Sådan markerer du skabets åbninger på væggen. Opdeling af en cirkel i lige store dele

Efter at metallet er rettet og grundigt renset, foretages mærkningen af ​​overfladen, der skal behandles. Faktisk er markup allerede en VVS-operation, men da arbejdsemnet i løbet af dets forløb ikke behandles direkte, ville det være mere korrekt at betragte det som forberedende.

Hvad vil det sige at markere et emne? Det betyder, at man sætter markeringslinjer på emnet, eller risikerer at angive, hvilke grænser det skal bearbejdes til, så det bliver til den nødvendige del i hænderne på en låsesmed. Mærkning er en meget vigtig fase af VVS-arbejde. Hvis delen er mærket forkert, falder den simpelthen ikke på plads i den mekanisme, som låsesmeden reparerer.

For at markeringslinjerne skal klæbe fast til metallet og ikke blive slettet under dets forarbejdning, skal overfladen, der skal behandles, først males. Til dette er det bedst at bruge kobbersulfat: det klæber godt til det rensede metal - på et tyndt lag kobber, der dannes på overfladen, er risiciene tydeligt synlige.

Du kan bruge maling eller lak til samme formål, selvfølgelig, en der tørrer hurtigt. Det er også praktisk at arbejde med kridt fortyndet til mælkens tykkelse, hvortil du skal tilføje et tørremiddel eller trælim, så kridtet tørrer hurtigere og klæber stærkere til overfladen. Under farvning skal du gnide farvestoffet, så det ligger på hele overfladen i et jævnt lag uden pletter.

Hvis emnet er stort, skal kun de steder, hvor der vil blive påført mærkningsmærker, males.

Det er ofte nødvendigt at udvide et hul i metal, påføre en tråd eller flytte hullet et par millimeter til siden for at markere dets centrum. I et eksisterende hul eller åbning er det nødvendigt at hamre en træklods eller en planke med en plade lavet af bly, messing, blik.

Før du starter mærkningen af ​​emnet, er det nødvendigt at bestemme dets base, det vil sige overfladen, hvorfra alle nødvendige dimensioner tælles. Basisfladen er den overflade, der bestemmer delens position i forhold til andre dele af mekanismen.

Det kan være et hul, bunden af ​​en del eller en anden overflade. Nogle gange er det mere bekvemt at tælle dimensionerne af en del fra symmetriaksen, i sådanne tilfælde tages den som basis.

Mærkningen på flyet udføres i en bestemt rækkefølge: først skal du tegne vandrette linjer, derefter lodrette og skrå. Cirkler, buer og makkere markeres sidst - dette gør det muligt at kontrollere nøjagtigheden af ​​at markere lige linjer: makker skal vise sig glatte, og buer skal nøjagtigt lukke lige linjer.

Det er ikke svært at lære at tegne nøjagtige linjer med en skribent, men det er bedre at øve sig, hvis dette gøres for første gang. Mens du tegner linjen, skal skribenten presses hele tiden mod linealen eller firkanten og ikke ændre dens hældningsvinkel, ellers vil det vise sig at være en ikke-parallel lineal. Den vippede skribent skal være væk fra linealen. Du skal tegne en linje med en bevægelse mod dig selv. Du kan ikke tegne en linje to gange: det er umuligt at ramme den samme linje en anden gang - som et resultat vil linjen være dobbelt. Hvis kvaliteten af ​​den påførte linje ikke passer til låsesmeden selv, så skal den overmales og tegnes om.

For at tegne vinkelrette linjer bruges en stålfirkant, til den korte side af hvilken en lille metalplade er svejset i en vinkel på 90 °. Sådan en firkant kaldes en I-bjælke. Ved at påføre den på siden af ​​mærkepladen er det muligt at tegne vinkelrette linjer med tilstrækkelig høj nøjagtighed (fig. 17).

Ris. 17. Teknikker til mærkning af emner: a - en låsesmed firkant med en plade og tegning af mærker med den; b - stansemærker.

Dette kan naturligvis kun gøres, hvis pladens sideflader er korrekt behandlet og justeret vinkelret på den vandrette overflade.

Grundlinjer tegnes først. For eksempel, hvis midten af ​​hullerne er de grundlæggende, så starter markeringen fra dem.

Selvfølgelig, når du konstruerer linjer, cirkler, buer, har du brug for den viden og de færdigheder, som tegning giver; markup er faktisk den samme tegning, kun på metal. Derfor er låsesmeden nødt til at blive tegner for et stykke tid: del segmenterne i to, tegn vinkelrette og parallelle linjer, byg vinkler og del dem i to, del cirklen i lige dele osv.

En meget vanskeligere opgave står en låsesmed over for, når han skal markere ikke ét plan, men hele delen, det vil sige at lave en rumlig markering af emner. Her kan du ikke undvære viden om teknikker og metoder til rumlig tegning. Hovedproblemet er, at de markerede planer alle skal være forbundet med hinanden.

Først og fremmest skal du vælge grundfladen på delen, normalt den, der indeholder delens hovedakser, og som du kan binde det største antal akser og fly til, tages som den.

De dele, som en låsesmed nogle gange skal lave, er for forskellige til at kunne fortælle, hvordan hver af dem er mærket. Ja, dette er ikke nødvendigt, det er nok at huske nogle vigtige regler, der skal følges, når du vælger en baseoverflade:

- hvis emnet allerede har behandlet flere flade overflader, vælges basisen blandt dem, som er større i areal;

- hvis emnet har en ydre og indre overflade, og ingen af ​​dem er bearbejdet, tages den ydre overflade som basis;

- hvis delen ikke behøver at behandle hele overfladen, skal den, der ikke vil blive behandlet, blive basisen;

- hvis delen har en cylindrisk form, skal basisfladen vælges parallelt med cylinderens akse;

- hvis delen har huller, antages basisfladen at være parallel med hullets akse.

For at lette mærkningsoperationen skal delen monteres på mærkepladen på en sådan måde, at alle dens overflader er vinkelrette på pladens overflade eller parallelle med den. For at gøre dette kan du bruge forskellige metalgenstande - pakninger, prismer, stænger, terninger, kiler osv.

Først er det nødvendigt at anvende vandrette risici fra alle fire sider af emnet (i nogle tilfælde er det nok fra to modsatte sider), derefter lodrette risici, derefter buer, cirkler, parrer, skrå linjer.

Efter at risiciene er påført, skal de stanses, det vil sige, at der skal udføres en stanseoperation.

Stansning Mærkerne er nødvendige, så de ikke slettes, og også for at ved boring af et hul kan boret monteres nøjagtigt i retning af sin akse. En kerne er en lille konisk fordybning i overfladen af ​​et metal, som er lavet ved hjælp af en centerstans. Under stanseoperationen er det vigtigt at indstille stansen meget nøjagtigt til midten af ​​hullet, og når du slår stansen med en hammer, må du ikke forskyde dens spidse ende fra det ønskede mærke. For at opnå dette skal du placere det midterste stempel, først afvige fra dig, så det tydeligt er synligt, at dets spids ramte midtermærket, og derefter, hurtigt at flytte det til en vinkelret position på overfladen, ramme det midterste stempel. hovedet med en hammer.

Kerner skal påføres alle mærkningsrisici i hele deres længde med en afstand på 25–30 mm for lange risici og 10–15 mm for korte. På de buede sektioner af markeringen (kryds, afrundinger osv.) påføres kerner endnu oftere - i en afstand på 5-10 mm fra hinanden. Det er nok at lave små cirkler på fire indbyrdes vinkelrette punkter. Store cirkler skal udstanses 6-8 steder. Alle skæringspunkter og konjugationer er nødvendigvis spidse.

Fra bogen: Korshever N. G. Metalwork

Hvordan markerer man justeringen af ​​en stålskorsten, når man passerer gennem loftet og taget?

For at svare udtømmende er det tilrådeligt at vide, på hvilket stadium du er:

• pladsen til varmegeneratoren er forberedt, og du behøver kun at lægge/montere skorstenen,
• byg et hus og vælg det nøjagtige sted for ovnen, uden om bjælkerne og spærene.

Under alle omstændigheder vil en simpel byggelod være det rigtige værktøj til sådant arbejde. Selv de højeste kvalitets rack niveauer og regler tillader dig ikke at lave nøjagtige lodrette markeringer over lange afstande. Derudover virker deres "bobler" kun i et plan, og vi har brug for en lodret akse i alle retninger.

Hvis mærkningen udføres fra bunden og op "fra ovnen", skal du gøre følgende:

1. Marker skorstenens midte (akse) på gulvet eller på et andet stabilt plan. Det skal være et trådkors.
2. Stræk lodlinjen fra loft til gulv. Det er tilrådeligt at arbejde med en assistent. Han presser tråden til loftet med hænderne, og du, ser på midten af ​​lodlinjen, kommanderer bevægelserne, indtil toppen af ​​keglen falder sammen med trådkorset.

Spidsen af ​​lodlinjen skal være så tæt på gulvet som muligt, men berøring er ikke tilladt. Hvis lodlinjen svinger i lang tid, kan arbejderen nedenfor forsigtigt stoppe den med fingrene

Vi sætter et kryds på kassen eller på selve tagmaterialet (afhængigt af, hvor markeringerne faldt). Nu kan du lave omridset af passagen og skære

På denne måde kan du finde aksen, selvom gulvet allerede har monteret en passageenhed. Bemærk venligst, at aksepunktet også overføres med et lod i den modsatte retning: fra taget til loftet (og derefter til ovnen).

Et glimrende værktøj til at bestemme lodrette akser er en laserplotter med en lodlinjefunktion. Sådanne enheder justeres automatisk og giver en usædvanlig klar akse over og under sig selv (zenith og nadir). Bygherren kan monteres på brændeovnen, og bjælken kan for eksempel sendes gennem hullet til selve taget. Og du kan placere den på loftet og lade koaksiale stråler op og ned.

Selv husholdningsmodeller vil perfekt klare opgaven. Der kræves ingen markup-assistent

Og der er en anden måde at markere på, men det giver ikke en akse, men en kontur. Ved at kende det sted, hvor røret passerer gennem loftet, samt at være i stand til midlertidigt at samle skorstenen, kan du bringe den til taget ved hjælp af ethvert niveau til orientering i rummet. Derefter er toppen af ​​røret pakket ind med et ark pap. Denne indpakning (med glidning langs røret) løftes til taghældningen, og der laves et skråt snit på pappet svarende til tagets vinkel på dette sted. Derefter bringes papimitationen af ​​røret igen til skråningen, og krydset cirkles med en markør.

På denne måde opnås et meget præcist hul (dets form vil forresten ligne en ellipse), men glem ikke, at når du passerer bygningsstrukturer, er det nødvendigt at skabe teknologiske huller.

Boremetoder

Der er følgende boremetoder: ved mærkning, efter skabelon, med jig. Afhængigt af kompleksiteten af ​​delen bores hullerne i den direkte på maskinen eller i specielle enheder, efter at delen tidligere er fastgjort med klemmer eller klemmer.

Hulmarkering

For at bestemme placeringen af ​​hullerne i delen udføres markup, styret af tegningen. Start markeringen, vælg først sådanne punkter eller overflader på delen, hvis position er tilstrækkeligt defineret og vil ikke blive ændret under yderligere behandling. Fra disse punkter eller flader måles dimensionerne ved markering. Der er følgende typer mærker:
1. Mærkning med et mærkningsværktøj, dvs.
a) bruge en lineal og et kompas;
b) ved hjælp af en tykkelsesmåler.
I dette tilfælde bruges en stållineal, en simpel blyant og en tegneskriver til at markere hullerne (fig. 48).

2. Skabelonmarkering Det bruges hovedsageligt ved boring af et stort antal homogene dele.
Markeringsskabelonen skal have konturer, der nøjagtigt matcher delene, og hullerne, der er placeret i den, skal angive midten af ​​de huller, der skal bores.
Skabeloner er lavet af metalplader med en tykkelse på 1,5 - 2,5 mm eller fra krydsfiner med en tykkelse på 3 - 5 mm. Skabelonen i produktion erstatter tegningen og fungerer samtidig som inventar.
Boreskabeloner, der bruges i flykonstruktioner, kaldes "SHOCK" (trimningsskabeloner og jig) og tjener til at markere delens kontur og til direkte at bore huller i delen (fig. 49).

På skabelonen påføres en indikation for at installere skabelonen på delene. For at forlænge skabelonens levetid er det nødvendigt at sætte metalskiver over hullerne (fig. 50).
I mangel af en skive på skabelonen er det nødvendigt at installere en borebøsning på boremaskinen (fig. 51). I dette tilfælde vil borets skær ikke ødelægge overfladen af ​​hullerne i skabelonerne.

Huller til borebøsninger på alle skabeloner udføres i samme størrelse. Den indvendige diameter af borebøsningen er forskellig, afhængigt af størrelsen på boret.

Markup teknikker

1) Marker hullerne med en lineal og blyant ved at bruge følgende teknikker:
a) analyser omhyggeligt tegningen og se på det behandlede emne, kontroller renheden og korrektheden af ​​behandlingen af ​​de kanter, hvorfra du skal indstille størrelsen;
b) Brug en tykkelsesmåler til at afsætte størrelsen fra kanten af ​​delen til hullernes akse (fig. 52);
c) tegne en lige linje med en stållineal og en blyant (fig. 53);

d) marker hullernes akser på denne linje ved hjælp af et kompas, firkant og blyanter (fig. 54);
e) konturer fra de opnåede centre af cirklen med den nødvendige diameter (fig. 55).

2. Marker hullerne med skabelonen i følgende rækkefølge:
a) påfør skabelonen på delen ved at justere konturerne af delen og skabelonen;
b) Marker delen langs hullerne i skabelonen (fig. 56) ved hjælp af en skribent.

Hovedfastgørelseselementet i samlingen af ​​møbler er bekræftet. Den er skruet i med et forboret hul. Det er boring af monteringshuller i spånplader til bekræftelse, som vi vil overveje i denne artikel.

For at samle spånpladedele har vi brug for:

• skruetrækker
• Bat til konfirmationer
• Lineal eller målebånd
• Blyant og syl

Huldybde og -bredde

Normalt brugt bekræftet størrelse 6,4 * 50. Fordi diameteren af ​​gevindet er 6,4 mm, og diameteren af ​​bekræftelsens krop er 4,4 mm, så for højkvalitets fastgørelse af dele skal hullets diameter være i området 4,5-5 mm og en dybde på mindst 50 mm.

Hvis tykkelsen af ​​hullet er mere end den angivne, vil bekræftelsen ikke holde delene godt, hvis den er mindre, kan den bryde spånpladen med dens tykkelse.

Til boring anvendes et konfirmationsbor med en diameter på 4,5 mm, som er udstyret med et ekstra hoved til at bore et forstørret hul til konfirmationens hals, som også laver en forsænkning til hovedet.

Selvfølgelig kan du bruge en konventionel boremaskine med en diameter på 5 mm, men for fastgørelse af høj kvalitet i hullet skal du desuden give plads til konfirmantens hals og hans hat.

For at fastgøre to dele perfekt er det nødvendigt at markere stederne for deres fastgørelse så nøjagtigt som muligt.

På den del, der vil blive overlejret på enden (den, hvor der vil være et gennemgående hul), skal du lave to målinger - langs længden (normalt 5-10 cm) og fra kanten - nøjagtigt 8 mm (dette er, hvis pladetykkelsen er 16 mm).

På den del, der ligger vinkelret, markerer vi borepunktet for enden. Her skal du holde den samme afstand i længden (5-10 cm fra begyndelsen) og i bredden - strengt i midten (8 mm fra kanten).

Mærkning skal ske så nøjagtigt som muligt, især på langs, pga. hvis layoutet er forkert, kan dine dele have ekstra mellemrum eller fremspring, når de er docket.

Det er bedre at lave et gennemgående hul i den første del, fastgøre det til den anden - og straks markere borestedet i slutningen af ​​den anden del med en boremaskine. Og så, separat allerede, bor du roligt et hul.

Vi laver et hul i en afstand på 8 mm fra kanten.

Boret skal ALTID holdes strengt vinkelret på overfladen.

Før du laver et gennemgående hul, skal du placere et stykke unødvendig spånplade under delen. Dette vil forhindre skår på bagsiden.

Når det gennemgående hul er lavet, for at bore huller til halsen og hætten på konfirmationen, kan delen bores i farten.

Hovedreglen er, at når der bores i enden, skal boret være strengt vinkelret på enden af ​​delen. Hvis du ikke holder boret lige, kan boret gå sidelæns og komme ud, hvilket ødelægger delen.

Når du borer, skal du trække boret ud flere gange, så spåner ikke tilstopper hullet.

Denne mulighed betragtes som den mest nøjagtige og desuden den hurtigste. Men for at lave et hul i to dele på samme tid, skal du rette dem, før du borer. Dette kan kræve specielle klemmer, klemmer og andre enheder.

Tilbehør til hulboring

For ikke at markere 8 mm fra kanten både ind i laget og langs enden hver gang, kan du bruge en speciel anordning, som i øvrigt er nem at lave selv.

Det er en slags træskabelon med en metalmuffe til boret indeni.

Det ser sådan ud, se billedet:

Og det her er mere professionelle ting:

Se en kort video om præcis boring af huller i spånplader til bekræftelse og montering af møbeldele:

Dyvelboring

Hullet til dyvlerne laves med et 8 mm bor. For ikke at bore gennem delen, er det også tilrådeligt at udstyre det med en dybdemåler.

Til sidst borer vi med det samme bor til en dybde på 20 mm. Glem ikke, at under ethvert arbejde skal boret være strengt vinkelret på delens plan.

Selvfølgelig, hvis du tog en boremaskine i dine hænder for første gang i dit liv, vil du ikke lykkes særlig godt. Men denne lektie kan læres ret hurtigt.

Denne artikel giver en detaljeret beskrivelse af processen med at markere huller på en flad overflade af en del. I metoden beskrevet nedenfor bruger vi en syl som markeringsværktøj. Men også et ret populært og mere sikkert værktøj til disse formål er en almindelig simpel blyant. Vi anbefaler, at du også bruger en blyant til at markere hullerne. Selve princippet om markering forbliver det samme for både en blyant og en syl. Generelt skal du vælge, hvad der er mere bekvemt for dig, og komme på arbejde.

Trin 1

Så. Vi tager en firkant og sætter den på delen, så den ene ende passer tæt mod enden af ​​delen, og den anden ligger på dens overflade.

Trin 2

Nu måler vi den afstand, vi skal bruge fra kanten af ​​delen til det punkt, hvor vi skal lave et hul. Vi tager en syl, sætter den på dette tidspunkt og trykker den fast. Bemærk, vi trykker, ikke markerer. Der er ingen grund til at slå med en syl på dette tidspunkt, da vi stadig skal måle segmentet på den anden side af delen, og vores nuværende markering, som vi lavede vandret, kan bevæge sig lodret op eller ned.

Trin 3

Lad os gå videre til markeringen på den anden side af delen. Som i det første tilfælde presser vi den brede del af firkanten fast til enden af ​​delen og måler den nødvendige længde. Men da du allerede har målt et segment på den ene side og holder sylen på denne akse, skal du nu bare påføre den del af kvadratet med skalaen på sylen og måle den nødvendige længde.

Trin 4

Flyt nu sylen til det ønskede punkt og marker med et let slag ovenfra stedet på delen til boring af hullet.

Trin 5

Mange firkanter er begrænset i markeringslængde, og hvis du ikke har længde nok til at markere hullet, kan du bruge et målebånd. Mål den nødvendige afstand med et målebånd, tryk på sylen på dette punkt, fjern målebåndet og på den anden side en firkant og marker hullet til boring.

Trin 6

Det samme kan gøres med en fleksibel lineal.

Nuancer:

• Faktisk kan du undvære hjælp fra en firkant. Det vil sige, at du kan markere et punkt på delen ved hjælp af et målebånd eller en lineal. Men pladsen er meget praktisk, og med den vil du markere de nødvendige huller meget hurtigere.
• Er der for stor afstand til det ønskede punkt på den ene og den anden side af delen, skal du bruge et målebånd eller lineal. Men i dette tilfælde, jo større afstanden er til markeringen, jo mere kan du flytte til højre eller venstre. Firkanten rører altid delen i en 90-graders vinkel, så den del af kvadratet med skalaen vil altid ligge fladt på delen. Når du markerer huller på store afstande med et målebånd eller lineal, laver du derfor mærker for hver 10-15 centimeter med en blyant, og på den modsatte side af delen skal du tjekke, om du har flyttet til højre eller venstre.