Резные деревянные двери для бани своими руками. Деревянные двери в баню своими руками

Шикарная баня, от половой доски до ручки на двери сделанная своими руками – это ли не предмет гордости? Ведь насколько интересно разбираться в мелочах, узнавать о новых технологиях и доводить до совершенства каждую деталь! Есть, конечно, этапы в работе и достаточно сложные – как, например, изготовление, установка дверей в баню и ее утепление. Всего пару ошибок – и неприятный сквозняк станет вездесущим. Или того хуже – на двери в считанные секунды после растопки образуется иней…

Всего вышеописанного можно легко избежать, если знать, как сделать дверь в баню - вырезать дверную коробку, провести ее утепление, грамотно установить. А, самое главное – это соответствие основным требованиям:

• Качественная термоизоляция.
• Минимальная утечка тепла во время открывания двери.
• Возможность в случае пожара быстро и легко открыть дверь.

У многих фирм сегодня продает специальная входная дверь в баню – но за непомерно высокую цену. Но сделать ее можно быстро, легко и с минимальными затратами.

Итак, как сделать дверь для бани – разбираемся вместо с порталом сайт

От «дедовских» схем до современных идей

Так, высоту входной банной двери делать желательно не более 160-170 см, чтобы на улицу не выходило драгоценного тепло. Оптимальное расстояние между косяками – 60-70 см, а ширина двери делается таких размеров, которые максимально будут препятствовать утечке тепла. Сами двери в баню своими руками желательно делать одностворчатыми – чтобы они открывалась наружу.

Всего в бане делается две двери – одна на входе в баню, вторая – в парилку. Но бывает так, что предбанник – это еще и моечная, особенно, когда баня ввиду ограниченности бюджета строилась ну совсем миниатюрная. К слову, если в двери необходимо стекло, то брать его можно только специальное – закаленное. Далее, сама дверь не должна получится слишком объемной или массивной – ее главная задача заключается в теплоизоляции, а не защите чего-то ценного от воров. Да, сломать такую снаружи не составит труда – но и в случае пожара ее смогут легко снести сами отдыхающие. И трудно представить, чтобы было бы, если бы задыхающийся от дыма человек пытался бы открыть заевшую дверь в баню, которую делали по последней технологии с максимумом защиты.

Идеальный материал для изготовления двери для бани – это дерево. Именно из него всегда делали все в старорусских банях – потому что оно прекрасно выдерживает все перепады влажности воздуха и его температуры. Ручку для двери в баню тоже делать можно исключительно из дерева – в противном случае можно сильно обжечься. И, к слову, пластик дереву в этом случае – не самая лучшая альтернатива. А вот внутреннюю поверхность двери желательно обработать антисептиками – такими же, что и для стен бани. Но только не олифой и не лаком – все они будут выпускать отравляющие вещества в горячий и влажный воздух, которым дышат те, кто принимает в этот момент банные процедуры.

Самый проверенный вариант двери для бани своими руками – это плотно сбитые липовые или осиновые доски, обязательно в один слой. Как только основа будет готова, дверь нужно утеплить – это важно. Причем утепление должно быть основательным – из ваты, пакли, пенопласта, войлока и минерального волока. Снаружи оно будет оббито досками или дермантином, на крайний случай – простой фанерой. Но банная дверь ни в коем случае не должна ни нагреваться, ни деформироваться от влажного и горячего воздуха.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год. А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

• Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
• Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
• Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
• Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
• Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
• Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
• Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей – настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками.

Устанавливаем дверь в сруб – все тонкости процесса

Но это – всего лишь дверное полотно. И его нужно еще установить в сруб. И здесь есть свои тонкости.

Так, если дверь неправильно поставить, то она при каждом использовании бани будет расширяться на 1 мм и набирать влажность. А это и грибок, и ее разрушение. Вот почему в свое время стали активно использоваться рамочные конструкции с филенками – так разбухание двери идет только по двум вертикальным балкам, а филенки вставляются в сам паз с зазором в 4 мм – это позволяет им «гулять» не зависимо от всей конструкции. Важный момент: устанавливать дверь можно только тогда, когда сруб бани уже сел – это минимум 6-8 месяцев после его сбора. Иначе геометрия двери будет безнадежно нарушена – пойдут перекосы и даже серьезные трещины.

Можно использовать этот метод, но сегодня чаще всего делают по-другому: дверь изготавливается с наплавом на коробку на специальных ввертных петлях – это делает притворный зазор в 5 мм на сторону, хотя его совершенно не видно ни с обратной, ни с лицевой стороны. И в этот наплав легко втискивается любой уплотнитель.

Чем отличаются такие петли от обычных? Все просто: карточные попросту вдалбливают на всю толщину полотна, и их после установки регулировать нельзя – разве что подкладкой шайб. А вот ввертные петли используются по-другому: полотно по периметру обгоняется, на нем вырезается четверть выступающей части 18х16, и получается притвор на полотне без коробки. Ввертная петля при этом вкручивается ножкой в эту четверть, а вторая – в коробку. Вот и вся технология – если во все времена мастера делали двери для бани одним молотком, что говорить уже за сегодняшний день!

Вот как происходит установка двери в баню:

• Этап 1. Определяются размеры. К примеру, полотно было изготовлено 80 мм толщиной, значит ширина у стоек коробки – 120 мм, а их толщина – 50 мм. Для всего этого понадобятся заготовки для притворной и петельной вертикальной стойки и две горизонтальные поперечины таких же размеров и сечения ровно 5х8 см.
• Этап 2. Изготавливаются два бруска 1,87 метров, и горизонтальные – длиной 5-8 см в количестве 2 штук. В этих заготовка выбираются четверти для полотна – размерами 2х8 см. Для этого можно использовать стамеску или обычный ручной фрезер. Причем выбранная четверть на всех заготовках должна оказаться в одной плоскости – параллельно продольным граням заготовок. Тогда не будет щелей – это проверено.
• Этап 3. На петельной стойке вычерчиваются контуры створок петли и для них фрезеруются посадочные места – как раз по толщине створки петли. После этого на ровный стол кладутся длинные заготовки, а на них – четверти.
• Этап 4. Со стороны петель деревянными клинышками делается зазор 2-3 мм, для остальных – 5 мм, только так будущая дверь будет свободно открываться.
• Этап 5. Прикладываются горизонтальные заготовки и их длина отмеряется в соответствии с расстоянием между гранями длинных заготовок, и по отметке отрезаются ножовкой.
• Этап 6. В углах делаются четверти и все элементы коробки двери состыковываются между особой. Для этого на еще не собранную коробку кладется полотно, петли вставляются на свои места и клиньями придается зазор по всему контуру. Проверяются углы – все они должны быть 90˚.
• Этап 7. Производится окончательная сборка с закрепленными петлями, выставляются зазоры и коробка скрепляется саморезами – по 2 шт. на каждый стык. А чтобы в местах соединения со временем не появились трещины, отверстия следует сверлить на 0,5 мм больше самого большого диаметра самореза, тогда как в четверти, которая скрепляется – на 2 мм меньше. Вот и весь секрет.

Осталось только проверить дверь – если она открывается свободно и полностью, а закрывается без каких-либо зазоров – все было сделано правильно.

Баня на даче - такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае - заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери - банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой - деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование - она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь - довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно - можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет - остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане - самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке - герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер - фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей - теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение - готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её - достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие - имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой - достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо - она начнёт ускоренно гнить.

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная - дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

В бревенчатую баню логичнее всего установить деревянную дверь Дверь в бане можно украсить деревянной резной ручкой Народные умельцы создают уникальные дизайнерские двери для бани Стеклянную дверь с рисунком можно поставить на входе в сауну Узкая дверь в парную способствует уменьшению потерь тепла Двери из дерева часто представляют собой настоящее произведение искусства Пластиковые двери не нагреваются, как металлические, и служат дольше, чем деревянные

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально - не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» - полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает - обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие - высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

Мы выбираем хвойную сосну - это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность - 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной - середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска - это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто - на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски - вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d - стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше - электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому - при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45 0 . Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель - обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья - посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали - косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90 о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём - один держит стекло, второй фиксирует петли.

Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

5. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

   Поделитесь с друзьями!

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

• Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
• Порожек невысокий; максимум 50 мм.
• Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
• Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

• Поперечины: брус 6 х 6 (8).
• Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

• Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
• Створка: доска 12 х 3,5.
• Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

• Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
• Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

• зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
• проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

Что учесть:

• Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
• Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

• Ширина: в пределах 65 – 75.
• Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

• На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
• Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
• Обустройство пазов.
• Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
• Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

• Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
• Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
• Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

• На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
• Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
• Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

• Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
• Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
• Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
• При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
• Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.

Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.

Лучшие материалы для изготовления дверей:

• доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
• евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
• фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Как сделать двери в баню своими руками?

Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:

1. сборка массивного щита из досок и брусков;
2. изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
3. каркасно-щитовое полотно из листового материала.

Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:

• изготовление короба;
• закрепление коробки в проеме;
• навешивание полотна;
• утепление входной двери.

Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.

Инструменты

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

1. ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
2. рубанок и наждачная бумага;
3. фуганок (для выборки четвертей);
4. стамеска и молоток;
5. дрель с шуруповертом;
6. фрезер ручной;
7. крепеж (саморезы, гвозди);
8. измерительные инструменты и строительный уровень;
9. монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

• в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
• в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
• делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
• замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

1. Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
2. Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

• выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
• соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
• вкрутить саморезы в места соединения планок;
• сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Изготовление коробки

Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.

Установка

Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.

Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.

После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.

Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.

В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.

Самостоятельно построенная и оборудованная баня – это мечта многих любителей попариться и оздоровить свое тело. Строительство бани – сложная работа, при которой нужно учитывать множество нюансов и мелочей.

Даже такая простая на первый взгляд конструкция – входная дверь, должна быть правильно изготовлена и установлена. Любые мелкие недочеты при изготовлении и монтаже двери могут привести к ряду проблем: сквознякам, низкой теплоизоляции, перекосу или деформации.

1. Изготовление дверного полотна.
2. Утепление двери.
3. Установка дверной коробки.
4. Монтаж двери к дверной коробке.

Надежная и качественная дверь в баню имеет ряд требований, среди которых:

• хорошая теплоизоляция;
• удобная система фиксации, при которой минимизируются потери тепла при открывании двери;
• простота открытия и закрытия конструкции, что очень важно при быстрой эвакуации из помещения бани;
• прочность, долговечность и надежность;
• устойчивость к изменению температурно-влажностного режима.

Виды дверей в баню

Деревянные конструкции. Дерево – это самый лучший материал для обустройства бани. Экологичность, простота обработки, доступная стоимость — все эти преимущества выделяют древесину из множества материалов.

Металл

Если позволяют средства, то можно установить металлическую дверь в баню. Дверь отличается прочностью, надежностью и долговечностью. Но как правило, металлические конструкции не пользуются популярностью при строительстве бани.

Стекло

Цельностеклянные полотна используются при строительстве бань и саун, которые находятся внутри дома или коттеджа. Стекло должно быть каленым или триплексным. Для монтажа конструкции требуется специальная фурнитура.

МДФ, ДСП, фанера

Эти материалы можно использовать для изготовления дверей в баню. Но, стоит знать, что плиты легко набирают влагу, со временем деформируются и теряют первозданный вид.

Размеры двери в баню всегда меньше, чем размеры стандартных дверных проемов. Небольшая дверь нужна для минимизации потери тепла в предбаннике, особенно это актуально в холодное время года. Поэтому рекомендованная высота двери должна равняться 170 см, ширина — 70 см. Дверь должна открываться наружу. Это не только сэкономит пространство в предбаннике, но и уменьшит потери тепла в помещении при входе и выходе.

Для конструкции двери можно использовать древесину липы, сосны или березы. Важно, чтобы материал был хорошо высушен и после приобретения отлежался несколько дней в том помещении, где будет проводиться изготовление конструкции.

Материалы для изготовления двери в баню

Важно: полотно из соединенных досок по длине и ширине должно быть меньше на 7 см, чем запланировано. Это расстояние нужно оставить для крепления обвязки из бруса.

Доски раскраиваются на нужную длину — 163 см. У первой доски срезается выступающий шип, должен получиться гладкий торец. Затем можно приступить к сборке полотна. Желательно предварительно провести контрольную сборку, чтобы убедиться, что все элементы из древесины не имеют дефектов.

Далее проводится основная сборка. В каждый паз заливается белый клей, что увеличит прочность полотна. Возможно, что ширина полотна окажется больше чем нужно. В этом случае последняя доска по длине раскраивается на нужный размер и крепится к полотну. При сборке полотна желательно подбивать каждую доску молотком, это нужно для лучшей усадки в паз.

Готовое полотно укладывают на ровную поверхность. По бокам и сверху полотно желательно сжать, воссоздав эффект пресса. Это улучшит соединение досок. Можно с помощью струбцин закрепить полотно на столешнице верстака. В таком положении дверь должна находиться несколько дней.

Затем поверхность полотна нужно обработать рубанком. Снимать рекомендуется не более 2 мм. Все открывшиеся щели и зазоры желательно зашпаклевать, чтобы избежать сквозняков в предбаннике.

Крепление обвязки. Соединенные доски требуется по торцам обвязать брусом. Брус на саморезы прикрепляется к доскам. На углах полотна не желательно проводить соединение обвязки встык. Лучшее соединение — «шип». Также с помощью бруса поперек досок полотна на внешней стороне рекомендуется сделать дополнительные ребра жесткости.

Дверь практически готова. Осталось обработать древесину специальным составом, который защитит доски от гниения и жучков.

Последний этап — утепление конструкции. Для этих целей можно использовать изолон, минеральную вату. Важно, чтобы толщина утеплителя не была больше 1-2 см, иначе дверь получится слишком громоздкой. Утеплитель на саморезы прикрепляется к наружной стороне полотна, между ребрами жесткости из бруса.

Поверх можно набить дерматиновую ткань, которая является хорошей защитой от влаги и сквозняков. Внутреннюю сторону двери можно отделать вагонкой из дерева. Толщина материала не должна быть больше 7-8 мм.

Установка деревянной двери в баню

Дверь нужно крепить к дверной коробке. Перед установкой дверной коробки в боковых и верхнем проеме требуется выпилить пазы. Размеры углублений должны быть на полсантиметра больше, чем ширина бруса дверной коробки. Запас предназначен для исправления деформации дверного полотна после установки.

Для дверной коробки используется брус, имеющий сечение 6 на 15 см. Важно подбирать материал так, чтобы толщина дверного полотна была меньше ширины стоек дверной коробки на 5-7 см. На внешней стороне стоек, верхней и нижней перекладины должен быть выпилен паз, в который будет упираться дверное полотно. Этот паз также защищает предбанник от сквозняков. Важно не перепутать расположение паза, углубление должно находиться с внешней стороны дверного полотна, так как дверь распахивается наружу.

Брус после крепления на полотно желательно зачистить наждачкой по всей поверхности, особенно, после выпиливания паза. Требуется убрать все визуальные сколы и дефекты древесины.

На углах стойки и верхняя перемычка дверной коробки соединяется в «шип». Вся конструкция дверной коробки выравнивается по уровню. Не должно быть перекосов. Фиксируется коробка к дверному проему с помощью длинных анкеров. После монтажа требуется еще раз проверить с помощью уровня установку стоек и верхней перемычки. Порог монтируется в последнюю очередь.

Видео — Установка деревянной двери в баню

Установка фурнитуры

После того как дверное полотно и коробка готовы, можно приступать к креплению фурнитуры. Для тяжелой и утепленной двери лучше всего использовать 3 комплекта петель. Первый комплект крепится на расстоянии 20 см от пола, второй — на высоте 50 см от пола, верхний комплект — в 140 см от пола. Неравномерное распределение петель предупредит перекос конструкции, особенно если дверь тяжелая.

Также не стоит забывать про ручки и замок. Деревянные резные ручки могут стать самым настоящим украшением дверного полотна. К тому же они не будут выбиваться из общей стилистики оформления бани.

После фиксации фурнитуры дверное полотно навешивается на коробку. Важно, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Если торцы дверного полотна цепляются за брус коробки, то со временем ситуация может только ухудшиться: древесина разбухнет и дверь станет открываться еще тяжелее.

Исправить недочет можно двумя способами: расширением паза на стойках коробки и перевешиванием петель. Возможно, что неправильно прикрепленная фурнитура вызвала перекос дверного полотна в коробке.

Все щели между проемом и дверной коробкой требуется забить войлоком или запенить. Для того чтобы скрыть дефекты, по периметру коробку оббивают планками или специально приобретенными наличниками.

Теплая, надежная и красивая дверь в баню готова. Если все монтажные и столярные работы проведены правильно, конструкция будет служить долгие годы.

Стеклянные двери — нередкий элемент дизайна бани. Стекло прекрасно выдерживает все изменения влажности и температуры, за ним легко ухаживать. Современные виды стекла не только ударопрочные, но и абсолютно безопасные при повреждении. Специальная пленка предотвращает деление полотна на острые фрагменты.

Дверь из стекла чаще всего устанавливается в самом помещении бани – между парилкой и моечной или между моечной и раздевалкой.

Сделать конструкцию стеклянной двери своими руками практически невозможно. Именно поэтому стеклянное полотно, дверную коробку в размер и нужную фурнитуру заказывают в специализированных магазинах.

Прикрепить коробку к дверному проему — не сложно. Перед монтажом коробки стеклянное полотно рекомендуется снять. Для этого на петлях требуется открутить несколько винтов с помощью шестигранника. Затем с коробки снимается порог. Боковые стойки и верхняя перекладина устанавливаются в проем, их расположение желательно проверить с помощью уровня. Не должно быть перекосов.

Далее, с помощью анкеров коробка по периметру прикрепляется к проему. Отверстия с утопленными шляпками закрываются специальными заглушками. Затем геометрию зафиксированной коробки еще раз нужно проверить с помощью уровня, если все в порядке — можно вешать дверное полотно из стекла.

Ручка прикрепляется в последнюю очередь. Нельзя использовать металлические конструкции — они очень сильно нагреваются при высоких температурах и могут стать причиной ожога. Лучше всего оснащать дверь деревянной или пластиковой фурнитурой.

Видео — Монтаж цельностеклянной двери в баню