Vi øger udbyttet af stikkelsbær. Hemmeligheder ved at dyrke saftige og søde stikkelsbær Hvornår skal man plante stikkelsbær

Ural druer eller små kiwi, som små stikkelsbær ofte kaldes. Denne uhøjtidelige busk findes i hele Rusland. Vi vil fortælle dig detaljeret om funktionerne i nye stikkelsbærsorter, dyrkning og pleje af buske.

Et karakteristisk træk ved stikkelsbær er de stikkende torne på skuddene. Buskene når en højde på 100-120 centimeter. Bladene er runde eller hjerteformede, op til seks cm i diameter. Den blomstrer i begyndelsen af ​​maj med små lyserøde eller grønlige blomster. Bestøvet af bier betragtes den som en god forårshonningplante. I juli-august modnes frugterne - bær, ovale eller runde, med en diameter på op til 15 mm (der er store frugtsorter med frugter op til 35 mm og vejer omkring 8 g). Hver bær er dækket af grove børster. Der er sorter med bær af creme, gul, mørk lilla, rødlig eller grøn farve. Stikkelsbær begynder aktivt at bære frugt i det tredje eller fjerde år og glæder sig over rigelig høst i 10-15 år og under gunstige forhold op til 25 år eller mere.

Moderne varianter

I kultur skelnes europæiske og amerikanske (eller hybride) sorter. Hybrider er mere modstandsdygtige over for sygdomme, men europæere bærer frugt længere og har større frugter. Varianter adskiller sig i bærform og smag, modningstid og udbytte. Lad os se på fem nye varianter og fortælle dig om deres funktioner.

Se nærmere på sorter uden torne. Det er meget lettere at passe sådanne buske. Det er rart at plukke bær. Produktiviteten er høj, op til 8 kg frugter indsamles fra en busk. Se nærmere på følgende sorter af tornefri stikkelsbær.

Eaglet- en sortfrugt, vinterhårdfør sort med næsten sorte bær. Smagen af ​​frugten er sød og syrlig.

Malakit- vinterhårdfør, modstandsdygtig over for meldug. Henviser til mellemsæsonsorter med store, søde grønne bær.

Serenade- kraftig, vinterhårdfør stikkelsbær. Frugterne er mellemstore og vinrøde i farven. Udbyttet er gennemsnitligt, op til 4 kg bær pr. busk.

Hvis du vil nyde søde bær, så plant tidligt Yarovaya sort.

Eller se nærmere på de hviderussiske sorter - Berendey, Coral, Belorussky. Bærene fra Memory Voluzneva-sorten er meget store og mister ikke deres søde smag selv om den kolde sommer.

Plantning af unge frøplanter

Stikkelsbær kan plantes om foråret eller efteråret. Stedet er valgt under hensyntagen til kulturens karakteristika. Stikkelsbær har en lang pælerod, hvilket betyder, at rødderne rådner i lavlandet, og planten risikerer at blive smittet med svampesygdomme. Vælg solrige steder på bakkerne eller sletterne, helst beskyttet mod kolde nordlige og vestlige vinde.

Velegnet jord er neutral eller let sur. Gode ​​udbytter opnås på muldjord, sandsten og sandet muldjord. Den vokser også godt i lerområder, men kræver konstant løsning el.

Det optimale tidspunkt for plantning af frøplanter begynder fra slutningen af ​​september til midten af ​​oktober. Før frost vil unge buske have tid til at slå rod og sende stærke rødder ud. Om foråret vil planterne vokse hurtigt.

En måned før plantning graves stedet op, ukrudtsrødder vælges og jævnes med en rive. Efter to uger graves firkantede huller, der måler en halv meter i dybden og bredden. De nederste fattige lag af jord tåler på . Rådnet gødning eller humus tilsættes til det øverste frugtbare lag, og kompleks gødning (superfosfat) tilsættes. Rør blandingen og lad den trække i to uger.

Markeringerne til plantning udføres som følger: afstanden mellem rækker er tre meter, mellem buske i en række - fra en meter til halvanden.

Frøplanter med rødder omkring tredive centimeter lange og to til fire stærke jordskud udvælges. Du kan suge skuddene i en opløsning af en vækststimulator i en dag. De russiske stoffer Epin, Ukorenit og Urozhay-Bio har vist sig godt.

Frøplanterne placeres i huller lige eller med en let hældning, rødderne rettes ud, og rodkraven placeres et par centimeter under jordoverfladen. Jorden hældes ovenpå i portioner, hver del komprimeres tæt. Hver busk vandes med en spand vand og muldes med tørv på toppen.

Pleje af unge planter

Unge planter er akut følsomme over for manglen på fugt. Det er bedst at vande ved hjælp af undergrunds- eller drypmetoder om foråret, under blomstringen og om sommeren, når frugterne begynder at modnes.

I løbet af sæsonen vil tre eller fire vandinger være nok til stikkelsbærbusken.

Ved plantning i rækker løftes grene, der hænger på siderne, op ved hjælp af net eller fyretråde. Det er nok at hæve dem fra jorden til en højde på 25 til 30 cm.

Du behøver ikke ofte at løsne jorden og fjerne ukrudt under tornede buske, hvis du klipper jorden i maj .

Sæsonarbejde: forår

Selv for nybegyndere gartnere er dyrkning og pleje af stikkelsbærplantninger ikke svært. Buskene blomstrer i det tidlige forår, så sneen er endnu ikke smeltet, og erfarne gartnere behandler allerede buskene med kogende vand for at forhindre sygdomme og skadedyr. I begyndelsen af ​​maj bliver jorden nær buskene løsnet og muldet. Om nødvendigt fodres med infusion af gødning eller kompleks nitrogen-kaliumgødning.

Sæsonarbejde: efterår

Efteråret er tiden til at forberede planter til vinteren. Mineralgødning påføres under buskene, så frugtknopperne i den fremtidige høst dannes mere aktivt på stikkelsbærene. Tørre og gamle grene beskæres.

Agronområd: hvordan man fodrer buske. Jo ældre planten er, jo mere har den brug for næringsstoffer. I foråret gødes hver busk med en kompleks sammensætning af

• 5 liter kompost,
• 2 tændstikæsker af superfosfat,
• 1 kasse ammoniumsulfat,
• 1 æske kaliumsulfat.

Store og produktive buske har brug for dobbelt så meget gødning. Den anden fodring udføres med mulleinopløsning umiddelbart efter, at stikkelsbærene blomstrer. Den tredje - om yderligere to til tre uger. Mullein fortyndes i forholdet 1:5; 5 til 10 liter opløsning tilberedes for hver busk.

Bush dannelse

Det bedste tidspunkt at beskære buske er det tidlige efterår. Hvis du ikke udfører proceduren årligt, bliver buskene tykkere, og bærene modnes små. Det bliver ubelejligt at behandle planter fra skadedyr og behandle sygdomme.

Fem til syv år gamle grene anses for at være de mest produktive. Derfor klippes alle sorte grene, der er mere end et år gamle, af i bunden med en beskæringssaks. Grene, der ligger på jorden, fjernes også. For at give busken en sfærisk form skæres toppen af ​​skuddene af på samme niveau. Udskæringer på tykke grene behandles med havelak.

I det tidlige forår er saftstrømmen endnu ikke begyndt, buskene inspiceres og forebyggende beskæring udføres. Fjern tørre og frosne grene om vinteren. For at danne en smuk afrundet krone af unge buske forkortes skeletgrenene til det halve, og næsten alle rodskud fjernes.

Sygdomme og skadedyr af buske

Den værste fjende af stikkelsbær er en svampesygdom, spheroteca eller meldug. Du kan genkende sygdommen på den løse hvide belægning på stikkelsbærbuskene. Påvirker blade, grene, frugter. Gradvist forvandles den hvide belægning til en brun skorpe, bladene krøller, skuddene tørrer, og bærene falder af. Processen foregår mest aktivt i varmt og fugtigt vejr. Hvis planten ikke behandles, dør busken inden for 2-3 år.

Til behandling behandles buske med Topaz. Brug produktet i henhold til instruktionerne. En anden fremragende medicin er det kobberholdige lægemiddel "HOM". Behandling udføres om foråret, umiddelbart efter at buskene blomstrer.

For at forhindre stikkelsbærsygdomme i at genere dig, skal du fjerne alle gamle sorter fra dit websted. Forny dine beplantninger fuldstændigt, og vær opmærksom på sorter, der sjældent påvirkes af meldug. Disse omfatter: Afrikansk, Grushenka, Pavel, Ravolt, Senator, Smychka, Houghton, finsk.

Andre, ikke mindre ubehagelige sygdomme hos stikkelsbær er:

• anthracnose;
• hvide pletter;
• glas rust.

De behandles ved sprøjtning med nitrafen, el. Behandlingen udføres i to trin. Den første sprøjtning er tidligt om foråret, før knopperne åbner sig, anden session er to uger efter høst.

Mosaik er en virussygdom, der ikke kan helbredes. Berørte buske graves op og brændes.

Derudover er stikkelsbærbuske plaget af skadedyr: skyd bladlus, savfluer og møl. Stikkelsbærmølen dukker op af jorden efter overvintring og lægger æg på blomster. De nyudklækkede larver gnaver i frugter og frø. På grund af bladlusangreb krøller plantens blade, skuddene bliver skæve og tynde, og frugterne falder af. Insekticider skal bruges mod skadedyr: actellik og fufanon.

Det er lettere ikke at behandle sygdomme, men at forebygge dem. Træf beskyttelsesforanstaltninger i dit område.

1. Umiddelbart efter at sneen smelter, skal du dække jorden under stikkelsbærene med tæt materiale, for eksempel tagpap. Dette er pålidelig beskyttelse mod stikkelsbærmøl. Når buskene har blomstret, skal du fjerne beklædningen.
2. Om efteråret, bakke op ad buskene til en højde på 10 cm.
3. Inspicer buskene regelmæssigt og fjern frugter, der er beskadiget af larver.
4. Efter blomstring sprøjtes planterne med et biologisk insekticid, Bicol eller Lepidocide.

Høsttid

Stikkelsbær modnes om sommeren, afhængigt af sorten i juli - begyndelsen af ​​september. Bærene modnes næsten samtidigt, men selv modne falder ikke fra busken. Derfor kan du høste fra en busk i en måned. Produktiviteten afhænger i høj grad af sorten og vækstbetingelserne. Gode ​​buske producerer 6-8 kg bær årligt.

Nyd saftige søde stikkelsbær med fornøjelse!

Overraskende nok havde den økonomiske krise, der brød ud sidste år, en gavnlig effekt på udviklingen af ​​husmandsbruget. Mange mennesker begyndte at erhverve grunde for at spare en del af familiens budget ved at dyrke bær og frugter til deres familie såvel som til salg.

Selvfølgelig har begyndere og uerfarne gartnere mange spørgsmål, især hvilke afgrøder der er mest rentable. Hvad og hvordan skal du vokse for at få et godt overskud? Hvordan beregner man korrekt de potentielle fordele ved at dyrke en bestemt afgrøde før plantning? Lad os prøve at beregne, hvor meget du kan tjene ved at plante stikkelsbærbuske på din personlige grund.

Stikkelsbær - plantning og vanding, gødning

Det bedste tidspunkt at plante stikkelsbær i de centrale og nordlige regioner er begyndelsen af ​​oktober.

Hvis det plantes tidligere, vil træet ikke nå at akkumulere plastikstoffer, der bidrager til en vellykket overvintring, hvilket betyder, at planterne kan dø af udsættelse for lave temperaturer. Hvis plantningen sker senere, når planterne ikke at slå rod.

De dør ikke hen over vinteren, men om foråret kan de blive forsinket i udviklingen. Stikkelsbær, plantet på det optimale tidspunkt, har tid til at slå rod, begynder at vokse kraftigt om foråret, udvikler sig hurtigt og øger udbyttet. I det sydlige Ukraine plantes stikkelsbær lidt senere - fra midten af ​​oktober til slutningen af ​​november. Hvis de optimale efterårsmåneder til plantning overses, kan du plante sidst på efteråret eller allerede om foråret, uden at vente til næste oktober. Sandt nok vil planterne udvikle sig langsommere, men du vil vinde en vækstsæson.

Plantningsordningen for stikkelsbær afhænger af gartnerens mål. Hvis man ønsker at få det størst mulige udbytte fra en busk, skal afstanden i rækken mellem buskene være mindst 1 m, rækkeafstanden skal være mindst 2 m, mens en voksen busk skal bestå af 16-20 grene af forskellige aldre. Hvis du vil have det maksimale udbytte fra området, komprimeres beplantningen - afstanden i rækken reduceres til 60-80 cm, rækkeafstanden reduceres til 1-1,2 m, og busken reduceres til 10-14 grene. I dette tilfælde vil bærene være lidt større.

Hvis du bruger udstyr, for eksempel en gå-bag-traktor, til at dyrke jorden, skal rækkeafstanden gøres bredere, hvis du arbejder med håndværktøj, smallere. Generelt bør det areal, som afgrøden besætter, være nok til tilstrækkelig ernæring, og planterne bør ikke forstyrre hinanden og dit arbejde. Så alle bestemmer selv planteordningen baseret på deres behov og mulighederne på stedet.

Plantning af stikkelsbær foregår som standard, ligesom plantning af alle andre bærbuske. Grav et plantehul 40x40 cm, 40 cm dybt. En spand rådnet gødning eller kompost og 0,5-1 kg kompleks mineralgødning tilsættes til den. Du kan tilføje træaske til dem. Alle tilsætningsstoffer blandes grundigt med jorden, og en frøplante plantes i denne blanding.

Jeg anvender kun organisk gødning under forårsplantningen; jeg var nødt til at nægte at anvende dem i løbet af efteråret, da muldvarpekyllinger, billelarver og andre "onde ånder" kan overvintre i dem, som sikkert kan spise hele frøplantens rodsystem indtil foråret. Efter plantning er det sædvanligt at vande frøplanterne, men jeg gør det anderledes. Før plantning hælder jeg 3-5 liter vand i hullet, efter at det er absorberet, hælder jeg den samme mængde vand igen, placerer frøplanten i hullet og holder det med den ene hånd, fylder hullet med jord.

Hvad er det for?

Når en frøplante dækkes med jord og derefter vandes, dannes der hulrum i jorden, og når jorden fugtes, forskydes små rødder og såres. Min plantemetode eliminerer sådanne konsekvenser, da rødderne er i tyktflydende jord, konsistensen af ​​creme fraiche, hvor hulrum ikke kan dannes.

Jeg planter en frøplante, drysser den med jord og efterlader en cirkel omkring stammen 5-15 cm dyb - for at lette vanding og gødning. En dag efter plantning er det nødvendigt at mulde hullerne eller i det mindste løsne jorden omkring planterne. Hvis dette ikke gøres, vil den fugtede jord begynde at revne og rive rødderne fra hinanden.

Jeg planter stikkelsbær 5 cm dybere end frøplantens rodkrave, hvilket fremmer dannelsen af ​​yderligere rødder og skud. Det er bedre at bakke frøplanten op til vinteren. Om foråret løsner jeg den og trimmer den og efterlader 2-3 knopper over jordniveauet. Under ingen omstændigheder bør stikkelsbær have lov til at bære frugt i den første vækstsæson - dette svækker planten og påvirker dens videre udvikling negativt. En undtagelse kan være to-årige frøplanter med et stærkt rodsystem. Du kan efterlade et par bær på dem for at kontrollere sorten.

I den første vækstsæson består pleje af stikkelsbær hovedsageligt af vanding, løsning af jorden og normalisering af antallet af skud. Hvert år efterlader jeg 3-4 unge skud på busken. Efter det fjerde år med frugtning fjerner jeg de fire år gamle grene og erstatter dem med unge skud. Så gentager jeg denne operation konstant, fra år til år. Hvis du ikke normaliserer skuddene og ikke erstatter gamle med unge, vil busken hurtigt blive gammel, og høsten bliver lav. En voksen busk bør bestå af 15-20 grene i forskellige aldre for at bære frugt uden at reducere udbyttet i 10-20 år (afhængigt af sorten).

Hvis der blev tilføjet humus og mineralgødning til plantehullerne, kan du i det første år af plantens levetid undvære gødning. Fra det andet år til buskens slutning er regelmæssig gødning nødvendig for at opnå en fuld høst. Desuden har stikkelsbær i forskellige faser af vækstsæsonen brug for visse næringsstoffer. Om foråret, før blomstringen, er der mest brug for nitrogen. Den kan påføres enten tør eller flydende.

Drys for eksempel 100-200 g urinstof under buskene, afhængigt af buskens alder, og indstøb det i jorden. Eller vand jorden under hver busk 2-3 gange med en urinstofopløsning (1-2 spiseskefulde pr. 10 liter vand, fra 3 til 20 liter pr. busk). Gødskning med flydende organisk gødning: fermenteret infusion af mullein (1:10) eller hønsegødning (1:20) har en positiv effekt. Nitrogen tilsættes 2-3 gange med en pause på 7-10 dage. I perioden med knopdannelse skal planterne fodres med fosfor. Den mest almindelige gødning er superfosfat. Da kridt bruges til at binde fosfor, ser det ud til, at superfosfat ikke opløses i vand. Faktisk tager det meget tid at opløse, så superphosphat infunderes i mindst en dag, mens opløsningen omrøres med jævne mellemrum. Fosfor opløses i vand, og kridtet, der binder det, sætter sig på bunden i form af et hvidt bundfald.

Det anbefales at sile en sådan infusion før brug, men selvom dette ikke gøres, vil der ikke være store problemer. Du kan også bruge ammophoska. De samme gødninger kan påføres i tør form - det er bedre at gøre dette i det tidlige forår, da de ikke opløses i jorden i lang tid. Normalt udføres to fodringer med fosfor med en pause på 7-10 dage.

Et fremragende resultat opnås ved at kombinere rodfodring med bladfodring. når buskene ikke kun vandes med en superfosfatopløsning, men også sprøjtes. Faktum er, at når vanding begynder gødning at virke 15-20 dage efter påføring, og ved bladfodring - et par minutter efter sprøjtning. Det er værd at huske en regel: flydende gødning påføres kun på fugtig jord. Hvis du vander opløsninger på tør jord, brænder præparaterne planternes rødder, hvilket kan føre til deres død.

Fra midten af ​​august stoppes kvælstoftilførsel. Hvis dette ikke gøres, fortsætter skuddene med at vokse til sent på efteråret, har ikke tid til at blive lignificerede og overlever muligvis ikke vinteren. Efterårets anvendelse af fosfor-kaliumgødning fremmer tværtimod modningen af ​​træ, styrker planter og øger deres frostbestandighed. De påføres 2-4 gange i september-oktober (normen er fra 20 til 100 g aktiv ingrediens, afhængigt af buskens alder og mængden af ​​gødning).

En af de vigtigste faktorer, der påvirker produktiviteten, er den optimale fugttilførsel af planter, og det er ikke det samme i forskellige perioder af deres udvikling. I det første år efter plantning vandes stikkelsbær, ligesom andre bærbuske, konstant, så jordfugtigheden i rodzonen er 80 % af markens samlede fugtkapacitet [FMC]. Dens procentdel uden specielle instrumenter kan bestemmes som følger: grav et hul 15-20 cm dybt i området, tag en håndfuld jord fra det, komprimer det i næven og kast det ned fra en højde på ca. 1 m. Hvis klump forbliver intakt eller brækker i 2-3 store stykker - der er fugt nok. Hvis det smuldrer i mange små stykker, er det nødvendigt med vanding.

Luftfugtigheden holdes på det specificerede niveau gennem hele vækstsæsonen for unge planter. Voksne, frugtbærende buske kræver dog intensiv vanding - indtil bærrene begynder at blive bløde, hvorefter vanding stoppes, så bærrene kan akkumulere sukker. Hvis dette ikke gøres, bliver skrællen sur. Efter at have plukket bærrene, genoptages vanding og fortsætter indtil sent på efteråret. Den såkaldte vintervanding er meget vigtig. Det udføres i oktober-november, fugter jorden til en mudderlignende tilstand. Jo mere fugt planterne akkumulerer, jo højere bliver deres frostbestandighed, og jo lettere og mere smertefrit vil de overleve vintertemperaturudsving. Der kan bruges flere vandingsmetoder.

For eksempel, når du sprinkler, skal du vande området med en slange eller installere alle former for vandsprøjtesystemer. Denne metode har ulemper: stort vandforbrug, behovet for at løsne jorden efter hver vanding, og det mest ubehagelige er, at fugt, der falder på blade og bær, bidrager til udviklingen af ​​forskellige sygdomme. Den næste metode til vanding er oversvømmelsesvanding, hvor slangen blot efterlades på jorden, så vandet flyder frit. I dette tilfælde skal slangen regelmæssigt flyttes fra sted til sted, det vil sige, at processen konstant skal overvåges.

Derudover strømmer vandet uden begrænsninger i alle retninger, hvilket ikke tillader vanding at udføres jævnt. Med grøftevanding bruges vandet mere økonomisk, og der kræves mindre tid. Til grøftevanding hældes en rulle jord 10-15 cm høj langs omkredsen af ​​hver række i en afstand på 30-40 cm fra plantestammerne.

Der dannes et "bad" rundt om rækken, som er meget let at fylde med vand ved blot at sænke slangen ned i det. Hvis denne grøft er muldet, vil der ikke være behov for at løsne jorden. Jeg vil gerne bemærke, at stikkelsbær tåler vanding med koldt vand direkte fra en brønd eller brønd, men bærrene modnes flere dage senere, end når de vandes med opvarmet vand. Drypvanding er fra mit synspunkt den mest økonomiske og produktive.

På begge sider af rækken, i en afstand af 15-20 cm, lægges drypvandingsledninger, gennem hvilke der tilføres vand eller næringsopløsning. Da væsken flyder ret langsomt, når den at varme op, før den når rodzonen. Udbyttet og vægten af ​​bær, sammenlignet med andre kunstvandingsmetoder, stiger med 25-30%, og vandforbruget falder. Selvfølgelig skal du bruge nogle penge for at købe systemet, men omkostningerne vil betale sig ret hurtigt.

Beskyttelse af stikkelsbær mod sygdomme og skadedyr

I en plante svækket af sygdomme og skadedyr går al dens styrke ind i kampen for overlevelse og ikke i frugtsætning. Det er næsten umuligt at opnå et højt udbytte under forhold med en høj infektiøs baggrund. Jeg var selv vidne til, hvordan savfluer spiste alle bladene på 40 stikkelsbærbuske på en dag, hvorefter bærene ikke kunne modnes. I de senere år er der dukket mange resistente stikkelsbærsorter op, men det betyder ikke, at der er sorter, der slet ikke kræver kemiske beskyttelsesforanstaltninger.

Stikkelsbær - hvordan man håndterer meldug

Den største plage for stikkelsbær er amerikansk meldug, bragt til Europa fra den nye verden. På et tidspunkt ødelagde det enorme områder med stikkelsbærplantninger og reducerede denne afgrødes popularitet betydeligt, da sorter, der var modstandsdygtige over for det, ikke dukkede op med det samme. Sammen med meldug kan stikkelsbær påvirkes af anthracnose, råd, pletter osv. De mest almindelige skadedyr er glasbiller, knopmider, savfluer, bladlus, møl og galdemyg

Jeg vil ikke dvæle ved beskrivelsen af ​​hver sygdom og skadedyr; alt dette kan læses i specialiseret litteratur. Med hensyn til beskyttelse bør der anvendes et sæt foranstaltninger, der samtidig har til formål at beskytte mod både sygdomme og skadedyr. I det sene efterår, efter bladfald og i det tidlige forår, før knopper åbner, sprøjtes med jernsulfat (300 g pr. 10 l vand), kobbersulfat (150 g pr. 10 l vand). Buskene sprøjtes grundigt og rigeligt, indtil dråberne flyder ned ad grenene, og både patogener, skadedyr og deres æg er ødelagt. Du bør under ingen omstændigheder sprøjte buskene efter knopperne er vågnet for at undgå forbrændinger. Den næste sprøjtning udføres i fasen med adskillelse af blomsterknopper.

For at ødelægge de fleste skadedyr er bredspektrede insekticider velegnede: arrivo, actara, decis, mospilan og lignende. Umiddelbart efter blomstringen udføres behandlinger - mod skadedyr med de ovenfor beskrevne lægemidler og mod sygdomme (det er bedst at bruge systemiske fungicider som Ridomil).

Disse behandlinger beskytter planter mod patogener og skadedyr indtil slutningen af ​​høsten. I det sene efterår, som jeg allerede har nævnt, sprøjtes vitriol. Ved at bruge de ovenfor beskrevne beskyttelsesmetoder vil du bevare den smitsomme baggrund på et meget lavt niveau, hvilket giver dig mulighed for at høste høje udbytter. Det er meget vigtigt ikke at behandle stikkelsbær med præparater, der indeholder svovl. Stikkelsbær kan ikke tåle det. Læs instruktionerne omhyggeligt, da selv de præparater, der anbefales til forarbejdning af stikkelsbær, kan indeholde svovl.

Da der ikke er kemiske foranstaltninger til bekæmpelse af virussygdomme (frottésygdom, mosaik, nektartørring af grene osv.), anvendes forebyggende foranstaltninger. Dette involverer først og fremmest regelmæssig lugning og klipning af ukrudt - ynglepladser for skadedyr og sygdomme, herunder virale, ikke kun i bærhaven, men også omkring den. Udover at luge området skæres berørte, udtørrede, knækkede grene og blade ud og brændes. Dette dræber også et stort antal skadedyr.

Produktive sorter af stikkelsbær

Stikkelsbærbusken har brug for formning og rationering. Knækkede, tørrede og fire år gamle grene samt dem, der er ramt af sygdomme og skadedyr, skæres systematisk ud. I efteråret og foråret skal du fjerne alle grene, der vokser inde i kronen. Høsten fra dem er lille, og træ og grønt fjerner næring fra bærene. Den vigtigste stikkelsbærafgrøde er dannet på overvoksende grene; for deres intensive dannelse kan hovedskuddene klemmes. Der er sorter, for eksempel Krasen, hvor grenene i den indledende udviklingsperiode bøjes i en bue og rører jorden. For at forhindre dette i at ske, klemmes de på den indre knopp under vækstprocessen.

For nylig har absolut tornløse stikkelsbærvarianter været på mode. Det er dog værd at bemærke, at de lækreste bær indtil videre kommer fra de stikkende sorter. Det forekommer mig, at i forhold til personlige plots er torne ikke et sådant problem.

Der er også sorter med forskellige buskstrukturer - spredning, semi-spredning, oprejst. Sidstnævnte foretrækkes normalt. Men selv den mest kraftfulde sort kan bøje sine grene til jorden i modningsperioden og knække under bærenes vægt. Derfor er det værd at give støtte til at støtte grenene i lodret position. Den nemmeste måde er at hamre træpæle i og sømme lameller til dem eller trække i et reb.

Til dyrkning er det bedre at tage storfrugtede sorter med en bærvægt på mere end 5 g. Indtil for nylig blev kun grønfrugtede stikkelsbær anerkendt i Europa. I dag har situationen ændret sig, og farvede sorter er blevet ikke mindre populære.

Følgende sorter med grønne bær er mest velegnede til dyrkning af meget omsættelige bær: Beryl, Malachite, Grossular, Green Rain, Invicta, Knyazhich, Rodnik, Kiy (Sla-vuta), Snezhana, Ural Bes-thorn, Ural Emerald, Lada osv. .; med farvede bær: Grand, Kamenyar, Karpaty, Plum Seedling, Neslukhovsky, Serenade, Black Velvet, Ural Pink, Dessert, No. 105, Shannon, Kiev Prize, osv.

Hvad angår de ukrainske markeder, er stikkelsbær, uanset størrelse og farve, en stor mangelvare. Desuden er bær af høj kvalitet generelt umulige at finde.

Men før du planter en plantage, er det værd at studere markedet, fordi stikkelsbær ikke er lige efterspurgt overalt.

Hvor meget kan du tjene på stikkelsbær? Længe forbi er de dage, hvor jeg forsøgte at beregne den maksimalt mulige fortjeneste.

Det er bedre at stole på gennemsnitlige indikatorer. Det gennemsnitlige udbytte af stikkelsbær i husstandsparceller er 300-400 kg pr. hundrede kvadratmeter (kan nå op til et ton). Den mindste engrospris er 40 rubler pr. 1 kg, detail - 60-80 rubler pr. 1 kg. Og dette er prisen på bær af meget middelmådig kvalitet. Jeg tror, ​​man kan få mere for bærrene i moderne sorter med stor frugt. Og du kan multiplicere de tons, der er indsamlet på webstedet, til hryvnias uden min hjælp.

Jeg ønsker alle en generøs høst og høj indtjening.

Stikkelsbær: både sunde og produktive

Stikkelsbær sælges ikke ofte på markedet. Gartnere nægter simpelthen at dyrke denne busk på grund af det faktum, at planten ofte er modtagelig for sygdom.

Og de sommerbeboere, der ikke kan forestille sig deres have uden stikkelsbær, er afhængige af moderne sorter, der er modstandsdygtige over for sygdomme. Praksis viser dog, at selv sådanne buske ikke kan undvære kemisk beskyttelse.

Den største plage for stikkelsbær er amerikansk meldug. Derudover kan planten lide af anthracnose, råd, pletblødning... Og skadedyr sover ikke: glasbiller, savfluer, bladlus, møl, knopmider, galdemyg aflejres. Derfor skal beskyttelsesmetoder være omfattende.

I det tidlige forår, før knopperne åbner (!), udfører jeg udryddelsessprøjtning med en opløsning af jernsulfat (300 g pr. 10 liter vand) eller kobbersulfat (150 g pr. 10 liter vand). Jeg behandler det grundigt og generøst – indtil dråberne løber ned ad grenene.

I fasen med adskillelse af blomsterknopper er bredspektrede insekticider egnede til at ødelægge de fleste skadedyr: Aktara, Decis, Mospilan (ifølge instruktionerne). Umiddelbart efter blomstringen gentager jeg samme behandling mod skadedyr, og et systemisk fungicid som Ridomil Gold virker godt mod sygdomme. Disse behandlinger er ganske nok til, at stikkelsbærene "holder" indtil slutningen af ​​høsten.

Engang havde jeg mulighed for at overvære en dialog mellem to sommerboere. "Jeg har så smukke buske på min bærplantage," pralede en. - Ikke bare buske, men en hel lund! Men de producerer ikke nok bær. Varianterne er måske dårlige." "Sandsynligvis," var hendes "kollega" enig. "Jeg har den samme historie - de vokser smukt, men høsten er ingenting."

Og du kan høre tusindvis af sådanne historier. Pointen her handler dog slet ikke om varianterne. Selvom der selvfølgelig ikke er særlig produktive eksemplarer, men ikke i samme omfang som "en zilch." Problemet er et andet – planterne bliver ikke passet ordentligt.

Så lad os nedbryde dette problem punkt for punkt og bestemme, hvordan situationen skal løses.

Tynd busken ud

Stikkelsbær er en lyselskende plante. Han elsker også at vokse. Som et resultat skaber han et problem for sig selv - nogle grene skygger for andre, og høsten falder kraftigt. Derfor er det i år vigtigt at afskære alt unødvendigt fra den gamle plante.

Til at begynde med skal du fjerne de skud, der praktisk talt ligger på jorden, knækkede, sammenflettede, meget tynde og syge. Toppen af ​​de resterende stængler skæres af til den første stærke sidegren. Dette gøres før knopperne åbner sig.

Om sommeren, umiddelbart efter høst, udføres en anden beskæring - gamle grene fjernes, hvor der enten ingen bær var eller meget få. Af de skud, der voksede i bunden af ​​busken, er 4-5 af de stærkeste tilbage, og resten skæres ud for ikke at fortykke planten.

Enderne, der er ramt af meldug, skæres af til en sund knop.
Og for fremtiden. Hver sommer, i slutningen af ​​juli - begyndelsen af ​​august, er det nødvendigt at knibe årlige vækster ud. Denne enkle operation øger udbyttet markant, og bærrene bliver større!

Foder busken

Stikkelsbær er maskulin, og som enhver mand elsker han at spise godt. I løbet af sommeren skal han fodres 5 gange.

Den første - så snart bladene begynder at blomstre: 1 spsk. ske urinstof og 2 spsk. skeer nitrophoska per 10 liter vand. Normen er 2 spande pr. busk.

Den anden - helt i begyndelsen af ​​blomstringen: 1 spsk. ske af kaliumsulfat pr. 10 liter vand. Normen er 3 spande pr. busk. Men før du vander stikkelsbærene med denne gødning, skal du jævnt sprede 1-1,5 kopper aske under det.

For det tredje - når bærene er sat: 1 spsk. ske nitrophoska og 2 spsk. skeer af kaliumhumat pr. 10 liter vand. Normen er 3 spande pr. busk.

Fjerde - i slutningen af ​​september - begyndelsen af ​​oktober: 1,5 spsk. skeer dobbelt superfosfat og 4 spsk. skeer af kaliumsulfat. Disse gødninger blandes, fordeles jævnt under busken og vandes.

Femte - i slutningen af ​​oktober: 0,5 spande rådnet gødning under en busk.

Giv bushen en drink

Stikkelsbær er tørkebestandige; de ​​behøver kun to vandinger pr. sæson: i slutningen af ​​maj og slutningen af ​​juni.

Flyt ind hos naboer

Mange stikkelsbærsorter er delvist selvfertile. Det vil sige, at de af sig selv sætter omkring halvdelen af ​​det mulige antal bær. Men hvis du planter andre sorter, mindst et par mere, så fordobles udbyttet!

At få større bær betyder at sikre en bedre præsentation af afgrøden. Forøgelse af fertiliteten opnås ved at arbejde i flere retninger på én gang.

Nuancer af omsorg

Busken kan vente længe på vanding, den er tørkebestandig. Det er nok at køre med spande to gange - i slutningen af ​​foråret og endnu en måned senere.

Bestøvningshastigheden vil fordobles, hvis et par flere sorter stikkelsbær plantes i nærheden.

Fem gange gødning vil også øge udbyttet og give busken styrke:

Mulching i en afstand på mindst en halv meter fra rødderne vil også have en gavnlig effekt.

Hovedhemmeligheden bag produktivitet

Ventilation af grene og størst mulig belysning er de vigtigste ting, der er nødvendige for at forbedre resultaterne. Dette opnås ved udtynding. Stikkelsbær får hurtigt et overskydende antal grene og lider under dette. Hver ekstra skygge påvirker antallet af bær og bidrager også til udseendet af meldug.

Du bliver nødt til at beskære stikkelsbærbusken 1-2 gange om året. Det bedste tidspunkt for grundigt arbejde med beskæringssaks er i plantens førvinterhvile. Slip først de ældste grene af. De giver sig selv væk ved deres mørke farve og store størrelse. Du skal også sige farvel til syge og svage skud. Også de nederste grene vil være overflødige, de får altid lidt lys. Der må ikke være stubbe tilbage af det fjernede, for ikke at give anledning til skadedyr. Det der er tilbage (10-15 store grene) forkortes til den første gode knop. Som et resultat skal afstanden fra snittet til knoppen være 5 cm; hvis den er mindre, har du overdrevet det. Skårets skrå skal være åben til ydersiden af ​​busken, dette vil rette retningen af ​​den fremtidige gren.

Du skal gøre det om foråret, før de første knopper vises, når planten stadig "sover". Fjern grene, der har frosset hen over vinteren.