Установка межкомнатной двери в глубокий проем. Установка межкомнатной двери своими руками: с порогом и без

В жизни каждого мужчины случаются периоды, когда он выбирает на рынке дерево, чтобы посадить на участке, покупает кирпичи для стройки дома, жениться на прекрасной даме для рождения сына. Все эти пункты помогают доказать сущность истинного мужского начала. Рано или поздно, наступает время капитального ремонта. И тут появляется много вопросов технического характера.

Этапы установки межкомнатных дверей

В процессе установки двери вам придется выполнить определенное количество действий. Этапность работы:

• покупка всех элементов установки;
• сборка коробки;
• подготовка проема в стене;
• установка коробки;
• установка двери;
• установка элементов доборного материала;
• примерка и установка наличников.

Виды межкомнатных дверей

Сейчас компании предоставляют огромный выбор межкомнатных дверей. Вы можете выбрать не только материал и цвет двери, но и заказать модель по собственным эскизам.

Модели межкомнатных дверей различаются способом открывания и конструктивными показателями. Ниже приведенные основные виды межкомнатных дверей:

Чтобы избежать неприятностей в процессе сборки и установки межкомнатных дверей, не забывайте использовать только качественные материалы. Также проверяйте размерность. Рекомендуется, перед сборкой дверной коробки измерить длину и ширину, соответственно, учесть размеры в процессе сборки.

Карандашом ставите отметки на поперечной части двери. Зная размеры, подогнать место под выборку «стоевых». Учитывайте, что размер зазора должен быть шире дверного полотна на 5-6 мм.

При сборке дверной коробки, не забывайте о «напольном» покрытии. Зазор между полом и коробкой не более 10 мм. Детали скрепляйте саморезами.

Установка дверной коробки своими руками

Некоторые мастера, советуют устанавливать дверную коробку без саморезов. Конечно, есть вариант установки на монтажную пену, которая якобы не пропускает влаги и сквозняков, но тут присутствуют свои минусы.

Дверь – это не только декоративный элемент интерьера. Она используется более десятка раз в течение дня. Достаточно только вспомнить, какое количество раз вы открываете и закрываете дверь. Какой бы качественной не была монтажная пена, ни одна дверь не выдержит ежедневных нагрузок, без надежного крепления (саморезами). Поэтому, прежде, чем выбирать для себя простой путь, подумайте о качестве и долговечности самодельного ремонта. Лучше всего крепить дверь саморезами и задувать для надежности пеной.

Сначала, помещаете дверную коробку в проем, в стене. Зазор между стеной должен быть минимальный (2 мм). Если все сделано верно, соблюдены все размеры, то проблем никаких не возникнет.

Установка петель на двери

При установке петель на двери, учитывайте удобство открывания дверей. От этих мелочей зависит, с какой стороны будут находиться петли дверей (справа или слева).

Основная задача, при установке двери – правильная установка петель. Они являются опорой и берут на себя основную весовую нагрузку.

Необходимо, приложить петлю и отметить маркером место крепления саморезов, дабы избежать ошибочных попаданий при притягивании коробки.

Уровнем проверяйте вертикальность коробки по отношению к стене. Между коробкой и стеной должна быть прокладка из тонкого, но стойкого материала, например, фанера. Саморезами просверлить прокладку вместе с коробкой. Глубина, пока не коснется стены. Теперь снимаете коробку, готовьте место под дюбеля в стене, сверлите.

После этого, дверная коробка должна плотно войти в дверной проем. Проверить правильность довольно просто – между прокладкой (фанерой) и саморезом нет зазора, стойка находится вертикально.

Можно крепить дверное полотно. Постарайтесь максимально быстро увидеть недочеты и устранить их на раннем этапе. Закрыть двери, проверить, ровно ли стоит, нет ли зазоров.

Установка наличников

Когда дверь уже «навешена» и не лежит на полу без дела, можно приступить к работе с наличниками. На намеченное маркером место, подставляете наличник и подбираете нужный угол (45 градусов). Запилить лишнее. Специальными гвоздиками для наличников (3 штуки), фиксируем к коробке. Крепить только после того, как состыкуются «стоевая» и коробка. Проверяйте отступы, наличники не должны мешать открыванию дверей.

Установка дверных замков

Чтобы установить самый простой врезной замок на деревянную дверь, вам понадобятся такие инструменты:

• замок и прилегающий к нему набор (замок, ключ, запорный механизм, шурупы, накладка);
• дрель;
• отвертка;
• линейка;
• карандаш.

На двери отмечаете карандашом место для замка, примерно метр от пола. Дрелью высверлить место для установки замка. Удобно будет, если вы измерите параметры замка, обведете на двери карандашом и подготовите место. Замок должен плотно, но без препятствий входить в проем.

После этого, готовьте место для ключа. Карандашом обведите форму под ключ и перенесите на дверь, чтобы избежать лишних отверстий. Тонким пером дрели высверлить, напильником убрать потертости и хвостики. С помощью шурупов, фиксируете накладки для красоты, саморезами закрепляете замок. Для долговечности замка, крепите запорную пластину на два шурупа.

При желании, можно подобрать более современный и сложный механизм замка.

Стоимость установки дверей межкомнатных

Стоимость установки межкомнатных дверей может отличаться в зависимости от региона обитания и мастера. Ремонтные фирмы могут «содрать три шкуры» за установку двери, в то время как сосед мастер поставит за «могорыч».

Вы можете сэкономить время и затраты, установить дверь самому, или же поинтересоваться в местных газетах с бесплатными объявлениями, ценами на данную рода деятельность. В любом случае, самостоятельно установленная дверь – всегда повод похвастаться перед близкими людьми и соседями.

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
2. Дополняют интерьер помещения.
3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Выбор межкомнатной двери

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

• большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым . То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;

• филенчатые межкомнатные двери . Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;

• промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери . Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери

Для этого понадобится:

• молоток;
• саморезы;
• стамеска;
• дрель;
• уровень;
• пила;
• монтажная пена;
• наличники;
• доборные элементы.

Как правильно установить межкомнатную дверь - пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Видео - Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками

Межкомнатная дверь – важная часть обустройства жилого помещения. Она выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Кроме того является предметом дизайна, подчеркивает стиль интерьера, придает ему завершенный и современный вид. Большое разнообразие межкомнатных дверей позволяет сделать оптимальный выбор. И сами двери, и их установка стоят достаточно дорого. Если в доме идет полномасштабный ремонт и нужно установить сразу несколько дверей, получится кругленькая сумма. Один из способов сэкономить – поставить межкомнатные двери своими руками. Работа требует точности и аккуратности. Малейшая погрешность, и дверь не будет закрываться. Если руки дружат с инструментом, и есть хотя бы небольшой плотницкий опыт, то смело за дело.

По способу открывания бывают распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные двери. Самые привычные – распашные двери. Они просто устанавливаются, но отнимают много полезной площади.

Раздвижные двери представлены самыми различными модификациями: одно- и двустворчатые, право- и левосторонние, с движением вдоль или внутрь стены. Такие двери экономят жилое пространство.Требуют специальных дверных коробок, не обладают достаточной звукоизоляцией.

Складная дверь сконструирована из нескольких створок с движением по направляющей. Складные двери бывают по типу гармошки и книжки. Двери-гармошки заменяют ширмы. Дверь-книжка состоит из двух одинаковых секций и гораздо прочнее гармошки. При интенсивной нагрузке крепежная фурнитура складных дверей часто выходит из строя.

Как устроена межкомнатная дверь

В комплект межкомнатной двери входят: дверной короб, дверное полотно, наличники, ручка, замок-защелка и петли.

Как выбрать правильную дверь

Если декоративные свойства двери полностью определяются вкусовыми предпочтениями покупателя, то технические характеристики должны соответствовать конкретным условиям помещения. Особенно важно не ошибиться с размерами двери.

Прежде чем отправляться в магазин за дверью, измеряют высоту и ширину дверного проема. В соответствии с замерами приобретается дверь. Следует учитывать, чтобы по всему периметру (без пола) между основанием проема и дверной коробкой оставался зазор 10–15мм и дополнительный зазор 3–5мм между полотном и коробочным брусом во избежание заклинивания дверей при повышении влажности воздуха. Ширина стандартных дверей колеблется от 60 до 90 см с по-шаговой?? разницей в 10см.

Для расчета необходимого размера дверного полотна из ширины проема вычитают удвоенную сумму толщины коробки, зазора между коробкой и стеной проема и зазора между коробкой и полотном. Например, для проема шириной 79см подойдет дверь шириной 70см

79 – (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Высота полотна обычно составляет 2м. К 2-м метрам прибавляют сумму

1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

В итоге, минимальная высота проема 205 см. При установке дверного короба с порогом, высота проема должна быть 209см, согласно расчетам:

200см. + (1,5см. + 2,5см. + 0,3см) х 2.

Двери с порогом, в основном, устанавливают в ванной и туалете. Дверную коробку приобретают в соответствии с толщиной стены проема. Если коробочный брус тоньше стены, то для наращивания стойки понадобятся доборные планки. Если намечаются отделочные работы пола, желательно откорректировать размеры межкомнатной двери с учетом толщины планируемого напольного покрытия.

Надо заранее определиться, какие межкомнатные двери применимы в данном помещении: на одну створку или две, в какую сторону будут открываться. Следует внимательно выбирать петельные карты в зависимости от стороны открывания. Размер дверных карт всегда несколько меньше толщины двери. Петли качественного исполнения работают без затираний. На петлях не стоит экономить.

При выборе двери тщательно проверяют качество сборки, наличие дефектов, трещин, сколов.

Каким должен быть качественный монтаж

Правильно установленная дверь устойчива в любом положении: открытом, закрытом, промежуточном и самопроизвольно не движется. Интервал между рамой и дверным полотном должен быть минимальным, но достаточным для легкого открывания и изменения размеров двери и коробки при колебаниях температуры и влажности. Желательно, чтобы зазоры между элементами корпуса, доборами, частями дверной рамы отсутствовали или были минимальными.

Установка межкомнатной двери своими руками

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери понадобится инструмент: пила или ножовка по металлу, строительный уровень, стамеска, стусло, дрель с насадками (коронка или перка), шуруповерт или отвёртка, пена монтажная, рулетка, карандаш, дюбели, саморезы, молоток, два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм), угольник с прямым углом, шурупы универсальные 5×80, клинья пластиковые или деревянные, финишные гвозди, нож.

Установка межкомнатных дверей инструкция

Этапы монтажа:

1. Сборка дверного короба. Составные части коробки раскладывают в необходимом порядке с учетом направления открывания двери.
2. Верхнюю перекладину дверной коробки соединяют с торцами обеих стоек коробки саморезами или гвоздями.
3. Установка навесов.
4. Монтаж дверной коробки в проеме. Собранную раму помещают в проём и выстанавливают с помощью клиньев точно в горизонтальном и вертикальном положении под контролем уровня. Длина клиньев должна превышать глубину профиля коробки на 20мм. Коробку выставляют так, чтобы нижний край стойки совпадал с уровнем поверхности пола. К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, ламинат или линолеум, должно быть в готовом виде.
5. Навешивание дверного полотна. Петельную стойку коробки закрепляют шурупами к стене и навешивают полотно на петли. Стойку с ответной планкой замка наживляют шурупами к стене. По дверной створке проверяют рабочие зазоры между краем полотна и коробом. Рейками или измерительным инструментом еще раз проверяют совпадение диагональных размеров дверной коробки. После чего окончательно привинчивают шурупами короб в проеме. Если предусмотрен порог, его прикрепляют к полу. Пластиковыми пробками закрывают монтажные отверстия в коробке.
6. Фиксация обналичников и дверной фурнитуры.
7. Проверка работоспособности дверной конструкции.

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К монтажу двери приступают на определенной стадии ремонта. Двери монтируют по окончании электро- и сантехнических работ, но обязательно до малярных и плиточных, чтобы после установки двери можно было подкорректировать и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывают осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Устанавливать межкомнатную дверь лучше вдвоем с помощником.

Демонтаж старого дверного полотна и коробки

Начинается монтаж межкомнатных дверей с разборки старых дверных конструкций. Этот этап трудоемкий и разрушительный. Образуется много пыли. Поэтому следует позаботиться о защите органов дыхания и глаз, а также по возможности изолировать смежные помещения. Сначала старую дверь снимают с петель. Для этого её открывают под прямым углом и тянут дверное полотно кверху. Если такой прием не срабатывает, придется снять наличник от дверной коробки и, раскачивая дверь в стороны одновременно тянуть вверх, пока полотно не снимется с петель.

Самый радикальный способ: просто оторвать дверь от рамы, но тогда дверь к вторичному использованию уже не пригодна.

Для удаления дверной коробки сначала снимают раствор, фиксирующий раму в проёме. Затем коробку пропиливают в верхней части вертикальных стоек слева и справа. Пропилы облегчают извлечение коробки из проема при помощи монтировки или строительного лома. Монтировку вставляют между стеной и коробом и просто дёргают в сторону проёма. Стойка надламывается и уменьшается в объёме. Тоже самое повторяют с другой стороны, и вся конструкция легко вынимается из проёма.

Подготовка дверного проёма

Удаляют утепляющий материал, крепежные элементы, все легкоотслаивающиеся предметы, очищают базовые поверхности от строительного мусора.

Если на базовых плоскостях проема имеются механические повреждения и дефекты, то их заделывают с применением строительных смесей

Очень важным условием правильной установки межкомнатной двери является ее расположение строго по вертикали. Прежде чем примерять дверь к проёму,сначала проверяют сам проём строительным уровнем. Если дверной проём отклоняется от уровня больше 1см, его подправляют до необходимого состояния долотом и молотком. Иногда во время демонтажа старых дверей обнаруживаются деревянные бруски, встроенные в стену (закладные), их удаляют и заделывают пустоты цементным раствором.

Сборка короба двери

Дверной короб представляет собой каркас из брусьев. Установочные коробки бывают прямоугольной или П–образной формы. В первом случае коробки обычно применяются для монтажа межкомнатных дверей в туалете и ванной, во всех остальных комнатах предпочтение отдается дверям без порога.

Как правило, производители дверей выпускают готовые отрезки коробочного бруса, их скрепляют между собой шурупами. Для самостоятельного монтажа оптимальным решением будет сборка короба по дверному полотну. Дверное полотно укладывается на пол или любую ровную поверхность. Затем по нему, как по шаблону, выполняют распиловку деталей коробки с последующей компоновкой. Важно перепроверить зазоры между дверным полотном и самой коробкой: 3-5мм с каждой стороны.

При установке П-образной коробки между нижним краем двери и полом выдерживают зазор 10мм.

После того, как все интервалы между дверной рамой и полотном соблюдены, отмечают установочные места петель, замка, ручки.

Подготовленные стойки и верхнюю перекладину дверной коробки совмещают в виде буквы “П”и стягивают саморезами длиной 60мм, для одного стыка применяют не менее 3 саморезов.

Чтобы соединение элементов коробки между собой было плотным, с одного из них с помощью ножовки и стамески удаляют часть четверти длиной, равной толщине примыкающего бруса).

Установка петель на межкомнатные двери

Важным этапом при самостоятельной сборке межкомнатных дверей является монтаж навесов, именно от этих деталей в основном зависит качество открывания и закрывания двери. Многие ошибочно считают, что на межкомнатные двери достаточно поставить две петли. Более правильным и надёжным будет установка 3 петель.

Разметка позиций размещения петель начинается от верхнего края дверного полотна, на соответствующей стороне ставятся метки 250мм и 500мм. Затем от низа полотна — 250мм. Далее на дверное полотно сверху прикладываются петли, чтобы отметки совпадали с серединой петли, и карандашом делаются разметки верхнего и нижнего края петли. Чтобы установить навесы дверь поворачивают на ребро. Раскрытую петлю прикладывают так, чтобы шарнир выступал за кромку двери, выравнивают с линиями разметки и обводят контур створки карандашом. Размечают глубину паза.

С помощью острой стамески делают несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срезают древесину до отмеченной линии. Эта работа требует предельной аккуратности, чтобы навес находился вровень (заподлицо) с основной плоскостью двери. Чтобы не расколоть коробочный брус и полотно, предварительно просверливают направляющие отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

После подгонки навесы привинчиваются к двери шурупами с минимальной длиной 35мм. Таким же образом крепятся парные элементы навесов к установочному коробу.

Для этого намечают положение петель в вертикальной стойке. Помещают дверь в коробку, выдерживая технологический зазор в 2-4 мм между верхним ее бруском и полотном. Дверь вынимают, по разметке делают стамеской пазы, снова вставляют полотно и врезают петли в стойку дверного короба. Дверь должна свободно без затиров входить в коробку и плотно прилегать ко всей прилегающей плоскости.

После того, как петли прикреплены к дверному полотну и раме, устанавливают дверную раму в проеме.

Установка коробки межкомнатной двери

Дверной короб устанавливается в подготовленный проём. В первую очередь, при помощи уровня или отвеса (нить с грузом) ровняется стойка с петлями. Проверяется со всех сторон, после чего стойка и верхняя перекладина распирается деревянными клиньями. Выставленной стойка считается тогда, когда она занимает строго вертикальное положение.

После этого расклинивается вторая стойка. Проверяют также горизонтальную часть коробки. При необходимости короб подклинивается тонкими подкладками. Обе боковые стойки просверливают насквозь, в точках от сверла в стене делают отверстия под дюбели. Коробку закрепляют в стене длинными саморезами.

На выставленную раму навешивается дверь. После чего проводится окончательная регулировка короба. Стойка с ответной планкой для замка подгоняется под полотно, чтобы дверь не выступала за плоскость стены. Чтобы коробка и полотно не растрескались предварительно просверливают отверстия для шурупов диаметром 2.5мм.

Регулировка и выравнивание дверного блока

Дверь навешивают на один шуруп в каждой петле и проверяют, как она закрывается. Если обвязка трется о косяк, немного углубляют один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, под створки петель подкладывают картонки. После того как двери будут нормально открываться и закрываться, петли закрепляют остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не деформировать конструкцию, рекомендуется устанавливать деревянные прокладки между элементами короба и основанием проема (шагом 40-50см).

Фиксируют коробку к базовой плоскости проема с помощью анкерных болтов или дюбелей с саморезами в 6 точках (По 3 с петлевой и замковой стороны). В элементах короба дрелью просверливаются монтажные отверстия, через которые дверь крепится к коробке в проеме.

Крепить коробку в проеме можно не только при помощи дюбелей. Намного проще для этих целей использовать специальный клей «жидкие гвозди». Клей наносят на дерево, устанавливают раму в проем и ставят распорки. Чтобы не поцарапать двери, под распорки подкладывают мягкую ткань. Дополнительный плюс этого способа в том, что нет отверстий, как после сверления и не понадобятся заглушки.

Для маскировки головок шурупов используются декоративные заглушки. Следующий шаг — запенивание пустот. Применяется монтажная пена с минимальным коэффициентом расширения во избежание искривления короба при застывании состава. Последующие работы продолжают после полного застывания пены и удаления ее излишков монтажным ножом.

Способы крепления дверной коробки в проеме

Существуют различные способы монтажа и фиксации дверного короба. У каждого мастера свой алгоритм действий.

• Монтаж разобранной дверной рамы. Часть дверной коробки с петлями устанавливается и прикрепляется. Затем сразу же навешивается дверное полотно. Затем собирают остальные части рамы и крепят их к стене проема. Этот метод позволяет довольно точно смонтировать дверную коробку и не нужно постоянно снимать и надевать дверь.
• Монтаж собранной дверной коробки. Смонтированную коробку устанавливают в проем и распирают деревянными клиньями. После чего навешивают дверь. Недостаток этого метода в том, что для проверки правильности монтажа необходимо повесить дверь, а если потребуется корректировка, то дверное полотно придется снять и весь монтажный процесс повторить.
• Монтаж с применением анкеров и шурупов. Винт вкручивают непосредственно через просверленное отверстие. Для надежного крепления требуется минимум три винта на каждой стороне. При таком способе регулировка дверной рамы производится с помощью винтов. Недостаток метода в том, что видны шляпки винтов, которые маскируют замазкой или специальными заглушками. Кроме того, довольно трудно определить точное расположение отверстий на кирпичной или бетонной стене.
• Запенивание двери. Метод очень прост, дверной короб в проеме распирают клиньями, навешивают полотно и вставляют между дверью и рамой прокладки. Расклиненную и навешенную дверь распирают деревянными брусками (распорками) напротив петель и одну посередине. Распорки препятствуют сдавливанию коробки пеной. Следует избегать чрезмерного распирания двери, иначе зазоры получатся неровными. После установки распорок добавляют клинья возле петель и напротив каждой распорки. Дверь чем-нибудь накрывают, а видимые части коробки, заклеивают малярным скотчем, чтобы не попала пена. Между полотном и коробом, в так называемый притвор, вставляют куски упаковочного картона. Это поможет выдержать необходимый технологический зазор. После такой подготовки пустоты между коробкой и стеной проема заполняют пеной. Пену подают осторожно, по-слойно, сверху вниз, чтобы не выступала наружу. Дверь закрывают и не трогают, пока состав полностью не высохнет. Пена сохнет в течении -24 часов, после чего снимают распорки. Вместо монтажной пены для заполнения и затирки полости между рамой и проемом также используют цементно- песчаный раствор.

Установка добора межкомнатных дверей

Добор представляет собой планку длиной около двух метров, толщиной от 6 до 30мм и шириной до 25см. Дверные доборы используются при установке межкомнатных дверей, когда толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

Дверной коробочный брус изготавливают стандартной ширины (7см), по толщине проема его можно расширить доборной планкой и, таким образом, добиться точного совмещения стены и коробки с добором.

На коробочном брусе есть специальный паз для доборной планки глубиной 1см. Измеряют расстояние из глубины этого паза до края стены.

Добор распиливают на планки нужной длины и ширины циркулярной пилой.

Заготавливают две вертикальные планки и одну короткую для верха коробки

Способы установки доборов:

• В готовый паз дверного короба.
• Если паза нет, его вырезают самостоятельно при помощи фрезера.
• Если паза нет, доборную планку нарезают шире на несколько сантиметров и прикручивают к изнаночной стороне коробочного бруса. Тогда дверную коробку устанавливают сразу вместе с добором. Такой способ применяют, если ровные стены.
• В случае отсутствия паза и с узким добором, добор аккуратно просверливают насквозь и прикручивают к коробке саморезами.
• Добор скручивается буквой «П».

Установка порога межкомнатной двери

В настоящее время пороги для межкомнатных дверей непопулярны, несмотря на их несомненно полезные функциональные качества: дополнительная тепло- и звукоизоляция, защита от сквозняков и проникновения запахов. Однако неудобства от порогов при ходьбе и уборке заставляют большинство людей делать выбор в пользу дверей с П-образной коробкой. Чаще всего межкомнатные двери с порогом устанавливают в ванных комнатах и туалете.

Порог даже необходим, если уровень пола там выше, чем в прилегающих комнатах. Кроме того при небольших потопах порог предотвратит выход воды за пределы ванной и туалета.

Пороги изготавливаются из разных материалов:

• Деревянные. Наиболее распространенными являются пороги из сосны и дуба. Дубовые гораздо долговечнее, но и стоят дороже.
• Металлические. Самые износоустойчивые пороги. В основном используются для заделки стыков напольных покрытий. Бывают одноуровневые, разноуровневые и угловые. Самыми ходовыми являются алюминиевые. Они стоят значительно дешевле латунных и стальных.
• Пластиковые. Обладают средней износоустойчивостью. Отличаются привлекательным аккуратным внешним видом.
• Каменные. Самые прочные, дорогие и трудоемкие в монтаже пороги.
• Гильотина или «умный порог» - новое эстетичное и практичное изобретение. Не портит внешний вид напольных покрытий, упрощает уборку в помещении, устраняет проблему препятствия в дверном проеме. «Умный порог» врезается в нижний торец дверного полотна на глубину 20мм и при открытой двери не виден. Состоит из П-образного алюминиевого профиля, в котором находится пружинный механизм с резиновым уплотнителем. С петельной стороны двери крепится металлическая полоса с кнопкой. При закрывании двери кнопка нажимается и срабатывает пружина, которая опускает до пола резиновый уплотнитель.

Установка межкомнатных дверей с порогом почти не отличается от монтажа без него. Просто при расчете высоты двери учитывают высоту порога и зазоров.

Как установить порог:

• Подготавливают порог нужного размера: ширина дверного полотна + 6 мм.
• Выпиливают четверть для стыка с притворной частью коробки.
• Вставляют порог в коробку с зазором 3-3,5 мм от полотна (можно подложить полоски картона).
• Просверливают отверстия диаметром 2,5мм. Вынимают порог и высверливают отверстия в коробке диаметром 4,5 мм.
• Стягивают коробку саморезами.
• Отпиливают лишнюю часть дверной коробки.

После того как установлены доборы, дверь можно декорировать наличниками.

Установка наличников межкомнатных дверей

Наличники — это декоративные планки, которые крепятся к дверной раме и придают межкомнатной двери завершенный вид. Из-за разной толщины проема и короба, обычно для их закрепления используются вспомогательные конструктивные элементы в виде доборов. При установке наличников коробку межкомнатной двери располагают на одном уровне с плоскостью проема с лицевой стороны, а с обратной стороны применяют доборы. Для соединения наличников, сначала вертикальную планку прикладывают к стойке коробки и ставят отметку на 5мм выше от нижнего края перекладины короба. Эта метка — край будущего угла среза, Точно также повторяют разметку угла среза с противоположной стороны. Стыки наличников запиливаются под углом 45 о градусов с помощью стусла. Фиксация наличников к коробке выполняется с помощью специальных гвоздей без шляпок.

Возможные проблемы при монтаже и способы их решения

Дверь самопроизвольно открывается. Наиболее вероятная причина — это неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверное полотно подводят к стойке и плавно отпускают.

Если дверь резко отпружинила, значит, неправильно выдержаны зазоры. Исправляют это путём углубления петель в стойку, или подкладывают картонные подкладки, вырезанные в размер петель. Чаще всего причина в чрезмерном углублении петель.

Дверь плавно отклоняется от своего положения. Скорее всего невыдержан вертикальный уровень. Придется делать повторный монтаж.

Что делать, если дверь велика

Бывают нестандартные дверные проемы, к которым трудно подобрать дверь подходящих габаритов. В таком случае, лучше приобрести дверь большего размера и подогнать под проем.

Для уменьшения ширины двери достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимают древесину с обеих сторон. Излишки более 6 мм лучше отпилить, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, рубанок направляют от угла к середине бруска. Дверь ставят на тонкие клинья и примеряют к проему.

Особенности монтажа межкомнатных дверей с МДФ коробкой

Монтаж дверной коробки из МДФ требует более серьезного подхода, чем в случае с деревянной дверной рамой. Это связано гибкостью древесно-стружечной плиты и способностью деформироваться под действием давления. Прежде всего, стены проема должны быть идеально выровнены. Другой вариант: в проем устанавливают бруски, выравнивают их по уровню, а затем уже к ним крепят дверную коробку. Вокруг двери собирают элементы коробки и фиксируют между собой при помощи саморезов. Для прочности соединений рекомендуется применять деревянные чепики, посаженные на клей ПВА в предварительно высверленные углубления. Чтобы достичь равномерного зазора между дверным полотном и коробкой, по периметру элементов прокладывают куски линолеума или подобного материала с шагом 50см. А затем веревками стягивают коробку к дверному полотну в трех-четырех местах и выравнивают коробку точно по двери с соблюдением необходимых зазоров.

Собранная конструкция выстанавливается в проем. Способ крепления коробки из МДФ зависит от строения профиля.

Фиксация короба из МДФ с цельной структурой производится так же, как деревянной рамы.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет использовать анкеры для крепления в дверном проеме. Анкеры вводятся в потай и закрываются притворной планкой.

Такая коробка очень удобна, даже после установки, при необходимости можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров отрегулировать зазоры.

Очень ответственным моментом является герметизация дверного проема монтажной пеной. Как избыток пеногерметика, так и недостаток приводят к деформации короба из МДФ. Предотвратить искривление стоек поможет закрытое положение двери в течение суток до полного высыхания пены. Если это невозможно, то устанавливают три распорки из брусков. Один вверху, второй – внизу, и третий посередине.

Смело за дело!

Нельзя сказать, что установка межкомнатных дверей — простое дело. Но если строго придерживаться всех правил, проявить терпение и аккуратность, отличный результат гарантирован. Если приглашать мастера, то стоимость установки межкомнатной двери обойдется около 1900рублей, установка порога 400рублей, расширение или сужение проема на 5-10см — 1000рублей. На чаше весов: немалые расходы или экономия средств и радость созидания. Что выбрать? Каждый решает сам!

Самостоятельная сборка и установка дверных межкомнатных блоков не требует от исполнителя высокой квалификации или специальных навыков. Последовательное соединение деталей в соответствии с инструкцией и аккуратная установка в дверной проём позволят получить удовлетворительный результат даже усилиями новичка. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами и терпением.

Способы установки межкомнатных дверей

Смонтировать дверь между комнатами можно разными способами. Всё зависит от того, какова её конструкция и из какого материала сделан дверной блок. Немалую роль в выборе того или иного способа установки играет его целевое назначение. Если это, к примеру, дверь в гостиную, то особой прочности не требуется. Но если дверь отделяет проходной коридор от серверной, в которой расположены приборы высокой чувствительности или агрегаты с напряжением свыше 1000 вольт, то в интересах безопасности целесообразно устанавливать дверь повышенной прочности. Соответственно, способ монтажа во втором случае должен отвечать совершенно другим требованиям.

Существуют следующие способы крепления дверного блока в проёме.

1. Фиксация рамы на монтажной пене. Самый простой, но не самый надёжный способ установки. Подходит для лёгких дверей из ДВП или МДФ небольшого размера.

   Монтажная пена при высыхании прочно склеивает дверную раму с проёмом стены

2. Установка дверной рамы на кронштейнах. Как правило, все пластиковые двери (а также окна) монтируют именно таким способом. В качестве кронштейнов используют металлические пластины, которые применяются для подвесных потолков. Толщина прямого подвеса составляет от 1 до 1,5 мм, поэтому крепление получается довольно жёстким. Главный минус такого способа - необходимость оштукатуривания места крепления кронштейна. Способ применим в том случае, когда ещё не сделана чистовая отделка стен.

   Потолочный подвес используется в качестве кронштейна для фиксации дверной рамы

3. Скрытый монтаж, т. е. фиксация дверной рамы под петлями в трёх местах. Остальное пространство заполняется пеной. В результате получается довольно прочное и невидимое для посторонних глаз крепление. Точки подвеса рамы располагаются в следующем порядке:
   • две - под петлями;
   • одна - под ответной замковой планкой.
4. Сквозной способ. Монтаж осуществляется при помощи шурупов или анкерных креплений. В раме высверливаются отверстия, сквозь которые она крепится к стене. Обычно используют от двух до четырёх точек фиксации на каждой вертикальной стойке и от одной до двух - на вертикальных перекладинах. Чтобы отверстий не было видно, сверху их закрывают пластмассовыми заглушками. Такое крепление считается наиболее прочным и применяется для тяжёлых дверей, включая металлические и бронированные.

   При прямой фиксации рама жёстко крепится к стене и может удержать тяжёлую и мощную дверь

5. Фиксация дверной рамы на петлях. Новый способ, разработанный относительно недавно. Суть его состоит в том, что коробка подвешивается на специальные петли. В торцах проёма устанавливаются анкерные крепления, а на раму прикручиваются металлические петли. При монтаже петля надевается на головку регулируемого болта. Способ хорош в тех случаях, когда дверной проём неровный. Установка производится очень быстро.

   Набор несложных креплений позволяет установить дверь в считанные минуты

На практике часто используют несколько способов одновременно, а также совмещают и комбинируют методы фиксации в зависимости от конкретной ситуации. Во всяком случае, монтажную пену сегодня применяют почти всегда, она служит не только как крепёж, но и в качестве теплоизолирующего и звукопоглощающего слоя.

Видео: технология быстрой установки дверей за 15 минут

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

• электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
• набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);

  Отличительной чертой сверла по дереву является острый наконечник

• перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
• электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант - торцевая циркулярная пила);

  При помощи торцевой пилы быстро и качественно подготавливаются заготовки для дверной рамы, наличников и доборных элементов

• свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
• стусло, набор стамесок разной ширины;

  Стусло предназначено для распила деталей под разными углами

• измерительный инструмент - гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;

  Точность измерений во время сборки межкомнатных дверей отражается на качестве их дальнейшей эксплуатации

• нож, карандаш, маркер.

Понадобятся также расходные материалы:

Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей

Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).

К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера

Среднее время установки одной двери для профессионального плотника составляет 2 часа. Если петли и замок врезаются вручную без использования фрезера, это время увеличивается до 3 часов.

Пила для подрезки коробки

Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.

При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей

Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз . Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:

• удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
• создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором

В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить - выровнять и оштукатурить.

На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия - ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу - на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога - все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери .

Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляются аналогичные требования - она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна - к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).

Толщина (или глубина) проёма

Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, - торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90 о). Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.

Видео: подготовка дверного проёма перед установкой межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

Поскольку подавляющее количество дверей в окружающей жизни имеет распашную конструкцию, рассмотрим порядок установки на примере типичной межкомнатной двери.

Наиболее распространённый вид межкомнатных дверей имеет распашной механизм открывания

Правила и порядок установки межкомнатных дверей

Установка распашной межкомнатной двери производится в следующем порядке.

1. Разработка схемы крепления дверной коробки в проёме. На этом этапе необходимо ясно представить (а лучше и зарисовать) способ крепления. В нашем случае это будет фиксация саморезами и полиуретановой пеной. Необходимо также определиться со стороной, в которую будет открываться дверь. Если нет заранее продуманного плана, решить задачу поможет такая подсказка: в маленькие помещения, такие как туалет, кладовая и ванна, открывать дверь принято внутрь. Выход в коридоры из больших комнат лучше делать вовне.

   Самым распространённым способом фиксации рамы в дверном проёме является установка при помощи анкерного крепления на монтажную пену

2. Монтаж дверной рамы. Прибывшую из магазина дверь желательно расположить на ровной горизонтальной поверхности - столе, стульях или на полу и распаковать. Сборка производится при помощи саморезов по дереву толщиной 3,5 мм. Перед завинчиванием самореза необходимо просверлить отверстие, которое не позволит заготовке из древесины (ДВП, МДФ, ДСП) расколоться. Используется сверло меньшего диаметра, в частности, 3 мм. Из этих же соображений не нужно вворачивать шурупы близко к краю деталей - нормативное расстояние составляет минимум 5 диаметров, т. е. 1,5 см. Для надёжного крепления горизонтальных планок дверной рамы достаточно четырёх шурупов - по два с каждой стороны.

   При сборке рамы на полу под коробку подкладывают картон из упаковки

3. Подрезание стоек. Обычно дверная коробка продаётся с запасом высоты в 5–7 см. После фиксации боковых деталей необходимо измерить точный размер и отрезать лишнее. Для этого замеряется высота проёма и переносится на раму. При этом нужно учитывать, что между коробкой и стеной должен оставаться технологический зазор в 2–2,5 см. Такой люфт нужен для того, чтобы раму можно было выровнять внутри проёма по горизонтали и вертикали.

   Коректировка длины боковых стоек осуществляется после замера высоты проёма

4. Установка рамы в дверной проём. Если до этого момента дверное полотно находилось внутри коробки, то для установки рамы в стену створку нужно извлечь. Рама устанавливается на отведённое место и выравнивается при помощи уровня. Пластиковыми или деревянными клиньями проводится первичная фиксация. Очень удобно пользоваться набором из тонких клиньев, с их помощью можно точно выровнять коробку по всем осям. Следует помнить, что стойки коробки должны быть вертикальны в двух перпендикулярных плоскостях - со стороны полотна и со стороны стены. Исправная работа дверного блока на 80% зависит от правильного положения дверной коробки. В ряде моделей межкомнатных дверей имеется специальная декоративная планка, которую отсоединяют и сверлят под ней крепёжные отверстия. По окончании монтажа планку ставят на место. Чтобы закрепить раму шурупами, нужно просверлить на каждой стойке по 3–4 отверстия диаметром в 4 мм и перенести их карандашом или маркером на стену. После этого коробка вынимается и в стене по разметке высверливаются гнёзда под дюбели. Не стоит забывать, что свёрла по дереву не работают в бетоне. Кирпичную кладку сверлят перфоратором с буром по камню. Диаметр бура - 6 мм, по размеру пластиковой втулки. Когда отверстия готовы и в стену вставлены дюбели, рама возвращается в исходное положение и предварительно фиксируется («наживляется», как говорят мастера). Перед окончательным закручиванием шурупов ещё раз контролируется положение вертикальных и горизонтальных частей коробки. Затяжку производят по кругу, сначала закручивают шурупы вполсилы, потом - с максимальным усилием. Чтобы не перетянуть крепёж, во время затяжки проверяется вертикальность стоек длинным двухметровым уровнем или правилом.

   Использование строительного лазерного нивелира повышает точность установки дверной коробки

5. Установка дверного полотна на петли. Так как мы рассматриваем лёгкую межкомнатную дверь из МДФ или ДВП, то навешивание створки на петли может провести один человек. Достаточно поднять дверь над навесами и аккуратно надеть на оси петель. После этого дверное полотно нужно закрыть и проверить правильность его расположения. Если дверь смонтирована с соблюдением всех технологических норм (зазоры по 3–4 мм с каждой стороны), двигаться внутри рамы она будет легко и без усилия со стороны человека. В открытом состоянии створка не будет самопроизвольно захлопываться, а в закрытом - открываться. Если в приобретённой двери нет углублений под петли, их нужно сделать самостоятельно. Для этого в инструмент вставляется фреза, регулируется глубина погружения в древесину и поступательным движением выбирается паз по заранее размеченному размеру. Принятое место расположения петель - 20–25 см от верхнего и нижнего края створки.

   Петли размещают сверху и снизу на одинаковом расстоянии от краёв дверного полотна

6. Заполнение швов полиуретановой пеной. Это ответственный момент, так как от плотности наполнения зависят такие важные параметры двери, как звукоизоляция и термостойкость. Лучше использовать монтажную пену с малым коэффициентом расширения. Для ускорения схватывания и застывания полиуретана стены и короб двери смачивают водой (опрыскивают из пульверизатора). Заполнение производится последовательно, снизу вверх, так, чтобы не оставалось пустот, но при этом хлопья пены не падали на пол. Во время операции желательно накрыть дверь плёнкой, поскольку продолжительный контакт с полиуретаном может вызвать появление пятен на ламинированной поверхности. По мере высыхания пена увеличивается в объёме, поэтому швы изначально заполняют на 30–40%. После полного застывания (через 24 часа при температуре воздуха 20 о C) излишки обрезаются острым ножом. На время запенивания и сушки не рекомендуется открывать дверное полотно. В зазоры (по периметру) желательно вложить куски упаковочного картона. Это предотвратит деформацию и прогибы рамы в случае, если пены окажется слишком много.

   Заполнять монтажные зазоры пеной лучше снизу вверх, тщательно обрабатывая пустоты

7. Отделка дверного проёма. По завершении монтажа двери необходимо привести в порядок проём. Для этого в него устанавливаются откосы или наличники. Для межкомнатных дверей отделка откосами производится редко (хотя практикуется и такое, в зависимости от места установки и функции двери). Наиболее распространённый вид отделки - наличниками и доборами. Если размер стены небольшой и ширина дверной рамы совпадает с ним, с двух сторон устанавливают наличники и на этом отделка проёма заканчивается. Если ширины коробки не хватает для того, чтобы закрыть стену полностью, используют доборы. С их помощью расширяется плоскость рамы, а наличники крепятся уже не к коробке, а к доборам. Интересно, что дизайнеры иногда сознательно подбирают цвета доборов, контрастирующие с цветом двери. Такие решения носят оригинальный характер и подчёркивают дверь как элемент интерьера. Установка наличников осуществляется несколькими способами в зависимости от их конструкции:
   • пазовым соединением;
   • приклеиванием к стене;
   • скрытыми гвоздями.
8. Установка фурнитуры. Дверная ручка и замок, как правило, входят в комплект двери. Или по крайней мере в полотне подготовлены установочные отверстия. Если их нет, нужно разметить створку и с помощью фрезера и электродрели вырезать отверстия необходимого размера (под заранее приобретённые комплектующие). Руководствоваться в этом следует инструкцией по установке замка и дверной ручки, которые прилагаются к изделиям. Ориентировочная высота установки дверного замка составляет 90–110 см от пола. Ручку монтируют на такой же высоте, отступив 10–15 см от края дверного полотна.

   Способ установки дверного замка зависит от его конструкции, а располагается он обычно на высоте 90–110 см от пола

Вид соединения вертикальных наличников с горизонтальными может быть разным - прямоугольным или диагональным. С точки зрения монтажа, прямоугольное соединение считается более простым. Для диагонального стыка важно сделать точный раскрой заготовок под углом 45 о. Для этого мастера используют торцевую циркулярную пилу. Но при небольших объёмах можно задействовать и плотницкое стусло.

Диагональное соединение наличников требует идеально ровного выполнения реза под углом 45 градусов, которое осуществляется при помощи стусла или циркулярной пилы

Многие современные модели межкомнатных дверей содержат в своей конструкции резиновый уплотнитель. Его монтаж чаще всего осуществляется методом наклеивания. С внутренней стороны снимается защитная плёнка, а уплотнитель аккуратно наклеивается по периметру всего дверного полотна.

Видео: как правильно установить межкомнатную дверь

Установка двустворчатых дверей

Двустворчатые дверные блоки являются популярным украшением интерьера. Особенно гармонично они вписываются в широкие дверные проёмы, подчёркивают простор в помещении. Двери с двумя створками бывают:

При сборке распашных двустворчатых дверей алгоритм остаётся тем же, что у одностворчатой двери. Но есть один нюанс, связанный с подвеской дверей. Первой устанавливается на петли створка со шпингалетом, который загодя врезается в верхней части полотна. После установки створки на петли её фиксируют шпингалетом и приступают к монтажу другой половины двери. Таким образом добиваются выравнивания полотен по отношению к раме и между собой. Зазоры, принятые для одностворчатой двери, актуальны и для двустворчатого варианта.

Шпингалет удерживает дверную створку в неподвижном положении

Раздвижная конструкция двустворчатых дверей отличается тем, что у неё нет рамы в обычном понимании. Опорой дверных створок служит подвесной профиль, снабжённый кулисным механизмом. Естественно, монтаж такой двери отличается от сборки распашных конструкций. Установка производится на прямых стенах с достаточным запасом пространства (нужно место для открывающихся створок).

Вокруг раздвижной двери нужно предусмотреть запас свободного пространства для выезжающих при открывании стоек

Монтаж начинается со сборки и крепления направляющих профилей (которые могут быть как сверху, так и снизу дверного проёма). Далее процедуру нужно проводить в такой последовательности.

1. Крепление на полотнах кронштейнов с фурнитурой (каретками и подвижными роликами).

   Схема крепления дверного полотна к кулисному механизму с указанием массы дверного полотна прилагается к каждому изделию

2. Установка створок на подвесной механизм.
3. Крепление стопоров (резиновых ограничителей раскрытия створок).

   С помощью ограничителя регулируется свободный ход дверного полотна, чтобы защитить его от ударов о находящиеся рядом предметы и поверхности

4. Установка доборов и наличников на дверной проём.
5. Монтаж дополнительной дверной фурнитуры (щёток, уплотнителей, ухватов).

На подготовительном этапе производится разметка и выравнивание плоскости стены. Это важно, поскольку створки дверей постоянно передвигаются вдоль стен.

Основным документом, с которым необходимо ознакомится при установке раздвижных дверей, является инструкция по сборке от изготовителя. В ней отражаются технические требования по монтажу и основные правила эксплуатации.

Видео: установка двустворчатой распашной двери

Межкомнатные двери принято монтировать после проведения в помещении отделочных работ. В частности, не рекомендуется грунтовать, штукатурить или красить стены после установки дверей. Повышенная влажность отрицательно влияет на древесно-стружечный материал - возможны деформация и выгибы конструктивных элементов дверного блока.

Установка межкомнатных дверей-купе

Дверь-купе - это один из вариантов раздвижных межкомнатных дверей. В отличие от двустворчатой конструкции межкомнатная дверь-купе бывает одностворчатой, трёхстворчатой и даже четырёхстворчатой. Причём двигаться при этом может одно или два полотна. Установка производится в том же порядке, что и у раздвижной двери в соответствии с инструкцией производителя.

Двери-купе экономят пространство в небольших помещениях

Видео: установка межкомнатных дверей-купе

Установка откатных дверных конструкций

Характерной особенностью откатных межкомнатных дверей является движение дверного полотна по опорному профилю, расположенному на полу. Монтаж производится после чистовой отделки пола. Направляющий профиль устанавливается в паркет, ламинат, керамическую плитку или другое напольное покрытие. Зачастую полотно двери прячется в полость стены, специально для этого приготовленную.

Перед монтажом откатной двери выстраивается фальш-стена для сокрытия створки

Существуют варианты изготовления фальшстены или короба-пенала из гипсокартона для откатных межкомнатных дверей. Но в любом случае механизм подвески остаётся идентичным, как у всех остальных типов раздвижных дверей.

Видео: установка откатных межкомнатных дверей

Установка сдвижных межкомнатных дверей

Сдвижные межкомнатные двери выгодно экономят пространство в небольших помещениях. Но для их установки нужны определённые условия, главное из которых - наличие пространства для перемещения дверного полотна. Сдвижные двери могут быть одностворчатыми или двустворчатыми. Опорный кулисный механизм располагается, как правило, сверху, а снизу монтируют ограничительный профиль, который не даёт полотну раскачиваться во время движения.

При планировке используются различные варианты расположения полотна в дверном проёме

Установка стеклянных дверей

Двери из стекла - весьма оригинальное решение для декорирования интерьера. Как и двери из других материалов, они бывают распашными и раздвижными. В частном жилищном строительстве обычно используется распашной тип стеклянных дверей. В целом принцип и порядок их установки не отличается от стандартного, однако имеется несколько особенностей.

1. Стеклянное дверное полотно нельзя подогнать по габаритам, его невозможно пилить или резать . Поэтому во избежание ошибок двери заказывают после финишной отделки стен и дверного проёма (когда размеры уже не изменятся).
2. Установка двери не производится в одиночку. Вес стеклянного полотна обычно составляет от 50 до 70 кг, манипулировать такой створкой одному человеку сложно и опасно.
3. Стеклянная межкомнатная дверь монтируется на деревянную или металлическую коробку.
4. Долговечность дверей из стекла ограничена лишь износостойкостью петель. Наиболее надёжными считаются маятниковые петли.

Для сборки подвески стеклянных дверей в их полотне на заводе вырезаются монтажные отверстия

Отверстия для установки петель вырезаются на заводе-изготовителе стеклянных дверей. Просверлить отверстия для замка и ручки нужно самостоятельно, используя сверло по стеклу нужного диаметра.

Отверстия в стекле сверлятся специальными свёрлами на малых оборотах

Преимуществом стеклянных межкомнатных дверей является практически неограниченный срок службы. Их внешний вид не подвержен механическому или химическому воздействию, прочность стеклянного блока сравнима с прочностью металла. Единственное, за чем необходимо следить, - сохранность петель и фурнитуры. Своевременная смазка и удаление загрязнения - вот два необходимых условия для длительной эксплуатации стеклянных межкомнатных дверей.

Видео: установка стеклянных межкомнатных дверей

Установка фурнитуры на межкомнатные двери

Монтаж фурнитуры, пожалуй, является самым ответственным моментом в установке межкомнатных дверей. Именно при выполнении этой части работы возникают ошибки, приводящие к быстрым поломкам. Поэтому, приступая к самостоятельному монтажу, необходимо настроиться на кропотливую «ювелирную» работу. Ошибки стоят слишком дорого.

Итак, к фурнитуре относят:

Все элементы фурнитуры требуют точной врезки в плоскость дверного полотна или рамы, и это представляет определённую трудность для начинающих плотников. Допустимую погрешность нельзя превышать больше чем на 1 мм . В противном случае твёрдых гарантий для стабильной работы механизмов нет.

Выборку производят ручным способом (стамесками) или при помощи электроинструмента. На этом этапе работы используется ручной электрический фрезер.

Благодаря работе на высоких оборотах фрезер выполняет аккуратные и чистые запилы на древесине

Последовательность выполнения работ

Установка элементов фурнитуры на распашную межкомнатную дверь производится в следующем порядке.

1. Разметка. Перед тем как приступить к вырезанию отверстия, необходимо определить место установки петель. Как уже отмечалось выше, в целях равномерного распределения веса полотна петли располагаются симметрично в 20–25 см от краёв дверной створки. Контуры петли прорисовываются острым карандашом и обводятся по периметру ножом, скальпелем или полукруглой стамеской.

   Контур петли желательно обрисовывать острым карандашом, тонким шилом или скальпелем

2. Устройство посадочного места для петель. Стамеской производится постепенное выбирание древесины из намеченного контура. Необходимо контролировать глубину паза в пределах 2–3 мм. Точность выреза проверяется петлёй - при наложении её в установленное место лицевая часть фурнитуры должна совпадать с поверхностью торца двери. При выборке под петли в дверях из МДФ ручной метод малоэффективен, желательно воспользоваться фрезером с фрезой небольшого диаметра.
   

   Петли должны располагаться заподлицо с поверхностью полотна

3. Подготовка углублений в раме. Изготовив пазы и установив в них петли, переходят к изготовлению аналогичных посадочных мест в дверной раме.
4. Установка ручки межкомнатной двери. Операция заключается в вырезании посадочного места под замок и отверстия для установки поворотной ручки. Без фрезера здесь обойтись сложно, особенно человеку, не имеющего плотницкого опыта. При помощи длинной фрезы выбирают паз определённой глубины для замка. Малой фрезой вырезают потай для замковой накладки и ответной планки. Чтобы точно определить местонахождение замкового язычка, его смазывают красящим веществом (лаком для ногтей, мелом, краской) и отпускают на раму. В обозначившемся месте устанавливают отверстие ответной планки.

   Изготовление пазов под дверной замок осуществляется с помощью фрезера

5. Установка шпингалета. Проводится в зависимости от конструкции запирающего элемента. Как правило, монтаж качественного шпингалета подразумевает выборку маскирующего паза. Устройство прикладывается к краю дверной створки, очерчивается его форма и по ней вырезается паз.

Видео: врезка замка в межкомнатные двери

Как проверить правильность установки межкомнатной двери

Каждый, кому впервые приходится устанавливать внутренние двери, задаётся вопросами: правильно ли смонтирована дверь и что нужно сделать, чтобы она прослужила долго и исправно. На них есть исчерпывающий ответ, который состоит из двух пунктов.

1. Признаком верно проведённого монтажа являются одинаковые технологические зазоры по периметру всего полотна. Это значит, что если щель вокруг створки везде одинакового размера, полотно навешено правильно.
2. Дверь должна пройти маленький тест. При открывании (и закрывании) полотна не должно быть слышно никаких посторонних звуков, скрипов, шорохов (трения одной поверхности о другую). Створка при этом двигается легко, без приложения каких-либо усилий. Если рука останавливается, останавливается и полотно, самостоятельно оно перемещаться не должно.

Если эти два условия выполнены, дверь смонтирована в соответствии с техническими и эксплуатационными нормами.

Часто установке межкомнатной двери предшествует демонтаж. Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке.

1. Отсоединяются элементы декора - наличники и доборы. При этом используют монтировку либо большую отвёртку. Декоративные элементы можно использовать повторно, поэтому не стоит их ломать во время демонтажа . Если эти детали сохранить в целости, их можно покрасить, оклеить ламинированной плёнкой и применить при монтаже новой двери.

   Наличники снимаются с помощью монтировки или топора

2. С дверного полотна снимается фурнитура - замки и ручки. Откручивание замка осуществляется с торца дверной створки. Крепление поворотной ручки находится на одной из сторон двери (в нижней части рычага).
3. Извлекается дверное полотно. Для этого створку открывают под углом в 90 o по отношению к раме и приподнимают за нижний край, используя лом, монтировку или другой рычаг. После того как полотно снимается с петель, навесы можно отсоединить и использовать повторно.

   Для снятия полотна с петель его поворачивают на угол 90 градусов и поднимают, используя рычаг

4. Удаляется дверная коробка. Чтобы разобрать раму с наименьшими усилиями, необходимо определить места её фиксации к стене. Иногда в старых дверях сделать это сложно, особенно если на проёме установлены откосы из цементного раствора. Тогда на помощь придёт обычный электрический лобзик. Если раму не планируется использовать в дальнейшем, её можно разрезать в поперечном сечении и отделить от стены по частям. Это очень ускоряет процесс демонтажа. Таким же образом освобождается и верхняя перекладина.

   При помощи электроинструмента демонтаж дверей ускоряется в несколько раз

Если твёрдой уверенности в своих силах нет, конечно, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, потому что правильное выполнение сборки и установки - не единственное, но необходимое условие для длительной эксплуатации межкомнатных дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт плотницких работ, а операции, описанные в этой статье, не вызывают у вас сомнений в возможности их повторения, - смело приступайте установке двери своими руками. Вы сможете сэкономить деньги и быть абсолютно уверены в качестве выполнения каждого действия.

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.

Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок

Виды конструкций

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

• натуральное дерево;
• шпонированный и пленочный МДФ;
• стекло;
• пластик;
• и другие.

Отдельно следует выделить варианты конструкций:

• Распашные и раздвижные . В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
• Щитовые и филенчатые . К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
• Глухие и со вставками . Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции

Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Этапы и особенности монтажа

Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:

1. Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом .
2. Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
3. Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы монтажа

Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.

Монтаж короба

Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:

• короб;
• полотно;
• петли;
• ручка и замок.

Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.

Сначала необходимо . Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.

Элементы короба скрепляются обычными саморезами

Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.

Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

Использование стусла позволит выполнить ровный распил

Инструкция по установке дверного короба:

1. В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
2. С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
3. Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
4. Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.

Последовательность установки короба

Навешивание полотна

1. В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
3. Прикрутите петли.
4. Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность врезки навесов карточного типа

Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Фурнитура и отделка проема

Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.

Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь

После этого выполняется по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.