Теплый пол на даче с водяным обогревом. Как сделать своими руками

Очевидно, что каждый из нас, выбираясь в холодный зимний вечер из теплого душа, попадали на поверхность холодного кафеля. После приобретения массы приятных чувств от водных процедур подобные события фактически ввергали к моральным падениям на землю с небес и сразу же вынуждали многих быстро идти на поиски теплых носков и тапочек. Однако такая ситуация появляется не только в ванной комнате, но и на кухни на кафельном полу, в спальне на ламинате, и в других местах. Монтаж теплого водяного пола дает возможность избежать этих мало приятных ощущений.

Что такое теплый пол?

Итак, теплый пол – это одна из разновидностей систем отопления комнаты. Важнейшая особенность такой системы это то, что нагревательные элементы устанавливаются в пространстве пола.

Для того чтобы была понятной схема монтажа водяного теплого пола, давайте для начала рассмотрим традиционную систему водяного обогрева под окнами со всем знакомыми радиаторами. Прогретый от радиаторов отопления воздух устремляется прямиком под потолок, а не на обогрев нашего тела. Далее, постепенно остывая, воздух спускается на нижние уровни, греется от радиаторов и снова устремляется к потолку. При указанном распределении тепла помещения, теплый поток воздуха будет находиться около радиаторов и под потолком, в то время как наши ноги будут мерзнуть из-за большого недостатка теплого воздуха на нижних уровнях.

Технология монтажа теплого водяного пола подразумевает совершенно другую картинку. Здесь трубопровод - нагревательный элемент равномерно распределен по всей площади пола нашего помещения, поэтому излучение тепла будет одновременно происходить со всей поверхности. В результате потоки самого теплого воздуха будут преобладать у поверхности пола, на уровне 2-х метров, температура воздушного потока в помещении немного уменьшится, и, в конце концов, в районе потолка рассредоточатся самые холодные потоки воздуха.

Такое разделение тепла будет чувствоваться человеком наиболее комфортно. Помимо этого, ноги, постоянно контактирующие с полом, будут теперь находиться на более теплой поверхности, что, в свою очередь, позволит значительно снизить потери накопленного тепла через стопы.

Теплый пол водяной, стоимость монтажа которого немного дороже, чем установка электрического теплого пола, может быть использован не только для подогрева пола, но и служить основным источником отопления, что не приемлемо для электрических полов, в силу стоимости электроэнергии.

Тонкости устройства и монтажа теплого водяного пола

В случае применения горячей воды в качестве главного источника тепла, смысл работы такого устройства сравнительно простой. Вместо использующихся регистров отопления на поверхность пола устанавливается гибкая специальная труба, по которой проходит горячая жидкость. Источником горячей жидкости служит либо газовый котел, либо центральное отопление.

Конечно, вариант с использованием центрального отопления в качестве источника горячей воды, с точки зрения комфорта и уюта, является не самым оптимальным. Так как каждую осень необходимо ждать, когда дойдет до заветной отметки среднесуточная температура и коммунальные службы приступят к очередному отопительному сезону. Поэтому использование теплых водяных полов доступно для собственников частных домов, но не исключается использование в многоэтажных домах. Некоторые новостройки подразумевают подключение теплых полов, при наличии отдельных стояков для их подключения.

Если вы живете, например, на втором этаже, то соответственно, пол будет собой представлять бетонную плиту определенных размеров, однако, если вы спуститесь на первый этаж и зададитесь тем же вопросом, то поймете, что ваш пол является еще и потолком для первого этажа. Конечно, ваши соседи, проживающие в квартире под вами, не будут против дополнительного источника тепла, но вместо этой квартиры может оказаться и подвальное помещение, которому вы сами вряд ли захотите отдавать тепло. Чтобы решить эту проблему необходимо использовать теплоизоляцию по всей площади пола, где будет производиться монтаж теплых водяных полов, видео материалы, которого вы можете посмотреть ниже.

Вторая проблема, которая вытекает из теплопроводности материалов, это если вами будет принято решение установить трубопровод под 5-ти сантиметровую сосновую доску, на которую будет уложено несколько слоев утеплителя, керамическая плитка и ковер, то КПД вашей напольной системы отопления будет равна нулю. Поэтому если вам нужен эффективный теплый водяной пол, то полет фантазий необходимо ограничить материалами с большой теплопроводностью.

Монтаж теплого пола

Монтаж теплого пола водяного подразумевает классическую схему монтажа, то есть укладка трубопровода происходит в цементной стяжке. Это происходит по двум причинам. Первая из которых – это большая нагрузка, от которой необходимо защитить трубопровод. Вторая причина заключается в том, что трубы имеют небольшую площадь, а воздух это хороший теплоизолятор, поэтому контактировать трубы должны не с воздухом, а непосредственно со стяжкой, которая должна работать как нагревающая поверхность.

После того, как вы подготовили слой теплоизоляции, можно приступить к укладке трубопровода. Здесь может возникнуть вопрос о креплении трубопровода к основанию. Давайте разберемся с этим вопросов по порядку.

Теплый пол водяной, технология монтажа которого имеет несколько способов крепежа трубопровода, будет эффективней именно при правильном монтаже.

К примеру, на слой теплоизоляции можно поместить арматурную сетку, к которой с помощью проволоки и будет закреплен трубопровод. Помимо удобного метода разметки, такая сетка будет дополнительно являться армирующим элементом нашей будущей стяжки. Также в специализированных магазинах можно найти разнообразные крепежные ленты и специальные клипсы, которые способны удерживать трубопровод на слое теплоизоляции.

Монтаж отопления теплого пола не требует каких-либо особых знаний, достаточно просто хорошо подготовиться и прочитать достаточную литературу. Крепление трубопровода производят с шагом приблизительно в 1 м. В случае использования легкодоступного проволочного метода крепления нужно вспомнить о необходимости небольшого зазора. Так наглухо притянутый с помощью проволоки трубопровод может достаточно сильно деформироваться через несколько лет. Происходит это из-за разного теплового расширения металлической проволоки и трубопровода. Монтаж теплых водяных полов подразумевает несколько правил, которые позволяют получить максимально качественный эффект от эксплуатации таких полов.

При циркуляции через трубопровод горячая вода передает часть своей энергии в пространство, в итоге происходит снижение температуры.

Поэтому, во-первых, необходимо знать, что длина контура трубопровода не должна быть больше 80-90 м. Оптимальной длиной считается 60м. Если этого недостаточно, необходимо установить новый контур, однако, нужно помнить, что длина всех использующихся контуров должна быть примерно одинаковой.

Монтаж теплого пола

После того, как вы уже приобрели все необходимые элементы и знаете схему установки, можно непосредственно начинать сам монтаж теплого пола водяного. Для этого вам необходимо закрепить трубопровод в подающий коллектор и начать укладку контура. Стоит помнить, что каждый контур необходимо укладывать целым куском, не пользуясь, при этом соединительными элементами. Такие соединительные элементы увеличат риск различных протечек.

После того, как контур уложен, конец трубопровода необходимо подключить к возрастному коллектору. В принципе, монтаж теплого пола водяного, видео материал, по установке которого вы можете посмотреть ниже, довольно хлопотная процедура, но достаточно надежная. Но на этом монтаж системы водяной теплый пол не заканчивается. Если одна из сторон пола превышает 8-ми метровую отметку, необходимо использовать деформационный шов, изготавливающийся из демпферной ленты и служащий для компенсации тепловых расширений.

Технология монтажа водяных теплых полов подразумевает проверку всей системы перед окончательной заливкой.

Для этого в трубопровод впускается под давлением горячая вода. Давление должно превышать рабочее в несколько раз, но не меньше 0,6 МПа. В первом периоде испытания, который длится около 30 минут, давление воды не должно уменьшиться более чем на 0,06 МПа. Во втором периоде испытаний, которое проходит приблизительно 2 часа, значение рабочего давления, достигнутое 1 МПа, не должно убавиться более чем на 0,02 МПа, температура жидкости при этом не должна меняться.

Если ваша система теплых полов прошла все испытания, можно заливать бетонную стяжку, максимальная высота которой не должна быть выше 7-ми см. Водяной теплый пол, монтаж которого не подразумевает каких-то особых знаний, будет служить вам на протяжении многих лет при условии, если производить его ежегодную профилактику.

Что касается материалов для цементной стяжки, то подойдет цемент не ниже марки М300. Будет лучше, если вы будете использовать пластификатор при заготовке раствора.

Заливка водяного пола бетоном

За теплый пол водяной своими руками можно браться ребятам, которые видят разницу между штуцером и муфтой. Кроме шуток, этот способ обогрева обладает массой преимуществ. Его установка позволяет сэкономить пространство и ресурсы, создать благоприятный микроклимат и исключить образование сквозняков.

Технология хороша тем, что есть возможность монтажа в системы отопления, предусматривающие альтернативные источники энергии: солнечные коллекторы, батареи, тепловые насосы, конденсационные котлы. От водяного отопления можно извлечь только достоинства — это комфортно и удобно.

Теплый пол водяной своими руками: где и как?

ВАЖНО! Перед установкой теплых полов обязательно нужно согласовать вопрос в ЖКХ. Необходимы специальные разрешения, иногда установка бывает невозможной, ввиду технических причин, поэтому проясните ситуацию.

Водяные теплые полы — это долговечные системы отопления, но и установить их не так просто. Единственный способ удешевить монтаж такой отопительной системы — самому установить ее. Для этого необходимо следовать общепринятым правилам и обзавестись необходимыми материалами и инструментами.

Где можно установить?

• в бане;
• в квартире/доме;
• в ванной;
• в гараже;
• на лоджии;
• на даче;
• в теплице.

Способы монтажа:

• под плитку;
• под ламинат;
• по грунту;
• в штрабе;
• от полотенцесушителя.

Инструменты для грамотного монтажа

Для установки понадобятся:

1. водонагревательный электрокотел;
2. шаровые клапаны;
3. фитинги;
4. коллектор, оснащенный функцией настройки, регулирования и контроля;
5. трубы;
6. нагнетающий насос (иногда является частью котла, без насоса никуда);
7. смеситель;
8. теплообменник;
9. автоматика для теплого пола.

Трубы

ВАЖНО! Лучше выбирать трубы, произведенные на основе синтетических материалов. Это связано с простотой монтажа, износостойкостью и стойкостью к образованию коррозии. Реже используют изделия из нержавейки.

Трубы, подходящие для монтажа, могут быть изготовлены из полипропилена или сшитого полиэтилена. Если выбор пал на первый вариант, лучше купить трубу с армированием стекловолокном: сам по себе пропилен очень расширяется в условиях повышения температуры. Полиэтиленовые трубы не так поддаются расширению.

Диаметр изделия должен составлять 16-20 мм — так труба способна выдержать температуру 95 градусов, а также давление в 10 Бар.

Если хочется сэкономить, тогда совсем необязательно переплачивать за изделия с кислородной защитой, оснащенной дополнительными слоями. От этого качество системы не пострадает.

Коллекторы

Еще одна ключевая составляющая — коллекторы. Его необходимость не преувеличена: он позволяет подключить несколько контуров теплого пола к основной линии подачи теплой воды, а также забора охлажденной. Для монтажа теплого водяного пола понадобится 2 разветвителя. Они устанавливаются в специальный коллекторный шкаф.

Почему нужно именно 2 штуки? Задача одного распределять горячую воду, второго — возвращать обратно охлажденную жидкость.

Основные задачи коллектора — настройка и регулировка теплых полов. Они делают эксплуатацию максимально комфортной.

Есть много производителей, предлагающих готовые к использованию коллекторы вместе с навесными шкафами. Особенно актуально, если электроводяной теплый пол монтируется самостоятельно.

ВАЖНО! Для покупки подходящей модели достаточно знать количество входов и выходов труб.
В новых моделях коллекторов есть терморегулятор, насосы и стабилизаторы давления с возможностью подключения нескольких приборов для обогрева, требующих различную температуру теплоносителя.

Теплоизоляция для теплого пола

Теплый пол предполагает обязательную теплоизоляцию. Как термоизолирующий материал можно использовать уплотненный пенопласт с минимальной толщиной от 5 см, теплоизоляционную пленку, минвату, а также теплоизоляционные плиты разной конфигурации, оснащенные гидроизоляционным покрытием. В случае утепления пенопластом следует перекрыть его полиэтиленовой пленкой.

При помощи теплоизоляции можно избежать теплопотерь, которые могут уйти в пол. Количество материала определяется площадью помещения, в котором устанавливается теплый пол. Площадь материала равна площади помещения.

ВАЖНО! Не забудьте о фитингах, армирующей металлической сетке для заливки стяжки (достаточно ячеек 3-5 см), крепежах для труб, ключах и демпферной ленте. Фитинг — это устройство для соединения труб с коллекторами, если что.

Варианты установки водяного теплого пола

Есть несколько вариантов, при помощи которых производится укладка труб. Разметка укладки определяется еще на этапе проектирования системы отопления.

Как настроить систему и произвести монтаж?

Обязательным требованием для монтажа трубопровода является ровный пол. Не должно быть наклонов и ям. Самый простой способ выровнять поверхность — использовать самовыравнивающиеся составы при помощи которых осуществляется заливка.

• Установить на стену коллектор. Установку осуществлять на вертикальной поверхности. Распределитель необходимо размещать и выравнивать горизонтально. Проверить правильность можно при помощи водяного или лазерного уровня.
• Неправильный монтаж и отклонение осей может стать причиной нестабильной работы системы отопления.
• Наклеить демпферную ленту по периметру помещения на уровне пола.
• Установить теплоизоляцию.
• Если теплоизоляция не предполагает креплений, необходимо монтировать планки с замками для труб. Проделать это нужно каждые 50 см.
• Придерживаясь схемы проекта, разместить трубы по местам, не перегибая их.
• Подсоединить при помощи фитингов трубы к коллектору.
• Подключить коллектор к отопительной системе, включить и протестировать ее. После запуска постепенно увеличивать температуру и давление в течение 4-х часов. Проверить систему на наличие утечек: если их нет, можно протестировать ее при самом большом допустимом показателе давления.

ВАЖНО! Новичкам лучше не связываться с подключением коллекторов.

• Следующий этап — заливка. Перед тем, как залить пол, нужно быть на 100% уверенным, что все в порядке.
• Если тестирование показало отличные результаты и проблем не обнаружено, трубы укладывают армирующей сеткой и заливают систему стяжкой. Чем мощнее система, тем выше слой стяжки. Из чего лучше сделать стяжку?
• Можно приготовить смесь самостоятельно, но мы советуем не заморачиваться и купить готовую в строительном гипермаркете. Но помните, без стяжки никак.
• Залить смесь , чтобы она шла от самых краев к центру.
• Как стяжка полностью высохнет, необходимо включить минимальную температуру пола на несколько часов. Полное высыхание занимает минимум 3 недели.
• Определить коэффициент влажности, затем установить напольное покрытие. Допустимая норма — 2-4%.

Готовые смеси

Модель	Описание
	Расход: 20 кг/кв.м при толщине слоя 10 мм.
Polimin ЛЦ-2	Расход: 1,9 кг/кв.м на 1 мм слоя.
	Расход: 1,8 кг/кв.м на 1 мм слоя.
	Расход: 19,3 кг/кв.м на 1 см слоя.
Ceresit СN 83	Расход: 2кг/кв.м 1мм слоя.

ВАЖНО! Не делайте плотный слой материала для укладки плитки: это в дальнейшем негативно отразится на скорости нагрева пола.

Шаг 1 - Берем пенофол , сетку для крепления труб и трубу, по которой будет идти горячая вода Шаг 3 - Укладываем утеплитель Шаг 4 - Поверх Шаг 6 - Контур подключаем к гребенке, где будет подаваться горячая вода, и проверяем работоспособность пола Качество установки определяет эффективность и работоспособность всей отопительной системы. Для полной уверенности правильного функционирования рекомендуем обратиться к специалистам за помощью для подключения коллекторов. Это ключевой момент, который сильно влияет на исправность системы. А остальные этапы монтажа можете смело взять в свои руки.

Теплый пол широко применяется как дополнительное отопление во многих современных домах. Эта технология обогрева получила широкое распространение не только из-за очевидного комфорта, но и из-за экономии энергоресурсов. В данной статье рассмотрены особенности монтажа такой системы своими руками.

Особенности

Теплый водяной пол представляет собой уложенную по особой схеме систему труб. Эту схему выбирает непосредственно хозяин дома. От котла горячий теплоноситель циркулирует по трубам, его температуру регулируют термостаты. После остывания жидкость движется обратно в котел, возобновляя процесс. Коллектор – узел для регулирования отопления, который объединяет разные потоки нагретой жидкости.

Котел работает не только на электричестве, но еще и на газовом, твердом или жидком топливе. В состав многих моделей котлов включен насос для циркуляции. Технология установки требует произвести предварительный расчет мощности насоса: обогрев пола требует высоких затрат электричества.

От качества и надежности выбранных труб зависит эксплуатационный срок системы. Принято использовать как ПВХ, так и металлопластиковые трубы из-за долгого срока их службы. Тем не менее, жильцы предпочитают использовать второй вариант. Металлопластиковые трубы надежнее, хорошо работают на изгиб и могут принимать любую форму.

Коллекторно-смесительный узел, помимо распределения теплоносителя по контурам, выполняет ряд следующих функций: контролирует расход воды, регулирует ее температуру, а также удаляет из труб воздух.

Конструкция такого прибора включает в себя:

• Коллекторы, оснащенные перекрывающими вентилями, балансировочные клапаны и устройство учета расхода;
• Работающий в автоматическом режиме воздухоотводчик;
• Набор фитингов, соединяющих отдельные элементы;
• Дренажные краны для слива;
• Закрепляющие кронштейны.

Систему можно самостоятельно собрать и подсоединить, что не сложно, но экономно.

Водяной теплый пол кладут в три этапа. Такой «пирог» состоит из отражающей подложки, контура нагрева и финишного покрытия. Пленка с зеркальным напылением может защитить контур от потерь тепла, поэтому используется как экран.

Приведенное устройство существенно отличается от полов с электрическим отоплением. Водяной теплый пол имеет сложную структуру и обойдется дороже в процессе установки, но позволит сэкономить при эксплуатации. Регулировка отопления ТВП сложнее. Начальный подогрев электрических полов дольше, чем у водяных.

Электричество следует делать главным источником тепла при маленькой площади комнаты, в то время как в больших помещениях целесообразнее использовать водяную систему.

Технология

Трубы из пластика или металла погружаются в стяжку из цемента. Под действием насоса по ним движется теплоноситель, получивший тепло от котла. Он нагревает стяжку и движется обратно к котлу. Благодаря конвекции температура стяжки передается на поверхность. Если ВТП – единственный источник тепла, то степень нагревания регулирует котел.

Если водяное отопление только дополняет радиаторное, то балансировку температуры осуществляет смесительный узел. Холодный и горячий воздух смешивается в заданных пропорциях. В качестве теплоносителя может выступать как обычная вода, так и антифриз.

Преимущества и недостатки

Прежде чем принимать решение о установке ТВП, необходимо ознакомиться со всеми слабыми и сильными сторонами этой системы отопления.

Среди положительных примечательно следующее:

• Экономичность. При сравнении с электрическим отоплением, водяной пол дешевле обслуживать. Такую систему наиболее выгодно устанавливать в частном доме.
• Комфорт. Нагретый воздух распределяется по всей поверхности пола. Это исключает возможность получения термических ожогов и обеспечивает приятные ощущения.
• Безопасность. Устройство скрыто под напольными плитами, что сводит к минимуму риск получения травмы.
• Экологичность. Электрическая система отопления создает небезопасное электромагнитное поле. ТВП такое поле не вырабатывает, поэтому не нарушает здоровый микроклимат в комнате. Эта система полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

• Эстетичный внешний вид. Полное отсутствие громоздких конструкций не препятствует реализации дизайнерских идей, не вносит дисбаланс в интерьер и не скапливает грязь и пыль.
• Альтернативная система отопления позволяет значительно расширить полезную площадь помещения .
• ТВП работает абсолютно бесшумно , поэтому не оказывает негативного воздействия на обитателей квартиры – для жителей больший городов этот пункт особенно актуален.
• Отапливаемый пол препятствует образованию сырости , потому его предпочитают использовать в ванной.

Не стоит забывать и о существенных недостатках:

• Сложность монтажа. Перед укладкой необходимо аккуратно выровнять и подготовить черновую поверхность. Покрытие включает в себя три слоя, каждый из которых требует учета всех тонкостей установки.
• Невозможность укладки ТВП в небольших коридорах или на лестничных пролетах без дополнительного монтажа радиатора.
• Трудность устранения неисправностей. Даже для частичного ремонта системы потребуется демонтаж пола.

• Водяную систему предпочтительнее устанавливать в частном доме. Из-за возможных протечек, а также риска скачков давления в центральной системе теплоснабжения данную систему не рекомендовано монтировать в многоэтажках. В процессе монтажа «пирог» подложки может значительно утяжелить плиты перекрытия, а это опасно для домов старой постройки.
• При длительном обогреве такой пол может значительно пересушить воздух, поэтому его лучше не стелить в изначально сухих помещениях. Влажность можно восполнить установкой аквариума или покупкой домашних растений.

Устройство

Водяной пол – многокомпонентная система. На сегодняшний день часто применяется «мокрая» технология монтажа: при настиле используются «мокрые» строительные процессы, например, заливка цементной стяжки. Процесс укладки сухих полов значительно проще, но применяются они, по большей части, в деревянных частных домах.

Такой пол укладывается несколькими способами:

• Первый способ самый популярный – бетонная стяжка.

• Цель следующего способа заключается в монтаже контуров внутри специальных отверстий в пенополистироле. Пазы приходится вырезать самостоятельно. Это немного удлиняет процесс монтажа.
• Укладка в траншеи внутри листов фанеры преимущественно используется в домах с деревянным напольным покрытием.

В типовой конструкции «пирога» покрытия при первом способе укладки основанием служит бетонная плита перекрытия или грунт. Основное требование – устойчивость и прочность. Поверх основания укладывается пленка пароизоляции из полиэтилена или пергамина толщиной около 0,1 мм. Следующий слой – утеплитель. Он должен обладать низким коэффициентом теплопроводности и высокими механическими показателями, поэтому предпочтение отдают изолятору из экструдированного пенополистирола.

Новый слой – стяжка из смеси цемента с песком и добавлением пластификатора для достижения требуемой подвижности и снижения отношения воды и цемента. В смесь погружаются контуры труб и проволочная сетка, шаг ячеек – 50х50 или 100х100 мм. Оптимальная высота стяжки над трубами для обеспечения равномерного распределения тепла и повышения прочности конструкции – 5 см. Но также допускается понизить ее до 3 см.

Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки на границах контуров отопления и в местах соприкосновения со стенами, монтируется демпферная лента толщиной не менее 5 мм. Финишный слой может быть представлен как в виде керамической плитки, так и другими видами покрытия: линолеум, ламинат или ковролин.

Все зависит от функциональной зоны расположения полов. Важно знать, что пожароопасные типы покрытий требуют строгого соблюдения режима подогрева.

Установку контуров можно произвести по-разному.

Рассмотрим некоторые варианты, их плюсы и минусы:

• «Змейка» – самый легкий в исполнении, но менее распространенный вариант монтажа контуров. Недостаток – разница температур около 5-10 градусов по всей поверхности. Горячая жидкость при движении от коллектора и обратно остывает, поэтому центр помещения, как правило, прохладнее, чем стены.
• Установка труб «улиткой» достаточно сложна в установке, но помогает обеспечить равномерное распределение температуры по периметру комнаты. Прямое и обратное движение теплоносителя протекает внутри друг друга. Этот способ получил более широкое распространение.

• Монтажные системы принято комбинировать. Для поддержания нужного режима обогрева помещения строители советуют уложить краевые зоны первым способом, а по центру пола пустить трубы по спирали.

Шаг укладки – необходимое расстояние между витками контура. Он имеет прямую зависимость от диаметра труб. Неравномерное соотношение может стать причиной возникновения пустот или перегрева, нарушения целостности системы отопления. Грамотно выбранный размер шага может снизить нагрузку на коллектор. Расстояние это варьируется от 50 до 450 мм.

Шаг может быть как постоянным, так и переменным, на это влияет функциональные зоны помещения. Для комнат с жестко регламентированными требованиями обогрева изменение шага контуров недопустимо. Однако правильно выбранный размер может сгладить перепад температур.

Как выбрать трубы?

Требования, предъявляемые к трубам зависят от условий их эксплуатации. Главный критерий – высокая защищенность от коррозии. Материал не должен разрушаться со временем, от высокой температуры или химического состава теплоносителя. Необходимо выбирать трубы со специальным «противокислородным барьером», препятствующим процессам диффузии на границе стенок материала.

Использование сварных труб из любого материала недопустимо в монтаже закрытых контуров. Стальные, оцинкованные или нержавеющие трубы подойдут только для перемещения теплоносителя от котла до коллекторов. Соединение труб – уязвимое место ТВП, поэтому идеальный контур укладывается из единого отрезка трубы. Материал таких труб должен быть пластичным, устойчивым к образованию трещин и способным сохранить заданную форму.

Внешний диаметр труб должен достигать 16, 20 или 25 мм. Важно не забывать, что сужение контуров сознает лишнюю нагрузку на оборудование, а значительное расширение утяжеляет стяжку за счет поднятия пола.

Бетон оказывает значительное давление, поэтому трубы следует выбирать высокой прочности. Стенки должны справляться не только с внешней нагрузкой: скачки давления теплоносителя могут достигать 10 бар. Также материал должен выдерживать температуру до 95 градусов, чтобы обеспечить сохранность системы.

Распространенные ошибки заключаются в выборе труб с внутренней шероховатой поверхностью. Гидравлическое сопротивление в таких системах достаточно велико, что приводит к появлению нежелательного шума циркулирующей жидкости.

Приведенным выше условиям отвечают лишь некоторые виды материалов:

• Трубы из полипропилена. Данный материал отличается низкой себестоимостью. Среди механических характеристик полипропилена можно выделить низкий уровень теплоотдачи и отсутствие пластичности. Трубы из такого материала не подходят для монтажа теплого водяного пола. Даже после трудоемкой сварки такая система останется ненадежной.
• Медные. У этого материала хорошая теплопроводность и высокая динамическая прочность. У современных образцов на внутреннюю поверхность нанесена специальная полимерная пленка, повышающая их механические свойства. Среди имеющихся недостатков можно выделить сложность монтажа и высокую стоимость.

• Стальные гофрированные трубы. Фитинговые соединения конструкций из этого материала считаются надежными и допускаются при установке ТВП. Нержавеющая сталь хорошо работает на сгиб и не поддается коррозии, а полиэтиленовое внутреннее покрытие придает контурам дополнительную прочность. К сожалению, данный материал пока не получил широкое распространение в сфере установки теплых полов ввиду своей новизны.

Как выбрать и установить коллектор?

Коллекторно-смесительный узел выполняет множество важнейших функций, поэтому от его грамотного выбора зависит бесперебойное функционирование всей отопительной системы. Выбор устройства лучше доверить специалистам, но при желании осуществить покупку самостоятельно необходимо опираться на некоторые принципы.

Подающие коллекторы должны быть оснащены балансировочными клапанами. На них могут быть установлены расходометры, но их наличие не обязательно. Обратные узлы должны оборудоваться термостатическими клапанами или перекрывающими вентилями.

В любом коллекторе должен находиться автоматический воздухоотводчик. Для удаления воздуха или слива теплоносителя предусматриваются дренажные краны.

Индивидуально подобранные для каждой системы фитинги обеспечивают правильное соединение коллектора с трубами. А крепление смесительного узла с соблюдением необходимого расстояния между осями производится за счет специальных кронштейнов. В коллекторную группу может быть включен терморегулятор. При желании полностью автоматизировать теплорегуляцию предпочтение стоит отдать системам с электромеханическими сервоприводами на клапанах. Однако они требуют дополнительного монтажа смесителей.

Весь коллекторный комплекс должен располагаться в специально оборудованном шкафу, установленным в нишу или открыто. Чтобы отвод воздуха осуществлялся правильно, шкаф необходимо располагать выше уровня пола. Толщина стенок, как правило, достигает 12 сантиметров.

Расчет и проектирование

Расчет будущего пола производят до закупки материалов. Предварительно составляют чертеж монтажа труб: в местах расположения мебели или существующей сантехники не советуют прокладывать контуры. Каждый виток занимает не более пятнадцати квадратов площади, а трубы стоит выбирать приблизительно равной длины, поэтому большие помещения необходимо разделить. Если в комнате хорошая теплоизоляция, то оптимальный шаг укладки – 15 см. При понижении температуры зимой до -20 шаг необходимо сократить до 10 сантиметров. Средний расход труб на каждый квадратный метр комнаты при шаге 15 см – 6,7 м, при шаге 10 см – 10 м.

Плотность потока равна суммарной теплопотере в помещении к площади укладки с вычетом расстояния до стен. Чтобы высчитать усредненную температуру, берут среднее значение на входе и выходе из контура. Разница этих температур не может быть больше 55 градусов. Длина контура равна площади обогрева, поделенной на шаг укладки. К полученному результату прибавляют расстояние до коллекторного ящика.

Расчет производится индивидуально для помещений в зависимости от их назначения и габаритов. Выявляется необходимое значение мощности на основании полученных данных о планируемой температуре, потерях тепла и верхнего слоя покрытия пола. Если в помещении слабые ограждающие конструкции, основание устилается гранитными или мраморными плитами.

После расчетов выполняют чертеж, отражающий взаимное расположение витков труб с учетом того, что контуры не должны пересекаться. Запрещается прокладывать трубы вплотную к стенам, нужно отступить минимум 10 см.

Подготовительные работы

Монтаж пола можно проводить только в полностью отделанном помещении. Предварительно проводятся коммуникации, устанавливаются окна и двери, монтируют ниши для установки коллекторного щитка. Основание под укладку должно быть выровнено, перепады не должны превышать пяти миллиметров. В противном случае высокие гидравлические показатели окажут отрицательное воздействие на систему – проложенные трубы «завоздушатся».

Старый пол необходимо демонтировать, а поверхность разровнять. Если базовая плита перекрытия имеет превышение больше 5 мм, то ее заливают дополнительной цементной стяжкой. В помещениях с разным уровнем пола невозможно осуществить равномерный прогрев. Далее поверхность очищают и укладывают гидроизоляцию. Водозащитный слой препятствует проникновению влаги с нижних уровней в систему отопления пола.

Укладка гидроизоляции необязательна в том случае, когда используют экструдированный пенополистирол. Также ее положение не играет решающей роли: изоляционный слой можно положить как снизу, так и поверх утеплителя.

Стоит учитывать, что во втором случае сверху необходимо постелить монтажную сетку. Гидроизоляция должна покрывать 20 см прилегающих стен. Для надежности швы фиксируются скотчем.

Поверх водозащитного материала на стены по всему периметру комнаты клеят демпферную ленту толщиной 5-8 мм и высотой от 10 до 15 см. Верхний край ленты следует подрезать после финальной заливки стяжкой. Если возникло желание сделать такое покрытие самостоятельно, то следует не забыть прикрутить его к стене.

Следующий этап строительства – укладка теплоизоляции. Выбор толщины листового утеплителя зависит от этажности помещения: для первого этажа – от 23 до 25 см, а в комнатах второго и третьего этажа можно ограничиться 3-5 см. Для увеличения связи пластин покрытия стыки принято смещать.

Заключительный шаг подготовительный работы – устройство арматурной сетки. Такая конструкция необходима для последующего фиксирования труб. Диаметр прутьев – 4-5 мм, а ширину ячейки подбирают в зависимости от значения шага укладки контуров. Пласты сетки скрепляют вместе при помощи проволоки.

Монтаж

При установке своими руками рекомендуется использовать специальное устройство для размотки бухты. При снятии труб кольцами в материале возникает напряжение, существенно усложняющее последующую работу. Бухту принято крутить. Далее на слоях ЭППС (утеплителя) производят разметку траектории установки будущих контуров с соблюдением шага.

Сначала устанавливается коллектор. Насосы и смесители подключаются отдельно. Трубы необходимо защищать гофрой. Существенно сэкономить поможет замена гофры теплоизоляцией подходящего диаметра.

Сборку контура следует начинать с самых дальних от щитка частей помещения. Все промежуточные трубы должны обволакиваться теплоизоляцией из вспененного полиэтилена. Такой способ поможет надолго сохранить и поддерживать тепловой и энергетический баланс. Затем конец трубы «извлекают» из ЭППС и пускают по намеченному контуру, не покрывая ее утеплителем. В конце трубу заводят в обратно в теплоизоляцию и ведут до подключения к коллектору.

Чтобы провести трубы в утеплителе не составило труда, строители советуют предварительно прорезать в материале траншеи прохода. Если изоляцию укладывают двумя слоями, то коммуникации следует пустить сквозь них. В случаях, когда в местах будущей укладки теплого пола проходят коммуникации горячего и холодного водоснабжения, их принято закреплять в пучке под плитами ЭППС.

Полости и пустоты после установки контуров необходимо самому ликвидировать с помощью монтажной пены.

Правила установки

Непосредственно монтаж труб заключается в нескольких этапах.

• 10-15 м отмотанной трубы подключается к подаче выбранного вывода коллектора.
• Труба идет по намеченной траектории, закрепляется скобами на прямых участках каждые 30-40 см, при поворотах – 10-15 см. Следует избегать заломов и напряжений.
• При поломке скобы ее необходимо продублировать на расстоянии около 5 см.
• После завершения обхода и финального вывода трубы на нее надевают специальную изоляцию. Конец необходимо подключить к коллектору фитингом.
• Данные длин контура необходимо фиксировать для последующей балансировки.

Перед выполнением заливки стяжки необходимо провести гидравлические испытания установленных контуров. К коллектору подводят шланг, подключенный к канализации. Практичнее использовать шланг из прозрачного материала, чтобы просматривалось движение частиц воздуха. К выходу из контура нужно подсоединить опрессовочный насос.

• На коллекторе оставляют один не перекрытый контур, открывают автоматические отводчики воздуха.
• Включается вода и по присоединенному шлангу просматривается ее движение и выход пузырьков воздуха.
• Сливной кран перекрывают после полного очищения воды и выхода всего воздуха.
• Контур отключают и цикл повторяют со всеми трубами.

При обнаружении протечек давление следует понизить, а неисправности устранить. Правильно уложенная отопительная система – безвоздушная система труб, заполненная очищенным теплоносителем.

Испытание опрессовочным насосом подразумевает открытие всех контуров теплого пола и крана подачи насоса. Задается давление вдвое больше рабочего давления системы – около 6 атмосфер. Его величину необходимо контролировать при помощи манометра. Спустя полчаса давление увеличивают до 6 бар. Между подходами проводят зрительный анализ соединений труб. После обнаружения недочетов давление сбрасывают, нарушения ликвидируют.

Если неисправности не были найдены, то систему запускают на сутки при постоянном давлении 6 бар. Показатели манометра должны уменьшиться не больше, чем на 1,5 бар. При выполнении этого условия и отсутствия протечек трубы считаются грамотно и надежно уложенными.

Чтобы контуры смогли выдержать высокое давление, не распрямившись, их необходимо зафиксировать.

Существует несколько способов закрепления труб водяного теплого пола:

• Стягивающий хомут. Материал, из которого он изготавливается – полиамид. Этот вид крепежа получил широкое распространение за счет легкого использования. Приблизительный расход: 2 шт на 1 м.
• Стальная проволока для крепежа.
• Фиксация с помощью степлера – удобный вариант для быстрой установки контуров к изоляционным плитам.
• U-образную планку из ПВХ называют фиксирующим траком. Такой крепеж применяют для удерживания труб диаметром от 16 мм.
• Маты из полистирола.
• Распределительная пластина из листа алюминия применяется, если укладка производится на деревянный пол. Она способна равномерно распространять температуру по поверхности.

Выполнение стяжки

После испытаний труб необходимо выполнить заливку системы стяжкой. Марка бетона должна варьироваться от М-300, заполнитель – щебенка фракцией от 5 до 20 мм. Заливка должна покрывать трубы не менее чем на 3 сантиметра. Это необходимое условие как для равномерного распространения теплоты по площади поверхности пола, так и для получения нужной прочности. Из расчетов следует, что при толщине 5 сантиметров квадратный метр покрытия будет достигать веса в 125 кг.

Время нагрева стяжки и инерционность ТВП прямо пропорционально ее заливке. Если толщина полученного материала достигает 15 см, то системе потребуется перерасчет теплового режима. Также на значение показателя нагрева пола влияет теплопроводность стяжки. Прочностные характеристики стяжки должны быть повышенными, так как данное покрытие в процессе эксплуатации испытывает не только механические нагрузки, но и находится под постоянным температурным давлением. Для достижения высоких физико-механических характеристик в бетонную массу добавляют такие компоненты, как фибра и пластификатор.

Пластический модификатор используется для понижения водоцементного отношения, что приводит к повышению прочностных характеристик и увеличению скольжения. Эти свойства крайне важны при укладке стяжки. Похожие характеристики материала можно получить, увеличив содержание воды. Но такое решение может сказаться на прочности стяжки. Пластификатор производят как в сухом, так и в жидком виде.

Благодаря добавлению в бетон фибры повышается стойкость материала и увеличивается срок службы. Фибра противостоит истиранию и увеличивает прочностные характеристики при деформации. Микроволокна такого материала изготавливают из базальта, металла или полипропилена. Для стяжки теплого пола в квартире предпочтение следует отдать последнему материалу. Рекомендуется добавлять не менее 800 грамм этого материала на 1 м3.

Перед заливкой помещение необходимо очистить от лишних предметов и загрязнений.

Стяжку можно залить только один раз, поэтому работать следует оперативно. Необходимо ограничить проникновение в помещение холодного воздуха и прямых лучей солнца.

Приготовить цементный раствор можно самостоятельно при помощи таких инструментов, как строительный миксер или бетономешалка.

Сухая основа – портландцемент смешивается с промытым песком в соотношении 1: 3. На долю воды приходится треть всей массы цементного теста, но добавление к смеси модификаторов может сократить ее расход.

Время и технология приготовления цементного теста зависит от используемого инструмента. Миксером сначала на небольших оборотах смешивают сухие ингредиенты, а после постепенно вливают воду с предварительно добавленным в нее растворимыми пластификаторами. Время замеса – от 5 до 7 минут в зависимости от мощности устройства. Бетономешалку сначала заполняют водой, а уже после вводят сухие составляющие и смешивают в течении 4 минут. Нужно знать, что фибру запрещено кидать в барабан без предварительного разрыхления.

Готовый раствор имеет однородную консистенцию и цвет. Материал должен держать форму, а при сжатии выделять воду. Бетон должен быть пластичным, иначе укладка не получится.

Начинать заливку следует полосами от дальней стены комнаты. В процессе укладки стяжку необходимо разравнивать, избегая возникновения углублений. Допускаются некоторые наплывы цемента в местах стыка плит – их можно скорректировать по завершении процесса. Качественное покрытие не должно расслаиваться. При поддержании температуры в помещении 20 градусов и соблюдении всех правил укладки поверхность начнет твердеть спустя 4 часа.

Зачищается пол спустя пару дней: этого времени достаточно, чтобы покрытие затвердело. Стяжку необходимо регулярно смачивать и накрывать в течение 10 суток после работы. Полностью пол застынет только спустя 28 дней. До этого времени включать ТВП не рекомендуется.

На деревянный пол

В домах с деревянным покрытием обогревающий пол можно разделить на несколько видов:

• Однослойные конструкции. Опираясь на толщину досок и характер несущих конструкций, такие системы возводят на лаги, доски укладывают на балки, сохраняя между ними расстояние около 0,5 м.
• В двухслойных конструкциях поверх досок стелют слой утеплителя высотой примерно 80 миллиметров. Дополнительный слой изолятора пускают между чистовым и черновым полом, оставляя промежуток 4 мм. Благодаря такому расстоянию воздух сможет беспрепятственно циркулировать, предотвращая разрушение материала.

Перед укладкой водяного пола деревянные конструкции требуют детального осмотра на предмет повреждений. Нарушение целостности деревянного основания – системы несущих элементов, лагов и перекрытий, препятствует укладке ТВП. Щели необходимо заполнить теплоизоляцией.

Необходимо предварительно ознакомиться с состоянием лагов, на которые монтируется пол. Теплый пол как самостоятельную конструкцию укладывают поверх несущего деревянного каркаса дома.

Для оценки состояния пола проводят визуальный осмотр поверхностей досок, проверяют состояние древесной структуры. Важно заменить сгнившие и треснувшие доски. Если расстояние между несущими элементами превышает допустимое, необходимо добавить лаги. Поверхность старых досок ровняют, чтобы неровности не превышали 2 мм.

В данной системе не используется подложка, поэтому необходимо тщательно подготовить будущую поверхность к укладке. На лаги принято класть листы фанеры или доски, формируя фальшпол – основание для теплоизолятора. Далее конструкцию покрывают парозащитной пленкой, чтобы тепло, выработанное контуром, поступало вверх. Утеплитель толщиной не больше 10 см выстилает промежутки между лагами. А сверху на конструкцию размещают дополнительный слой изолятора.

Установка труб «змейка» в данном случае невозможна. Сначала укладываются доски особенной конфигурации с пазами размером 20х20 мм. Край досок закругляют для комфортного монтажа труб. Контуры водяного пола укладываются непосредственно в подготовленные пазы без особых затруднений. Трубы подбираются диаметром не больше 16 мм. Для получения максимального теплообмена можно обернуть контур фольгой, края которой фиксируются скобами к доскам.

Дерево обладает плохой теплопроводностью. Поэтому когда осуществляется ремонт помещения с установкой ТВП, поверх системы труб крепятся металлические пластины. Такая «батарея» должна охватывать всю площадь пола. На окончательных этапах проектирования необходимо убедиться, что щиток смесительного узла расположен выше уровня пола, а выбор материалов финишного покрытия соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Запуск системы

По истечении 28 дней от начала заливки стяжки можно приступить к запуску системы. Балансировка осуществляется при помощи расходометров и балансировочных вентилей на коллекторе. Производится установка насосно-смесительного узла, коллектор подсоединяют к подающей магистрали. Открываются все клапаны и подключаются все контуры водяного пола. Включается насос циркуляции.

Сначала на смесителе выставляют максимальную температуру без подключения котла. Движущийся теплоноситель не должен быть теплее воздуха в помещении. В системе задается рабочее давление 1-3 бар. Затем перекрывают все контуры, кроме самого протяженного, и фиксируют его расход. Аналогичную операцию проводят со вторым по длине контуром. Расход выравнивают при помощи балансировочного вентиля. Показания каждой системы труб не должны отличаться друг от друга.

Испытание пола с подогревом носителя можно начинать только в том случае, когда расход во всех контурах будет одинаковым. В начале теста задается минимальная температура, увеличивающаяся на 5 градусов через каждые сутки.

На смесительном узле выставляют показатель температуры 25 градусов и подключают циркуляционный насос, движущийся на первой скорости. В этом режиме система должна проработать около суток. По ходу работы производят мониторинг циркуляции с последующей ее корректировкой. Через каждые 24 часа при увеличении температуры на 5 градусов необходимо скомпенсировать разницу показаний на подающем и обратном коллекторе.

Скорость циркуляционного насоса увеличивают при разнице значений в 10°С. Максимальная возможная температура коллектора – 50 градусов. Тем не менее, специалисты рекомендуют рассмотреть варианты установки температуры в диапазоне 40-45°С. Насос должен функционировать на минимальной скорости.

Изменение температурного режима можно ощутить только спустя несколько часов бесперебойной работы системы водяного пола. Чтобы получить желаемый подогрев пола, придется долго и кропотливо выставлять показатели балансировочных вентилей и термоголовок.

Существенно облегчить задачу заливки пола цементной стяжкой поможет установка маяков. В роли маяков монтируют профили ПН 28*27/UD 28*27из гипсокартона, обладающие сглаженной поверхностью и необходимой жесткостью. Маяки крепят на высоту чистого пола без учета финишного покрытия. Направляющий профиль маяков должен располагаться на прочной опоре: для крепежа подойдут дюбели и шурупы достаточных размеров.

Нагели – специальные шурупы для бетона, не требующие дополнительного монтажа дюбелей, станут лучшим решением. Они уменьшают диаметр сверления, сохраняя поверхность. Маяки фиксируют на расстоянии 0,3 метра от стен. Оптимальное расстояние между устройствами – 1,5 м.

Установка происходит следующим образом:

• На расстоянии 30 см от входа в помещение прочерчиваются линии установки будущих устройств.
• Линии делят на отрезки, кратные 150 см, полосы у входа могут быть немного меньше остальных.
• С шагом 40-50 см на полу намечают расположение маяков.
• По заданным наметкам перфоратором проделываются нужные отверстия и устанавливаются нагели.
• Маяки фиксируют на шляпки нагелей, а их положение выравнивается строительным уровнем. Направляющие профили фиксируются цементным раствором стяжки.

Распространенные ошибки

Выделен ряд ошибок, совершаемых не только новичками, но и профессионалами. При их учете любой может собрать полноценную безопасно функционирующую систему водяного отопления полов.

Самая распространенная ошибка – монтаж трубы длиной, превышающей максимально допустимую. Протяженность контура не должна превышать 70 м. В противном случае в конструкции появляются проблемы циркуляции теплоносителя, что создает холодные зоны, повышает затраты энергии.

Замена демпферной ленты аналогами или полное ее отсутствие приводит к разрушению покрытия стяжки. Образующийся конденсат на стыках поверхностей пола и стен оказывает негативное воздействие на бетонное полотно.

Ошибка в выборе метода монтажа. Наилучший выбор всем новичкам при укладке полов – способ «улиткой». Не стоит класть трубы сложным геометрическим узором, это может привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации сооружения – появлению трещин в материале за счет повышенного внутреннего давления.

Помимо вышеперечисленных нюансов, существует несколько правил заливки стяжки:

• Если в качестве финального покрытия уложить плитку, то стяжку необходимо делать толщиной от 3 до 5 сантиметров, распределяя трубы на расстоянии 10-15 см. Если этого не сделать, то тепловой градиент будет ощутим. Это явление чередования полос разной температуры получило название «тепловая зебра».
• Под легкий конечный слой, например, ламинат, стяжку следует сделать по возможности тонкой. Поверх теплого пола укладывается слой армирования для достижения необходимых прочностных характеристик. Такая система значительно сократит путь от поверхности контура к напольному покрытию. Под ламинат или линолеум не укладывают теплоизоляционный материал.

В теплице

ТВП на сегодняшний день является наиболее эффективным и экономичным решением для обогрева почв в теплицах. Это утверждение верно только в том случае, когда теплица располагается на расстоянии около 15 метров от центральной системы отопления дома. В противном случае возникнет необходимость приобретения отопительного котла и насосной установки. Небольшая площадь оранжереи позволит сочетать подпочвенный обогрев с радиаторным.

Контуры труб монтируют прямо в грунт на глубину, необходимую для того или иного вида растений. Среднее значение приблизительно достигает 40-50 см. Каждый контур служит отоплением своей гряды. Предпочтение следует отдать трубам из полиэтилена, так как металл после обработки антикоррозийным средством достигает высоких температур и может повредить корневую систему.

Первый этап установки отопительной системы – выработка траншеи на глубине залегания будущей конструкции. Траншея выстилается слоем полиэтиленовой пленки, обеспечивающей гидроизоляцию. Далее укладывают изолятор и еще раз стелют пленку. Такая последовательность препятствует стеканию конденсата.

Между трубами и изоляционным покрытием располагают слой влажного песка. Уплотненная масса должна быть толщиной не менее 10-15 см. Бетонную стяжку в теплицах не используют. Для защиты контуров от механических повреждений массив песка покрывается шифером или металлическими пластинами. Толщину верхнего слоя плодородной почвы целесообразно делать не менее 35-40 см.

Чистовая отделка

После стяжки готовую поверхность застилают отделочным материалом. Плитка и ламинат уже многие годы остаются ведущими товарами на рынке стройматериалов. Монтаж ламината на цементной стяжке требует учета некоторых особенностей. В отличии от настила ламината на холодный пол, под обогревающее покрытие не принято укладывать изолирующий материал. Также необходимо оставлять щель 10-15 см у края стен для циркуляции воздуха.

Пол нельзя покрывать холодным материалом: необходимо предварительно внести ламинат в помещение, чтобы его температура стала комнатной. Листы рекомендуется разложить, а не держать в стопках: так поверхность прогреется равномерно.

Ламинат дает хорошие показатели по износоустойчивости и долговечности. Тем не менее, его теплопроводность существенно ниже, чем у напольной плитки. В составе некоторых образцов могут присутствовать химические соединения, которые под воздействием тепла испаряются и могут нанести вред здоровью своих владельцев.

Монтаж водяного пола как метод обогрева помещений (кстати говоря, не только жилых), имеет ряд неоспоримых преимуществ перед радиаторной или конвекционной системой отопления. Во-первых, теплые полы обеспечивают прогрев помещения равномерным образом, причем направление прогрева снизу вверх благотворно для человеческого организма. Использование таких систем не наносит даже теоретического вреда здоровью – наоборот, водяной теплый пол снижает концентрацию пыли в воздухе и не сшит воздух, как его электрические аналоги. С эстетической точки зрения отсутствие громоздких радиаторов и батарей позволяет добиться дизайнерской привлекательности и расширяет жилое пространство. Экономически устройство водяного теплого пола недешево – но это единовременные вложения. Эксплуатация качественно выполненных теплых полов с циркуляцией горячей воды продолжается несколько десятилетий, а обслуживание не требует больших материальных затрат.

Устройство теплого водяного пола

Конструктивно водяной пол представляет собой сеть из одного или нескольких контуров труб, вмонтированных в бетонную основу. Возможно обустройство таких систем на деревянной основе, но эффективность теплопередачи при этом снижается и уменьшается выбор вариантов декоративной отделки. Циркулирующая в трубопроводах горячая вода прогревает пол и прилегающий к нему слой воздуха, обеспечивая тепло во всем помещении. Ходить в самую морозную погоду босиком по своей квартире возможно только при обогреве «теплыми полами» — ни один радиатор или тепловая пушка вам такого не позволят. Отделка верхней (рабочей) поверхности может быть самой различной. Керамическая плитка, ламинированные панели и другие покрытия могут вписаться в различные ремонтные концепции и при этом служить функциональным финишным покрытием для теплых полов.

Типовое устройство водяного теплого пола сравнивают со слоеным пирогом – очень меткая аналогия. Каждый слой «пирога» выполняет свою задачу, игнорирование любой составляющей не позволит получить качественную «выпечку» в этой ремонтной «кулинарии»:

• Основание . Оно должно быть бетонным. Допускается устройство водяных теплых полов на черновых деревянных полах, на песчаной или земляной засыпке (обычно при работе вне помещений) – но бетонное основание является наилучшим строительным решением, особенно в плане долгосрочной и надежной эксплуатации.
• Слой гидроизоляции . В большинстве случаев комбинируется с прокладкой демпферной ленты по периметру помещения для компенсации механических нагрузок.
• Слой теплоизоляции . Предназначена теплоизоляция для направленного действия теплового излучения – вверх, к финишному покрытию и для снижения нецелевого нагрева материала основания.
• Система контуров из труб . Главная часть любого водяного теплого пола, обеспечивает все его функциональные достоинства.
• Несущая прослойка . Трубы имеют достаточную прочность, но укладывать плитку или линолеум непосредственно на них нельзя. Кроме равномерного распределения давления, несущая прослойка из стяжки способствует прогреву всей поверхности пола, без локальных зон с высокой/низкой температурой.
• Финишное покрытие . Выполняет декоративно-эстетические задачи, должно обладать хорошими теплопроводящими качествами.

Еще до начала переоборудования системы отопления по методу водяных теплых полов важно учесть не только стоимость комплектующих и сроки работы. Следует принять во внимание размеры конструкции – различные варианты устройства водяного теплого пола имеют толщину от 80 до 160 мм. Конкретный размер зависит от диаметра используемых труб, вида утепления, толщины стяжки и пр., но в любом случае высота помещения уменьшится.

Рассмотрим основные этапы монтажа водяных полов с той степенью подробности, которая не мешает универсальности советов и рекомендаций.

Правила монтажа водяного пола

Общие правила монтажа трубопроводов при устройстве водяных теплых полов таковы:

• Плотность укладки труб определяется необходимым уровнем прогрева комнаты. Поэтому возле фасадных стен, входных дверей и т.п. укладывать следует плотнее, а в центре помещения – реже. Расстояние от трубы до стены или порога двери должно быть не менее 12 сантиметров.

• Шаг между трубными конструкциями должен лежать в пределах 10 – 30 сантиметров. При меньшем зазоре увеличивается длина прокачки, что затрудняет циркуляцию. При монтажных зазорах более 30 см вероятен неравномерный прогрев пола, с наличием «теплых» и «холодных» полос.

• Длину одного контура нежелательно выполнять большей, чем 100 метров. Для систем с автономным оборудованием для циркуляции (собственными помпами) подобное требование не актуально, но они значительно дороже.

• Монтаж труб на стыках теплоизоляционных плит, переходах из комнаты в комнату, стыках плит межпотолочных перекрытий выполняют в металлических гильзах.

• Если в выбранной системе устройства водяного пола предусмотрено несколько контуров, необходимо заранее решить – где будет располагаться управляющий коллектор с редукторами, датчиками и другим необходимым оборудованием. Такой распределительный шкаф вполне можно вписать в дизайнерскую концепцию ремонтируемого помещения, он обязан обеспечить легкий доступ ко всем регулируемым приборам.

• Основные схемы монтажа труб при устройстве водяного теплого пола — «зигзаг», «спираль» и «змейка». Выбор между ними зависит от специфики помещения, типа выбранных труб и других особенностей. По любой из выбранных схем монтаж осуществляется с фиксацией труб – либо в пазах теплоизоляционных плит, либо с помощью специальных хомутов, либо комбинированным способом.

Гидравлические испытания водяных полов

Когда укладка и соединение труб при монтаже водяных полов завершены и они подключены к водоснабжению, обязательно следует «опрессовать» систему.

Вода подается в каждый контур водяных полов отдельно. Воздух стравливается через специально предусмотренные сливные заглушки – иначе можно повредить автоматические воздухоотводы, внутри труб имеется пыль и грязь. Под давлением теплый пол нужно выдержать в течении двух суток, многие специалисты советуют выбрать испытательное давление с запасом – там, где это технологически возможно. При малейших признаках протечек некачественный участок следует демонтировать и переделать. Повторное испытание проводят по всей системе теплого пола – а не только на проблемном контуре. испытывают совсем иначе.

Монтаж финишной стяжки при устройстве водяных полов

После завершения гидравлических испытаний производится укладка финишной стяжки – завершающий этап всей работы (если исключить обустройство пола декоративным покрытием – линолеумом, керамической плиткой и т.п.) Главные правила создания финишной стяжки таковы:

• Если укладывается металлическая сетка – она выполняет армирующие функции – то сечение проволоки должно быть не менее 3 мм 2 , а размер ячеек – не менее 10 на 10 см
• Листы сетки не должны пересекать деформационных швов (при обширных поверхностях заливки такие швы обязательны)
• Если в качестве армирующего метода выбрано фиброволокно – металлическое или полимерное – его добавляют непосредственно в раствор. Трудоемкость работы по укладке финишной стяжки при этом снижается, ног растет ее стоимость.

Заливку финишной стяжки выполняют из смесей для наливных полов, специальных строительных выравнивающих смесей либо из раствора с пластификаторами. Наличие пластификаторов позволяет увеличить толщину финишного слоя до 5 см (при использовании обычных смесей она не должна превышать 3–3.5 см)

Температура и влажность воздуха в ремонтируемом помещении должны соответствовать рекомендованным значениям производителями строительных смесей. Важно дождаться полного высыхания финишного слоя – и только потом настилать декоративное покрытие. Саму систему водяного теплого пола можно уже задействовать и работать в обогреваемом помещении. При монтаже плинтусов и вообще любых конструкций с длинными элементами крепления нужно быть осторожным и не повредить уложенные трубы.

Система водяных теплых полов способна прослужить очень долго – до 50 лет. Она требует солидных ремонтных затрат, но привыкаешь к теплому полу под своими ногами очень быстро – впрочем, как и ко всему по-настоящему хорошему…

Стандартные схемы отопления с использованием традиционных радиаторов многие годы считались единственно возможным и самым удобным источником тепла. Появление на рынке термостойких и долговечных пластиковых труб позволило создавать в контурах отопления жилищ теплые водяные полы, которые вначале играли роль дополнительного источника тепла. Неизвестно кто первый решил радикально модернизировать систему отопления и созданный теплый пол водяной своими руками сделать основным отоплением жилища. Но в наше время такой способ отопления пользуется большой популярностью.

На вопрос — с чего начать, как сделать водяной теплый пол своими руками, ответ однозначный. Начинать нужно с тепловых расчетов и создания подробной схемы прокладки трубопроводов для использования системы в качестве основного отопления. Вначале проводятся расчеты тепловых потерь помещений и необходимая мощность водяного обогрева полов. При отсутствии опыта и знаний настоятельно рекомендуется доверить эту непростую работу профессионалам, чтобы избежать разочарований и существенных материальных потерь в будущем.

Для проведения тепловых расчетов можно применить специализированные компьютерные программы или использовать калькулятор расчета теплого водяного пола.
Практика использования теплых полов, полученные статистические данные и опыт позволили систематизировать рекомендации — как сделать теплые полы от водяного отопления в доме.

Делая тепловые расчеты, необходимо учитывать в первую очередь:

Имея исходные данные можно легко нарисовать общую схему, на которой отметить основные магистрали и место расположения коллекторного узла. В коллектор для теплого водяного пола обычно устанавливается специальный (трехходовой или двухходовой) клапан для регулировки температуры теплоносителя методом смешивания. Контуры имеют значительную протяженность (до 80 метров), поэтому система снабжается . Для больших площадей помещений не следует упрощать систему, лучше сделать несколько контуров обогрева с длиной трубопроводов не больше 100 метров.

Проектировщики и специалисты по отопительным системам дают ряд рекомендаций, в частности, перед тем, как самому сделать водяной теплый пол нужно соблюсти определенные правила по монтажу контура в качестве основного метода отопления жилища.

Суть этих правил заключается в следующем:

Эти рекомендации нужно точно выполнять и учитывать при создании эскизного проекта, который на листе бумаги отразит устройство водяного теплого пола своими руками и предотвратит возможные ошибки при монтаже контура.

Основные элементы системы отопления «теплые полы»

Система отопления жилища, в которой основой являются водяные теплые полы, работает по простому принципу. Под полом укладываются , по которым через циркуляционный насос от распределительного коллектора движется горячий теплоноситель. Он отдает свое тепло полу, который равномерно нагревает помещение. Следует отметить, что интерьер помещения изменяется до неузнаваемости, ведь отсутствуют батареи отопления, трубы обратки и подачи, что позволяет создавать необычные дизайнерские решения по обустройству жилья.

Основные элементы системы и что нужно для теплого водяного пола в доме:

Требования к основным элементам отопительной системы «теплые полы»

Как для любой схемы отопления основным элементом, от которого зависит эффективность, и надежность системы отопления является котел нагревающий воду или другой теплоноситель в системе. Другим элементом, который необходим для такой системы обогрева является собранный, установленный и подключенный. Третий элемент для создания теплого пола — трубы для подключения и укладки контуров обогрева.

Свойства основных элементов такого метода отопления подробнее:

Укладка водяных полов в помещениях

В практике монтажа систем теплых полов применяются два основных способа укладки контуров обогрева – бетонирование и настильный метод укладки. Но прежде, чем начинать укладку контура нужно произвести некоторые подготовительные работы. От их правильного проведения во многом будет зависеть эффективность отопления.

Работы требующие повышенного внимания при подготовке к монтажу:

Создание теплого пола с помощью бетонирования

Перед тем, как делать , т. е начинать укладку труб и создавать контур обогрева, нужно установить коллектор в место, которое было определено при создании проекта. Затем производится установка демпферной ленты для компенсации температурных колебаний стяжки. Крепятся трубы или к арматурной сетке или к специальной теплоизоляции для теплых полов, в которой есть пазы и крепления для труб контура.

Укладка производится несколькими способами: змейкой, петлями, спиралью или укладкой типа «улитка». Это основные монтажные схемы теплых водяных полов в квартире или в частном доме. Шаг укладки для разных регионов и внешних условий разный, от 10 до 40 сантиметров. Расстояние от стены помещения до ближайшей трубы контура не менее 8 сантиметров.

После тщательной и аккуратной укладки необходимы испытания в течение суток смонтированного контура. В контур подается вода под давлением 5 – 6 бар и он остается под давление не менее 24 часов. Затем все тщательно и внимательно проверяется на наличие дефектов или протечек. Только после удачного испытания контура начинается заливка теплого водяного пола своими руками, причем с заполненными водой трубами под рабочим давлением. Ни в коем случае нельзя сушить бетонную стяжку подогревом от котла отопления из-за возможного растрескивания. Стяжка должна затвердеть в естественных условиях за 28 дней.

Толщина бетонного слоя над залитыми трубами контура зависит от типа примененного напольного покрытия.

Если планируются теплые водяные полы под плитку своими руками, то в таком случае толщина стяжки должна быть от 3 до 5 сантиметров, а расстояния между трубами контура от 10 до 40 сантиметров. В том же случае, если будет применен ламинат для теплого водяного пола, следует уменьшить толщину стяжки до разумного минимума, а для прочности поверх труб контура уложить армирующую сетку. Сетка придаст жесткость, укрепит конструкцию и уменьшит тепловое сопротивление стяжки.

Настильный способ укладки труб

Если в доме деревянные полы, то устройство теплого водяного пола производится так называемым настильным способом. Этот метод предполагает укладку труб в специально подготовленный настил.

В продаже имеется множество пластиковых модулей с уже подготовленными в них посадочными местами и креплениями под трубы.

Выпускаются и блоки из дерева с продольными каналами и креплениями. При этом методе укладки для уменьшения тепловых потерь на подготовленное основание устанавливается специальная подложка под теплый водяной пол, которая обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Советов и рекомендаций, даже пошаговых инструкций по созданию теплых водяных полов своими руками в Интернете много. Эта тема популярна, несмотря на наличие других систем теплых полов, и потолков – инфракрасных и электрических (укладка специального кабеля в стяжку). Цена за квадратный метр теплого водяного пола среди всех существующих наименьшая. Но следует учитывать, что это очень непростая и ответственная работа, требующая знаний, навыков и умений.