливается на , то с масляным изложением сверла нужно быть предельно осторожным – капли масла могут попасть в межшовную затирку, и придется немало помучаться, чтобы избавиться от таких пятен.

Иногда приходится прибегать и к принудительной подаче охлаждающей жидкости. У многих профессионалов есть для этих целей специальный инструмент – обычно это сосуд-нагнетатель, в котором создается ручным насосом избыточное давление, и специальный кондуктор, который и центрует сверло, и обеспечивает поступление жидкости в область сверления.

• Сверло всегда должно располагаться перпендикулярно поверхности плитки – если нет специальных удерживающих приспособлений, то нужно будет за этим постоянно следить самому.

• Сверление керамики (особенно при проделывании отверстий большого диаметра) может сопровождаться разлетом микроскопических, но очень острых осколков. Не следует про это забывать – необходимо предпринять меры к защите рук и особенно – глаз.

Теперь, когда основные понятия изложены, можно перейти к рассмотрению наиболее типичных сверлений керамической плитки – небольших отверстий, для дюбелей, и отверстий крупного диаметра – для прокладки коммуникаций и установки сантехники, розеток или выключателей

Сверление отверстий малого диаметра

Типичная ситуация, когда на стене необходимо повесит какой-либо элемент мебели, зеркало, вешалку для полотенец, шкафчик или полочку, другой аксессуар ванной или кухни. В этом случае обычно применяются забивные пластиковые дюбели, диаметром до 12 мм. Ситуация рассматривается, когда работы ведутся на уже облицованной кафелем стене, клей под которым полностью застывший.

Прежде всего, необходимо определиться с местом отверстия. Дело в том, что желательно, чтобы оно располагалось не ближе 15 мм от края плитки. В противном случае очень велика вероятность, что или сверло соскользнет в шов между плитками, либо край от перегрева или вибрации при сверлении просто даст т рещину или вообще отколется.

• После разметки необходимо вставить в патрон дрели сверло нужного диаметра. Исходим из размеров готовящиеся к установке дюбелей – отверстие в кафеле должно быть на 1 ÷ 2 мм шире диаметра дюбельный пробки.
• Сверло устанавливается в намеченный центр (скотч не должен дать острию соскользнуть), а затем начинается сверление на малых оборотах. Самое трудное – пройти верхний слой кафеля – дальше сверление пойдет «веселее».
• Как только толщина кафеля пройдена, и сверло достигло стены, его вынимают – нет смысла тупить дорогостоящий инструмент. Берется обычное сверло для перфорирования стен, с диаметром, в точности соответствующим размеру дюбеля.
• Сверло должно свободно пройти через отверстие в кафеле, а затем можно продолжить бурение в самой стене на необходимую глубину. Конечно, делается это очень аккуратно, чтобы случайным перекосом не повредить края отверстия в плитке, так как у длинного бура может быть небольшое «биение».
• Затем осталось лишь вложить в сделанное отверстие дюбель и аккуратно забить его. Помните, неловкое движение может погубить всю проделанную работу – от случайного удара по по верхности кафель может дать трещину.
• После этого уже ничего не должно помешать вкрутить крючок, саморез, иное крепление.

Сверление отверстий большого диаметра

Отверстия большого диаметра (от 20 мм и выше) чаще всего сверлят в кафеле еще до укладки его на стены или . Проводится тщательная разметка с определением центров, и плитка укладывается на рабочий верстак.

Здесь технология сверления может несколько различаться – во многом это зависит от типа применяемого сверла .

1. Если используется «балеринка », то для начала целесообразно пройти в центре плитку насквозь сверлом маленького диаметра (порядка 3 ÷ 4 мм) – это значительно упростит дальнейший процесс.

При установки подвижной ноги «балеринки » не забываем, что таким образом мы задаем радиус, то есть половину диаметра – не сделайте здесь ошибки. После установки нужного радиуса стопорный винт пр очно закручивается, с усилием, чтобы под действием вибрации и центробежной силы подвижная нога не сместилась.

Процесс сверления кафеля «балеринкой»

При сверлении выдерживаются небольшие обороты, перпендикулярное расположение дрели к поверхности и не слишком большой, но постоянный, равномерный нажим вниз. При чрезмерном усилии сверло может заклинить, да и удержать плитку на поверхности верстака будет чрезвычайно сложно. Острый режущий край инструмента должен сам сделать свое дело.

Следует обязательно обращать внимание, чтобы соблюдалась одинаковая глубина реза по всей длине получаемой окружности.

Иногда появляется необходимость несколько «подработать» края полученного отверстия

Иногда края отверстия потребуют небольшой доработки – это можно будет исполнить плоскогубцами, а затем отшлифовать наждачной бумагой.

При сверлении «балеринкой » следует соблюдать повышенную осторожность – она сама по себе является эксцентриком, поэтому процесс может сопровождаться повышенной вибрацией. Для большей безопасности рекомендуется использовать «балеринку » с предохранительным пластиковым кожухом.

Сверло-«балеринка» с предохранительным кожухом

2. Если в распоряжении мастера есть алмазные, корундовые или карбидо-вольфрамовые сверла-коронки , то процесс упрощается.

Такие сверла могут иметь собственный хвостовик для закрепления в патроне дрели, либо представлять собой разборную конструкцию со сменной короной под несколько диаметров.

Обратите внимание – на фото показаны коронки с центральным направляющим сверлом. Работа с ними не должна представлять особой сложности – центр устанавливается в намеченной точке, а затем производится сверление с небольшим нажимом на малых оборотах. Отверстия обычно получаются очень правильными, с ровными, не требующими доработки краями.

Однако, можно встретить коронки, которые не имеют центрального сверла – это особо характерно для инструмента малого диаметра.

Как отцентровать их, как правильно задать центр высверливаемого отверстия? Для этого применяются уже упоминавшиеся приспособления – кондукторы. Нередко они даже продаются в одном наборе со сверлами .

Удобный комплект — коронки с кондуктором, который может подключаться к принудительному охлаждению

Кондуктор крепится к стене (обычно – на присоску) так, чтобы отверстие нужного диаметра на нем расположилось точно над намеченным центром. После этого ошибиться будет просто невозможно – сверление будет проходить ровно там, где необходимо.

Существуют и «лайт-версии » подобного приспособления – шаблоны, которые прикладываются или приклеиваются скотчем к стене в нужном месте, а потом сверлится отверстие. Удобства, конечно, в этом случае меньше, но точность будет соблюдена. По большому счету , такой шаблон необходим только до момента, пока коронка не углубится слегка в поверхность плитки. Кстати, некоторые мастера, экономя средства , вырезают себе такие шаблоны и из обычного листа 10 мм фанеры.

3. Наконец, можно упомянуть и самый «народный» способ проделывания отверстий большого диаметра в керамической плитке. К нему прибегают, когда нет никакой возможности найти подходящее сверло.

Смысл в том, что по намеченной окружности высверливаются ряд отверстий малого диаметра. Затем необходимо будет аккуратно выломать центральный фрагмент, а потом доработать получившийся проем до необходимой круглой формы – напильниками, надфилями или наждачной бумагой.

Быстрым и лёгким этот способ никак не назовешь , но тем не менее — и он имеет право на существование.

И в завершение статьи – наглядный урок по способам сверления кафельной плитки от профессионала:

Видео : несколько вариантов сверления керамической плитки

При всех своих достоинствах кафельная плитка обладает довольно значительным недостатком – этот материал очень твердый и в то же время хрупкий, поэтому обработка, которой никак не избежать в процессе ремонта, достаточно трудна и требует навыков.

Порой необходимость сделать отверстие в плитке для закрепления настенного декора или сантехники превращается в настоящее испытание, и при несоблюдении правил сверления можно добиться лишь растрескивания и порчи материала.

Легче всего сверлить напольную плитку, так как она имеет большую толщину, а прилагаемые усилия направлены исключительно в одном направлении, что увеличивает точность сверления и сводит к минимуму риски. Удачный результат зависит от :

• выбора режущего и приводного инструмента ;
• удержание сверла на одном месте;
• соблюдения техники сверления.

Для сверления плитки применяются специальные сверла с алмазным напылением, но если, кроме установки напольного унитаза, ничего другого не предвидится, то ради двух отверстий не стоит тратиться на дорогостоящую деталь.

Это вполне можно сделать и обычным сверлом для камня с победитовой напайкой.

Основная трудность состоит в закреплении сверла на скользкой поверхности глазури, для чего можно заклеить предполагаемое место сверления пластырем. Сверление необходимо начинать на малых оборотах шпинделя и после прохода глазури плавно выходить на высокие обороты.

Ни в коем случае нельзя использовать режим перфоратора , пока выполняется сверление тела плитки, иначе она растрескается. На него переключаются после выхода на бетонную поверхность, чтобы просверлить углубление для дюбеля.

Все это время сверло должно находиться строго под прямым углом , дабы не задеть своей режущей поверхностью кромку отверстия.

Для сверления однозначно не стоит использовать механическую дрель , хотя можно встретить такие советы, даже одно отверстие потребует большого количества сил, при этом достаточно трудно соблюдать прямолинейность сверла.

Использовать можно и бытовую электродрель и профессиональную, однако не следует использовать дрели советского производства , на таких моделях отсутствует возможность плавного запуска двигателя.

Наибольшую трудность представляет просверливание слоя глазури , сверло невозможно зафиксировать на нужном месте. Для этого необходимо накернить место прохода, с помощью каленого самореза, несколько раз слегка ударив по нему молотком, этого вполне достаточно для разрушения глазури.

Также можно наклеить медицинский пластырь , который легко удержит сверло на месте. Начинают сверление с малых оборотов, но только в режиме дрели, после прохода слоя глазури можно выйти на максимальную скорость.

После выхода сверла из плитки на бетон, если сверление необходимо продолжить, переводят инструмент в режим перфоратора. Если требуется делать большое количество отверстий, то сверло после каждого прохода необходимо охладить в воде .

Когда необходимо просверлить отверстие для вывода электрических проводов или закрепления оборудования, могут использоваться сверла. Ну а как же поступить, если необходимо вывести через плитку водопроводную трубу или сделать отверстие под электрическую розетку ?

Как более дорогой вариант используются алмазные коронки – они имеют фиксированный размер, поэтому такой инструмент целесообразно приобретать набором, куда входят коронки с различным диаметром.

В основном он понадобится тем, кто профессионально занимается ремонтными работами . Чтобы коронка долго прослужила, сверление выполняется на самых малых оборотах, при этом ее необходимо часто охлаждать. Коронка используется как для уложенной, так и еще не закрепленной плитки.

Балеринка – имеет меньшую стоимость, поэтому ее целесообразно приобрести даже для домашнего набора инструментов . В отличие от коронок, она может быть использована для сверления различных диаметров отверстий, но только на еще не уложенной плитке.

Но поскольку расположение отверстий в большинстве случаев известно, а количество их невелико, то применяют именно ее.

Также смотрите видео урок с советами мастера о том, как сверлить кафельную плитку

Когда ремонт в квартире находится на стадии завершения, приятно смотреть на проделанную работу. Новенькая плитка в ванной комнате или кухне сверкает на стенах, но зачастую возникает потребность сделать отверстие в кафеле, чтобы повесить зеркало или вешалку для полотенца, другие аксессуары.

Не все знают, как и чем сверлить керамическую плитку, дабы не повредить ее целостность. Испортить хрупкую керамику крайне легко, чтобы этого избежать, надо уметь с ней работать.

При работе с керамической плиткой очень важно учесть ее параметры (толщину, длину). К процессу сверления необходимо отнестись предельно внимательно и аккуратно. Непременно нужно принять в расчет важные факторы:

• не допускается перегрев плитки и сверла, — это может вызвать раскол керамики;
• необходимо охлаждать рабочую плоскость, регулярно сбрызгивая водой;
• давление на механизм должно быть выбрано оптимальным, не очень сильное, но и не низкое. В первом случае плитка, вероятно, сломается, в другом — отверстие высверлить не получится;
• при просверливании отверстий в кафеле режим реверса недопустим. Оборот сверла должен быть неторопливым и строго по направлению часовой стрелки;
• если отверстие проделывается в шве, необходимо соблюдать осторожность. У края керамической плитки нет предохранительного слоя, поэтому центр отверстия обязан располагаться строго в середине шва.

Выбираем инструмент

Керамическое плиточное покрытие охарактеризовало себя как надёжный и влагостойкий материал. Его используют для стен и пола в ванной комнате и кухне. Плитка прекрасно предохраняет стены от влажности.

Благодаря цветовой палитре, плитку несложно выбрать под любой дизайн квартиры.

Так как твердость керамической плитки разная, просверливание может осуществляется разными инструментами:

• перфоратором с режимом сверления «без удара»;
• ручной дрелью;
• электродрелью;
• шуруповертом сетевого или аккумуляторного типа.

Перфоратор применяют при осуществлении ремонта очень часто. Его основная цель – сверление отверстий в разнообразных материалах.

Прежде чем начинать сверление керамической плитки, необходимо определить порядок работы.

1. Обычно, на лицевой стороне инструмента имеется метка с изображением сверла. Необходимо повернуть тумблер в данное положение.
2. Выполняя работу, запрещено нажимать на пусковой курок перфоратора с силой. Посторонний гул, сотрясение, стук должны отсутствовать.

Ручная дрель – механизм простейшей конструкции, состоящий из рамы и патрона. Для проделывания отверстий в кафеле вставляется сверло в патрон, и устройство начинает работать. Функционирует оно медленно, при этом необходимо напрячься, чтобы проделать дырку. Достоинством прибора считается независимость от электроэнергии. Ручную дрель чаще всего используют для проделывания маленьких отверстий.

Электродрель – справиться с поставленной задачей за несколько секунд. Работает от сети в 220 Вт. Инструмент сверлит отверстия в керамической плитке при незначительных оборотах, используя легкую подачу. Рабочую зону следует периодически охлаждать водой.

Шуруповерт — бывает двух типов. Для того, чтобы произвести отверстия в плитке необходимо применять шуруповерт (желательно аккумуляторного типа) со скоростью не превышающую 900 об/мин. Работающий от сети прибор также должен иметь низкоскоростной режим работы.

шуруповерт

Сверла для керамической плитки

Для работы с керамикой сверла применяются особенные. Они кардинально отличаются от тех, которые применяют для просверливания бетона, дерева, метала. Принцип действия оказываемый на кафель другой – происходит трение сверла через абразивы. Имея повышенную прочность, сверла способны высверлить стойкую плоскость плитки.

Сверла можно разделить на ряд групп.

1. – ключевое предназначение: произведение отверстий в глиняном покрытии. Коронки данного типа годятся для отверстий от 12 – 80 мм.
2. Коронка, имеющая напыление алмазное – дорогостоящий механизм, обладающий при этом безупречной эксплуатационной показательностью. Если нужно проделать 2 дырки в плитке, приобретать его нет смысла. Данные инструменты относятся к ряду профессиональных, используются специалистами по ремонту. Применяя «алмазные» сверла, можно без стараний произвести любое безупречное отверстие.
3. Твердосплавные сверла – применяются для сверления отверстий до 12 мм. Отличительной характеристикой считается способ заточки сверла. Он сделан с одной стороны под острым углом. Идеальный вариант для керамики, так как именно острый угол устраняет скольжение и «цепляется» за гладкую и неподатливую поверхность плитки.
4. Копьевидные сверла победитовые – имеют долгосрочный период эксплуатации. Их применяют при высверливании отверстий под дюбеля, для вешалок и остальной мелочи. Стоимость инструмента демократичная, поэтому есть возможность качественно сделать работу без особых финансовых затрат.
5. Балеринка – сверло, специализированное для высверливания дыр диаметром до 90 мм. Круговое сверло имеет два диска: центровочное и параллельное. Движущие части балеринки крепятся болтами. Резка происходит с помощью специальных напаек, которыми обустроены режущие части дисков. Лучшего инструментария для работы со специфическими отверстиями не отыскать.

Подобрать сверло можно, руководствуясь следующей таблицей.

Алгоритм сверления. Пошаговая инструкция

Перед началом высверливания отверстия лучше слегка постучать по плитке. Если звук плотный и глухой, можно безбоязненно начинать процесс. В другом случае керамическая плитка может треснуть.

Шаг 1. Подобрать сверло относительно размеров отверстия.

Если нужно просверлить отверстие под дюбель, применяют сверло с алмазным покрытием, сверло под кафель или «победитовые» сверла.

Если решили просверлить место для розетки, то отверстие большего диаметра выполняется коронками или балеринкой.

Сверло с алмазным напылением — фото

Шаг 2. Метка и крепление сверла в точке.

Главной трудностью при сверлении плитки считается первый глазированный слой. Именно он обладает высочайшей устойчивостью к механическим воздействиям. Поэтому необходимо отметить точку и обеспечить фиксацию сверла. Это можно выполнить несколькими способами:

• кернением. Выемка в виде конуса в плитке выполняется саморезом или большим гвоздем. Стоит нацарапать на глазури керамики небольшую точку;
• наклеиванием. Прием вполне прост, нужно наклеить на поверхность плитки кусочек лейкопластыря или скотча;
• меткой маркером . Наметить место сверления корректорным карандашом или маркером. Корректор практичнее, ведь нанесенный слой шероховатый и не даст сверлу соскочить.

Шаг 3. Установка сверла.

Выбрав нужное сверло по диаметру, необходимо вставить его в дрель (шуруповерт). Перед этим отключается режим удара и переводится в положение, которое так и называется — «сверление».

Вставляем сверло

Шаг 4. Начало сверления.

Приставить инструмент к метке перпендикулярно покрытию. Стоит отметить, что начинать процесс рекомендуется с маленьких оборотов. Эти действия позволят сверлу удержаться в точке. После того как наконечник углубится в керамику, скорость увеличивают. Усердствовать, совершая сверление, не стоит.

Шаг 5. Увеличиваем обороты.

Сверление инструментом на большой скорости значительно ускорит процесс. При этом возникнет нагрев рабочей поверхности, которую следует периодически охлаждать водой. Увлажнение сбивает пыль, что также немаловажно при сверлении плитки из керамики.

Важно отметить, что если отверстие сверлится под дюбель, придется пробуравить и стену. В данном случае работа выполняется в 2 этапа.

1. Просверливается плитка (полностью), отключается инструмент и ставится сверло под бетон.
2. Переключается режим работы на ударный, иначе крепкий бетон не пробить. Сверло нужно брать немного тоньше по диаметру, чем-то, которым сверлилась плитка. В противном случае керамика может повредиться.

При забивании дюбеля нужно соблюдать аккуратность, неточный удар молотка может повредить плитку.

Сверление отверстий значительного диаметра

При высверливании отверстий для водопроводных труб, гнезда или выключателя, где диаметр больше 20 мм, используют балеринку либо коронки.

Коронка – инструмент трубчатого типа с особым (алмазным) покрытием. Достаточно высокая цена фрезы компенсируется экономией времени и качеством просверливания. При помощи алмазных коронок впору делать отверстия диаметром до 160 мм.

Балеринка – сверло с острым наконечником, похожим на копье, на нижней части которого крепится держатель. На нем укреплено еще одно такое же сверло. Передвигая кронштейн, можно выставить диаметр предполагаемого отверстия.

Сверление коронкой

Техника просверливания аналогична сверлению под дюбель. Фреза ставится точно параллельно плитке, чтобы углубившись, сверло начало равномерно резать керамику по окружности. Движения в сторону не допускаются.

Высверливание алмазной коронкой предполагает процесс работы дрели на больших оборотах. Перегрева в данном случае не избежать, во избежание нагрева и сгорания коронки, необходимо смачивать устройство водой. Конечно, можно сверлить керамику «насухую», но только на невысокой скорости.

Если у фрезы нет алмазной защиты, «сухой» способ не применять. Более того, использование воды при высверливании ускоряет процесс.

Сверление балеринкой

Работа балеринкой начинается с выставления нужного диаметрального размера. Необходимо придерживать плитку и начинать сверление строго на малой скорости. При работе рекомендовано использовать защитные очки, чтобы отработанные частицы не попали в глаза.

Аккуратные отверстия

Как еще можно просверлить плитку

Существует еще одна методика, при помощи которой можно сделать большое отверстие в плитке, которая еще не приклеена на стену. Для этого, как уже было сказано ранее, керамику погружают в таз с водой. Через время вынимают и протирают. Отмечают на плитке диаметр нужного круга (рисуют окружность). По периметру высверливают отверстия, так, чтобы в результате центр круга можно было обломить. Поэтому отверстия сверлить необходимо близко друг к другу. Полученное отверстие в плитке готово, можно вставлять ее в трубу. Края получаются неровными, их обрабатываем напильником.

Способ применим в случае, если нет под рукой балеринки или фрезы.

Преимущества:

• плитку можно заранее подготовить к процессу высверливания отверстия.
• замоченный кафель значительно снижает риск раскола.

Маленькие хитрости сверления плитки

Как и любое дело, сверление имеет свои хитрости и секреты, знание которых поможет облегчить задачу и выполнить работу качественно:

• не стоит делать отверстия близко к краю плитки, это чревато ее расколом;
• если нет в наличии специальных сверл, можно использовать обычные, по металлу. При этом сверлить можно только на малых оборотах;
• если просверленное отверстие под дюбель получилось большого радиуса, можно вставить в него обычный деревянный чопик;
• чтобы загрязнений от сверления было меньше, нужно поставить совок непосредственно под место рабочего процесса.

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке