Схема бункера под землей. Постройка и оборудование бункера своими руками
Самостоятельно построить бункер достаточно сложно. Бункер - это не просто бетонная коробка, укрытая несколькими десятками метров земли, как принято считать у непосвященных. Самое сложное при строительстве бункера - обеспечение системы выживаемости человека.
Строительство убежища: основные проблемы
Первая особенность при строительстве убежища - создание прочного каркаса. Чаще всего используют прямоугольную форму, стенки которой усилены арматурой, а пространство между ними заполнено железобетоном с кевларовыми или тефлоновыми волокнами. Сверху бункер прикрывается "крышей" - монолитной армированой плитой с усилением. Если надо построить бункер в сейсмоопасной зоне, то в качестве каркаса может быть применена капсульная схема - защитное убежище приобретает форму пилюли, у нее нет прямых углов - все они скруглены.
Второй отличительной чертой строительства убежища является устройство системы фильтрации воздуха. Без воздуха человек долго не протянет. Построить в бункере фильтрационную систему не так сложно: в качестве основы чаще всего испольуется стандартная армейская система фильтрации и очистки воздуха, в которой объединяются несколько фильтров - классикой такого решения служит т.н. "устройство - 300". Более сложным является выведение воздухозаборника - здесь надо учесть, что при стихийных бедствиях, бомбардировке, наводнении воздухозаборник может быть заблокирован / затоплен / поврежден, поэтому требуется построить убежище в соответствии с существующими нормами: воздухозаборник представляет собой железобетонную шахту с толщиной стенок не менее 400 мм, обрудованную специальными защитными устройствами, предназначенными для подавления мощной ударной волны. При строительстве убежища или бункера иногда бывает целесообразно вывести воздухозаборник вместе с дымоходом вашего дома - это привлечет меньше внимания со стороны соседей.
Третий момент, который учитывается при строительстве бункера или убежища - стратегический запас воды. Если надо построить бункер, рассчитанный на укрывание одно-двух человек, то целесообразно разместить несколько емкостей общим объемом не менее 150 литров воды. Если стоит задача построить убежище на три - четыре человека, то запас воды должен составлять не менее 300 литров воды. Кроме того при строительстве убежища целесообразно запастить средствами фильтрации воды - это может пригодиться и в мирное время. Однако оптимальным решение при строительстве убежища является устройство артезианской скважины с выводом непосредственно внутрь убежища.
Четвертый момент при строительстве убежища - обеспечение безопасности входа. Строительство любого убежища подразумевает наличие нескольких выходов. Минимум их должно быть два - основной, ведущий из дома в защитное сооружение и дополнительный, выведенный вне радиуса завала основного здания. Каждый из выходов должен быть оборудован тамбур-шлюзом, также выполняющим роль расширительной камеры, способной погасить мощную ударную волну. Защитно-герметичные двери через которые осуществляется вход в убежище должны открываться наружу
Существует еще много нюансов при строительстве бункера. Мы создаем современные решения в сфере строительства частных бункеров и убежищ. Обратившись к профессионалам Вы можете быть уверены, что все разработанные технические решения будут соответствовать утвержденным СНИПам и нормативам. С нами вам не придется задумываться о том, как построить бункер.
Проектирование подземных укрытий - надежный и верный способ сохранения жизни и здоровья вашей семьи. Если Вы решились построить бункер своими руками, существуют разнообразные варианты возведения подземных сооружений.
Необходимо вырыть котлован от 2 до 5 метров глубиной, стены и пол покрыть досками или бревнами. Верхнее перекрытие облицовывается полиэтиленом в несколько слоёв. Сверху на крышу насыпается грунтовая порода толщиной 30-5-0 сантиметров. В качестве входа-выхода можно использовать широкую трубу, соорудить герметически закрываемую дверь. Санузел строится внутри убежища. Необходимо оборудовать личный бункер вентиляцией и фильтрационным устройством.
Бункер из бетона - это надёжнее, но потребует больше финансовых затрат. Глубина строительства - 10 метров. С целью усилить безопасность возможности входа и выхода снаружи на нулевой отметке строится небольшое бетонное сооружение, с использованием металлической арматуры, устанавливается гермодверь. Или вход строится как бетонная шахта, с учетом возможности войти в него людям любой комплекции. Возможно использование бетонных колец.
Известно, что толстые железобетонные стены позволяют защититься от радиации . По этой же причине необходима герметичная дверь и на входе-выходе непосредственно в убежище. Для укрывания людей, складирования пищи используется внутреннее помещение, в котором оборудуется туалет. Железобетонные проёмы для вентилирования сооружают не менее чем в трех метрах друг от друга. Необходимо помнить, что такая шахта может служить в качестве аварийного или дополнительного выхода.
Бомбоубежище
Бомбоубежище
Чтобы повысить безопасность своих близких и родных можно установить в доме бронированные полотна на входе, сигнализацию на окна, нанять охрану и пойти на многие другие меры. Но в случае ядерной войны может защитить только бомбоубежище, обустроенное как бункер. Это может быть бомбоубежище на даче, в котором можно спрятаться от природной стихии, пожаров или урагана, а также переждать любую опасность в случаях, когда эвакуация другими путями невозможна.
Убежища и подземные бункера своими руками на дачном участке вполне законны, поскольку однозначных запретов нет. В черте города сделать бомбоубежище своими руками сложнее, поскольку земельные участки находятся в собственности у администрации или других людей. Рассмотрим подробнее, как построить бомбоубежище своими руками, где и как найти для него место в городе, фото типичных укрытий и бункеров в доме.
Свой бункер на участке может использоваться частными лицами как место длительного пребывания или краткосрочного времени нахождения. Переждать некоторое время можно и в простом погребе, хотя бомбоубежище не содержит сложных схем и напоминает погреб с низким земляным полом, стенами из досок или бревен и деревянной крышей.
Чертежей долгосрочного бомбоубежища также не существует, но конструктивно имеются некоторые отличия – обязательно необходимо бурение скважин, покупка и монтаж септика в основании котлована. И только после этого можно залить слой бетона в качестве фундамента.
Каждый владелец участка находил множество достоинств и недостатков обоих вариантов, но строят бомбоубежища на даче не глубже половины метра до грунтовых вод. Под ногами рекомендуется иметь более толстую земляную перемычку, что не допустить переувлажнения основания сооружения. Зная своё владение, человек может четко ориентироваться на глубину залегания подземных вод, или же уточнить этот момент у соседей со скважиной с питьевой водой.
Как сделать бомбоубежище непродолжительного пребывания?
Самое главное при обустройстве бомбоубежищ – правильно выбрать место. Сделанные укрытия не должны размещаться под домом или вблизи строений, высоких посадок или массивных конструкций. Строительство бомбоубежища выполняется исключительно в местах, где не будет завалов от разрушения при катаклизмах. Забор, дерево, дом – эти строения могут обвалиться при ударной волне или разгуле стихии, при этом вход будет заблокирован. Специалисты нашли выход – нужно сделать аварийный выход на случай завала основного.
Простыми расчетами можно выяснить объем работ в грунте, которые нужно сделать. Чтобы спрятаться от стихии в течение недолгого времени достаточно вырыть по три кв. метра на одного человека. При глубине строения в 2 метра двухместное бомбоубежище будет 12 кубометров. Сделать эти работы можно самостоятельно в течение пары недель, максимум, месяца.
Оптимальным будет расположение на склоне, чтобы стороны входа были прикрыты природным ландшафтом. Со стороны входная группа маскируется техническими строениями, туалетом или сараем, большими деревьями или мощными кустарниками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Обустройство внутреннего помещения
Полы в котловане засыпаются песком и щебнем, поверх которых располагают брус и палубные доски. Дренаж должен быть достаточным, чтобы отвести воду от осадков или талых снегов. Стены из земли нужно обшить бревнами (тонкими) или досками, ими же отделать потолочное перекрытие. Скрепить поперечины на потолке нужно особенно тщательно, чтобы при бомбардировке или от действия ударной волны грунт при сотрясении не разрушил крышу.
Накат сверху покрывается землей на 20 сантиметров. Сбоку сооружения обустраивается вход, его лучше сделать подкопом с колодцем из земли и крышкой. Чтобы минимизировать трудозатраты в можно зарыть в котлован пластиковый септик, контейнер или металлическую цистерну.
Очень важно сделать вентиляционную систему, обустраиваемую из пары труб. Самую длинную нужно разместить выходом у пола, а вторую – возле потолка на 20 см. Дефлекторами прикрываются выходы, при этом они должны возвышаться не более 40 сантиметров. В каждую трубу ставится фильтр против пыли, для этого подойдет волокно из льна или марля. Санузлы в бомбоубежище отгораживаются и делаются возле вытяжки, чтобы запах не мешал находиться внутри. Если поставить биоунитаз, то отходы будут перерабатываться химически.
Бункер или укрытие, в котором люди будут находиться продолжительное время, котлован должен быть вырыт на 4 метра. Фундамент заливают монолитным из бетона в 23 сантиметра. Такие же работы выполняют при возведении коттеджей или загородных домов. Бетонную смесь нужно укрепить связками металлических прутов для армирования, можно использовать базальтоволоконные прутки. Самому такие работы не сделать качественно, потому что грант имеет свойство проседать, основание может покрыться трещинами.
Определение площади бомбоубежища проводится по суммарной площади жилых секторов по 12 квадратных метров, но отдельно обустраивается туалет и душ, технический сектор. Одну комнату можно сделать под склад продовольствия, вещей. В кладовой с продуктами можно хранить и питьевую воду. Стены должны быть 2,2 метра и с толщиной не менее 0,25 метра. Соединение с основание должно быть монолитным, без трещин и швов. Оптимальным материалом станет бетон.
Потолочное перекрытие делают из плит с заливкой из колпака и слоя грунта. Швеллерами можно укрепить перекрытия, главный выход обустраивается как труба в траншее. Ее устанавливают на склонах, благодаря чему укрытие будет более защищенным. Выход может служить вентиляцией, особенно если усилить его гофротрубой в полметра. На поверхности делают специальную будку, куда вставляется окончание гофрированного рукава.
Проект дома-бункера
Большое внимание обращают на вход – он скрывается от посторонних глаз и обладает герметичным закрытием. К строению подводится вода и электроэнергия, отводятся стоки. Нужно заранее подготовить запас медикаментов и продуктов, воды и других необходимых вещей, без которых владельцу будет некомфортно.
Бомбоубежище строится по индивидуальным замыслам человека, но есть и готовые чертежи, в которых можно делать изменения и добавлять помещения. Специалисты рекомендуют изучить дополнительную информацию и почитать литературу по обустройству убежищ, чтобы при необходимости оборудовать внутри библиотеку или зону отдыха, тренажерный зал и другие секции.
Качественно сделанное, прочное и хорошо изолированное от внешней среды убежище может пригодиться не только на случай ядерной войны. Бункер на загородном участке защитит и от природных катаклизмов: неожиданных ураганов, наводнения, распространившегося на многие километры пожара. Особенно важно иметь такое убежище в тех случаях, когда эвакуация невозможна.
Существуют два основных типа укрытия: для краткосрочного пребывания и долговременное. Первое может быть заменено обычным погребом или выполнять его функции: допускается земляной пол и дощатые либо бревенчатые стены с такой же кровлей. Второе представляет собой бетонный бункер с обязательным бурением скважины и закапыванием септика на не котлована перед тем, как залить фундамент .
Глубина обоих типов зависит от уровня залегания грунтовых вод, до которых должно оставаться не менее 0,5 метра, но, желательно, иметь более толстую перемычку под ногами, чтобы избежать появления сырости. Выяснить, сколько метров до водоносного слоя, можно при помощи колодца, в котором вода всегда держится на уровне поступления из грунта. Также довольно легко сориентироваться при наличии пробуренных "на песок" скважин у соседей.
Одно из главных условий обустройства - правильный выбор места для укрытия, которое крайне нежелательно делать под домом или в непосредственной близости от каких-ибо зданий, конструкций и высокорослых посадок. Дело в том, что катаклизм может стать причиной обрушения постройки, забора или дерева, из-за чего выход окажется заблокированным и бункер станет ловушкой. Именно по этой причине, даже при правильном расположении убежища, желательно сделать ещё один выход, запасной.
Далее следуют простые расчёты, какой объём земляных работ предстоит выполнить. Для того чтобы укрыться от стихии на короткий срок без стеснённых условий, достаточно по 3 квадратных метра на каждого члена семьи. Глубина ямы при этом составляет 2 метра, что даёт 12 кубов для бункера на 2 человека. Вырыть такое углубление под силу и одному человеку обычной лопатой за 3-4 недели. Лучше всего располагать убежище в склоне возвышенности, так, чтобы со всех сторон вход прикрывали стоящие поодаль жилые и хозяйственные постройки, а также садовые посадки.
Пол ямы засыпается толстым слоем песка, сверху щебнем, на который укладывается щит из бруса или толстой палубной доски. Такой дренаж вполне достаточен, чтобы отводить влагу, если она вдруг появится. Земляные стены обшиваются досками или тонкими брёвнами, из них же настилается потолок. Все должно быть хорошо скреплено поперечинами, чтобы не обрушилось при сотрясении почвы. Поверх наката делается земляная насыпь толщиной ровно 20 сантиметров. Вход делается сбоку, в виде подкопа из земляного колодца с крышкой. Для облегчения задачи в яму можно просто зарыть септик из толстого пластика, металлическую цистерну или контейнер.
Обязательно следует позаботиться о вентиляции , которую легко сделать из двух труб. Более длинная опускается почти до уровня пола, а вторая на 15-20 сантиметров ниже потолка. Над землёй прикрытые дефлекторами выходы должны возвышаться не более чем на 40-50 сантиметров. Внутрь вставляются противопылевые фильтры из марли или льняного волокна. Для туалета в убежище желательно отгородить угол возле вытяжки, где поставить мобильный биоунитаз с химической переработкой отходов.
Такая конструкция должна обладать высокой степенью прочности, поэтому в котловане, который роется на глубину 4 метра, делается заливка мощного монолитного фундамента толщиной от 23 сантиметров. Те, кому знакомо строительство частных домов и коттеджей своими руками , легко смогут выполнить качественное армирование путём вязки металлических или базальтоволоконных прутков. Без опытных помощников за такую задачу лучше не браться, поскольку при осадке грунта некачественная плита основания может дать трещину. Площадь долгосрочного бункера должна составлять в сумме для жилых помещений не менее 12 квадратных метров, также следует выделить небольшую техническую комнату для генератора и туалета с душевой. Ещё одна комната может стать складом продуктов и необходимых вещей. Высота стен при этом выполняется до 2.2 метра, при толщине не менее 25 сантиметров, отливать их лучше из бетона, в прочном соединении с основанием.
Потолок также выполняется из плиты, поверх которой делается дополнительная заливка колпака и земляная насыпь. Для прочности лучше укрепить перекрытие швеллерами. Основной выход делается в виде вертикального колодца с боковым отводком, запасной - горизонтально уложенная в траншею труба, которая должна в середине склона возвышенности, которая послужит дополнительной защитой для бункера. Дополнительным выходом может стать вентиляция, если проложить гофрированный рукав шириной около полуметра к специально обустроенной будке на поверхности.
Видео: Подземное убежище своими руками
С этим материалом читают так же:
Бункер – это хорошо укрепленное сооружение, которое предназначено для укрытия от различного рода опасностей. Строится обычно под землей или в полузаглубленном виде. Самое дорогостоящее в строительстве бункера – котлован и бетонная коробка. Самое сложное – вентиляция. Все остальное – делается со временем и своими руками. В моем случае – руками моего мужа.
Подготовили котлован (возьмем как пример минимальный размер 6х8 м). Глубина 4 метра. Проводим бурение скважины, чтобы убежище не зависело от центрального снабжения. В среднем это обойдется 30 000 руб. Скважина либо в самом котловане, либо впритык к нему. Чтобы всегда иметь доступ к помещению, где будут стоять фильтры и др. оборудование для скважины.
Автономная канализация включает оборудование, предназначенное для вывода наружу и утилизации сточных вод, обеспечивающее их накопление и очистку. Можно уложиться в пределах 30-50 тыс. Хотя, есть и за сотню тысяч стоимостью.
Об установках подобных систем вся инфа в интернете. Но на всякий «пожарный» можно приобрести пару биоунитазиков:
Ёмкость приёмного резервуара 10 литров, с индикатором наполнения отходов, двусторонним смывом чаши унитаза. Объем приёмного резервуара позволяет использовать туалет как индивидуально, так и для семьи. Обязательно нужно заказать санитарную жидкость и шампунь. Двух литров жидкости вполне достаточно на 3-6 месяцев для небольшой семьи (инфа из инета). Средняя стоимость 4 тыс. руб.
Должен быть запасной выход из убежища (основной находится в доме). Из подготовленного котлована копаем траншею. В траншею укладывается труба нужного диаметра от 1 до 1.5 м (такая труба примерно от 30 тыс. руб). Сверху траншея и труба заливается бетоном, в дальнейшем засыпается землей. Выход надо замаскировать под канализационный люк с двойным дном. Стены люка – бетонные кольца. Одно кольцо, в среднем, в зависимости от размеров, стоит от 2000 руб.
Затем занимаемся заливкой стен убежища. В качестве антисептика между землей и бетонными стенами заливаем жидкое стекло (хотя кто-то может предложить иное средство, более лучшее и надежное). Толщина примерно 10 см. На мой взгляд, данной толщины достаточно. Потом заливаем бетон. Толщина стены должна быть не менее 1.5 м по всему периметру убежища, за исключением внутренних стен. На котлован, крупнощитовую опалубку, бетонные стены, пол и потолок уйдет в среднем 500 тыс. руб. (если самим готовить раствор и самим заливать, а опалубку взять в аренду).
Во время заливки нужно помнить о прокладке коммуникаций, поступлении воды и сливу канализации.
Энергоснабжение убежища будет осуществляться от солнечных батарей. Что дает возможность оборудовать «бункер» электроплитой, другими необходимыми электроприборами, в том числе отопление помещений. (О солнечных батареях много информации в интернете. И бытует мнение, что китайские дешевле и качественнее). Обойдутся не дешево, так как нужны еще аккумуляторы и т.д., но цены приемлемы.
В убежище будет холодильная камера, представляющая собой быстро монтируемую сборно-разборную конструкцию из трёхслойных сендвич-панелей, заполненных пенополиуретаном. Камера предназначена для хранения охлаждённых и замороженных продуктов питания, полуфабрикатов, фруктов и овощей при средних температурах. Камера производится из панелей разной толщины. Габаритные размеры можно выбирать из стандартной матрицы или заказать индивидуально. Внутренний объем камеры охлаждается моноблочными холодильными машинами или сплит-системами.
Стоимость низкотемпературной камеры разная, но можно уложиться в минимальную стоимость от 30 до 50 тыс. руб.
Вход в убежище через люк скрытого доступа, расположенного в доме. Напольные люки изготавливаются из алюминиевого профиля и снабжены уплотнителем. Крышка люка представляет собой прямоугольную емкость с арматурной сеткой. Крышка заполняется бетоном вровень с полом, после чего на крышку и пол укладывается ламинат, паркет, линолеум и т.п. напольные покрытия (о них можно получить информацию на сайте ООО «Перспектива» и др.). Стоимость люка так же зависит от его размеров. Цена от 1550 рублей.
Компания “ДЕЛЮКСБУНКЕР” (они вообще оценили строительство бункеров в минимум 20 млн.) предлагает такую самодельную систему: «Нужно взять небольшую трубу в 9 с половиной метров в длину. Затем первые 6 метров разрезают сваркой на куски, каждый из которых по 25 сантиметров. Далее нужно заточить одну сторону куска под лезвие или отвертку и приставить заточенным концом к крыше бункера. Вбив их в крышу бункера почти до конца, приварить к ним второй кусок. Вбиваем и привариваем третий, затем четвертый, и таким способом делаем 3 метра глубины. Избавляемся от земли внутри труб (обязательно направлением бункер –> поверхность). Затем делаем вторую такую же трубу и привариваем к обеим трубам ещё две трубы, длиной 3 метра каждая. После этого привариваем к нижнему куску трубы (уже в бункере) металлическую коробку типа воздухоочистителя. Вставляем сам воздухоочиститель в коробку и законопачиваем коробку. Остаётся лишь приварить к коробке заглушку, которая будет полностью закрывать воздухоочиститель на выходе в бункер. Тем самым, приоткрывая эту крышку, можно будет создавать тягу в убежище. Несомненно, технические характеристики бункера, воздухоочищение в котором будет устроено таким способом, будут слегка уступать нынешним способам защиты воздуха, но и этот способ достаточно хорош, чтобы сохранить жизнь».
Я считаю, что установку вентиляции нужно доверить профи. Ни на одном из сайтов я не нашла прайсов. Надо звонить и по звонку уточнять.
Ну а потом уже внутренняя отделка убежища.
Вот вроде бы все.
Может и правда кому пригодится такой вариант убежища.