Устройство и монтаж типовой плоской крыши: доскональный обзор технологических тонкостей. Плоская крыша по деревянным балкам: варианты конструкций и особенности их устройства Строительство вальмовой крыши

Перекрытия представляют собой горизонтальные диафрагмы, которые разделяют постройки на этажи. Основным предназначением является восприятие нагрузок от оборудования, людей, мебели. Также перекрытия необходимы для выполнения роли диафрагмы жесткости, обеспечивающей общую устойчивость здания.

Что такое плиты перекрытия?

Общеизвестно, что перекрытия являются несущей горизонтальной конструкцией любого строения и предназначены для разделения между собой этажей. Различают чердачные и междуэтажные типы. Во время строительства и при дальнейшей эксплуатации дома, именно на перекрытия ложится чрезвычайно большая нагрузка , так как, кроме своего веса, они должны выдержать тяжесть расположенной над ними части здания.

Основные элементы, состоящие из тяжелых сборных железобетонных плит, называют частями перекрытий. Звукоизоляцию и тепло обеспечивает верхняя часть, а нижняя выступает в роли потолка.

В строительном производстве такие плиты, как правило, делают из бетона либо железобетона. Отличительной чертой ребристых железобетонных конструкций является наличие промежутка между ребрами, составляющего около 150 см. В качестве перекрытий могут также выступать железобетонные балки , достаточно плотно пригнанные друг к другу. В таких случаях в балочных перекрытиях между балками рекомендуется вставлять особые вкладыши и бетонировать образовавшийся между ними промежуток.

В список наиболее часто используемых типов плит можно добавить сталекаменные перекрытия. Приобрести их без особых проблем можно в любом магазине строительных материалов, но монтировать лучше в промышленных условиях.

В жилых домах либо коттеджах, имеющих кирпичные, блочные или бетонные стены, наиболее часто в качестве перекрытий применяют железобетонные конструкции . Их располагают как вдоль здания, так и поперек, в зависимости от особенностей проекта. Материалом для плит, в этом случае, может быть легкий либо обычный тяжелый бетон марки 200 и более. Очень часто, с целью уменьшения веса плит, а также экономии бетона, их делают с продольными пустотами круглой формы. Ширина плит может колебаться в пределах 600-2400 мм, при длине 2400-6600 мм. При необходимости, для больших пролетов без дополнительной установки опор, могут быть выпущены перекрытия с длиной конструкции до 12000 мм.

Основные функции и характеристики

Плита представляет собой прямоугольный плоский кусок металла, камня либо другого материала и является составной частью здания. В строительстве этот элемент несет на себе полный вес других частей строения.

Основными характеристиками для перекрытия являются:

• прочность, ввиду необходимости выдерживать большие расчетные нагрузки;
• жесткость, так как в перекрытии не должно быть ощутимых перегибов даже под воздействием значительных нагрузок. Допустимой величиной является 1/200 пролета для перекрытий чердаков и 1/250 пролета для перекрытий между этажами;
• звукоизоляция должна обеспечивать достаточную защиту помещения от переноса звуков из других помещений, расположенных по соседству;
• теплозащита;
• огнеупорность;
• экономичность предполагает наименьший вес при небольшой толщине;
• индустриальность всех элементов.

Общая цена конструкций, как правило, составляет 15-20 процентов общей стоимости всего здания. Поэтому правильный и рациональный подход к выбору конструкции перекрытий поможет значительно снизить уровень финансовых затрат и сохранить при этом все необходимые эстетические и эксплуатационные качества строения.

При грамотно подобранных и скоординированных размерах конструктивных элементов дома, в строительстве можно будет применять исключительно стандартные части.

Классификация плит перекрытий

Какими бывают плиты перекрытия? Железобетонные конструкции классифицируют по разнообразным параметрам, таким как толщина плит, тип опоры плиты на несущую конструкцию, наличие и размещение пустот в теле плиты.

Однако, как правило, конструкции разделяют следующим образом:

Виды железобетонных многопустотных плит

Конструкции такого типа используют в качестве перекрытий пролетов зданий и сооружений. Их длина, как правило, составляет 12 м. Ширина перекрытия (ПК) равна 1 м, 1,2 м либо 1,8 м, а высота обычно от 0,22 до 0,31 м. Особую прочность на изгиб, плите придает наличие в ней армированных ребер и пустот, при сравнительно легком весе. Многопустотные плиты лучше всего подходят для прокладки коммуникаций и электропроводки.

Данные конструкции также разделяют на типы, в зависимости от их назначения, вариантов опор, количества пустот и толщины плит перекрытия:

• железобетонные конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,59 м и толщиной перекрытия 2,2 см. Применяются в качестве опор по двум, трем либо четырем сторонам;
• железобетонные конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,4 см и толщиной 2,2 см. Применяются в качестве опоры по двум, трем или четырем сторонам;
• железобетонные конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,27 см и толщиной 2,2 см. Предназначены для опоры по двум, трем, четырем сторонам;
• конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,59 см и толщиной 2,6 см. Назначение – опора по двум сторонам;
• конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,8 см и толщиной 2,6 см. Назначение – опора по двум торцевым сторонам;
• конструкции с круглыми пустотами, диаметром 2,03 см и толщиной 3,0 см. Назначение – опора по двум торцевым сторонам;
• конструкции с круглыми пустотами, диаметром 1,14 см и толщиной 1,6 см. Назначение – опора по двум торцевым сторонам;
• железобетонные конструкции с пустотами грушевидной формы и толщиной 2,6 см. Назначение – опора по двум сторонам;
• конструкции железобетонные диаметром 1,59 см. Назначение – опора по двум сторонам.

Возрастание количества плоскостей опоры перекрытия обозначается третьей буквой. К примеру:

• 2ПКТ - для опирания по трем сторонам;
• 1ПКК - для опирания по четырем сторонам.

Длина в дециметрах обозначена двумя первыми цифрами в маркировке конструкции. Реальный размер плиты , как правило, меньше на 20 мм. Таким образом, например, цифра 63 говорит о том, что фактическая длина равна 6280 мм.

Две вторые цифры в маркировке указывают ширину конструкции в дециметрах. Реальная величина ширины меньше на 10 мм. К примеру, цифра 12 обозначает, что ширина плиты составляет 1190 мм. Все плиты выпускают стандартной шириной, равной от 1,0 до 1,8 м.

Наконец, последняя цифра указывает на несущую способность перекрытия, которая измеряется в сотнях килограмм на 1 м2.

Приведенные в конце маркировки буквенные символы указывают:

• АтV – нижняя часть рабочей поверхности железобетонной конструкции усилена напряженной ранее арматурой;
• т – данная плита выполнена из тяжелого бетона;
• а – обозначает, что плита перекрытия оснащена в торцах отверстий уплотняющими вкладышами.

Принципы обозначения марки железобетонных многопустотных ПК

Для условного обозначения марок многопустотных железобетонных плит перекрытий принято использовать 3 группы, состоящие из букв и цифр.

Первая группа служит для обозначения типа продукта, его габаритных размеров и вида бетона, а также класса напрягаемой арматуры.

Вторая группа предназначена для указания расчетной нагрузки на изделие, измеряемое в килопаскалях , а также нормативный номер по несущей способности. При этом также обозначается класс напрягаемой арматуры для заранее напряженных плит.

Третья группа обозначает дополняющие характеристики, которые необходимы для отражения особых условий использования железобетонных перекрытий и специфических нюансов таких конструкций.

Согласно правилам нанесения маркировки на перекрытия, все необходимые показатели наносят на боковую поверхность плит . Маркировочные надписи принято подразделять на монтажные, основные и информационные. Основные, в свою очередь, состоят из:

• марки железобетонной конструкции;
• названия предприятия, изготовившего продукт и зарегистрированного товарного знака производителя;
• штампа, подтверждающего прохождение технического контроля.

Преимущества некоторых типов плит перекрытий

Среди специалистов наибольшее распространение получили пустотные конструкции, имеющие некоторые преимущества по сравнению с монолитными:

• ввиду достаточно больших масштабов производства, стоимость таких плит весьма доступна даже для обычного частного застройщика;
• пустоты, присутствующие в теле плиты, повышают уровень звукоизоляции перекрытия;
• через пустоты удобно прокладывать различные коммуникации, такие как сигнализацию или электрокабель;
• пустоты существенно уменьшают вес плиты, тем самым значительно облегчая нагрузку на фундамент;
• применяя заранее напряженную арматуру в конструкции плиты, можно заметно повысить ее как прочностные, так и эксплуатационные качества.

Железобетонные плиты, применяемые в качестве перекрытий, являются экономически выгодным выбором и позволяют смонтировать основной каркас здания в минимальные сроки.

На сегодняшний день плоская крыша – это не самое очевидное решение вопроса о кровле. Но в тех же Швейцарии и Германии именно этот вид крыши стал набирать все большую популярность. Не исключено, что в ближайшем будущем европейская мода придет и к нам.

Возрастанию популярности плоской кровли способствуют следующие факторы:

• Удобство монтажа кровельного пирога. Все материалы укладываются на ровной поверхности прямо под ноги.
• У плоской кровли лучше теплопередача. Площадь крыши равномерно прогревается в течении всего солнечного дня.
• Возможность полезного использования пространства. На крыше можно сделать летнюю террасу, установить небольшой бассейн и т.д.

Но есть и минусы:

• Плоская крыша изнашивается быстрее. Ремонтировать ее придется чаще, хотя это не вызывает большого труда.
• На плоской крыше в зимний период скапливается большое количество снега. Во-первых, это создает лишнюю силовую нагрузку. Во-вторых, если его не убирать, со временем он начнет таять, и воды может стать столько, что она, так или иначе, найдет себе путь через кровлю.
• Существует мнение, что плоская крыша дешевле скатной. Это не так, и если подсчитать все затраты, куда входят: плиты перекрытия; уклонообразующая стяжка; утеплитель, испытывающий большие нагрузки на сжатие, а от того более дорогой, чем на скатной кровле; гидроизоляция; устройство парапетов – становится ясным, что плоская кровля обойдется дороже.

Традиционная, или инверсионная кровля

Перед тем, как сделать плоскую крышу своими руками необходимо выбрать тип кровельного пирога. Он может быть традиционным или инверсионным.

Принципиальная разница заключается только в очередности укладки элементов плоской крыши.

Традиционный тип предполагает обустройство сначала пароизоляции, затем теплоизоляции, и только потом гидроизоляции. Это позволяет защитить утеплитель, но ставит под удар гидроизоляционный материал. Инверсионный тип предполагает обустройство гидроизоляции, а за ней теплоизоляции. Таким образом, гидроизолирующий материал защищен от перепадов температур и чрезмерного давления.

Устройство плоской крыши частного дома чаще всего предполагает использование традиционного типа, и именно его мы рассмотрим в этой статье.

Подготовка основания

Подготовка основания начинается сразу после возведения несущих стен. Напрямую зависит от того, будет ли крыша эксплуатируемой, или нет. Может быть выполнено из:

• Железобетонных плит, при условии возведения стен из кирпичей, блоков или бетонных панелей.
• Если крыша неэксплуатируемая допускается монтаж основания из профнастила по железным балкам. Профилированные листы должны иметь достаточную высоту волны, типа Н-153.
• Плоская кровля в частном доме допускает устройство деревянных плит перекрытия по деревянным же балкам. Применяются только на неэксплуатируемых крышах малой площади. Укладываются с промежутком в два миллиметра, которые впоследствии компенсируется за счет теплового расширения.
• Возможно использование деревянных досок минимальной толщиной 40 мм и максимальной шириной 180 мм. Они также укладываются с небольшим промежутком. Применяется для эксплуатируемой крыши.

При использовании древесины не забывайте обрабатывать ее антисептиками и антипиренами, для повышения показателей долговечности и устойчивости к возгоранию.

Устройство разуклонки

Следующий этап – устройство разуклонки. Необходимо для отвода воды к водосточным желобам.

• По железобетонным плитам заливают стяжку с приблизительным уклоном в 2-5 градусов. Это примерно 2 сантиметра уклона на 1 метр. Возможен вариант, когда стяжке будет предшествовать засыпка керамзита. Также, уклон можно создать при помощи специального клиновидного утеплителя.
• Строительство плоской кровли с использованием профнастила подразумевает выполнение разуклонки на этапе монтажа основания. То есть профилированные листы изначально укладывают с уклоном в 2 сантиметра на один метр. Если этого сделано не было допустимо использование клиновидного утеплителя или выполнение уклонообразующей стяжки из полистеролбетона.
• Деревянные плиты также изначально укладывают с уклоном. При его отсутствии используют клиновидный утеплитель.

При устройстве основания крыши из профнастила или деревянных плит стены коробки изначально делают с уклоном в нужную сторону, чтобы облегчит последующий монтаж плит перекрытия.

Отметим, что использование клиновидного утеплителя обойдется Вам дороже, чем обустройство разуклонки с помощью стяжки, и тем более, дороже, чем устройство уклона на этапе монтажа плит перекрытия.

Пароизоляция

Пароизоляция используется только при строительстве плоской крыши традиционного типа. Нужна для предотвращения проникновения паров из помещения к утеплителю. Для пароизоляции используют специализированные пленки. Они укладываются с нахлестом в 10 см. Места стыков тщательным образом проклеиваются липкой лентой. Не менее тщательно проклеивают пленку в местах примыкания к разного рода выступам (парапет, ступеньки и т.д.). К основанию она крепится при помощи строительного степлера или специальных оцинкованных гвоздей.

В качестве пароизоляции могут использовать битумосодержащие материалы, типа рубероида. К основанию их крепят при помощи газовой горелки, таким же образом проклеиваются стыки. Также, современный рынок стройматериалов предлагает самоклеящиеся пленки, для монтажа которых не потребуется дополнительных материалов.

Обращаем внимание, что для балластовой кровли не требуется механическое крепление пароизоляции к основанию.

В свою очередь, балластовая кровля – это кровля, для финишного покрытия которой используют утяжеляющие материалы – тротуарная плитка или насыпной мытый гравий.

Теплоизоляция

Не забываем, что перед тем, как сделать плоскую крышу дома необходимо определиться с уклонообразующим слоем. От этого будет зависеть тип утеплителя.

Утеплитель укладывается в несколько слоев. Для предотвращения образования мостиков холода, каждый следующий слой должен перекрывать стыки нижнего. Для приклейки слоев один к одному используют полиуретановый клей. За его отсутствием допускается применение монтажной пены. Также, монтажной пеной заделываются все возможные дырки и полости.

Перед монтажом теплоизоляционного слоя необходимо убедиться в отсутствии влаги на пароизоляции. Сам монтаж лучше осуществлять частями. То есть, уложить несколько квадратов термоизоляции, а за ней наверх сразу гидроизоляцию. Это необходимо, чтобы в случае дождя утеплитель не намок.

Гидроизоляция

Один из самых важных этапов устройства плоской крыши своими руками – гидроизоляция. Может быть выполнена из:

• Битумных материалов, рубероида.
• Битумно-полимерных материалов, еврорубероида.
• ПВХ пленки.
• Жидкой резины.

Рассмотрим подробней каждый из материалов.

Рубероид самый простой, дешевый, но и самый недолговечный из всех. Укладывается на бетонное основание, либо утеплитель, устойчивый к воздействию высоких температур. Срок его службы составляет всего 5-10 лет. Для его монтажа понадобится: газовая горелка, малярный нож, шпатель, кисточка и грунтовка под рубероид. Порядок работ следующий:

1. Обработка грунтовкой.
2. После полного ее высыхания рубероид раскатывают и дают отлежаться в течение суток.
3. Клеят его при помощи мастики. Не забываем тщательно заводить гидроизоляцию на выступы.
4. Места стыков (минимальны нахлест 7 см) обрабатываются горелкой.
5. После первого слоя укладывают второй. Последовательность действий та же, за исключением обработки грунтовкой. Чем ниже уклон, тем больше слоев, вплоть до четырех.

Битумно-полимерная гидроизоляция прослужит на порядок дольше. Порядок ее монтажа следующий:

1. Уборка основания от пыли, грязи и влаги.
2. Обработка грунтовкой.
3. Монтаж материала при помощи газовой горелки. Если рубероид приклеивали мастикой – то здесь этого делать не нужно. Горелкой разогревается вся ширина рулона, но очень важно не переплавить материал, иначе он станет слишком хрупким. Специально для этого на рулоны наносят рисунок, как только он начинает деформироваться – можно раскатывать дальше. К основанию гидроизоляция приживается деревянной шваброй. Минимальный нахлест 8 мм.
4. В некоторых случаях, при устройстве плоской кровли своими руками монтаж первого слоя с помощью горелки трудноосуществим. Тогда используют механическое крепление с шагом в 50 см.

Из-за необходимости использования узкоспециализированных инструментов монтаж ПВХ мембраны и жидкой резины становится практически невозможным, без привлечения специалистов. Поэтому подробно рассматривать эти материалы не имеет смысла. Отметим только, что оба вида гидроизоляции достаточно долговечны.

Система водоотвода

Плоская крыша в частном доме может иметь несколько видов систем водоотвода:

• Внутренний.
• Наружный контролируемый.
• Наружный неконтролируемый.

Последний вариант сразу отбросим, так как он применяется в основном для хозпостроек.

Наружный контролируемый, водосток предполагает сбор и отвод воды при помощи желобов, расположенных с наружной стороны. Для стока воды в парапете проделываются специальные отверстия.

Внутренний монтируется непосредственно в кровельную систему, еще до того, как был собран кровельный пирог. За счет этого, его монтаж более сложен, но зато водосток в таком случае можно спрятать внутри здания. В связи с этим, вопрос об отводе воды необходимо решить перед тем, как сделать плоскую крышу.

Прежде чем браться за постройку самой интересной и удобной конструкции крыши, стоит правильно оценить — какие преимущества и недостатки кроются за привлекательным внешним фасадом идеи. Вальмовая крыша — не исключение. Стоит отметить, что сделать вальмовую крышу — это достаточно дорогое удовольствие, требующее средств, знаний и практического опыта.

Особенности вальмой конструкции крыши

Если внимательно приглядеться к классической вальмовой крыше, становится понятным, что создавалась она, прежде всего, для двух-трех этажных домов, для условий с большим количеством осадков и переменчивым направлением сильных ветров. Недаром такие конструкции еще называют голландскими или датскими. Именно там преимущества вальмовой крыши очевидны. Но красота конструкции иногда заставляет делать вальмы именно ради внешнего облика крыши и фасада дома, а не каких-то особенных свойств.

Если сравнивать размеры и затраты материала на двухскатной компоновке и четырехскатной вальмовой крыши, можно сделать следующие выводы:

• Делать два дополнительных ската крыши вместо плоских фронтонов выгодно из-за меньших затрат на деревянный брус каркаса, но невыгодно, с точки зрения расхода кровельных материалов;
• Если делать стены дома из современных газобетонных блоков или кирпича из арболитовой смеси, это уменьшит расходы на обогрев, но значительно возрастут затраты на усиление несущего каркаса вальмовой крыши, практически на 25-30%;
• Делать крышу вальмовой конструкции выгодно, если дом находится в условиях постоянных сильных ветров и обильных осадков. В этом случае потери тепла на двухскатной крыше выше на 5-10%, чем на конструкции с вальмами;
• При одинаковом расходе материалов делать простую вальмовую крышу дороже из-за необходимости оплачивать услуги более квалифицированных строителей и специалистов;
• Конструкция с вальмами при одном качестве постройки считается более прочной и долговечной в сравнении с двухскатными схемами крыш.

Важно! Вальмовая крыша на сегодняшний день стала практически классикой жанра в архитектуре малоэтажного строительства коттеджей и загородных домов.

Сделать вальмовую крышу и не ошибиться

Вальмовая крыша сегодня может выглядеть очень красиво и оригинально. Современные разработки конструкций вальмовой крыши позволяют сделать ее практически на любом современном здании, с фундаментом или даже без него. Если у здания нет даже ленточной фундаментной основы нормальной глубины, вальмовую крышу можно сделать по самой простой схеме — с очень маленьким наклоном ската кровли, большим выносом висячих стропил и широким свесом крыши. Естественно, полноценное чердачное помещение и устройство перекрытия будет сделать невозможно из-за слабой остойчивости коробки дома. Такой подход позволит сделать минимальную аэродинамическую нагрузку от ветра, хорошую защиту стен и фундамента от дождевых потоков, и снизит потери тепла через верхние части дома. Прекрасный вариант для маленького дачного домика.

Основные схемы сборки каркаса вальмовой крыши:

1. Конструкция с опорой только на стены, без использования перекрытия или потолочных балок;
2. Наслонный вариант установки каркаса позволяет увеличить размеры четырехскатной крыши в высоту;
3. Крыша с опорой на балки перекрытия дома — наиболее часто используемый вариант для домов с легкими стенами с недостаточной жесткостью коробки здания;
4. Вальмовая крыша с опорой на плиты перекрытия - наиболее часто встречающийся вариант в современном строительстве двух и трехэтажных домов.

Вальмовая крыша с опорой на перекрытия

В отличие от обычных двухскатных крыш, у которых угол наклона настила может быть от 30 - 65 о, вальмовые схемы имеют оптимальный угол в 45 о. Практически все построения и расчеты выполняются, исходя из указанного угла наклона основных элементов каркаса — диагональных стропил. Такой вариант обеспечивает максимальную прочность конструкции.

Использование наслонных схем и опор на балочное перекрытие

Чаще всего такая крыша опирается нижней частью стропил на мауэрлат из бруса или толстой доски, закрепленный к верхнему торцу кирпичных или бетонных стен будущего дома. Совместно с фундаментом стены образуют жесткую полузамкнутую систему, способную противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузкам от стропил. Установка перекрытия из бревна, бруса или доски в таких схемах необходима для формирования потолка и чердачного пола. Само перекрытие в удержании крыши или отдельных элементов вальмовой конструкции не несет.

В наслонной конструкции стропильных опор также обычно существует вариант потолочного перекрытия, выполненного из деревянных балок. При небольших размерах дома удельной прочности перекрытия хватает для того, что частично принять на себя нагрузку от конькового прогона и стропил. Если длина балки увеличивается более 5 м, прочности такого перекрытия для удержания крыши явно не хватит. Поэтому в центральной части выстраивают опорные колонны или даже часть стен, на которые и опирается центральная часть бруса перекрытия. Нагрузка от конькового прогона передается через вертикальные стойки-опоры на один мощный центральный брус, называемый лежнем. Иногда усилие от веса конструкции передается через лежень напрямую на каменные опоры, без участия самого потолочного перекрытия.

Благодаря такой схеме перераспределения нагрузки стропила могут быть тоньше и легче, а давление на стены дома уменьшено на 30-40%.

Использование балочного перекрытия для удерживания стропил

Зачастую в конструкции дома не всегда решающим фактором является способность капитальных стен удерживать вертикальную нагрузку от веса кровли и каркаса. Подобная ситуация зачастую возникает в конструкциях щитовых домов, в зданиях с облегченными стенами, или при использовании в качестве основного материала для стен блоков с низкой жесткостью, например, арболитового камня.

В этих случаях даже частичная разгрузка и перенос большей части давления от веса вальмовой крыши с периметра внешних стен на внутренние каменные стены и опоры проблемы не решает. Жесткости и прочности основной коробки здания не хватает для надежного удержания даже вальмовой крыши, не говоря уже о двухскатной схеме. Проблему дополнительной жесткости можно решить, если сделать в основании крыши специальное перекрытие из деревянного бруса, сечением 20х20 см или 20х15 см. Балки укладывают поверх готового мауэрлата, с вылетом за пределы стен на 60-70 см, с шагом в полметра. Перекрытие из бруса должно иметь опору на одну из внутренних стен.

Выступающие за пределы стен концы бруса используют для крепления нижних частей стропильных ног, а в центральной части перекрытия устанавливают раму с опорами, поддерживающими коньковый прогон и верхнюю часть стропил. Основная часть конструкции - диагональные стропила устанавливаются в углах перекрытия и соединяются в одной точке на коньковом прогоне.

Вальмовые крыши с опорами на плитах перекрытия

Конструкции с вальмовыми треугольниками давно стали обязательным атрибутом двух или трехэтажных коттеджей из кирпича и камня, построенных по классической технологии с укладкой потолков из железобетонных плит. Благодаря высокой прочности плит и кирпичных стен проблема обеспечения потребной жесткости опорной поверхности под каркас не стоит.

Для удержания веса каркаса используется та же схема, что и в наслонном варианте. Рама с вертикальными стойками и подкосами, которая воспринимает усилие от коньковой балки и стропил, опирается на лежень, закрепленный на бетонной плите перекрытия.

Особенности построения вальмовой крыши

Конструкция позволяет выдержать любую ветровую нагрузку, но при условии точного соблюдения геометрии соединения четырех главных диагональных стропил.

Точность соединения и геометрии стропил

Все старания могут быть напрасны, если нарушены оптимальные углы наклона вальмовых стропил к перекрытию и углу между собой. Лучшим вариантом считается схема, при которой угловые вальмовые стропила соединяются между собой под углом в 90 о.

Оптимальный угол между вальмовыми балками — важное, но недостаточное условие прочности каркаса вальмовой крыши. Если посмотреть на каркас крыши в профиль, обе плоскости вальмы должны иметь абсолютно одинаковый размер и одинаковый угол наклона. В противном случае конструкция будет перегружена на одну из сторон, а это первый шаг к деформации и разрушению. Если посмотреть на каркас сверху, то можно увидеть, что при идеальной сборке противоположные угловые вальмовые стропила должны быть параллельными.

Способы соединения балок и стропил вальмовой крыши

Несмотря на предпринимаемые усилия по разгрузке части конструкции, каркас трудно сделать абсолютно идеальным по расположению балок и силовых элементов. Поэтому во всех основных силовых балках и стропилах при скреплении и фиксации на стенах используются металлические накладные пластины и деревянные накладные элементы.

Чаще всего балки и стропила на этапе настройки прихватывают между собой «вчерновую», проще всего это сделать с помощью саморезов и хомутов. После подгонки размеров всех соединений нужно сделать проверку положения балок и стропил, далее все крепления соединяют окончательно, легче это сделать гвоздями, забивая их попарно под разным углом.

Первыми фиксируют связки диагональных вальм на коньковом прогоне, при этом обязательно сверяют увод с расчетного места противоположных балок. Это наиболее ответственный и сложный этап сборки конструкции, и важно сделать эту процедуру не спеша и очень качественно. Квалификация строителя вальмовых крыш проявляется именно на этом этапе, всю последующую работу вполне по силам сделать обычному плотнику, имеющему общее представление об устройстве диагональных стропил и вальм.

Нагрузка на диагонали вальмовых крыш превышает усилие на рядовом стропиле больше, чем в полтора раза. Поэтому настроенные и закрепленные угловые вальмы первым делом подбивают подкосами и упорами. Каждый из подпорных элементов подгоняется индивидуально и тоже крепится с усилением соединения. На следующем этапе важно правильно установить нарожники и рядовые стропила, по завершении нужно сделать обтяжку крепления стропильных ног на мауэрлате или балках перекрытия.

Перед укладкой пароизоляции обязательно нужно сделать обработку консервирующими растворами. Это проще и безопаснее, можно использовать самые популярные составы Тиккурила на органическом растворителе.

Заключение

Сделать кровлю с вальмами не столь сложно, если в бригаде есть настоящий специалист, которому можно доверить контроль выполнения основных, особо критичных мест соединения силовых элементов. Сделать эти работы самому, не имея практического опыта постройки вальм, можно, но сама стройка растянется на несколько месяцев, и затраты на испорченный материал как раз составят стоимость услуг квалифицированного специалиста.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.

На самом деле, выбор в данном вопросе не велик. Все зависит от материала перекрытий, а также от угла наклона крыши. В любом случае, если у Вас нет многолетних строительных навыков и бригады, то вопрос чем крыть крышу гаража решается либо в пользу рубероида и подобных ему материалов, либо в пользу профлиста с его вариантами.

Вопрос выбора материала в большей степени зависит от того, как конструктивно построена крыша. Это может быть деревянная обрешетка, могут быть железобетонные перекрытия.

Обычно крышу стараются перекрыть листовым металлом либо профлистом, т.к. это быстро и не требует особого навыка. Однако, такой способ подойдет для крыши, у которой угол ската более 15 градусов, иначе конструкция может просто не выдержать давления снега в зимний период.

Коллективные гаражные постройки выполняются из кирпича либо бетона, и в качестве перекрытия в основном используются железобетонные плиты. Такую крышу лучше застелить рубероидом и подобными материалами. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Если крыша гаража течет или она еще ни разу не покрывалась гидроизоляционным материалом, то самый доступный и дешевый способ покрытия – рубероид.

Очень важен в укладке материала подготовительный этап. Его проведение зависит от того, новая крыша или на ней уже есть битум.

Итак, подготовка:

1. Если бетонная плита новая, то перед заливкой необходима стяжка крыши гаража бетоном. Это делается для того, чтобы в неровностях в последствии не собиралась влага от конденсата и прочая жидкость. От качества стяжки зависит срок службы покрытия, имейте это в виду.
2. В случае, когда на плите уже есть старое покрытие, необходимо демонтировать отвалившиеся куски, пузыри нужно разрезать в форме конверта, уголки раздвинуть в стороны и полностью удалить из пустот влагу.
3. Если есть в крыше трещины, их нужно расчистить и развернуть. Устранение течи крыши гаража требует внимательно осмотреть каждый сантиметр покрытия.

Герметизация крыши гаража

Наша крыша готова к смачиванию грунтовочным слоем.

Начинаем первый этап работ:

1. Нам понадобится рубероид из расчета два слоя подкладочных и один финальный. Он отличается слоем засыпки, которая препятствует разрушению материала от внешних воздействий.

Совет: при расчете площади учитывайте, что рубероид нужно будет загнуть за края крыши, и стелится он с нахлестом 15 см.

1. Ставим на костер битум. Стандартная площадь крыши гаража на две плиты перекрытия составляет примерно 30 метров квадратных. Для такой крыши вполне достаточно двух ведер битума.
2. Пока битум плавится, очень тщательно подметаем поверхность от мусора и пыли.
3. Первый слой готовим грунтовочный. Делается он так: в бензин (76-й) медленно вливаем расплавленный битум, тщательно перемешивая. Если лить бензин в битум, то есть риск воспламенения, делать этого не нужно. Соотношение бензин/битум для грунтовочного слоя примерно 70/30. Довольно жидкая субстанция, то, что нам нужно.
4. Проливаем этой грунтовкой всю поверхность крыши и даем впитаться и подсохнуть. Особенно тщательно заливаем в трещины, стыки, под старое покрытие.
5. Готовим второй слой – мастику. Делаем то же самое, только соотношение бензин/битум выдерживаем примерно 30/70. Получится густая субстанция, которую наносим ровным слоем не более 5 мм, выравнивая все неровности.

Совет: если слой мастики будет более 5 мм, материал может разорвать зимой от мороза.

Теперь можно стелить рубероид. Кроем крышу гаража. Для этого нам понадобится горелка, но не газовая, а бензиновая или керосиновая.

Заливаем в нее бензин, накачиваем нужное давление и приступаем:

1. Начинаем с самого низкого участка и стелем первый слой. Не забудьте оставить запас материала, чтобы завернуть рубероид под крышу.

Прогреваем равномерно рубероид и в меньшей степени битум. Не нужно перегревать, обычно материал готов к приклеиванию, когда начинает ярко блестеть.

Особое внимание уделяем плотности приклеивания, не должно остаться завоздушин и складок. Притаптываем каждый сантиметр качественно.

1. Также застилаем поверхность всей крыши, укладывая материал внахлест 15 см. Можно дополнительно промазывать стыки битумом, хотя это и не обязательно. Промазываем поверхность грунтовочным составом.
2. Теперь кладем второй слой рубероида. Делаем это перпендикулярно первому слою, опять же тщательно притаптывая материал. Снова промазываем поверхность грунтом.
3. Теперь стелим третий, финальный слой покрытия. Рубероид берем для этого со слоем присыпки для защиты от атмосферных воздействий. Стелим его перпендикулярно предыдущему. Края также прогреваем, заворачиваем и прижимаем. Фиксируем чем-нибудь наподобие шиферных гвоздей.

Такая конструкция прослужит не менее 15 лет без . На рынке сейчас существуют заменители рубероида, такие как рубемаст, бикрост, в общем то, что в народе называют еврорубероидом.

Если Вы зададитесь вопросом, как покрыть крышу гаража бикростом или рубемастом, то технология такая же, как и в случае использования рубероида. Эти материалы имеют в основе стеклохолст, а значит прочнее и долговечнее рубероида. Крыша из них прослужит не менее 20 лет.

Крыша из деревянного бруса

Односкатная крыша

Каркас такой крыши состоит из деревянных стропил и обрешетки. В качестве стропил иногда используют металлический профиль, но это экономически не целесообразно, поскольку сильно усложняет процесс монтажа.

Может быть односкатная (рис выше), это самый простой вариант, и двускатная, что практичнее в плане организации под крышей дополнительного чердачного помещения, где можно хранить садовый инструмент, стройматериалы и пр.

Давайте рассмотрим, как крыть крышу гаража профильным материалом:

1. Для обрешетки подойдет брус 50х50, или более, в зависимости от угла наклона крыши и используемого материала, либо доска 150х25 мм. Для стропил берем доску не менее 150х40 мм.

Совет: если угол наклона крыши маленький (15-30 градусов), рекомендуем использовать в качестве стропил брус 150х60 мм, устанавливая его «вертикально» (рис выше), или металлический кровельный профиль. Давление снега зимой может быль огромным.

1. Строим систему стропил и обрешетки. Кстати, если Вас устроит не капитальный гараж, то деревянный каркас можно использовать и для стен гаража с последующим оббитием его таким же профилем.
2. Чем лучше крыть крышу гаража выбирать вам. Можно остановиться на шифере, стальном оцинкованном листе, профнастиле. Мы рекомендуем профнастил, поскольку он выигрывает по отношению к другим материалам и простотой монтажа, и прочностью, и сроком эксплуатации. Его и рассмотрим.
3. Перед покрытием крыши материалом ее необходимо покрыть утеплителем и пароизолятором. В качестве утеплителя можно взять минераловатные плиты. Их укладывают в несколько слоев (2-3) с нахлестом между стропилами. Зазоров не оставляют. В качестве пароизолятора можно использовать армированный полиэтилен. Стелим его под утеплитель внахлест сантиметров 10, шов для надежности проклеиваем липкой лентой.
4. Теперь, когда в гараж не проникнет летний зной и зимняя стужа, монтируем профиль.

Профнастил

Заранее выбираем цвет и из бесконечного многообразия выпускаемого материала. Профиль бывает ламинированным, что придает ему не только дополнительную прочность, но и шикарный внешний вид.

Профиль выравниваем по нижнему краю крыши, который делаем с припуском около 20 см. Если на верху крыши возникают неровности по профилю, они легко скрываются коньком.

Как видите, вопрос, как правильно крыть крышу гаража, не такой уж сложный. Немного терпения плюс друг в помощь и крыша будет возведена быстро и качественно.