Paano markahan at gupitin ang isang dovetail joint. DIY dovetail joint

Ang mga dovetail na koneksyon sa isang lock ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Ang ilang mga manggagawa ay naaakit ng pandekorasyon na katangian ng isang paulit-ulit na pattern. Ang pagsasagawa ng lahat ng uri ng Dovetail ay isang pinakakawili-wiling gawain para sa sinumang manggagawa ng kahoy.

Sa pamamagitan ng dovetail connection

Ang through dovetail ay isang tradisyonal na koneksyon para sa pagsali sa mga dulo ng solid wood boards. Ito ay malawakang ginagamit sa mga disenyo ng drawer at paggawa ng muwebles. Para sa paggawa ng makina ng naturang mga koneksyon, ginagamit ang mga electric milling machine at mga espesyal na aparato.

Pagmamarka ng mga stud

Itakda ang cutting thicknesser sa kapal ng kahoy.

Gumuhit ng linya ng mga balikat ng tenon (“TAILS”) sa paligid ng dulo ng piraso ng tenon sa lahat ng mukha nito at sa mga gilid ng piraso ng saksakan. Kung saan ang mga panganib mula sa isang thicknesser ay maaaring lalong masira ang hitsura ng tapos na produkto, gumamit ng isang sharpened lapis at isang parisukat.

Pagkatapos ay markahan ang mga pugad (o mga partisyon sa pagitan nila). Ang laki at dami ay maaaring mag-iba depende sa lapad ng mga tabla at sa uri ng kahoy (ang mga softwood ay nangangailangan ng mas malaki at mas kaunting mga tenon kaysa sa mga hardwood). Ang hitsura ng natapos na koneksyon ay maaaring hindi gaanong iba-iba. Bilang isang magaspang na gabay, upang bigyan ang produkto ng isang magandang hitsura, ang mga spike ay dapat na parehong laki at pantay na espasyo, ngunit mas malawak kaysa sa mga partisyon sa pagitan ng mga socket.

Magsimula sa pamamagitan ng pagguhit ng isang linya ng lapis sa dulo ng workpiece sa layo na 6 mm mula sa bawat gilid, pagkatapos ay hatiin at markahan ang distansya sa pagitan ng mga ito sa isang pantay na bilang ng mga pantay na bahagi. Magtabi ng 3 mm sa bawat panig ng mga marka at gumuhit ng mga linya sa dulo.

Markahan ang slope ng mga tenon sa harap na bahagi gamit ang isang dovetail marker o stencil. Markahan ang labis upang maiwasan ang anumang pagkalito sa ibang pagkakataon.

Pagputol ng mga tinik

Iposisyon ang workpiece upang ang isang gilid ng bawat tenon ay nakaturo patayo. Gamit ang reward, gupitin ang isa sa mga gilid na patayong gilid ng bawat tenon. Manatiling malapit sa linya ng pagmamarka sa gilid ng take-off at mag-ingat na huwag lumampas sa linya ng balikat.

Pagkatapos muling i-install ang workpiece sa vice, gupitin ang iba pang mga gilid na gilid ng mga tenon. Ilagay ang bahagi nang pahalang sa vise at putulin ang gilid ng basura sa linya ng balikat. Alisin ang karamihan sa labis na kahoy sa pagitan ng mga mitsa gamit ang isang openwork saw.

Gupitin ang natitira gamit ang isang pait o pait na may pahilig na pagputol, nagtatrabaho mula sa magkabilang panig hanggang sa gitna hanggang sa linya ng mga balikat.

Pagmarka ng mga pugad

Kuskusin ang dulo ng inihandang workpiece na may tisa at ilagay ito patayo sa isang vice. Ilagay ang pinutol na piraso ng tenon sa lugar, siguraduhing magkatugma ang mga mukha ng magkasanib na piraso. Maingat na ihanay ang mga gilid at linya ng balikat ng mga mitsa sa may chalk na dulo at markahan ang hugis ng mga mitsa gamit ang isang scriber o kutsilyo, pagkatapos ay ipagpatuloy ang mga linya sa mga balikat sa bawat gilid ng socket na blangko. Gumamit ng lapis upang markahan ang labis.

Pagputol ng mga pugad

Ilagay ang workpiece nang patayo sa isang vice. Nakita sa linya ng balikat sa mga anggulo na minarkahan kasama ang mga mitsa. Gumawa ng isang hiwa sa bahagi ng basura upang mahawakan lamang nito ang linya ng pagmamarka. Alisin ang pangunahing bahagi ng basura sa pagitan ng mga partisyon ng mga pugad na may isang openwork saw, gupitin ang natitira nang pantay-pantay sa linya ng mga balikat na may pait o pait na may beveled cutting edge. Magtrabaho mula sa magkabilang panig patungo sa gitna. Linisin ang mga sulok sa pamamagitan ng paghawak sa pamutol sa ilalim ng anggulo ng mga panloob na gilid ng mga socket.

Pagpupulong ng koneksyon

Ang mga dovetail joints ay ginawa nang tumpak at kailangan lamang na ganap na tipunin nang isang beses. Upang suriin ang pagkakasya ng mga bahagi, tipunin ang produkto sa bawat piraso na tuyo (nang walang pandikit) at maingat na putulin ang labis sa mga lugar na masyadong masikip. Linisin ang loob ng mga piraso bago idikit.

Ilapat ang pandikit sa magkabilang kalahati ng joint at, gamit ang martilyo at isang piraso ng kahoy upang protektahan ang ibabaw ng produkto, ikonekta ang mga bahagi nang mahigpit. Kung nagtatrabaho ka sa isang malawak na joint, i-tap ang buong lapad upang ikonekta ang mga elemento nang pantay-pantay. Alisin ang labis na pandikit bago ito tumigas. Kapag ang pandikit ay natuyo, buhangin ang piraso gamit ang isang jointer, nagtatrabaho mula sa mga gilid hanggang sa gitna upang hindi maputol ang mga dulong layer.

Mga anggulo sa dovetail

Ang anggulo ng dovetail ay hindi dapat masyadong matarik o masyadong sloping. Ang masyadong maraming dovetail draft ay gumagawa ng mahinang maikling butil sa mga sulok, habang ang hindi sapat na draft ay maaaring mabawasan ang lakas ng bono ng joint. Sa isang piraso ng kahoy, markahan ang bevel at i-install ang mortar sa tabi nito, o gumamit ng stencil o template. Para sa mga hardwood ang slope ay dapat na 1/8, at para sa softwood dapat itong 1/6.

Dekorasyon na dovetail through-hole

Ang elegante at maayos na naisagawa sa pamamagitan ng mga koneksyon ay nakalulugod sa mata at kadalasang ginagamit sa mga disenyo ng muwebles. Ang mga pagpipilian sa dekorasyon ay ginagamit upang bigyang-diin ang ari-arian na ito at ipakita ang husay ng craftsman.

Ang disenyo ng koneksyon ay sumusunod sa mga pangunahing prinsipyo ng proporsyon at disproporsyon ng mga elemento ng koneksyon. Ang halimbawang ipinapakita dito ay gumagamit ng mas manipis kaysa sa mga normal na baffle.

Pagmamarka ng mga stud

Kasama ang buong perimeter ng dulo ng workpiece na may mga spike, gumuhit ng isang linya para sa pagmamarka ng mga balikat gamit ang isang lapis o napakagaan na may isang kapal.

Ipagpatuloy ang mga linya hanggang sa dulo at markahan ang labis.

Pagputol ng mga tinik

Piliin ang basura sa parehong paraan tulad ng para sa regular na through-and-through dovetail joints, gamit ang tenon at trace saw. Linisin gamit ang isang pait o pait na may pahilig na gilid, gumagana mula sa mga dulo hanggang sa gitna.

Pagmarka ng mga pugad

Kuskusin ang dulo ng bahagi gamit ang mga saksakan na may tisa. Gamit ang cutting thicknesser solution na katumbas ng haba (taas) ng maliliit na tenon, markahan ang kapal ng linya ng maliliit na partisyon sa pagitan ng mga socket sa dulo. Markahan ang mga partisyon kasama ang mga bahagi na may mga mitsa gamit ang dulo ng lagari o tagasulat. Ipagpatuloy ang mga linya sa linya ng balikat sa bawat panig at markahan ang labis.

Pagputol ng mga pugad

Alisin ang bulto ng basura gamit ang tenoning saw at openwork saw at gupitin ang mga balikat gamit ang chisel o chisel. Upang gupitin ang maliliit na partisyon sa laki, pindutin ang piraso sa isang flat board laban sa isang workbench o work table.

Gumawa ng isang hiwa sa buong butil malapit sa linya ng balikat. Markahan ang mga dulo ng mga tenon. Maingat na putulin ang labis, nagtatrabaho kasama ang butil. Pagkatapos ay ulitin ang operasyon at huminto sa linya ng pagmamarka ng balikat (thickness gauge) at sa linya ng kapal. Ilapat ang pandikit at i-assemble ang joint gaya ng gagawin mo sa isang regular na dovetail sa pamamagitan ng lock.

Through-joint dovetail na may bevel

Minsan ang isang through dovetail lock ay pinagsama sa isang sulok na koneksyon na may mga bevel, upang ang isang chamfer na may hugis na profile ay maaaring gawin sa gilid.

Ang lalim ng beveled na bahagi ay nakasalalay sa profile ng chamfer.

Pagmamarka ng mga stud

Gamit ang isang thicknesser, markahan ang isang linya ng balikat sa magkabilang panig at sa ilalim na gilid ng tenoned na piraso. Markahan ang isang tapyas na linya sa tuktok na gilid. Sukatin mula sa tuktok ng dulo ang lalim na kinakailangan para sa chamfer. Gumuhit ng isang linya kasama ang marka sa dulo at sa paligid hanggang sa linya ng balikat. Gumawa ng malabong marka ng lapis na 6mm mula sa unang marka at 6mm din sa itaas ng ilalim na gilid. Ipamahagi ang kinakailangang bilang ng mga spike sa pagitan ng mga markang ito. Markahan ang labis.

Pagputol ng mga tinik

Nakita sa mga gilid ng mga tenon at sa kahabaan ng chamfer depth line at alisin ang basura gamit ang isang openwork saw. Gupitin ang balikat gamit ang pait o pait na may tapyas na gilid. Iwanan ang labis sa bevel sa ngayon.

Pagmarka ng mga pugad

Gamit ang isang thicknesser, gumuhit ng isang magaan na linya ng mga balikat sa magkabilang panig ng piraso ng socket. Markahan ang isang tapyas na linya sa tuktok na gilid. Kuskusin ang dulo ng tisa at markahan ang mga pugad (mga partisyon) at basura ng bevel kasama ang workpiece na may mga spike. Gumuhit ng mga linya ng tenon sa dulo at sa mga gilid hanggang sa linya ng balikat, at sa linya ng bevel - sa loob lamang. Markahan ang labis.

Sa pamamagitan ng koneksyon sa rebate sa dovetail lock

Ang paggawa ng isang kahon gamit ang isang dovetail joint, na may ilalim na ipinasok sa isang rebate kasama ang ilalim na gilid ng mga dingding, ay nangangailangan ng ilang pagbabago sa magkasanib na sulok na ito upang maiwasan ang mga puwang sa ibabang mga sulok. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng paglilipat ng posisyon ng balikat ng tenon, na nagsasara ng puwang na ito.

Pagmamarka ng mga stud

Gamit ang thicknesser, gumuhit ng linya para sa pagmamarka ng mga balikat sa mga gilid at sa itaas na gilid. Gayundin, gamit ang frame, gumuhit ng isang linya para sa lalim ng fold sa kahabaan ng panloob na gilid, sa dulo at sa kahabaan ng front side hanggang sa linya ng mga balikat. Markahan ang loob ng bahagi gamit ang mga socket gamit ang parehong setting ng kapal ng planer.

I-install muli ang thicknesser kung kinakailangan at markahan ang lapad ng rebate sa mga gilid ng magkabilang bahagi ng joint. Gumawa ng isang marka ng lapis sa piraso ng tenon na 6mm sa ibaba ng nakaplanong lalim ng rebate, at isa pang 6mm mula sa kabilang gilid. Sa pagitan ng mga markang ito, markahan ang posisyon ng mga spike. Gumuhit ng linya sa gilid ng inilaan na bevel sa bahagi ng tenon upang tumugma sa rebate sa bahagi ng socket, at markahan ang basura.

Pagmarka ng mga pugad

Gamit ang isang thicknesser, gumuhit ng isang linya ng mga balikat sa magkabilang panig ng bahagi na may mga socket. Kuskusin ang dulo ng chalk at markahan ang mga saksakan sa kahabaan ng bahagi gamit ang mga spike gamit ang isang scriber o isang sharpened na lapis. Markahan ang labis.

Dovetail joint na may bevel

Ang disenyo ng dovetail na ito ay ganap na nakatago ng bevel at kadalasang tinatawag na hidden dovetail o hidden lock. Ang koneksyon na ito ay ginagamit para sa maselang trabaho at nangangailangan ng maingat at maingat na pagpapatupad. Ang mga bahaging pagsasamahin ay dapat na magkapareho ang kapal at gupitin sa haba. Ang mga spike ay maaari lamang mamarkahan sa kahabaan ng mga socket, na unang pinutol. Pagmarka at paggupit ng mga grooves Itakda ang cutting thicknesser sa kapal ng workpiece at markahan ang isang linya ng balikat sa loob, gumagana mula sa dulo.

Gamit ang isang marking knife at isang chamfer, markahan ang isang bevel sa bawat gilid sa pagitan ng thicknesser line at sa labas na sulok. Itakda ang thicknesser sa lapad ng overlap at markahan ang fold.

Markahan ang dulo mula sa labas, at ang linya ng lalim ng rebate mula sa dulo. I-file ang anumang labis na tahi at i-level ang ibabaw gamit ang isang shoulder plane. Simulan ang pagmamarka sa mga pugad sa pamamagitan ng pagguhit ng isang linya na may kapal (parallel sa bawat gilid) mula sa linya ng mga balikat hanggang sa magkakapatong. Ang distansya ay hindi dapat lumampas sa 6 mm mula sa gilid.

Markahan ang lapad at posisyon ng mga socket sa dulo sa pagitan ng mga linya na iginuhit gamit ang isang kapal. Gumawa ng cardboard stencil para sa dovetail at pindutin ito sa gilid ng overlap upang mapanatili ito sa lugar. Ipagpatuloy ang pagmamarka sa linya ng balikat at markahan ang labis gamit ang isang pait o pait.

Ang lagari ay maaaring maputol nang kaunti sa overlap. I-file ang labis na bevel. Ilagay ang workpiece patayo at gumamit ng pait o pait upang putulin ang pangunahing bahagi ng basura mula sa overlap na tapyas.

Gupitin ang tapyas gamit ang isang balikat na eroplano. Gumamit ng miter fence upang makatulong sa paggabay sa eroplano ng tama.

Pagmarka at pagputol

Sundin ang mga rekomendasyon para sa paggawa ng isang bahagi na may mga saksakan hanggang sa at kabilang ang pagputol ng fold. Ilagay ang bahaging may mga mitsa sa workbench, na nakaharap ang loob. Ilagay ang bahagi na may mga socket nang patayo upang ang panloob na bahagi nito ay mapula sa linya ng pagmamarka ng kapal. Gumamit ng scriber para markahan ang mga pugad (na may partisyon). Ipagpatuloy ang mga linya hanggang sa dulo at markahan ang labis.

I-file ang labis na bevel. Pagkatapos ay nakita ang mga bato ng mga mitsa at pinutol ang dumi sa pagitan ng mga mitsa at sa pagitan ng mga panlabas na mitsa at ng mga balikat ng tapyas. Panghuli, putulin ang malinis at bevel ang overlap tulad ng piraso ng socket. Subukan ang pagpupulong bago idikit.

Angled dovetail joint

Ang tambalang ito ay ginagamit upang gumawa ng matibay na mga kasukasuan. Ito ay hindi isang madaling gawain, dahil ito ay mahirap na maisalarawan, mahirap markahan, at ang lahat ng mga gilid ng mga bahagi ay nasa isang anggulo, na nangangailangan ng maingat na pagputol. Ang mga workpiece ay dapat na may parehong kapal at seamed sa haba at lapad. Kinakailangan na gumawa ng isang pagguhit sa mga projection, kung saan kalkulahin ang mga sukat ng mga workpiece bago markahan ang koneksyon.

Pagpapatupad ng pagguhit

Magsimula sa isang side view ng tapos na frame joint. Ipahiwatig ang kapal ng kahoy, at ang tuldok na linya ay nagpapahiwatig ng mga paunang sukat ng workpiece. Gumuhit ng patayong projection (plano) sa ilalim ng gilid. Pagkatapos ay i-project ang side view sa isang pahalang na eroplano.

Pagmarka at pagputol ng mga dulo

Gupitin ang mga piraso sa haba at lapad tulad ng ipinapakita ng mga tuldok na linya sa side view. Itakda ang jig sa isang anggulo ng X Markahan ang anggulong ito sa loob, gumagana mula sa magkasanib na anggulo. Nakita ang mga dulo sa anggulong ito. Ilagay ang pangalawang maliit na piraso sa sulok U. Markahan ito sa mga gilid, pagsukat mula sa labas.

Ikonekta ang mga marka sa gilid upang bumuo ng isang gabay na linya para sa pagpaplano ng bevel ng gilid. Sa katunayan, ang bevel ay dapat suriin patayo sa gilid sa panahon ng proseso ng planing upang matiyak na ang tunay na anggulo ng bevel ay nakuha. Gamit ang workpiece sa vise upang ang dulo ay nasa pahalang na posisyon, maingat na planuhin ang dulo ng bevel sa bawat workpiece.

Pagmamarka at pagputol ng mga elemento ng koneksyon

Markahan ang mga mitsa sa harap na bahagi ng bahagi na may mga mitsa. Una, sukatin ang kapal ng materyal sa magkabilang panig ng parehong mga piraso, pagsukat kasama ang mga beveled na dulo. Ikonekta ang mga linya sa bawat gilid ng piraso ng tenon. Gamit ang isang maliit na marker na inilapat sa dulong sulok X, markahan ang isang linya mula sa panloob na ibabang sulok sa gilid ng bahagi na may mga spike.

Gumawa ng mga marka ng 6mm sa ibaba ng tuktok na gilid at 6mm sa itaas ng ibaba. Kalkulahin at markahan ang hugis at posisyon ng mga tenon sa pagitan ng mga markang ito. Pagkatapos, paglalagay ng karton stencil sa parisukat, markahan ang mga tenon sa labas.

Markahan ang slope ng mga dulo ng tenon sa sloped na dulo ng piraso ng tenon. Gumamit ng crowbar set sa isang X angle. Gamit ang isang parisukat at isang karton na dovetail stencil, markahan ang mga tenon sa loob. Markahan ang labis. Maingat na gupitin ang mga tenon nang eksakto ayon sa mga minarkahang sulok. Ilagay ang workpiece sa vise sa isang anggulo upang maaari mong i-cut patayo.

Gamit ang mga ginupit na mitsa, markahan ang dulo ng bahagi gamit ang mga socket. Kuskusin ang dulo ng chalk upang ang mga linya ng tagasulat ay mas malinaw na nakikita. Ilagay ang piraso na may mga mitsa sa dulo upang magkatugma ang mga gilid at panloob na balikat, at gumuhit sa paligid ng mga mitsa. Gamit ang isang maliit na tool set sa isang X angle, gumuhit ng mga parallel na linya mula sa bawat tenon hanggang sa shoulder line. Markahan ang labis, pagkatapos ay gumamit ng lagari at pait o pait upang maingat na alisin ito ayon sa marka.

Maaari mong planuhin ang slope sa mahabang gilid bago at pagkatapos ng gluing. Sa parehong mga kaso, gumamit ng isang maliit na tool set sa isang X angle upang suriin ang mga slanted na gilid ay maaaring lumikha ng mga problema kapag gluing. Kapag nag-iipon, kung martilyo mo ang isang joint upang magkasya ang mga elemento sa lugar, gumamit ng isang piraso ng kahoy bilang isang spacer upang maprotektahan ang mga bahagi mula sa pinsala.

Sa iba't ibang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawang naaalis na bahagi sa mekanika at industriya ng kahoy, ang dovetail fastening ay ang pinakamatibay at pinaka maaasahan. Sa woodworking, ang ganitong uri ng joint, o lock, ay ginagamit sa lahat ng anyo ng produksyon.

Mga paraan ng paggamit ng dovetail fastening:

1. paggawa ng muwebles;
2. pagkonekta ng mga workpiece sa bawat isa;
3. koneksyon ng mga bar;
4. pangkabit ng troso sa panahon ng pagtatayo ng bahay.

Sa malakihang produksyon, ang disenyo ng lock na ito ay mabilis at matagumpay na nakumpleto ng isang dovetail cutter. Sa bahay, sa kawalan ng kagamitan sa paggiling, madaling gumawa ng dovetail gamit ang iyong sariling mga kamay. Kasabay nito, ang kakayahang gumawa ng istrukturang ito na may mataas na kalidad ay itinuturing na mataas na klase ng pagkakayari.

Ang artikulong ito ay nagbibigay ng isang detalyadong paglalarawan ng proseso ng pagmamanupaktura, na may sunud-sunod na listahan ng lahat ng mga diskarte, upang maunawaan ng isang master ng anumang antas kung paano gumawa ng dovetail.

Paghahanda para sa trabaho

Bago ka magsimula, dapat mong ihanda ang mga sumusunod na materyales at tool.

Mga materyales

Mga gamit

Listahan ng mga tool na ginamit sa paggawa:

• isang circular saw;
• belt sander;
• kamay sira-sira sander;
• Miter saw;
• band-saw;
• manu-manong frezer;
• workbench na may clamping vice;
• tuwid na pait;
• lagari ng kamay;
• pamutol ng daliri 10 mm;
• salansan;
• parisukat ng karpintero;
• pinuno:
• lapis;
• file;
• grit ng papel de liha 100.

Paglalarawan ng proseso ng pagmamanupaktura

Ang disenyo ng carpentry lock na ito ay isang mahigpit na pagdugtong ng dalawang bahagi. Sa dulo ng isang bloke isang V-shaped protrusion ay ginawa, nakapagpapaalaala ng isang dovetail (kaya ang pangalan). Sa pangalawang bloke, ang isang hiwa ay ginawa sa hugis ng protrusion na ito. Ang kapal ng spike na ito ay maaaring ang buong lapad o kalahati ng puno. Ang tenon at cut ay ginawa sa isang anggulo ng 10-12 degrees.

Inilalarawan ng artikulong ito ang proseso ng paggawa ng jointer's joint na ito sa isang sahig na gawa sa kahoy. Ang uri ng produkto na dapat gawin sa dulo ay ipinapakita sa figure.

1. Gamit ang circular saw, gupitin ang 2 magkaparehong bar.
2. Pinoproseso ang mga ito gamit ang isang grinding machine.
3. Ang mga dulo ng mga bar ay pinutol gamit ang isang miter saw.

Payo! Kung kailangan mong gumawa ng ilang mga koneksyon, inirerekumenda na gumawa ng isang dovetail template mula sa isang manipis, siksik na materyal, na nagpapataas ng produktibo. Ang halimbawang inilarawan ay nagpapakita ng iisang produksyon ng disenyong ito.

Kapag handa na ang protrusion, ang isang puwang ay dapat gawin sa ilalim nito sa pangalawang workpiece. Upang gawin ito, ang mga marka ay ginawa sa pangalawang workpiece gamit ang una bilang isang template. Kinakailangang gawin ang mga marka nang tumpak hangga't maaari, dahil ang anumang paglalaro sa pagitan ng mga bahagi ay hindi pinapayagan. Ang disenyo ay magiging hindi maaasahan. Para sa kadahilanang ito, ang mga tuktok na linya ay iginuhit gamit ang isang cutting knife. Ang gitna ay minarkahan ng lapis.

Susunod, kailangan mong pumili ng isang puwang para sa tenon sa bloke, ayon sa mga marka na ginawa gamit ang isang lagari. Magagawa ito sa dalawang paraan. Sa unang kaso, ang puwang ay pinili gamit ang isang pait, pamutol, file at papel de liha. Dito kailangan mong maging lubhang maingat, dahil... Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang isang perpektong patag na ibabaw para sa pagsali at pagdikit ng mga bahagi.

Kung mayroon kang isang hand router, mas madaling gumawa ng isang dovetail sa isang router, dahil sa kasong ito ay mas madaling makuha ang perpektong resulta kaysa sa pamamagitan ng kamay.

Upang makumpleto ang koneksyon ng dovetail at matiyak ang isang masikip at maaasahang koneksyon ng mga bahagi, maingat na gupitin ang mga gilid ng mga gilid sa workpiece 2 gamit ang isang pait, pana-panahong sinusubukan ang tenon at sinusubukang ipasok ito sa puwang. Ang tenon ay dapat na maipasok nang mahigpit, ngunit walang labis na puwersa.

Mahalaga! Matapos makapasok ang spike sa inilaan na lugar, dapat na paghiwalayin ang mga bahagi. Upang magawa ito, kailangan mong i-clamp ang workpiece 2 sa isang vice, at gamit ang isang kahoy na martilyo, maingat na patumbahin ang bar na may isang mitsa mula sa puwang, tulad ng ipinapakita sa figure. Kung susubukan mong gawin ito sa pamamagitan ng kamay, maaari mong masira ang tenon.

Sa wakas, ang kahoy na pandikit ay inilapat sa ibabaw ng magkabilang bahagi na pinagsama. Ang mga bahagi ay konektado sa isa't isa at pinindot nang mahigpit gamit ang isang clamp.

Pagkatapos ng isang tiyak na oras na kinakailangan para sa pandikit na tumigas, ang bahagi ay nililinis ng mga nalalabi na malagkit gamit ang isang pait. Gamit ang isang hand eccentric sander, ang ibabaw ng tapos na istraktura ay dinadala sa perpektong kondisyon. Ang istraktura ay handa na.

Konklusyon

Ipinapakita ng pagsasanay na ang dovetail fastening ay ang pinaka-karaniwan sa maaasahang mga kahoy na kandado sa karpintero. Kapag ginawa nang maayos at mapagkakatiwalaan na nakagapos, makakayanan nito ang mataas na tensile load, shocks at vibrations. Ito ay ginagamit mula pa noong panahon ng pagtatayo ng mga bahay na gawa sa kahoy. Noong unang panahon, ang kandado na ito, karaniwan sa karpintero at karpintero, na may pangalang dovetail, ay tinatawag na kawali.

Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng kahoy na lock ay laganap sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng uri ng mga koneksyon sa kahoy.

Video

Paano gumawa ng joint ng tenon box gamit ang mga hand tools.
Ang mga multi-tenon box joints ay isang klasikong teknolohiya ng alwagi. Ginagamit pa rin ang mga ito sa paggawa ng mga de-kalidad na kasangkapan. Siyempre, mas madalas na ginagamit ang mas simple at mas mabilis na mga paraan ng pag-assemble ng mga kahon sa kasalukuyan. Ako mismo ay karaniwang nag-iipon ng mga kahon gamit ang mga self-tapping screws, ngunit isusulat ko ang tungkol doon sa isa pang artikulo. Dito ipinapanukala kong alalahanin kung paano ito ginawa mula pa noong una gamit ang mga kasangkapang pangkamay.

Sa totoo lang, ang isyu ng paggawa ng mga tenon gamit ang kamay kung minsan ay lumalabas kung wala kang mga espesyal na tool at device sa kamay. Ngunit hindi makatuwirang bumili ng mamahaling makina para sa isang beses na trabaho. Totoo, kailangan mong maunawaan nang maaga na ang manu-manong trabaho ay nangangailangan ng pangangalaga at katumpakan.

Ang mga tool na kakailanganin mo ay isang hacksaw, isang set ng mga pait, at isang maso. Para sa pagmamarka, isang lapis at isang metal ruler. Ang cutout ay naiiba sa isang regular na hacksaw hindi lamang sa maliit na ngipin nito, kundi pati na rin sa espesyal na "butt" pad sa itaas na gilid ng saw. Ang overlay na ito ay nagbibigay ng karagdagang higpit sa tela.

Ang mga spike ay maaaring gawing self-gripping, i.e. dovetail o tuwid. Mas mainam na magsimula sa mga tuwid na linya; maaari mong gamitin ang dovetail kapag mayroon kang karanasan. Ang mga bahagi ng kahon sa larawan ay gawa sa MDF, ngunit hindi ito ang punto, ang mga kahoy na blangko ay pinoproseso sa parehong paraan.

1. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga dulo ng mga bahagi. Mga slat ng drawer na 100 mm ang lapad. Hatiin sa limang pantay na bahagi. Hatiin natin ang mga ito sa 20/20 mm na mga parisukat. , pagkatapos ay itugma ang mga dulo ng mga bahagi at lagyan ng lapis ang mga parisukat nang paisa-isa.

Iyon ay, ang malinis na parisukat ay dapat na matatagpuan sa tapat ng may kulay. Kapag gumagawa ng mga spike, kailangan nating alisin ang mga lugar na pininturahan.

2. Para sa kadalian ng operasyon, ang bahagi ay dapat na i-clamp patayo. Kung wala kang carpentry workbench, i-secure ang bahagi gamit ang dalawang clamp sa work table. Upang gawin ito, gumamit ng isang clamp upang i-clamp ang isang kahoy na bloke sa gilid ng mesa, at sa isa pa, hilahin ang bahagi sa bloke.

3. Pinutol namin ang mga tenon ayon sa mga marka, at bigyang-pansin na kailangan mong i-cut hindi kasama ang linya, ngunit upang ang mga linya ng pagmamarka ay mananatili sa gilid ng saw. Kung ang mga hiwa ay ginawa nang eksakto sa kahabaan ng linya, ang mga tenon ay hihina at ang pag-assemble ng kahon ay magiging isang problema. Kakailanganin mong idikit ang veneer o wood chips sa mga puwang, sa pangkalahatan, almoranas at mahinang kalidad ng trabaho. Pinuputol namin ang mga lugar na may kulay na lapis, kaya ang lagari ay dapat nasa loob ng shaded sector. Gumagawa kami ng mga pagbawas sa lalim ng pagmamarka, sa kasong ito 20 mm.

4. Gamit ang isang pait o pamutol, piliin ang mga segment sa pagitan ng mga hiwa.

Inalis namin ang bahagi mula sa salansan at inilalagay ito nang patag sa mesa. Gumamit ng pait upang ihanay ang mga balikat sa pagitan ng mga mitsa. Upang hindi masira ang mesa, mas mahusay na maglagay ng planed board o piraso ng playwud sa ilalim ng workpiece. Maaaring kailanganin ang isang kahoy na martilyo, kita n'yo.

5. Kapag ang lahat ng mga tenon ay nalagari at nahugis, isinasagawa namin ang paunang pagpupulong. Kung sa panahon ng pagpupulong ang mga tenon ay hindi magkasya sa lugar, okay lang, kailangan mong ayusin ang mga bahagi gamit ang isang pait o pamutol (kutsilyo). Para sa mataas na kalidad na pagpupulong, ang mga praksyon ng isang milimetro ay mahalaga, kaya para sa isang tumpak na akma, mas mahusay na magtrabaho sa mga tenon na may isang file o magaspang na papel de liha sa isang mahabang bloke.

Minsan ay kinailangan kong gumawa ng hindi lamang mga kahon sa mga spike, ngunit niniting din ang mga kahoy na frame ng bintana gamit ang mga tool sa kamay. Doon ang mga prinsipyo ng trabaho ay pareho, ang mga tenon at mata ay unang pinutol ayon sa mga marka na may lagari - isang gantimpala, at pagkatapos ay ang labis ay pinutol sa mga mata gamit ang isang pait.

Kung kailangan mong gumawa ng maraming mga kahon na may mga kasukasuan ng tenon, mas mahusay na isipin pa rin ang tungkol sa pagbili ng isang power tool. Ang ganitong mga tenon ay maaaring gawin gamit ang isang hand router na naka-install sa isang "talahanayan", o sa isang maliit na nakatigil na circular saw na may variable saw height. Para sa parehong mga opsyon, kakailanganin mong gumawa ng device para sa mga tumpak na hiwa. Ngunit tila sa akin na ang paggawa ng gayong aparato ay hindi mas mahirap kaysa sa manu-manong paghahanda ng mga bahagi para sa ilang mga kahon.

Ang paggawa ng dovetail joints gamit ang lumang paraan ng kamay ay hindi lamang isang pagtatangka na hawakan ang nakaraan. Ang ganitong koneksyon, na naisakatuparan nang maganda, ay magbibigay sa iyong trabaho ng isang emphasized uniqueness.

Sa pagsasanay at pasensya, makakamit mo ang mataas na antas ng kasanayang kinakailangan upang makagawa ng mga dovetail joint sa pamamagitan ng kamay. Kung ang iyong unang pagtatangka ay hindi pa perpekto, huwag mag-alala. Ang bawat isa sa kanilang pagsasanay ay dumadaan sa isang katulad na yugto ng paggawa ng mga koneksyon bago makuha ang mga kinakailangang kasanayan.

Magsimula sa pamamagitan ng paghahanda ng tool na ipinapakita sa larawan -( mallet A, chisels B, combination or carpenter's square C, marking thicknesser D, adjustable hammer E at fine-tooth saw F. Maipapayo rin na magkaroon ng marking knife, ruler at lapis.)

Magsanay sa medium-soft wood, tulad ng poplar, at gawin ang mga piraso ng parehong lapad at kapal. Habang nakakakuha ka ng karanasan, maaari mong subukang gumawa ng mga joints sa mga blangko na may iba't ibang kapal. Upang matiyak ang tamang oryentasyon ng mga pinagsamang elemento, pansamantalang markahan ang mga gilid ng mga workpiece (harap, likod, loob, labas at gilid) at mga gilid (itaas, ibaba).

Gupitin muna ang mga mitsa at gamitin ang mga ito upang markahan ang mga dovetail. Sa ilang mga kaso, makatuwirang magsimula sa pamamagitan ng pagputol ng mga dovetail. Nag-aalok kami ng isang detalyadong paglalarawan ng lahat ng mga hakbang ng prosesong ito.

Pagtatakda ng anggulo sa fry

Mayroong isang simpleng paraan upang matukoy ang anggulo upang gawin ang magkasanib na tama. Ikabit ang parisukat sa tuwid na gilid ng trim na piraso at gumuhit ng isang linya na halos 250 mm ang haba sa gitna sa isang anggulo na 90° sa gilid (larawan).

Maglagay ng mga marka sa linyang ito sa layo na 1 50 at 200 mm mula sa gilid. Ngayon gumawa ng mga marka sa gilid, 25 mm sa kanan at kaliwa ng linya. Ikonekta ang "25" na mga marka sa "150" at "200" na mga marka na may mga linya. Ilagay ang gilingan sa kahabaan ng mas maliit na tatsulok para sa softwood at ang mas malaking tatsulok para sa hardwood, tulad ng ipinapakita sa larawan.

Ayon sa kaugalian, ang anggulo na ginagamit sa isang dovetail joint para sa softwood ay mas matarik kaysa sa anggulo para sa hardwood dahil ang softwood ay mas madaling kapitan ng buckling at paglipat kapag sumasailalim sa load. Ngunit maliit ang pagkakaiba: 81° (ratio 1:b) - para sa malalambot na bato kumpara sa 83° (ratio 1:8) - para sa matigas na bato.

Pagmamarka ng mga stud

Ang mga tenon ay palaging nagsisimula sa mga gilid ng bahagi, at ang mga marka para sa kanila ay inilalapat sa mga dulo, habang ang mga dovetail ay minarkahan sa mukha. Tukuyin ang bilang at pagkakalagay ng mga stud ayon sa gusto mo. Para sa pantay na pamamahagi, kalkulahin kung gaano karaming mga spike ang dapat gawin sa pagitan ng mga panlabas na kalahating spike.

Hatiin ang distansya sa pagitan ng mga panlabas na kalahating tenon sa numerong ito at pagkatapos ay markahan ang mga sentro ng mga tenon sa pantay na pagitan sa dulo ng workpiece sa loob. Tukuyin ang lapad ng makitid na gilid ng mga tenon at markahan ang gilid ng workpiece. Iwasan ang paggawa ng mga tenon na may makitid na gilid na lapad na mas mababa sa 6 mm - ang puwang na ito ay hindi magiging sapat para sa karagdagang trabaho sa mga dovetail.

Gamit ang marking thicknesser na may nakatakdang lapad na 0.4 mm na mas malaki kaysa sa kapal ng mga workpiece, gumuhit ng linya sa magkabilang mukha at gilid ng mga workpiece mula sa mga dulo kung saan gagawin ang mga tenon at mga dovetail sa ibang pagkakataon.

Ang parehong mga mukha ng joint ay buhangin pagkatapos ng pagpupulong. Gamit ang isang maliit na kutsilyo sa pagmamarka, markahan ang mga tenon sa mga dulo ng workpiece, tulad ng ipinapakita sa larawan sa kaliwa.

Gamit ang isang parisukat, gumuhit ng mga tuwid na linya mula sa mga dulo ng mga linya ng pagmamarka sa dulo hanggang sa mga pin na iginuhit nang mas maaga gamit ang isang kapal, tulad ng ipinapakita sa larawan sa kanan. I-shade ang mga lugar na aalisin.

Paglalagari ng mga tinik

Gamit ang isang manipis na blade saw (tulad ng Japanese hacksaw), gumawa ng mga hiwa sa mga linya ng pagmamarka sa mga linya na minarkahan ng thicknesser sa magkabilang panig. Hawakan ang talim ng lagari nang mahigpit na patayo sa dulo at gupitin nang dahan-dahan upang maiwasan ang paghila ng mga hibla ng kahoy sa hiwa sa gilid. Ang isang maliit na parisukat na inilagay malapit sa talim ay makakatulong na mapanatili ang isang 90° anggulo hanggang ang karanasan ay nagpapahintulot sa iyo na gawin nang wala ito.

Alisin ang labis na materyal gamit ang isang pait

Gamit ang pinakamalawak na pait, na inilalagay sa pagitan ng mga katabing mitsa sa punto ng kanilang pinakamalapit na diskarte, gumawa ng mababaw na paglilimita sa mga hiwa sa kahabaan ng linya na iginuhit na may kapal, tulad ng ipinapakita sa itaas na larawan sa kaliwa. Huwag pumunta masyadong malalim sa kahoy - 3mm ay sapat na upang magsimula sa. Ang iyong layunin ay isang makinis, tuwid na linya.

Maingat na alisin ang labis na materyal, gamit ang mga light blow na may maso, na ginagabayan ang pait mula sa dulong bahagi. Ulitin ang mga operasyong ito hanggang sa maputol mo ang materyal sa gitna ng kapal ng workpiece. Ang paggawa ng maliit na V-shaped notch ay magpapadali sa pagtanggal ng labis kapag nag-aalis ng kahoy sa pagitan ng mga mitsa. Ibalik ang workpiece, i-secure ito ng clamp at ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kabilang panig.

Nililinis ang mga ginupit sa pagitan ng mga mitsa

Linisin ang mga lugar sa pagitan ng mga mitsa gamit ang isang pait. Upang gawing simple ang pagpupulong ng koneksyon, gumawa ng isang maliit na recess sa dulo sa mga ginupit sa pagitan ng mga tenon, tulad ng ipinapakita sa larawan. Ngayon ang mga spike ay handa na. Huwag isailalim ang mga ito sa anumang pagproseso hanggang sa magawa mo ang mga dovetail.

Mga marka ng dovetail

Ang mga natapos na tenon ay magsisilbing template para sa pagmamarka ng mga dovetail. Hawakan ang front piece nang patayo sa loob ng side board, sa dulo nito, ihanay ang malawak na bahagi ng mga tenon sa linya ng pagmamarka na iginuhit gamit ang thicknesser sa pangalawang board.

Markahan ang mga dovetail gamit ang isang kutsilyo. Kapag malinaw na nakikita ang mga marka, gumamit ng isang parisukat at isang kutsilyo upang gumuhit ng mga putol na linya sa mga dulo na patayo sa mukha. Kung kinakailangan, lilim ang mga lugar na aalisin.

Maingat na gupitin ang mga dovetail

Gumawa ng mga pagbawas sa isang anggulo. Hindi tulad ng iba pang mga workpiece, kung saan ang mga pagbawas ay karaniwang sumusunod sa linya ng pagmamarka, sa kasong ito kailangan mong i-cut sa tabi nito, na lumilikha ng isang margin para sa posibilidad ng tumpak na pagsasaayos ng joint.

Nakita at gupitin ang mga hanger

Simula sa saw na may allowance, gupitin ang mga hanger sa mga gilid ng joint. Pagkatapos ay linisin ang lugar na ito gamit ang isang pait hanggang sa tumugma ito sa mga linya ng pagmamarka.

Pag-alis ng materyal sa pagitan ng mga dovetail

Ang operasyong ito ay katulad ng pagtanggal ng mga tenon, maliban na kailangan mong i-trim ang natitirang allowance nang mas malapit sa linya ng pagmamarka para sa isang tumpak na akma. Hindi namin inirerekumenda ang paggawa ng mga tenon na masyadong makitid: hindi sila nag-iiwan ng puwang para sa pagpapait sa pagitan ng mga dovetail.

Pagsasaayos ng koneksyon

Gumagawa nang dahan-dahan at tumpak, alisin ang labis gamit ang isang pait halos sa linya ng pagmamarka na naiwan ng kutsilyo. Gumawa ng pansamantalang mga pagtatangka upang tipunin ang koneksyon habang nagtatrabaho ka.

Putulin ang isang manipis na layer ng materyal mula sa mga dovetail sa bawat pagsasaayos hanggang sa magkasanib ang magkasanib na may mahinang suntok ng maso. Huwag baguhin ang mga cleat.

Maaaring tumagal ng ilang oras upang makakuha ng karanasan, ngunit mapapansin mo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang koneksyon na maaari mong hangaan at isa na kailangang i-patch up.

Batay sa mga materyales mula sa magazine na "Wood-Master"

Ang mga muwebles na gawa sa kahoy at veneer, pati na rin ang iba pang muwebles na binuo mula sa mga indibidwal na elemento ng istruktura na gawa sa solid wood, sa kasamaang-palad, ay hindi maaaring tumagal nang walang katapusan. At ito ay lubos na nauunawaan. Bilang karagdagan sa natural na pag-iipon at iba't ibang "sakit" ng kahoy, may mga maluwag na malagkit na kasukasuan, mga bakas ng walang ingat na pag-iimbak, hindi sanay na pag-aayos, pagpapanumbalik, at iba pa. Kadalasan, ang mga kasangkapan ay natanggap para sa pagpapanumbalik na may mahinang lakas ng mga koneksyon sa istruktura ng mga indibidwal na elemento, sa partikular na mga koneksyon sa tenon.

1.1. Pagpapalakas ng socket-tenon at dovetail joints

Dapat pansinin na sa nakalipas na dalawang siglo, ang mga muwebles ay binuo gamit ang iba't ibang mga joint ng tenon. Ang pinakakaraniwang ginagamit na joints ay socket-tenon joints o katulad na nakatagong joints na gumamit ng wooden dowels (rods). Ang ganitong mga joints ay humahawak sa base ng frame ng maraming mga mesa, armchair, upuan, sofa at iba pang mga produkto ng muwebles. Ang posisyon na ito ay nananatiling hindi nagbabago sa pagsasagawa ng pagpapanumbalik ng mga elemento ng istruktura na ginawa mula sa solid wood hanggang sa araw na ito.

Ang koneksyon ng socket-tenon ay isang hugis-parihaba na bersyon ng structural furniture assembly at may dalawang pangunahing paraan ng koneksyon. Ang una ay isang ledge at tenon socket - isang dulo ng piraso ng kahoy ay pinutol at inaayos upang magkasya sa isang socket na hiwa sa kabilang piraso. Sa ibang paraan, ang tenon ay matatagpuan sa parehong antas sa isang gilid ng flat frame ng isang bahagi ng kasangkapan, halimbawa isang table drawer.

Ang dovetail connection (Fig. 1) ay isang kumplikadong bersyon ng socket-tenon connection. Ang mga spike ay dapat magkasya nang mahigpit sa mga saksakan na hugis swallow-tail, na nagpapahusay sa lakas ng koneksyon; Sila ay pinaghihiwalay lamang sa isang direksyon.

Ang "Dovetail", pati na rin ang "tenon", ay ginagamit upang ikonekta ang dalawang kahoy na flat na elemento na nakakatugon sa tamang mga anggulo, halimbawa sa mga drawer ng mga mesa, cabinet at iba pang mga produkto.

Sa pamamagitan ng isang baras (paunang) koneksyon, isang elemento ng istruktura (bahagi) ng muwebles, na may dowel na nakadikit sa socket, ay ipinasok sa socket sa pangalawang elemento na may paunang inilapat na pandikit na kahoy.

Ang pagpapalakas ng dovetail at socket-tenon joints ay ipinapakita sa Fig. 2 at 3 ayon sa pagkakabanggit.

Mayroong maraming mga joints sa kahoy na upuan, armchair, at sofa, higit pa kaysa sa iba pang mga uri ng kasangkapan. Ang mga koneksyon na tinalakay sa itaas ay dapat na makatiis ng mga makabuluhang karga, bagaman maaga o huli sa anumang kasangkapan ay humina o ganap na bumagsak ang mga ito. Ang isang mahina na koneksyon ay humahantong sa isang pagtaas sa pagkarga sa malusog na mga koneksyon, kaya ang mahina ay dapat na palakasin - at ang mas maaga ay mas mahusay.

Sa mga kaso kung saan hindi kanais-nais ang pag-disassembling ng mga kasangkapan, at ang mga kasukasuan ng tenon nito ay lubhang humina, ang malagkit na mga joint ay pinalakas sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng likidong sariwang kahoy na pandikit gamit ang isang medikal na hiringgilya at iniwan hanggang sa ganap na matuyo ang pandikit. Ang lugar ng gluing ay naayos na may mga clamp.

Kung kinakailangan upang matiyak ang pagtaas ng lakas ng mga kasukasuan, kung gayon ang istraktura ng frame ng muwebles ay pinalakas ng mga karagdagang bahagi: gupitin ang mga plato mula sa ordinaryong multi-layer birch playwud, nakadikit na may mainit na kahoy na pandikit sa loob ng frame at sinigurado ng mga turnilyo; kahoy na mga boss, na nakadikit din sa mga panloob na sulok ng drawer belt ng mga upuan, armchair, mesa; mga kahoy na dowel, na hinihimok ng pag-igting at pandikit sa mga butas na na-drill sa mga joint ng tenon.

Sa panahon ng pagpapanumbalik ng trabaho, kapag ang mga tenon joints ay disassembled, ang mga tenon ay nililinis ng lumang pandikit. Upang alisin ang pandikit sa ibabaw ng tenon, gumamit ng kutsilyo, scraper, o magaspang na papel de liha. Kailangan mong hawakan ang kutsilyo na halos patayo sa kahoy ng mitsa, paglalapat ng puwersa sa talim upang alisin ang tuyo na pandikit nang hindi pinindot ang kutsilyo sa kahoy. Ang socket ay nililimas mula sa lumang pandikit gamit ang isang pait sa pamamagitan ng pag-scrape, habang ito ay bahagyang pinalawak upang lumikha ng espasyo para sa isang pinalawak na tenon dahil sa isang karagdagang lining ng isang manipis na veneer sheet. Magbibigay ito ng mas mataas na lakas sa koneksyon kapag naganap ang bagong gluing. Bilang karagdagan, kung mayroong isang puwang sa koneksyon ng socket-tenon, kung minsan ang isang wedge ay idinagdag para sa isang masikip na akma, at sa ilang mga kaso, para sa higit na pangkabit, ang isang beveled key ay hinihimok sa gilid ng koneksyon.

Kung ang mitsa ay may bitak, pagkatapos ito ay lagari gamit ang isang mitsa saw at isang bahagyang beveled wedge ay ipinasok sa hiwa.

Kung ang isang spike ay nawasak, ito ay papalitan ng bago. Upang gawin ito, sa halip ng lumang mitsa, gumamit ng pait upang gumawa ng isang pugad na 2-3 cm ang lalim, kung saan ang isang bagong mitsa ay nakadikit.

Matapos maalis ang lahat ng mga depekto sa mga bahagi at suriin ang akma ng mga mitsa at saksakan, ang mga kasukasuan ng mitsa ay muling idinikit kasama ng pandikit na kahoy. Upang gawin ito, ang pandikit ay inilapat sa mga tenon, dowel at spacer, pati na rin sa mga socket. Pagkatapos ng pagpupulong, ilagay ang tenon sa socket, higpitan ang mga joint ng tenon gamit ang isang clamping device at hawakan ang mga ito hanggang sa ganap na matuyo ang pandikit.

1.2. Pagpapalakas ng dila at dila joints

Ang isang koneksyon ng "dila at dila" (Larawan 4) ay ginagamit kapag ang mga lugar ng mga elemento ng istruktura na konektado ay hugis-parihaba sa hugis, halimbawa, dalawang nakatiklop na tabla.

Ang koneksyon na ito ay humina bilang isang resulta ng sabay-sabay na pag-urong ng dila ng elemento ng kasangkapan at ang dila sa kapal. Ang kapal ng tagaytay ay naibalik sa magkabilang panig na may manipis na mga spacer ng veneer. Kung ang tagaytay ay may mga bitak o nasira, pagkatapos ay pinutol ito ng isang eroplano. Sa lugar nito, ang isang recess ay ginawa, iyon ay, isang dila ng parehong lapad at lalim ng board na nakakabit. Ang mga tabla ay pinagsama sa isang mitsa. Ang insert tenon ay nakadikit sa uka, at ang direksyon ng mga hibla nito ay dapat na patayo sa direksyon ng mga hibla ng mga bahagi na konektado. Ang tongue-and-groove ay maaaring gawin mula sa plain birch plywood na may kapal na hindi bababa sa 5 mm, kung ang mga connecting ribs ng dila ay may sapat na kapal.

1.3. Pagpapalakas ng mga koneksyon sa dowels

Upang ikonekta ang mga indibidwal na elemento, ang mga round dowel ay malawakang ginagamit (Larawan 5). Halimbawa, ang dowel ay ginagamit upang ikonekta ang dalawang sirang bahagi ng paa ng upuan o armchair. Ang mga socket para sa dowel ay drilled na may drill ng kinakailangang diameter. Ang dowel ay hindi kinakailangang ginawa mula sa parehong materyal tulad ng mga kasangkapan. Ang pinakamahusay na mga dowel ay ginawa mula sa beech, na hindi gaanong malutong kaysa sa oak. Ang dowel ay dapat tumagos nang malalim (hanggang sa 5-6 cm) sa mga bahaging konektado.

1.4. Pagpapalakas ng mga joints sa isang "smooth fugue"

Ang koneksyon ng mga board sa isang makinis na pagbubunyag (Larawan 6), na humina bilang isang resulta ng pag-warping ng mga board at pag-urong, ay pinalakas ng mga transverse dowel ng isang trapezoidal o rectangular cross-section.

Ang mga ito ay ipinasok sa mga grooves na ginawa sa panloob (hindi pangmukha) na bahagi ng bahagi. Ang mga sukat ng dowel groove para sa manipis na mga board ay dapat na hindi bababa sa kalahati ng kanilang kapal. Idikit ang mga board sa mga gilid at idikit ang mga dowel sa parehong oras. Upang gawin ito, pagkatapos ilapat ang pandikit, ang mga bonded board ay inilalagay nang nakaharap sa isang siksik at kahit na backing board, ang mga dowel ay ipinasok at inilagay sa ilalim ng pindutin. Kasabay nito, gumamit ng clamp upang i-compress ang mga board mula sa mga gilid. Tinatanggal nito ang menor de edad na pag-warping ng pangkalahatang ibabaw.

Ang pagpapalakas ng mga joints sa isang makinis na fugue ay maaaring gawin sa mga pagsingit sa anyo ng isang dovetail tenon (Larawan 7) - ito ay isang tradisyonal na pamamaraan.

Ang "swallowtail," kung minsan ay tinatawag na "butterflies" ng mga restorer, ay isang insert sa hugis ng double spike. Matapos ang mga bahagi ng mga board ay konektado, ang mga grooves ay pinutol sa kahoy tungkol sa isang third ng kapal nito ayon sa hugis ng insert, kung saan dapat silang magkasya nang mahigpit. Ang mga pagsingit ay ginawa mula sa parehong uri ng kahoy bilang eksibit, o mula sa matibay na kahoy (oak, beech); ang kanilang mga hibla ay dapat na patayo sa direksyon ng mga hibla ng mga gilid na pinagsama. Ang dovetail ay dapat na sapat na lapad sa tulay (sa gitna). Dahil sa hugis nito, ang insert na ito ay nagbibigay ng isang malakas na koneksyon, ngunit itinuturing ng ilang mga restorer na hindi ito sapat.

1.5. Pagpapalakas ng "bigote" na mga koneksyon

Ang mga restorer ay madalas na nakatagpo ng mga joint ng miter ng mga elemento ng kasangkapan (Larawan 8), na binubuo ng pagpapatong ng isang elemento sa ibabaw ng isa pa sa isang hilig na hiwa. Ang mga bahagi na pagsasamahin ay dapat, kung maaari, ay may pinakamataas na ibabaw ng contact, kung gayon ang pagiging maaasahan ng gluing ay magiging pinakamalaki. Ang nakadikit na lugar ay pinalakas ng mga dowel o insert tenon.

1.6. Pagpapalakas ng mga joints gamit ang "crackers"

Ang pamamaraang ito ng pagpapalakas ng mga elemento ng istruktura ng kasangkapan at ang kanilang mga koneksyon ay ginagamit sa mga kaso kung saan ang mga kasangkapan ay hindi maaaring lansagin. Maaaring gawin ang pagpapalakas gamit ang mga connecting pad ng anumang hugis (Larawan 9).

Upang ma-seal ang isang bitak mula sa loob at maiwasan ang pagkalat nito, maaari kang gumamit ng pad upang i-secure ang konektadong lugar nang patayo at pahalang. Ang mga overlay ay ginawa mula sa kahoy ng parehong uri ng eksibit mismo. Kapag idinidikit ang mga ito sa isang crack, kinakailangan na ang mga hibla ng mga pad ay patayo sa mga hibla ng mga bahagi na konektado. Kadalasan ang mga bitak na nakadikit ay hindi tuwid, kung gayon mas mainam na gumawa ng hindi isang overlay, ngunit ilang mas maliit sa tabi ng bawat isa. Matapos takpan ang mga ito ng magandang pandikit na kahoy, kung maaari, sila ay hinihigpitan ng mga tornilyo. Ang bentahe ng pagpapalakas ng mga koneksyon ay ang mga pad ay maaaring alisin kung kinakailangan.

Ang isa sa mga uri ng mga overlay ay "mga cracker", na nagpapatibay sa mga koneksyon sa pagitan ng drawer at ng binti. Ang ilang mga restorer ay tumututol sa paggamit ng "crackers", na isinasaalang-alang ang mga ito na hindi makatwiran. Mas gusto nilang lansagin ang mga kasangkapan at gawing muli ang drawer na may bagong panloob na koneksyon. Sa kasong ito, ang prinsipyo ng maximum na pangangalaga ng orihinal ay nilabag. Bilang karagdagan, kung minsan ay nakakapinsalang alisin ang tapiserya at pagkatapos ay lansagin ang eksibit. Binabayaran ng "Rusks" ang "pagkapagod" ng kahoy ng drawer, na dulot ng maraming re-upholstery. Ang "Rusks" ay lalong kapaki-pakinabang kapag ang mga bar ng frame ng upuan ay hubog at may mga longitudinal na bitak.

Ang mga "crusks" ay ginawa mula sa malambot, mahusay na malagkit na kahoy (linden, poplar). Ang kanilang taas ay dapat na katumbas ng taas ng hari. Ang mga ito ay binibigyan ng isang malukong linya mula sa loob, dahil ang hugis na ito ay ginagawang mas madali ang pag-upholster at pangwakas na pag-fasten sa mga sulok ng koneksyon ng drawer-leg. Ang mga "crackers" ay naka-install pagkatapos na ma-secure ang binti. Kung sila ay magkasya nang maayos at nakadikit, kung gayon walang partikular na pangangailangan na i-screw ang mga ito gamit ang mga turnilyo. Ngunit ang ilang mga restorers, gayunpaman, pindutin ang "crackers" na may mga clamp sa panahon ng gluing, at pagkatapos ng gluing, turnilyo sa turnilyo. Hindi katanggap-tanggap na gumamit ng mga kuko.