Dalawang-channel na istasyon ng paghihinang na may encoder. DIY digital soldering station batay sa ATMega8. Mga koneksyon sa controller board.

Magandang araw sa inyong lahat! Nais kong ipakita ang isang napaka-kawili-wili at kapaki-pakinabang, sa aking opinyon, proyekto: "Digital soldering station". Sa mga radio engineering site ay nakakita ako ng maraming disenyo at circuit ng mga istasyon ng paghihinang, kaya hindi ko matuklasan ang America. Ngunit sa palagay ko tutulungan ko ang mga may mga katanungan o nahihirapan na malaman ito... Dahil kapag may mga problemang lumitaw kapag nag-assemble at nagse-set up ng isang device, hindi laging posible na basahin ang isang bungkos ng mga pahina ng forum at hanapin ang sagot sa iyong tanong. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong isulat ang artikulong ito, upang matulungan ang mga nagsisimula, at lahat ng iba pa na interesado sa proyektong ito, upang mag-ipon ng isang talagang mahusay, gumaganang istasyon ng paghihinang na makakatulong sa iyo sa iyong mga pagsusumikap. Wala akong laban sa proyekto sa Radio Kota, ngunit mas mahusay na gawin ito sa iyong sarili. Kinuha ko ang diagram mula sa website at ginawa ko ang lahat sa aking sarili. Sa totoo lang, dito nagtatapos ang pagkakatulad. Kinokolekta ko ito hindi lamang dahil sa interes sa pag-assemble ng isang maaasahan, mura, maliit na laki (compact), maganda ang hitsura na aparato. Ang katotohanan ay ang aking panghinang na bakal ay naging hindi angkop para sa paghihinang, hindi banggitin ang pag-tinning ng manipis na mga track at paghihinang ng mga elemento ng SMD... Scheme ng "Digital Soldering Station". radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif radiokot.ru/lab/controller/32/06.gif Sino ang nangangailangan ng bersyon ng aking naka-print na circuit board, sumulat.
Narito ako ay nagsasaayos ng isang bersyon ng naka-print na circuit board mula sa yademon: depositfiles.com/files/23qguj431
Firmware: radiokot.ru/lab/controller/32/02.rar
Kung gumagawa ka ng proyekto, i-download ang dokumentong ito: http://depositfiles.com/files/u3ejohp50
Ang layunin ng mga pindutan ay ang mga sumusunod: Ang unang dalawang pindutan ay upang taasan at babaan ang temperatura ng 10 degrees. Ang iba pang tatlo ay mga pindutan ng memorya. Kapag una mong i-on ang temperatura sa memorya ay 250, 300, 350 degrees. Ang istasyon ay may proteksyon laban sa pagkalimot na patayin ito. Kung hindi ka nagsagawa ng anumang mga manipulasyon gamit ang mga pindutan sa loob ng 1 oras, ang istasyon ng paghihinang ay napupunta sa sleep mode. At kung ang temperatura ng panghinang na bakal ay 400 degrees, pagkatapos ng 10 minuto ang istasyon ay mapupunta din sa sleep mode. At siyempre, beep ang beeper kapag naka-on, kapag pinindot ang mga button, bago pumunta sa sleep mode.
Ngayon ay magsasalita ako tungkol sa lahat ng mga elemento nang detalyado: Para sa istasyon, kumuha ako ng ekstrang panghinang mula sa mga istasyon ng Lukey. Soldering iron Lukey-SENSOTRONIK na may heater na may built-in na thermocouple. Maipapayo na dalhin ito nang may paninindigan, ito ay magiging mas maginhawa. Bago ikonekta ang panghinang na bakal, kailangan mong matukoy kung saan mayroon kang thermocouple at kung saan ang elemento ng pag-init. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala... Ito ay masunog at kakailanganin mong bumili ng bagong panghinang na bakal. Upang matukoy kung saan mayroon kang thermocouple at kung saan ang elemento ng pag-init, kailangan mong kumuha ng tester at sukatin ang paglaban. Kung saan magkakaroon ng mas kaunti - isang thermocouple, kung saan magkakaroon ng higit pa - isang elemento ng pag-init.
Kinakailangan ang isang transpormer para sa mga 50 watts, o higit pa dahil mayroon akong 50-watt na panghinang na bakal. Kung mag-aplay ka ng mas kaunti sa panghinang na bakal kaysa sa "kumakain", kung gayon walang mangyayari dito, ngunit mas magtatagal ang pag-init. Kaya ikaw na ang bahalang magdesisyon. Para sa kaginhawahan, na-install ko ang IRFZ44N transistor at linear stabilizer 7805 (5 volts) sa isang karaniwang radiator, (lahat ay makikita sa naka-print na circuit board) isang 6-amp KBU6M diode bridge, 220uf*25v at 1000uf*50v capacitors. Ang mga resistors lahat ay 0.125 watts. Maaari mong ihinang ang ATmega8 microcircuit nang walang socket nang walang takot, tulad ng LM358 operational amplifier. Ang ilang mga salita tungkol sa LM358: Hindi mo dapat paghaluin ang mga binti ng LM358, kung hindi, ang mga pagbabasa ay magiging mali, at bilang isang resulta maaari mo itong masunog. Ipinapakita ng figure na ang 4 na binti ay lupa, 1 ay output, 2.3 ay input, 8 ay power plus. Ang natitirang mga binti ay hindi ginagamit. Ang posisyon ng mga binti LM358:

Ang beeper, na nangangailangan nito, ay kumokonekta + sa ika-14 na paa ng ATmega8, at - sa lupa. At ang beeper ay dapat ding may built-in na generator. Anumang 7-segment, 3-digit na indicator, na may parehong common anode at isang common cathode. Mayroon akong isa na may karaniwang katod. Para sa kaginhawahan, ang mga halaga ng mga elemento ay nasa naka-print na circuit board. Nagdagdag din ng indicator ng pagpapatakbo ng heating element. Upang maiwasan ang lahat ng uri ng mga aberya, pagbabagu-bago ng temperatura, atbp. hindi kailanman humantong ang lupa sa field switch (paghihinang iron power supply) sa pamamagitan ng pagsukat na bahagi! Mas mainam na iruta ang lupa mula sa suplay ng kuryente sa mga mamimili (sa anyo ng isang bituin). Para i-set up ang device kakailanganin mo ng thermometer. Kung wala ito, mahirap i-set up... Kung interesado ka, magtanong, magsusulat ako.
Narito ang nangyari: Front Panel













Pagsama-samahin ang lahat



Nilagay ito sa case.



Ang istasyon ng paghihinang ay gumagana at handa nang gamitin.

Ngayon ang "Digital Soldering Station" ay inangkop para sa mga ekstrang soldering iron mula sa mga istasyon ng Lukey 702/898/852D (mayroon akong pareho) at handa na para sa karagdagang paggamit. Ang natitira na lang ay i-calibrate ang mga pagbabasa ng temperatura gamit ang isang thermometer. At pagkatapos ay masiyahan sa paggawa ng iyong mga bagong proyekto. Dahil ang proyektong ito ay naging kawili-wili hindi lamang para sa akin, kundi pati na rin sa iba pang mga kalahok, isusulat ko ang ikalawang bahagi bago ang proyektong "Digital Soldering Station", kung saan isasaalang-alang ko ang lahat ng iyong mga katanungan at kagustuhan... At siyempre, salamat sa lahat para sa iyong mga komento at tanong, natutuwa akong nagustuhan mo ito. Ang pagpapatuloy ay nakasulat sa artikulong "Digital soldering station part 2. (setup and calibration)"

Kamusta kayong lahat! Magsisimula ako sa isang maliit na background. Kahit papaano kanina ay nagtatrabaho ako sa isang proyekto na tinatawag na "Automatic Bell" para sa aking institusyong pang-edukasyon. Sa huling sandali, nang malapit nang matapos ang trabaho, na-calibrate ko ang device at itinama ang mga jamb. Sa huli, ang isa sa aking mga pagkakamali ay nasunog ang chip sa programmer. Siyempre, medyo nakakadismaya, mayroon lang akong isang programmer, at ang proyekto ay kailangang makumpleto nang mas mabilis.

Sa sandaling iyon ay mayroon akong ekstrang SMD chip para sa programmer, ngunit hindi mo ito mai-unsolder gamit ang isang soldering iron. At nagsimula akong mag-isip tungkol sa pagbili ng isang istasyon ng paghihinang na may hot air gun. Nagpunta ako sa online na tindahan, nakita ang mga presyo para sa mga istasyon ng paghihinang, at namangha... Ang pinakamahirap at pinakamurang istasyon noong panahong iyon ay nagkakahalaga ng mga 2800 UAH (higit sa $80-100). At mabuti, mas mahal pa ang mga branded! At mula sa sandaling iyon ay nagpasya akong gawin ang susunod na proyekto ng paglikha ng aking sariling istasyon ng paghihinang mula sa simula.

Para sa aking proyekto, ang microcontroller ng pamilyang AVRATMega8A ay kinuha bilang batayan. Bakit puro Atmegu at hindi Arduino? Ang "Mega" mismo ay napakamura ($1), ngunit ang ArduinoNano at Uno ay magiging mas mahal, at nagsimula akong magprogram sa MK gamit ang "Mega".

Okay, sapat na kasaysayan. Bumaba tayo sa negosyo!

Upang lumikha ng isang istasyon ng paghihinang, ang unang bagay na kailangan ko ay ang Soldering Iron mismo, ang Hot Air Gun, ang Housing, at iba pa:

Binili ko ang pinakasimpleng panghinang na YIHUA – 907A ($6) na mayroong ceramic heater at thermocouple para sa temperature control;

Paghihinang na baril mula sa parehong kumpanyang YIHUA ($17) na may built-in na turbine;

"Case N11AWBlack" ($2) ay binili;

LCD display WH1602 para sa pagpapakita ng temperatura at mga indicator ng katayuan ($2);

MK ATMega8A ($1);

Isang pares ng micro toggle switch ($0.43);

Isang encoder na may built-in na pindutan ng orasan - Pinili ko ito mula sa isang lugar;

Operational amplifier LM358N ($0.2);

Dalawang optocoupler: PC818 at MOC3063(0.21 + 0.47);

At ang iba pang iba't ibang maluwag na bagay na nakahiga sa paligid ko.

At sa kabuuan, ang istasyon ay nagkakahalaga sa akin ng humigit-kumulang $30, na ilang beses na mas mura.

Ang panghinang na bakal at hair dryer ay may mga sumusunod na katangian:

*Soldering iron: Supply boltahe 24V, kapangyarihan 50W;

*Soldering Hair Dryer: Spiral 220V, Turbine 24V, Power 700W, Temperatura hanggang 480℃;

Ang isang hindi masyadong sopistikado, ngunit, sa aking opinyon, medyo mahusay at functional circuit diagram ay binuo din.

Schematic diagram ng Soldering Station

Mga suplay ng kuryente sa istasyon

Ang isang 60W step-down na transpormer (220V-22V) ay kinuha bilang isang mapagkukunan para sa panghinang na bakal.

At para sa control circuit, kinuha ang isang hiwalay na mapagkukunan ng kuryente: isang charger mula sa isang smartphone. Ang power supply na ito ay bahagyang nabago at ngayon ay gumagawa na ito ng 9V. Susunod, gamit ang EH7805 step-down voltage stabilizer, binababa namin ang boltahe sa 5V at ibinibigay ito sa control circuit.

Pamamahala at kontrol

Upang makontrol ang temperatura ng Soldering Iron at Hair Dryer, kailangan muna naming kumuha ng data mula sa mga sensor ng temperatura, at makakatulong sa amin ang isang operational amplifier dito. L.M.358 .Dahil Ang EMF ng TCK thermocouple ay napakaliit (ilang millivolts), pagkatapos ay inaalis ng operational amplifier ang EMF na ito mula sa thermocouple at pinapataas ito ng daan-daang beses upang makita ang ADC ng ATMega8 microcontroller.

Gayundin, sa pamamagitan ng pagbabago ng paglaban ng trimming resistor R7 at R11, maaari mong baguhin ang nakuha ng feedback loop, na kung saan, madali mong ma-calibrate ang temperatura ng soldering iron.

Dahil adiksyon boltahe ng optocoupler mula sa temperatura ng paghihinang na bakal Ang u=f(t) ay humigit-kumulang linear, pagkatapos ay maaaring gawin ang pagkakalibrate nang napakasimple: ilagay ang mga tip sa paghihinang sa thermocouple ng multimeter, itakda ang multimeter sa mode na "Pagsusukat ng temperatura", itakda ang temperatura sa istasyon sa 350 ℃ , maghintay ng ilang minuto hanggang sa uminit ang panghinang, at simulan ang paghahambing ng temperatura sa multimeter at ang nakatakdang temperatura, at kung ang mga pagbabasa ng temperatura ay naiiba sa bawat isa, nagsisimula kaming baguhin ang nakuha sa feedback (na may resistors R7 at R11 ) pataas o pababa.

Gagamit kami ng soldering iron para kontrolin ang power field-effect transistor VT2 IRFZ44 at optocoupler U3 PC818 (upang lumikha ng galvanic isolation). Ang kapangyarihan ay ibinibigay sa panghinang na bakal mula sa isang 60W transpormer, sa pamamagitan ng isang 4A diode bridge VD1 at isang filter capacitor sa C4 = 1000 μF at C5 = 100 nF.

Dahil ang hair dryer ay binibigyan ng alternating voltage na 220V, kokontrolin namin ang hair dryer gamit ang Triac VS1 BT138-600 at optocoupler U2 M.O.S3063.

Talagang kailangan mong i-install ang Snubber!!! Binubuo ng isang risistor R 20 220 Ohm/2W at ceramic capacitor C 16 sa 220nF/250V. Pipigilan ng snubber ang maling pagbukas ng triac BT 138-600.

Sa parehong control circuit, ang mga LED na HL1 at HL2 ay naka-install, na nagpapahiwatig ng operasyon ng Soldering Iron o Soldering Hair Dryer. Kapag ang LED ay patuloy na naka-on, ang pag-init ay nangyayari, at kung sila ay kumurap, ang nakatakdang temperatura ay pinananatili.

Prinsipyo ng pag-stabilize ng temperatura

Nais kong iguhit ang iyong pansin sa paraan ng pagsasaayos ng temperatura ng Soldering Iron at Hair Dryer. Sa una gusto kong ipatupad ang kontrol ng PID (Proportional Integral Derivative controller), ngunit napagtanto ko na ito ay masyadong kumplikado at hindi cost-effective, at ako ay nanirahan sa Proportional control gamit ang PWM modulation.

Ang kakanyahan ng regulasyon ay ang mga sumusunod: Kapag binuksan mo ang panghinang na bakal, ang pinakamataas na kapangyarihan ay ibibigay sa panghinang, kapag papalapit sa itinakdang temperatura, ang kapangyarihan ay nagsisimulang bumaba nang proporsyonal, at kapag ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang at nakatakdang temperatura ay minimal, ang power na ibinibigay sa soldering iron o hair dryer ay pinananatiling pinakamababa. Sa ganitong paraan, pinapanatili namin ang itinakdang temperatura at inaalis ang pagkawalang-galaw ng sobrang init.

Ang proportionality factor ay maaaring itakda sa program code. Ang default ay "#define K_TERM_SOLDER 20"

"#define K_TERM_FEN 25"

Pag-unlad ng naka-print na circuit board

at hitsura ng istasyon

Para sa Soldering Station, isang maliit na naka-print na circuit board ang binuo sa Sprint-Layout program at ginawa gamit ang teknolohiyang LUT.

Sa kasamaang-palad, wala akong nilagay na anuman, natakot ako na ang mga track ay mag-overheat at sila ay mag-alis mula sa PCB

Una sa lahat, na-solder ko ang mga jumper at SMD resistors, at pagkatapos ay lahat ng iba pa. Sa huli, naging ganito:

Natuwa ako sa resulta!!!

Sunod kong ginawa ang katawan. Inutusan ko ang sarili ko ng isang maliit na itim na case at sinimulan kong i-rack ang aking utak sa front panel ng istasyon. At pagkatapos ng isang hindi matagumpay na pagtatangka, sa wakas ay nakagawa ako ng mga tuwid na butas, ipasok ang mga kontrol at i-secure ang mga ito. Ito ay naging ganito, simple at maigsi.

Susunod, naka-install ang isang cord connector, switch, at fuse sa rear panel.

Ang isang transpormer para sa isang panghinang na bakal ay inilagay sa kaso, sa gilid nito ay mayroong isang mapagkukunan ng kapangyarihan para sa control circuit at sa gitna ay isang radiator na may transistor VT1 (KT819), na kumokontrol sa turbine sa hair dryer. Maipapayo na mag-install ng mas malaking radiator kaysa sa akin!!! Dahil sobrang init ng transistor dahil sa pagbaba ng boltahe dito.

Ang pagkakaroon ng pinagsama-samang lahat, nakuha ng istasyon ang panloob na hitsura:

Ang mga stand para sa mga soldering iron at hair dryer ay ginawa mula sa mga scrap ng PCB.

Huling View ng Istasyon

Isang two-channel soldering station, na may soldering iron at hair dryer na gumagana nang sabay, ay binuo ng Pashap3 (tingnan ang Radiokot para sa mga detalye) at ginawa sa ATMEGA16 na may 1602 indicator at isang encoder. Ginawa ko ang SMPS para sa istasyon ng paghihinang sa TOP250.

Pinagsama-sama nang walang mga pagkakamali at mula sa mga bahagi na magagamit, ang PS ay gumagana nang perpekto, nagpapanatili ng temperatura ng +- 1 g, salamat sa may-akda!

PS scheme

Ang mga amplifier ay maaaring gawin ayon sa isa sa mga circuit o katulad na mga; binuo ko ang mga ito sa LM358.

Thermocouple amplifier

Thermal compensation para sa thermocouple

Amplifier para sa paghihinang iron thermistor

Ang SMPS ay batay sa circuit

Sa loob ng istasyon

PS setup:
1. Nagsasagawa kami ng pagkakalibrate sa unang pagkakataon nang naka-off ang mga heater, itinakda ang temperatura ng panghinang na bakal at hair dryer,
ipinapakita sa display, katumbas ng o bahagyang mas mataas kaysa sa temperatura ng silid;
2. Ikonekta ang mga heater, i-on muli ang makina nang pinindot ang pindutan upang pilitin na i-on at ipasok ang hair dryer
mode para sa paglilimita sa maximum na kapangyarihan ng hair dryer,ang temperatura ay naka-program na 200 degrees at ang bilis ng motor ng hair dryer ay 50%,
sa pamamagitan ng pagpihit sa encoder knob ay pinapataas o binabawasan namin ang maximum na kapangyarihan ng pampainit ng hair dryer,
matukoy kung anong pinakamababang posibleng halaga ang aabot at mapanatili ng temperatura ng hair dryer ang 200g,
sa parehong menu maaari kang magsagawa ng mas tumpak na pagkakalibrate,
kahit na mas mahusay na i-calibrate sa temperatura na 300-350, ang resulta ay magiging mas tumpak;
3. Pindutin ang pindutan ng encoder at pumunta sa mode para sa paglilimita sa maximum na kapangyarihan ng panghinang na bakal (katulad ng isang hair dryer);
4. Pindutin ang pindutan ng encoder upang pumunta sa pangunahing menu: bilang default, ang panghinang na bakal ay naka-off, na katumbas ng
ang inskripsyon na "SOLD OFF" ay i-on ang paghihinang na may pindutan (ang temperatura ay nai-save mula sa huling paggamit)
sa pamamagitan ng pagpihit sa encoder knob binabago namin ang nais na temperatura (depende sa rate ng pag-ikot ng knob, magbabago ang temperatura
sa pamamagitan ng 1 o 10g) sa pag-abot sa itinakdang temperatura, ang buzzer ay magbibigay ng maikling "peak";
5. Pindutin ang pindutan ng encoder upang pumunta sa menu ng sleep timer, itakda ang nais na oras sa maximum na minuto sa 59, pindutin ang pindutan
encoder at bumalik sa menu ng paghihinang;
6. Alisin ang hair dryer mula sa kinatatayuan o pindutin ang button para pilitin na i-on ang hair dryer at pumunta sa menu ng temperatura ng hair dryer
(kung ang panghinang na bakal ay nakabukas, ito ay patuloy na nagpapanatili ng itinakdang temperatura)
sa pamamagitan ng pagpihit sa encoder knob, binabago ko ang nais na temperatura (depende sa rate ng pag-ikot ng knob, magbabago ang temperatura
sa pamamagitan ng 1 o 10g) kapag naabot ang itinakdang temperatura, ang buzzer ay magbibigay ng maikling "tugatog",
pindutin ang pindutan ng encoder upang pumunta sa menu para sa pagtatakda ng bilis ng hair dryer mula 30 hanggang 100%, ang pagpindot muli ay babalik sa
nakaraang menu, sa normal na mode, kapag nakahiga sa stand, ang motor ng hair dryer ay nasa pinakamataas na bilis hanggang sa temperatura ng hair dryer
hindi bababa sa 50 degrees;
7. Ang nakatakdang temperatura ay ipinapakita sa unang 2 segundo pagkatapos ng huling pagliko ng encoder, ang natitirang oras ay totoo ito;
8. 30,20,10,3,2,1 segundo bago matapos ang sleep timer, isang maikling solong "peak" ang tumunog at lilipat sa "SLEEP" mode
ang panghinang na bakal at pampainit ng hair dryer ay naka-off, ang motor ng hair dryer ay nasa pinakamataas na bilis
hanggang ang temperatura ng hair dryer ay bumaba sa ibaba 50 degrees, kapag pinihit mo ang encoder knob, ang istasyon ay nagising;
9. I-off ang ps gamit ang toggle switch - ang heater ng soldering iron at hair dryer ay naka-off, ang hair dryer motor ay nasa maximum na bilis
Ang ps ay patuloy na gumagana hanggang ang temperatura ng hair dryer ay bumaba sa ibaba 50 degrees.

Kinakabit ko ang aking mga selyo.

Ang paglikha ng proyektong ito ay sinenyasan ng mga proyekto ng dalawang istasyon ng paghihinang na may LCD at pitong-segment na tagapagpahiwatig (maraming salamat sa kanilang mga tagalikha), ang pagnanais na makakuha ng istasyon ng paghihinang at subukan ang kanilang mga kamay sa mga microcontroller ng programming.
Kaya, ang mga pangunahing pagkakaiba mula sa mga nabanggit na istasyon ay ang kontrol ng istasyon ng isang encoder na may built-in na pindutan, isang simpleng menu ng istasyon na nagbibigay-daan sa iyo upang makontrol ang isang bilang ng mga parameter at ang kakayahang awtomatikong i-calibrate ang istasyon para sa isang tiyak na paghihinang. bakal.
Sa eskematiko, ang istasyon ay halos kapareho sa mga opsyon nina Micah at Pavel:

Mga paliwanag para sa diagram: ang mga nutritional point ay sadyang tinanggal. Ang bawat isa ay nagpapasya para sa kanyang sarili kung paano ito aayos. Alinman sa ito ay magiging isang 24V na mapagkukunan na may isang hakbang pababa sa 5V upang paganahin ang digital circuit, o ito ay magiging dalawang paikot-ikot ng transpormer: Halimbawa, para paganahin ang heater gumagamit ako ng power supply mula sa isang 19V 3.42A na laptop, na kung saan ako nagkaroon ng "dagdag". Sa isip, ito ay 24V at isang kasalukuyang ng hindi bababa sa 2A. Ang iminungkahing board ay naglalaman na ng 5V stabilizer at isang smoothing capacitor, ngunit ang stabilizer ay idinisenyo para gamitin nang walang radiator. Kung gusto mong gumamit ng radiator, kunin ang stabilizer nang may bayad.
Ang kawalan ng isang quartz resonator ay dahil sa ang katunayan na ang dalas at katatagan ng panloob na oscillator ay sapat na para sa normal na operasyon ng istasyon.
Tungkol sa lcd, maaari mong gamitin ang anumang indicator ng 16 na character sa 2 linya na may hd44780 controller o katulad nito. Ang pangunahing bagay ay ang pagsunod sa mga sumusunod na kondisyon:

Sa aking board, ang 10-pin lcd connector ay nagbibigay din ng backlight na boltahe sa pamamagitan ng isang nililimitahan na risistor (pin 4) at contrast voltage (pin 8).
Maaari kang gumawa ng backlighting o hindi. Tinitingnan namin ang datasheet kung saan kumonekta. Kaya, pagkatapos ay idinagdag namin ang kasalukuyang backlight sa mga kinakailangan para sa power supply upang ma-power ang digital na bahagi ng circuit.
Ang ATMega 16 ay ginagamit lamang dahil ang laki ng flash ay 16Kb at ito ay nasa kamay lamang. Sa teorya, ang kasalukuyang firmware ay magkasya sa Mega 8, ngunit gumagamit ito ng 98% ng memorya nito.
Ang thermocouple amplifier ay pinili lm358n para sa mga dahilan ng mura at sapat para sa proyektong ito. Ang pangalawang amplifier ng microcircuit ay nananatiling isang posibilidad para sa karagdagang pag-upgrade.
Ang anumang angkop na transistor ay maaari ding gamitin para sa PWM. Halos hindi ito dapat magpainit, dahil gumagana ito sa key mode. Gumamit ako ng irfz44n, na nakita ko sa istasyon mula kay Mikha, kaya salamat sa kanya para sa tip. Ang mas mababa ang open channel resistance, mas mabuti. Para sa irfz44n ito ay 0.022 Ohm.
Kinuha ko ang encoder na nakita ko sa isang radio store. Ganap na magagawa ng anumang mekanikal (para sa isang optical, kakailanganin mong magbigay ng kapangyarihan dito at alisin ang mga pull-up resistors mula sa mga output). Maaari mo ring alisin ang mga pull-up resistors sa opsyong ito sa pamamagitan ng pag-on sa panloob na Megas, ngunit hindi ko talaga gustong ipagsapalaran ang mga ito: Ang mga binti ng aking encoder ay hindi minarkahan, kaya natukoy ko kung saan kung ano ang sa pamamagitan ng siyentipikong poking. Kung hindi mo mahanap ang isa na may isang pindutan, huwag mag-alala. Pagkatapos ay kailangan mo lamang tanggalin ang pindutan nang hiwalay, na hindi magiging maginhawa, ngunit ito ay isang opsyon pa rin.
Ang tweeter ay ginamit nang walang generator. Kung ilalagay mo ito sa isang generator, ito ay magiging gulo. Sa kasong ito, makipag-ugnayan sa akin at gagawin ko ang mga kinakailangang pagbabago sa firmware.
Kaunti tungkol sa thermocouple amplifier. Sa una ay itinakda ko ang patuloy na risistor ng feedback sa 120 kOhm, tulad ng sa isa sa mga pagpipilian para sa mga istasyon ng paghihinang, ngunit alinman dahil ang amplifier ay may index n, at hindi lamang 358, o dahil sa paghihinang na bakal, ngunit ang naturang pagtutol ay naging maliit. Kinailangan kong mag-install ng dalawa para sa kabuuang pagtutol na 164 kOhm. Pagkatapos magtakda ng isa kailangan kong tanggalin (short-circuit) at iwanan ang isa sa 82 kOhm. Ito ay naging sapat na.
Ang risistor r6 ay maaaring tanggalin. Ipinapakita ng pagsasanay na kung ang PWM transistor ay nasunog at nagkaroon ng pagkasira, ang MK port o ang buong MK ay malamang na sakop.
Ang panghinang na bakal ay ginamit tulad ng sa mga nakaraang istasyon para sa solomon na may parehong pinout (ang larawan ay nagulo, siyempre):

Sa una ang circuit ay gumana para sa akin sa isang breadboard, ang isa na walang paghihinang. ayos lang. Ang temperatura ay hindi nagbabago.
Isang pares ng mga napakahalagang punto:
1. Ang S pin (dulong kanan) ng field switch ay dapat na direktang konektado sa heater power ground at hindi sa ground sa ibang lugar. Ang pagkabigong sumunod sa kundisyong ito sa orihinal na bersyon ng aking board ay humantong sa katotohanan na kapag ang pag-init ay naka-on, nagkaroon ng napakalakas na interference sa input ng thermocouple amplifier, na dinala sa ground ng capacitor C1 kasama ang kapaki-pakinabang signal at naging zero ang temperatura.
2. Sa orihinal na bersyon ng board ay walang C3, at kapag ang pag-init ay naka-on o napanatili, ang temperatura ay tumalon at halos hindi maitatag sa parehong antas. Kailangan mong ilagay ito nang mas malapit hangga't maaari sa amplifier chip sa pagitan ng mga binti 3 at 4 (nasa board na ito).
3. Sa proseso ng pagtatakda ng temperatura (inayos ko ito gamit ang thermocouple ng multimeter na nakakabit sa pinakadulo ng dulo), lumabas na ang thermocouple ng soldering iron (o multimeter?) ay medyo nonlinear at kung ito ay ay nakatakda sa 280 degrees, pagkatapos ay maliitin nito ang temperatura ng kuwarto sa pamamagitan ng 10-12 degrees. Iniwan ko ito sa ganoong paraan. Ang pangunahing bagay ay tama ito sa hanay ng operating. Sa paglipas ng panahon, maaari mong subukang ipasok ang koepisyent ng programmatically. Isa pang bagay - mula sa sandaling nakatakda ang temperatura sa thermocouple ng soldering iron hanggang sa pag-install nito sa dulo, lumipas ang 15 segundo. Huwag kalimutan ang tungkol dito.

Ngayon tungkol sa pagpapatakbo ng istasyon. Kaagad pagkatapos i-on, sinusuri ng istasyon ang pag-andar ng EEPROM, o sa halip ang talahanayan na may data ng pagkakalibrate. Kung ang mga ito ay mali (at ang mga ito ay noong una mong i-on ang mga ito), hihilingin sa iyo ng istasyon na i-restart ito nang pinindot ang pindutan, pagkatapos nito ay magsisimula ang pamamaraan ng pagkakalibrate. Ang pamamaraang ito ay medyo mahaba dahil sa pagnanais na mabawasan ang impluwensya ng thermal inertia ng panghinang na bakal. Sa panahon ng pagkakalibrate, ang panghinang na bakal ay papainitin mula 40 hanggang 420 degrees. Sa oras na ito, ipapakita ang nakatakdang temperatura at kasalukuyang temperatura. Matapos makumpleto ang pagkakalibrate, ang istasyon ay mapupunta sa operating mode. Sa ngayon, ang pamamaraan ng pagkakalibrate ay medyo primitive, ngunit mayroon na akong mga ideya para sa mas tamang pagkakalibrate, na susubukan kong ipatupad sa susunod na firmware.
Kung ang lahat ay OK, pagkatapos ay kaagad pagkatapos na i-on ang istasyon ay gagawa ng isang "malambot" na pag-init upang mabawasan ang pagkarga sa suplay ng kuryente, dahil ang isang malamig na elemento ng pag-init ay may mas kaunting pagtutol kaysa sa kondisyon ng operating.
Sa pangunahing mode, ipinapakita ng istasyon ang napili at kasalukuyang mga temperatura.
Ang menu ay ipinasok sa pamamagitan ng pagpindot sa isang pindutan sa operating mode. Ang unang tatlong punto ay ang pagpili ng mga preset ng temperatura. Iyon ay, pinindot nila ang pindutan, pumasok sa menu para sa unang preset, at upang piliin ito, pinindot muli ang pindutan. Kung kinakailangan, i-on ang encoder, piliin ang pangalawa o pangatlong preset, pindutin ang button, at kunin ang gustong pagpili ng temperatura.
Ang ikaapat na item sa menu ay ang pagpasok sa submenu para sa pag-set up ng mga preset. Ang lahat ay simple din dito. Pinili namin ang isang preset, pinindot ang pindutan (sa tabi ng halaga ang mga palatandaan "<" и ">"), itakda ang preset na temperatura, pinindot ang pindutan - ang setting ay naalala sa EEPROM. Pagkatapos ay pinili naming lumabas sa pangunahing menu.
Ang ikalimang punto ay upang simulan ang pagkakalibrate. Ang pagpindot sa pindutan ay magsisimula ng pamamaraan. Sa prinsipyo, maaari mong alisin ang item na ito, dahil Maaaring simulan ang pagkakalibrate sa pamamagitan ng pag-on sa istasyon at pagpindot sa pindutan.
Ang ikaanim na punto ay ang pagtatakda ng timer ng pagtulog. Bago pumasok sa sleep mode, ang istasyon ay magbe-beep sandali nang tatlong beses, pagkatapos nito ay magbeep nang isang beses sa mahabang panahon (mga 1 segundo) at magpapakita ng mensahe sa screen na nagpapahiwatig na ito ay nakatulog. Lumabas - pagpindot sa isang pindutan. Sa sleep mode, ang tip ay umiinit ng kaunti.
Ang ikapitong punto ay bumalik sa work mode.
Habang nagna-navigate sa menu, napupunta ang soldering iron sa napakababang mode ng init para sa mga kadahilanang pangkaligtasan.
I-flash namin ito alinman sa programmer o alisin ang connector sa board. Ipinakita ko ito sa board. Pagkatapos ng pag-flash ng firmware, i-off ang programmer at pagkatapos lamang i-on ang istasyon, kung hindi man ay magkakaroon ng mga glitches.
Ngayon tungkol sa mga piyus. Ilalarawan ko lang kung ano ang kailangan, at pagkatapos ay kung sino ang manahi kung saan programmer ay itatakda ito sa ganoong paraan. Kaya, itinakda namin ang operasyon mula sa panloob na 8 MHz generator. Bilang default, ang Mega ay nakatakda sa 1 MHz, na hindi ito titigil sa pagtatrabaho, ngunit ito ay "matamlay" na tutugon sa encoder at mga pagbabago sa temperatura, at ang timer ay hindi gagana nang tama. Susunod, huwag paganahin ang jtag - ginagamit ang mga pin nito. Itinakda namin ang boden at bodlevel upang kapag ang boltahe ay mas mababa sa 2.7V (4V ay posible), ang MK ay naka-off nang tama (kinakailangan para sa tamang operasyon, dahil ang aparato ay gumagamit ng EEPROM).
Iyon lang. Sana nagustuhan mo ang device.

Magandang araw sa lahat, mahal na radio amateurs! Nag-aalok ako sa lahat ng isang simpleng diagram ng isang istasyon ng paghihinang na may hair dryer. Matagal na akong may ideya na gumawa ng istasyon ng paghihinang, gamit ang aking sariling mga kamay. Hindi ipinapayong bumili ako sa isang tindahan, dahil hindi ako nasisiyahan sa presyo, kalidad, pamamahala, o pagiging maaasahan. Pagkatapos ng mahabang paghahanap sa Internet, nakita ko, sa aking opinyon, ang pinakamahusay at isa-ng-isang-uri na circuit gamit ang isang atmega8 microcontroller at isang WH1602 two-line LCD display, na may kontrol ng encoder. Ang proyekto ay bago at hindi isang clone ng parehong "luma" na mga scheme; sa pangkalahatan, wala itong mga analogue.

Mga Tampok ng Device

Ang istasyon ay may mga sumusunod na pakinabang:

1. Menu ng mga setting.
2. Dalawang "memorya" na pindutan, iyon ay, dalawang preset na mode ng temperatura para sa isang panghinang na bakal at isang hair dryer.
3. Sleep timer, maaari mong itakda ang timer sa mga setting.
4. Ang digital calibration ng soldering iron ay matatagpuan din sa mga setting.
5. Binuo sa mga bahagi ng badyet.
6. Dinisenyo ko ang naka-print na circuit board para sa PC case mula sa PSU, kaya hindi rin magkakaroon ng anumang problema sa case.
7. Upang paganahin ang istasyon, maaari mong gamitin ang parehong board mula sa yunit ng PC, bahagyang binabago ito sa kinakailangang 20-24v (depende sa transpormer), sa kabutihang palad ang mga sukat ng kaso ay pinapayagan ito. Maaari nating paikliin ng kaunti ang mga radiator, dahil kailangan lang natin ng 24v at 2-3 amperes para sa supply ng kuryente at walang malakas na pag-init ng mga power transistors at diode assembly.
8. Ang firmware ay naglalaman ng isang "Pi" algorithm para sa pag-regulate ng pag-init ng hair dryer, na nagbibigay ng pare-parehong pag-init ng hair dryer coil at pinuputol ang IR radiation kapag naka-on ang hair dryer. Sa pangkalahatan, kung gumamit ka ng isang hairdryer nang mahusay, walang isang bahagi ang "prito" nang maaga.

Diagram ng eskematiko

Sa una, sa bersyon ng may-akda, ang circuit ay ganap na ginawa sa mga bahagi ng SMD (kabilang ang atmega8) at sa isang double-sided na board. Hindi posible na ulitin ito para sa akin, at sa tingin ko para sa karamihan ng mga amateur sa radyo. Samakatuwid, isinalin ko ang circuit at bumuo ng isang board batay sa mga bahagi ng DIP. Ang disenyo ay ginawa sa dalawang naka-print na circuit board: ang mataas na boltahe na bahagi ay ginawa sa isang hiwalay na board upang maiwasan ang interference at interference. Ang panghinang na bakal ay ginagamit sa isang thermocouple, 24v 50w mula sa istasyon ng "Baku".

Ang hair dryer ay mula sa parehong kumpanya, na may thermocouple bilang sensor ng temperatura. Mayroon itong nichrome heater na may resistensya na mga 70 ohms at isang 24v "turbine". Ipinapakita ng screen ang temperatura: nakatakda at aktwal para sa hair dryer at soldering iron, ang lakas ng daloy ng hangin ng hair dryer (ipinapakita bilang pahalang na sukat sa ilalim na linya ng screen).

Upang taasan o bawasan ang temperatura at daloy ng hangin ng turbine: ilipat ang cursor sa pamamagitan ng panandaliang pagpindot sa encoder, at ang pagliko sa kaliwa o kanan ay nagtatakda ng nais na halaga. Sa pamamagitan ng pagpindot sa una o pangalawang pindutan ng memorya, maaari mong matandaan ang temperatura na maginhawa para sa iyo at sa susunod na paggamit mo nito, ang pagpindot sa memorya ay agad na mag-iinit sa mga halaga na itinakda sa memorya. Ang hair dryer ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpindot sa "Fen ON" na buton, na matatagpuan sa front panel, ngunit maaari mo itong ipakita sa hawakan ng hair dryer gamit ang mga wiring na papunta sa reed switch, dahil hindi ito ginagamit dito. istasyon. Upang ilipat ang hair dryer sa sleep mode: kailangan mo ring pindutin ang "Fen ON" na buton, ititigil nito ang pag-init ng hair dryer, at ang turbine ng hair dryer ay magpapalamig nito sa itinakdang temperatura (mula 5 hanggang 200 degrees), na maaaring itakda sa mga setting.

Pagpupulong ng istasyon

1. Ginagawa namin ang pangunahing board ayon sa katutubong recipe ""
2. Nag-drill at tin ang natapos na scarf.
3. Naghinang kami sa 7805 stabilizer, shunt capacitors, isang jumper sa ilalim ng socket para sa MK at ang iba pang mga jumper, ang socket at shunt capacitors malapit sa socket.
4. Ikinonekta namin ang 24v power supply, suriin ang boltahe pagkatapos ng 7805 at sa MK socket. Tinitiyak namin na mayroong +5V sa mga pin 7 at 20, at minus 5v sa mga pin 8 at 22, iyon ay, GND.
5. Ihinang namin ang direktang koneksyon sa pagitan ng MK at LCD 1602, na kinakailangan para sa unang paglulunsad ng circuit. At ang mga ito ay: R1, R2, trimmer (upang ayusin ang contrast ng screen, magagamit sa naka-print na circuit board), encoder na may mga pindutan S1 at S2 (ang mga sangkap na ito ay ibinebenta sa gilid ng track).
6. Ihinang namin ang mga wire sa screen, 10 wire sa kabuuan. Ang mga contact sa screen mismo: VSS, K, RW - dapat na konektado nang magkasama gamit ang mga wire.
7. Kumikislap na atmega8. Configuration byte: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
8. Ikinonekta namin ang kapangyarihan, ang circuit ay nasa sleep mode. Kapag sandali mong pinindot ang encoder, dapat lumiwanag ang backlight at may lalabas na mensahe ng pagbati. Kung hindi ito mangyayari: tingnan ang 2nd leg ng MK pagkatapos i-on dapat mayroong stable na +5V. Kung hindi, tingnan ang atmega8 harness at fuse. Kung mayroong +5v - mga kable ang tagapagpahiwatig. Kung mayroong backlight, ngunit walang mga character, i-on ang contrast adjuster ng screen hanggang sa lumitaw ang mga ito.
9. Pagkatapos ng matagumpay na pagtakbo ng pagsubok: ihinang namin ang lahat maliban sa mataas na boltahe na bahagi sa isang hiwalay na board.
10. Inilunsad namin ang istasyon na may konektadong panghinang na bakal at hinahangaan ang resulta.
11. Gumagawa kami ng scarf para sa mataas na boltahe na bahagi ng circuit. Hinahinang namin ang mga bahagi.

Pagsisimula ng istasyon ng paghihinang

Unang magsimula sa mataas na boltahe na bahagi:

1. Ikinonekta namin ang thermocouple ng hair dryer at ang impeller sa pangunahing board.
2. Ikinonekta namin ang isang 220v incandescent lamp, sa halip na isang hair dryer heater, sa isang high-voltage socket.
3. I-on ang istasyon, simulan ang hair dryer gamit ang "Fen ON" na buton - dapat umilaw ang lampara. Patayin mo.
4. Kung hindi ito "putok" at ang triac ay hindi mainit (iminumungkahi na ilakip ito sa radiator) - ikonekta ang pampainit ng hair dryer.
5. Naglulunsad kami ng istasyon ng hairdryer. Hinahangaan namin ang gawa ng hairdryer. Kung mayroong isang extraneous sound (squeaking, grinding) sa triac area, piliin ang capacitor C3 sa triac snubber, mula 10 hanggang 100 nanofarads. Ngunit magiging tapat ako at sasabihin kaagad - tumaya ng 100n.
6. Kung may pagkakaiba sa mga pagbabasa ng temperatura ng hair dryer, maaari mo itong itama gamit ang resistor R14 sa op-amp harness.

Pagpapalit ng mga bahagi

Ang ilang mga pagpapalit ng aktibo at hindi gaanong aktibong sangkap:

• Op-amp - Lm358, Lm2904, Ha17358.
• Field-effect transistors - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 at mga katulad nito, na angkop para sa boltahe at kasalukuyang.
• Bipolar transistor T1 - C9014, C5551, BC546 at iba pa.
• Optocoupler MOC3021 - MOC3023, MOC3052 nang walang zero crossing (walang zero cross ayon sa datasheet).
• Optocoupler PC817 - PC818, PC123
• Zener diode ZD1 - anumang para sa stabilization boltahe mula 4.3 - 5.1V.
• Gumamit ako ng encoder na may button mula sa radyo ng kotse.
• Ang kapasitor sa triac snubber ay kinakailangan para sa 400v at 100n!
• LCD WH1602 - maingat na tingnan ang lokasyon ng mga contact kapag kumokonekta sa pangunahing board; maaaring naiiba ito sa iba't ibang mga tagagawa.
• Para sa power supply, ang pinakamagandang opsyon ay ang isang stabilized na 24V 2-4A power supply mula sa isang malaking eastern store o isang na-convert na ATX power supply. Bagama't gumamit ako ng 24V 1.2A mula sa printer, medyo uminit ito kapag gumagamit ng soldering iron, ngunit sapat na ito para sa akin. Sa pinakamasama, isang transpormer na may tulay na diode, ngunit hindi ko ito inirerekomenda.

Katawan ng istasyon

Mayroon akong isang PC case mula sa isang PSU. Ang panel ay gawa sa plexiglass; kapag nagpinta, kinakailangang mag-iwan ng bintana para sa screen sa pamamagitan ng pagdikit ng masking tape sa magkabilang panig. Ang katawan ay pininturahan ng isang coat ng primer at dalawang coat ng matte black spray paint. Ang panghinang na bakal ay gumagamit ng Soviet five-pin plug mula sa isang tape recorder. Ang hair dryer ay hindi naka-disconnect; ito ay direktang konektado sa main board na may mga pin. Ang socket na panghinang, hair dryer cord at power cord ay matatagpuan sa likurang dingding ng case. Ang front panel ay naglalaman lamang ng mga kontrol, screen, power switch at indicator para sa hair dryer. Ang una kong disenyo ay may isang panel na gawa sa textolite, na may nakaukit na mga inskripsiyon, ngunit sa kasamaang-palad ay walang mga larawang natitira. Ang archive ay naglalaman ng mga guhit ng mga naka-print na circuit board, isang guhit ng isang panel, isang diagram sa Splan at firmware.

Video

P.S. Ang istasyon ay tinatawag na " Didav" ay ang pseudonym ng taong lumikha ng circuit at firmware para sa device na ito. Maligayang paghihinang sa lahat nang walang "snot". Dagdag sa circuit at firmware. Lalo na para sa site - Akplex.

Talakayin ang artikulong HOT-AIR SOLDERING STATION "DIDAV"