Gør-det-selv ventilation i et privat hus: organisationsdiagram. Arrangement af et ventilationssystem i et hus med egne hænder i henhold til skemaet: naturligt, blandet, tvunget, med genopretning Sådan installeres ventilation i et privat hus

I den første vinter efter at have købt mit hus, stod jeg over for et ubehageligt problem: luften i det var fugtig, muggen, og vinduerne var konstant dækket af kondensdråber. Årsagen viste sig at være et dårligt gennemtænkt ventilationssystem. I dag vil jeg tale om, hvordan ventilation skal designes i et privat hus i overensstemmelse med nuværende SNiP, og om min egen erfaring med at installere det.

Forskrifter

Hvilke byggekoder regulerer specifikt driften af ​​ventilation i et privat hjem?

1. Obligatorisk bilag 4 til SNiP 2.08.01-89 indeholder standarder for luftstrøm gennem emhætter til rum med forskellig funktionalitet;
2. Manualen til designere af tekniske systemer til private huse er beregnet til at udvikle og specificere kravene i SNiP 2.04.02-84 og 2.04.01-85.

Et interessant punkt: de sidste to SNiP'er har intet at gøre med luftudvekslingen af ​​en bygning med gaden og regulerer opførelsen af ​​vandforsyningsnetværk - eksternt og internt. Manualen behandler dog problemerne med kloakering, varme og ventilation.

Lad os blive bekendt med de lovmæssige krav til driften af ​​ventilationssystemet.

SNiP 2.08.01-89

Billede	Rumtype og luftstrømshastighed for det
	Stue: 3 kubikmeter i timen per kvadratmeter areal.
	Køkken: Med en elektrisk komfur - ikke mindre end 60 m3/t; Med en to-brænder gaskomfur - ikke mindre end 60 m3/h; Med 4-brænder gaskomfur - ikke mindre end 90 m3/t.
	Badeværelse: 25 m3/t.
	Toilet: 25 m3/t.
	Kombineret badeværelse: 50 m3/t.
	Vasketøj: 7 m3/h med en luftmængde på mindst 4 m3/h.
	Tørretumbler, strygeværelse: 3 m3/h med et tilløb på mindst 2 m3/h.

Lobbyerne, hallerne og korridorerne har ikke egen ventilation. Luftudveksling i dem opstår på grund af driften af ​​emhætter i tilstødende rum.

Manual til SNiP 2.04.02-84 og 2.04.01-85

Dette dokument beskriver mere detaljeret, hvordan man laver ventilation i et privat hus. Her er dens vigtigste krav:

• Tilstedeværelsen af ​​et ventilationssystem i et individuelt hus er obligatorisk. Udsugningsventilation (helst med naturligt træk) leveres i hjælperum - badeværelse, kombineret toilet, brusebad, toilet. Tilstrømningen af ​​frisk luft ind i stuer kan sikres gennem forsyningskanaler, forsyningsventiler i vinduer eller vægge, samt gennem periodisk ventilation gennem ventiler og vinduer;

I huse med løst monterede trærammer sikres tilstrømningen af ​​huller i disse. Det er præcis sådan, ventilationssystemet blev designet i alle sovjetisk-byggede lejlighedsbygninger: ventilationskanaler i badeværelset, badeværelset og køkkenet var ansvarlige for udstødningen, og ren luft kom ind i lejligheden gennem store spalterammer.

• Alle indvendige døre i lejligheden skal have 2 cm mellemrum mellem dørbladet og tærsklen. Det er nødvendigt for luftstrøm mellem værelser;

Tilstedeværelsen af ​​indblæsnings- og aftrækskanaler i hvert rum gør dette krav valgfrit. I dette tilfælde fungerer ventilationssystemerne i de enkelte rum uafhængigt af hinanden.

• Naturlig udsugning kan suppleres med tvungen ventilation(centrifugal- eller aksialventilatorer i udsugningskanaler);
• Hvis udstødningen dominerer tilstrømningen, forskellen kompenseres af periodisk ventilation gennem ventilationsåbningerne;

• Hvis tilstrømningen råder over udstødningen, løsningen er den samme - periodisk ventilation. Men ventilationsåbningerne og vinduerne åbner sig fra læsidens facade (læsiden af ​​huset);
• I den varme årstid er udsugningsventilation derhjemme ikke reguleret: dens ydeevne kan naturligvis overstige de beregnede værdier. Begrænsningen af ​​maksimal produktivitet gælder kun om vinteren, når tabet af varm luft vil føre til øget forbrug af termisk energi;
• Tilstrømningen af ​​kold udeluft bør organiseres så tæt som muligt på varmekilden. Der blander indblæsningsluften sig hurtigt med varme luftmasser, uden at skabe træk og kolde strømme.

Øve sig

Nu vil jeg tale om, hvordan man korrekt laver ventilation i et privat hus, idet jeg er opmærksom på praktiske løsninger.

Når du designer ventilation i huset, skal du tage højde for vindrosen. Den fremherskende vindretning vil skabe en trykforskel mellem husets to facader. Det er bedre at placere indstrømningen på vindsiden, udstødningen på læsiden: så vil vinden ikke forstyrre den naturlige cirkulation af luft, men vil hjælpe den.

Emhætten er altid monteret under loftet. Jo højere jo bedre. Udblæsningsluften, sammen med vanddamp, støv, sod og ubehagelige lugte, presses opad af koldere masser af indblæsningsluft. Derfra skal det tages væk.

Ved installation af ventilationskanaler skal der foretages akustisk afkobling mellem rum. Først og fremmest vedrører instruktionerne plastikrør: På grund af deres lille vægtykkelse har de en tendens til at resonere, hvilket forstærker lyden. Et par drejninger af luftkanalen og dens stive fiksering til hovedvæggene ved bøjningen eliminerer spredningen af ​​støj gennem ventilationen.

Forsyn aftrækskanalen med en ventilator. Forceret ventilation er mere bekvemt end naturlig ventilation, idet den giver konstant ydeevne, som er næsten uafhængig af lufttemperaturerne i rummet og udenfor, samt vindretning. Luftstrøm gennem en ventilationskanal med naturligt træk i stille vejr og i stærk vind kan variere flere gange.

Brug kanalventilatorer og emhætter med glidelejer og bronzebøsninger. Deres pris er 10-30% højere end for ventilatorer med kugle- og rullelejer, men støjniveauet under drift er mindst halvt så lavt.

Organiser luftstrømmen gennem kælderen eller undergulvet. Jorden under frysepunktet og under husets fundament har en konstant temperatur på +10-14 grader hele året rundt; Derfor er der altid over nul i kælderen. Kommer indblæsningsluften ind gennem kælderen, opvarmes den uden anstrengelse fra din side.

Ventilation i et privat hus med båndfundament kan arbejde med tilstrømningen gennem kælderen eller undergulvet. Hvis huset står på pæle, har undergrunden samme temperatur som gaden.

Min erfaring

var

Så på tidspunktet for min flytning til det nye hus var billedet sådan her:

• Ventilation i huset foregik kun ved ventilation gennem vinduerne. Konstant fungerende ventilationskanaler var fraværende som klasse;
• Luftfugtigheden var ude af hitlisterne. Om vinteren er det umuligt at holde vinduerne åbne konstant, og når vinduerne lukkes, forbliver al fordampning (fugt fra vejrtrækning, opvask og gulv, tørring af tøj osv.) i huset;
• Vinduerne var bestandig dækket af kondensdråber;

• Væggene i de koldeste hjørner var våde, trods opvarmningen;

• Ved en lufttemperatur på +18-20 °C var huset subjektivt koldt. Høj luftfugtighed øger luftens varmeledningsevne og efterfølgende varmetab gennem huden.

Det blev

Efter at ventilationen til huset var bragt i ordentlig stand, blev det endelig behageligt.

Aircondition: tør og frisk.

Lugter: forsvinder inden for en halv time til en time efter tilberedning eller brug af parfume.

Kondens på vinduer og vægge: fraværende.

Subjektiv temperatur: ved +18 opfattes luften i huset som varm.

Løsninger

Her er detaljerne om implementeringen af ​​ventilationssystemet i mit landsted.

Kælder:

Billede	Ventilationskanal
	Tilstrømning: vindue i husets kælder.
	Hætte: lodrette skakter i loftet mellem kælder og 1. sal. Ovenfra er de lukket med ventilationsgitre med mesh for at beskytte mod insekter.

Soveværelse:

Billede	Ventilationskanal
	Tilstrømning: en skakt i gulvet, der forbinder soveværelset gennem loftet med kælderen. Der tilføres luft til rummet ved en temperatur på omkring 14 grader. Ovenfra blæses forsyningsventilationsgitteret af luftstrømmen fra klimaanlægget, som er ansvarlig for opvarmning af soveværelset om vinteren, så du ikke behøver at bekymre dig om kolde træk.
	Hætte: ventilationsrist i ventilationskanal fælles for soveværelse, badeværelse og køkken. Et aftræksrør med kanalventilator føres ud fra ventilationskanalen til gaden.

Børns:

Billede	Ventilationskanal
	Tilstrømning: hul under døren. Luft strømmer gennem det fra soveværelset, hvor det tilføres fra kælderen (husk, opvarmet til +14 grader).
	Hætte: en kanalventilator driver luft ind i en lodret ventilationskanal, der deles med naboens hus. Plastventilationsrørets bøjninger giver akustisk isolering fra naborum. En lysdæmper på ventilatorens strømledning giver dig mulighed for at justere dens hastighed, balancere støjniveau og ydeevne.

God ventilation er et system, der sikrer et effektivt luftskifte uanset årstiden. Om sommeren giver den lidt kølighed, men om vinteren skal den ikke slippe for meget varme ud af huset. Hvad en mangel på ventilation betyder, er bedst kendt for beboerne i huse, der udskiftede vinduer fra gamle rammer med revner til forseglede moderne, og som et resultat fik de: svedige vinduer, indelukkede og nogle gange skimmelsvamp på skråninger og vægge. Når vi bygger vores eget hjem eller renoverer, vil vi gerne gøre alt rigtigt for ikke at have sådanne problemer. Huset skal være varmt og hyggeligt, ikke for tørt og fugtigt, selv om vinteren. Hvordan opnår man dette?

Allerede på designstadiet bør du tænke på ventilation, så vil det ikke være svært at skabe et virkelig moderne og effektivt system. Hvordan man korrekt laver ventilation i et hus, er naturlig ventilation tilstrækkelig eller er mekanisk ventilation nødvendig, hvordan man sikrer det - denne artikel er afsat til disse spørgsmål.

Hvorfor er ventilation i et privat hjem så vigtigt?

Ventilation er udveksling af luft i rum. Udsugningsluften udsuges udenfor, og frisk luft kommer ind i rummene. Hvad hvis dette ikke sker? Forskellige forurenende stoffer vil ophobes i rummet - hovedsageligt udåndet kuldioxid, såvel som det allestedsnærværende støv, støvmider og skimmelsporer. Der udledes også skadelige kemikalier fra møbler og forskelligt udstyr, og hvis der er rygere i huset, er der også giftige forbindelser, som cigaretrøg bærer med sig.

Luften udåndet af mennesker og dampen, der kommer fra køkkenet og badeværelset, forårsager en stigning i luftfugtighed. Vanddamp aflejres på kolde overflader, såsom vinduer og hjørner af rummet. Fugtige overflader giver grobund for støvmider, som lever i husstøv og skimmelsvamp. Disse mikroorganismer kan forårsage allergi. Skimmelsvampsporer angriber fødevarer og kan også ødelægge den væg, hvorpå dens koloni dannes.

At tilbringe lang tid i rum, der er dårligt ventilerede, er meget skadeligt. Dette stimulerer døsighed, hovedpine, svimmelhed, dårlig opmærksomhed, svaghed. Vi kan føle os kvalme og generelt trætte og endda deprimerede. Nogle gange kan kroppen reagere på tilstoppethed med irritation af øjne og luftveje, og endda hjertearytmi. Desuden bør den kræftfremkaldende virkning af skimmelsvamp ikke undervurderes. Derfor er det meget vigtigt at få bugt med ventilationsproblemer, evt.

Det er kendt, at ventilationsanlægget skal fungere i huset og løbende fjerne eventuel luftforurening. Derudover er det nødvendigt at sikre sikker brug af gasapparater - kedel, varmelegeme, komfur, pejs. I tilfælde af fejlfunktion af disse enheder skal giftige gasser fjernes fra huset med det samme.

Det er også nødvendigt at fjerne overskydende fugt fra huset, frigivet af vores ånde, akkumuleret som følge af madlavning, tørring af tøj samt lugte, der opstår i indendørs opholdsrum.

Hvor meget frisk luft har dit hjem brug for?

For at give boligen en tilstrækkelig mængde frisk luft, er det først nødvendigt at bestemme behovet for luftudskiftning. Hvordan gør man det?

Generelle anbefalinger og eksempler på beregning af friskluftbehov

• inden for en time skal lige så meget luft i rummet udskiftes som rummets kubikkapacitet;
• For hver person, der bor i et værelse, kræves der 30 m³ luft i timen.

Det er tilrådeligt at vælge den største af disse to værdier.

Eksempel.

Et boligareal på 20 m² kræver udskiftning af 50 m³ luft i timen, men hvis det er et soveværelse til to personer, så 60 m³/t.

Der er også en tilgang til beregning, som antager, at tilstrækkelig luftudveksling er 0,5-0,8 af rummets volumen i timen.

Eksempel.

Et boligareal på 20 m² kræver en udveksling på 25-40 m³/t.

Det skal dog tages i betragtning, at under forhold med mere intens forurening vil der være behov for mere intensiv luftudveksling.

Typer af ventilation - diagram

Afhængigt af økonomiske muligheder og præferencer kan vi bruge to typer ventilation:

Disse anbefalinger bør ikke tages for bogstaveligt. De er måske ikke tilstrækkelige i et hjem, hvor der ryger cigaret, bor mange mennesker, eller hvor der ofte modtages gæster. Mængden af ​​frigivne forurenende stoffer påvirkes også af:

• hvor ofte og hvor mange mennesker vasker og tørrer tøj;
• hvor mange gange om dagen tager de et bad eller brusebad;
• hvor ofte det koges;
• ovntype (gas eller elektrisk);
• og endda husets placering - hvis det er i skygge, vil det samle mere fugt, hvilket også fremkalder forurening.

Mængden af ​​frisk luft, som rum som køkken, badeværelse og toilet skal modtage, er lidt anderledes. De kræver intensiv ventilation under brug. Så:

• badeværelset kræver mindst 50 m³/time frisk luft;
• toilet – 30 m³/time;
• pantry – 15 m³/time;
• køkken med el-komfur – 50 m³/time;
• køkken med gaskomfur – 70 m³/time.

Der gælder særskilte krav til stue med pejs, fyrrum, vaskerum og tørrerum.

Hvordan bestemmer man, om ventilationen i huset er tilstrækkelig ved hjælp af hjemmemetoden?

En hjemme måde at kontrollere, om ventilationen er tilstrækkelig, er at måle den indendørs luftfugtighed om vinteren. Hvis det ikke er mere end 50-60%, betyder det, at ventilationen fungerer korrekt.

Mængden af ​​frisk luft, der skal tilføres rummet, som det fremgår af beregningerne ovenfor, er meget stor. Og om vinteren skal det varmes op, da den friske luft er ret kold. Det vil medføre meget høje omkostninger, som vil være højere, jo koldere det er udenfor.

Derfor bør ventilationsanlæg vurderes ikke kun i forhold til investeringsomkostninger, men også under hensyntagen til driftsomkostninger. Hvordan laver man korrekt forsyningsventilation?

Naturlig tyngdekraftsventilation

Det enkleste er et naturligt ventilationssystem. Luft kommer ind i rummet gennem ventilationsåbninger og fjernes gennem aftrækskanaler. Dette system er billigt at producere. Dens ulempe er dog de høje omkostninger forbundet med opvarmning af den indkommende kolde luft - i et naturligt ventilationssystem kan vi ikke helt kontrollere mængden af ​​luft, der kommer ind i rummet. Jo koldere det er, jo flere kolde luftmasser kommer der ind, og jo mere bruger vi på opvarmning.

Mekanisk ventilation

En anden mulighed er mekanisk ventilation, hvor en ventilator øger luftskiftet i boligen. Afhængigt af placeringen af ​​ventilatorerne og hele anlægget kan ventilation være udsugning eller indblæsning og udsugning. Den kan styre mængden af ​​frisk luft, der kommer ind i huset, men vi skal desværre betale ekstra varmeudgifter igen.

Det er dog muligt at reducere omkostningerne til luftvarme. Kold luft, der kommer ind i et rum, kan forvarmes ved hjælp af varme fra udsugningsluften fra boligen eller varme lagret i jorden. Til dette bruges gendannelsesenheder (som vi vil diskutere i denne artikel nedenfor). De gør det muligt at forvarme indblæsningsluften, hvilket reducerer de samlede varmeomkostninger.

Hvordan fungerer naturlig ventilation i et hus?

Hvordan laver man naturlig ventilation korrekt i huset?

Hvad består installationen af ​​naturlig ventilation i et hus af, og hvordan laver man et ventilationssystem korrekt?

Ventilationssystemet består af diffusorer, hvorigennem frisk luft kommer ind i huset, og ventilationskanaler, hvorigennem luften fjernes fra det.

Diffusorer kan fabriksmonteres i vinduer, men du kan købe helt forseglede vinduer og montere diffusorerne i væggen. Hvis du placerer dem i en højde på omkring 2 meter, så vil folk ikke mærke kolde luftstrømme, da udeluften har tid til at blande sig med den varme luft i rummet. Du kan også installere ventilationshuller over radiatorerne - på den måde bliver den kolde luft straks varmet op.

Diffusorer kan styres manuelt eller automatisk. Brug billigere manuelle modeller, juster åbningsgraden for hver af dem. Mere bekvemme er automatiske modeller, der regulerer mængden af ​​indgående luft til et bestemt niveau - tryk eller fugtighed, sjældnere: temperatur, som måles indendørs og udendørs.

Ventilationskanaler. Den brugte luft blæses ud gennem ventilationshullerne i ventilationskanalerne. Er de udstyret med spjæld, kan du regulere mængden af ​​udsugningsluft og reducere den, når vejret er for koldt.

Hvordan kan man billigt øge effektiviteten af ​​ventilationen i dit hjem?

Den nemmeste og billigste måde er at installere udsugningsventilatorer i ventilationskanalerne. De kan styres manuelt eller automatisk (de kan f.eks. reagere på tænding af et lys eller bevægelse i rummet). Luftstrømmen i dette tilfælde udføres på samme måde som i - gennem diffusorer. Ventilatorer placeres normalt i køkken, badeværelse og toilet, eller hvor der er lugt og fugt, som skal fjernes hurtigst muligt.

Brug af en ventilator giver en effektiv ventilation af huset på varme sommerdage, men det har også ulemper:

1. ekstra omkostninger forbundet med elforbruget af disse enheder;
2. En anden ulempe er den støj, de laver, som kan undgås ved at installere ventilatorer for enden af ​​aftrækskanalen på taget.

Er det muligt at styre lufttilførsel og udsugning?

Regulering af ikke kun mængden af ​​udsugningsluft, men også tilførslen kan sikres i indblæsnings- og udsugningsanlægget. Hvordan installeres udsugnings- og forsyningsventilation korrekt? Dette kræver to blæsere - indblæsning og udsugning, som kan placeres væk fra rummene, for eksempel på loftet - det er en god mulighed.

Ventilatorerne er forbundet til alle rum via to rørledninger: indblæsning og udsugning. Den ene giver frisk luft, den anden fjerner forurenet luft. Selvom dette kræver flere penge, kan du på denne måde fuldstændig kontrollere mængden af ​​luft, der kommer ind i de enkelte rum, og vi kan også installere ekstra udstyr i et sådant system:

• filtre, der renser indgående luft;
• luftvarmer til forvarmning;
• en luftfugter, som vil forbedre sin kvalitet om vinteren, hvor rummene normalt er for tørre.

Hvordan sparer man energi brugt til ventilation i huset?

Installation af en indblæsnings- og udsugningsinstallation medfører normalt en anden løsning - installation af et varmegenvindingssystem (det vil sige genvinding). Selvom aggregatet er dyrt, og med et varmegenvindingsaggregat bliver det endnu dyrere, vil dette design være med til at reducere driftsomkostningerne, som vil betale sig i fremtiden gennem varmebesparelser.

Når vi udlufter et hus om vinteren, mister vi meget varme, som fjernes udenfor sammen med forurenet luft. Den indkommende friske luft skal varmes op - og det kan stige med op til halvdelen af ​​den udgift, vi betaler for at opvarme huset i samme tid. Hvis omkostningerne ved opvarmning for eksempel er 3.000 rubler, kan det stige til 4.500 rubler under hensyntagen til ventilationstab!

Derfor er der stigende interesse for apparater, der tillader noget af den varme, der normalt ville gå tabt, at blive holdt tilbage gennem varmegenvinding, samt gennem et ventilationssystem, hvor frisk luft forvarmes i jorden.

Hvordan fungerer varmegenvindingsventilation?

Hvordan ventilerer man et rum ordentligt, så det er energieffektivt? En moderne og relativt simpel metode er recovery. Hovedelementet i et sådant system er en varmeveksler - rekuperator. En strøm af kold luft passerer gennem den, og en strøm af varm udblæsningsluft frigives. Varmevekslerens specielle design gør det muligt for udsugningsluften at overføre noget af varmen til den indkommende luft. Hvor effektivt en enhed overfører varme afhænger af indendørs og udendørs temperaturer, luftfugtighed og varmevekslerens design.

Denne enhed er nyttig ikke kun om vinteren. På varme sommerdage kan du på denne måde afkøle indblæsningsluften.

Det er ikke fordelagtigt kun at bruge en rekuperator i overgangsperioder, hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er lille, og varmegenvinding bliver uøkonomisk. For at luft kan passere gennem recuperatoren, er der brug for to blæsere - til lufttilførsel og luftudsugning, og deres drift koster også penge, da de også forbruger strøm.

Varmeveksleren med ventilatorer er en del af en enhed kaldet end. Ud over varmeveksleren indeholder det termisk og akustisk isolerede huspanel luftfiltre og nogle gange et varmelegeme.

De ydre elementer i et varmegenvindingssystem er et luftindtag, hvorigennem luft kommer ind i det indre, og en udløbsskakt placeret i en afstand fra luftindtaget, hvorigennem udblæsningsluften udledes udenfor.

Frisk luft kommer ind i huset gennem luftindtag, hvor den køles om sommeren og varmes op om vinteren og kommer ind i rummet gennem ventilationskanaler. Udblæsningsluften ledes fra kanalerne tilbage til apparatets krop, hvor den afgiver varme og fjernes derefter fra bygningen.

Recuperatoren kan installeres på loftet eller i kælderen. Dette kræver fire forbindelsesrør - to indløb og to udløb. Udsugningsluftindtaget tilsluttes rørsystemet i køkken, bad og toilet, og det friske, opvarmede luftudtag tilsluttes ventilationskanaler med justerbare endearmaturer placeret i stue, entre og soveværelse. De resterende to rør går uden for bygningen.

Hvilke typer rekuperatorer kan bruges i ventilationssystemet?

De mest populære er pladetype recuperatorer. Deres betjening er meget enkel - strømme af varm og kold luft strømmer parallelt med hinanden mellem varmevekslerpladerne, hvilket sikrer varmeveksling uden at blande. To blæsere flytter luften. Effektiviteten af ​​varmegenvinding i en sådan rekuperator er 60-70%.

Modstrømsvarmevekslere er designet meget ens, kun luften passerer lidt anderledes igennem dem. Sådanne enheder er større i størrelse, men har højere effektivitet - op til 90%.

Rørformede varmevekslere bruges nogle gange, men på grund af deres store størrelse er deres anvendelse begrænset, på trods af deres relativt høje effektivitet - over 90%.

Roterende varmevekslere kan også findes på udsalg. De er meget effektive - effektiviteten er 80-90%. Men de kan tillade en lille mængde udblæsningsluft at komme ind i den friske luft, hvilket kan føre til spredning af lugt i huset. Deres fordel er delvis fjernelse af fugt. Tilhængere af roterende varmevekslere siger, at lugtoverførsel er ubetydelig. Sådanne modeller er meget populære i de nordiske lande - Skandinavien.

I et hus, hvor allergikere bor, kan man bruge et filter til at tilføre luft og derved fjerne allergifremkaldende partikler.

Når du køber en recuperator, bør du vælge en model med en jævn fem-trins variabel blæserhastighed. Jo flere justeringsmuligheder, jo bedre regulerer recuperatoren hastigheden i overensstemmelse med luftudskiftningsbehovet.

Hvordan kan man bruge jordens naturlige varme i et ventilationssystem?

Hvis frisk luft kommer ind i huset gennem en jordvarmeveksler, vil dette gøre det muligt for ventilationssystemet at bruge naturlig varme eller kulde, der ophobes i jorden: ved en vis dybde er jordtemperaturen næsten konstant og afhænger ikke af den udendørs lufttemperatur . Sådan en varmeveksler kan bruges hele året rundt - om vinteren varmer den udeluften og køler den om sommeren. Effektiviteten af ​​varmeoverførsel afhænger af varmevekslerens overfladeareal, dybden, hvor den er placeret, og intensiteten af ​​luftstrømmen.

En jordvarmeveksler er bygget som et rørsystem eller der anvendes et lag grus. Luft suges ind gennem indtaget. Kulden opnået fra jorden kan helt tilfredsstille behovene i et privat enfamiliehus i varmt vejr.

En forudsætning for korrekt drift af varmeveksleren er, at den er korrekt dimensioneret. Den må ikke være for lille, fordi jorden så holder op med at afgive nok varme eller tage den ind i perioder, hvor systemet bruges til køling. En sådan enhed kræver ikke elektricitet og er derfor meget økonomisk.

Jordvarmeveksleren til genvinding fungerer kun, når det er varmt eller meget koldt. I overgangsperioden er den slukket og luft udskiftet fra et eksternt luftindtag placeret på bygningens væg.

Sådan ventilerer du dit hjem korrekt - video

Kampen for energieffektivitet i boliger fører til fuldstændig lufttæthed. Når man isolerer rum, glemmer folk, at kroppen kræver frisk luft for normal funktion. Stillestående luft mister det iltindhold, der er nødvendigt for at trække vejret. Manglen på bevægelse af luftmasser resulterer i øget fugtighed og ophobning af skadelige stoffer, så højkvalitets ventilation af rummet er en vital nødvendighed, især da du kan arrangere det i et privat hjem med dine egne hænder.

Sådan starter du og vigtige designpunkter

For at begynde at skabe en normal cirkulation af luftmasser er det nødvendigt at begynde med en vurdering af lokalerne. Beboelsesrummets kubikkapacitet beregnes under hensyntagen til behovene hos en person, der kræver 10 m³ i timen for normal funktion. Systemet skal forsyne hver beboer i huset med luft i ethvert område af boligen. Afhængigt af bygningens design, den anvendte kommunikation og udstyr vælges den type ventilation, der kan give beboerne komfortable leveforhold. Der er tre hovedtyper af bevægelse af luftmasser i rum i henhold til driftsprincippet:

1. Naturlig virker på princippet om luftbevægelse under påvirkning af forskellige temperaturindikatorer. Som du ved fra et fysikkursus, er varme luftstrømme mere sjældne og stiger opad. Ved hjælp af denne lov er der tilvejebragt strukturelle åbninger forbundet med miljøet i den øverste del af bygningen. Temperaturen udenfor er som regel lavere end inde, så varm luft stiger og fortrænges af en kold strøm fra bygningen. Det er generelt accepteret, at den optimale driftsindikator for et sådant system er en udetemperatur i området fra 5 til 15 grader. Ved lavere temperaturer skabes der forudsigeligt træk i rummene på grund af varmevekslingens intensitet. I tilfælde af høje temperaturer reduceres systemets effektivitet, fordi det er køligere inde i huset;
2. Tvungen ventilation udføres ved hjælp af mekaniske anordninger, der tilfører frisk luft indeni og fjerner stillestående, akkumulerede luftmasser udenfor. Ind- og udstrømning udføres under påvirkning af udstødnings- og sprøjteudstyr. Typisk består et sådant system af ventilatorer, luftventiler, luftvarmere, klimaanlæg, rensefiltre og lyddæmpere. For optimal funktion er der oprettet et særligt kommunikationsnetværk for at sikre bevægelsen af ​​luftstrømme - disse er luftkanaler, luftindtagsgitre, diffusorer og anemostater. Systemets effektivitet øges ved installation af kontrolsensorer, termostater, der forbinder eller afbryder ventilatorer i henhold til specificerede, beregnede indikatorer;
3. Et blandet system involverer at supplere naturlig luftudskiftning med udsugningsudstyr. Det kan være emhætter i køkkenet eller ventilatorer i badeværelser, indbyggede eller tilsluttet naturlig ventilationskommunikation. Som regel installeres sådant udstyr, hvor graden af ​​luftforurening er høj, og forsyningsstrømmen ikke har tid til at fortrænge forureningen.

Ventilationsproblemer er forbundet med anvendelsen af ​​gamle byggeteknologier til moderne forhold. De fleste huse er bygget efter forældede standarder. I dette tilfælde bruges nye materialer, teknologier og udstyr. Ifølge forældede SNiP'er udføres luftstrømmen gennem huller i vinduer og døre, men installationen af ​​metal-plastikvinduer og døre med nye designs forsegler rummet pålideligt. Dermed er beboerne beskyttet mod træk, lydkomforten øges, og energieffektiviteten forbedres. Kun luften stagnerer på grund af manglende mulighed for frisk luftstrøm. Resultatet kommer til udtryk ved øget luftfugtighed og iltsult.

Vid, at dette skaber et gunstigt miljø for udvikling af skadelige mikroorganismer i rummet. En svamp dukker op på væggene, der hurtigt erobrer nye territorier. At bekæmpe det er meningsløst, så længe der skabes drivhusforhold for det i form af en fugtig, varm atmosfære uden træk.

Et andet problem er ophobningen af ​​skadelige stoffer, der kommer ind i kroppen gennem indånding. De er kendetegnet ved omgivende genstande - møbler, vægge, gulve, daglige rengøringsmidler, rengøringsoverflader. Når ventilationen i huset er udført med egne hænder, cirkulerer luften, og næsten alle skadelige stoffer fjernes udenfor, uden at have tid til at samle sig i farlige mængder og komme ind i kroppen.

Frisk tilluft efter standarder og regler

Det er ideelt at udstyre dit hus uden for byen, beliggende i et stort område rigt på frisk, ren luft, med naturlig ventilation.

Vidste du, at der er visse standarder for luftudveksling i et hus, under hensyntagen til de særlige forhold i et bestemt rum, som skal tages i betragtning, når du opretter ventilation i et privat hus med dine egne hænder.

Det betyder, at hele luftmassen, hvis værdier er angivet i tabellen, skal udskiftes på 1 time for rum, hvor mennesker konstant er til stede. Der lægges særlig vægt på rum til særlige formål:

1. For køkkener med elektriske komfurer kræves et luftskifte på mindst 60 m³/time, og ved gaskomfur 90 m³/time;
2. For et badeværelse og toilet skal luftskiftet overstige 25 m³/time, hvis disse rum kombineres, så stiger tallet til 50 m³/time.

Der er også udviklet et bord afhængig af placeringen af ​​et ventilationshul i et rum i bygningens og gulvets højde. Den viser hvilken ydeevne der er behov for og det nødvendige antal kanaler. Disse indikatorer hjælper med at skabe luftudveksling, der leverer standarden eller overstiger den.

MED Du skal vide, at når du designer ventilation, tages der hensyn til de individuelle egenskaber ved et bestemt hus. Hvis et trægulv eksempelvis er baseret på strøer, så tager beregningen højde for ventilation under gulvet.

Korrekt valg og beregning af forsyningskanalparametre

For at organisere kommunikation bruges rør med rund diameter eller rektangulære blokke. Den optimale rørstørrelse anses for at være en diameter på 150 mm (0,016 dm³), mindst 10 cm på hver side. Sådanne indikatorer garanterer et flow på mindst 30 m³/h, når kanalerne er placeret i en højde på mindst 3 m. For at øge gennemstrømningen er det nødvendigt at øge tværsnittet, længden eller antallet af luftkanaler.

Alle mulige muligheder bestemmes afhængigt af gulvet i lokalerne, der beregnes ved hjælp af den regulatoriske dokumentation "Code of Rules for Residential Apartment Buildings":

1. Tabel 9.1 giver dig mulighed for at bestemme, hvor meget luft der skal pumpes ind i rummet;
2. Afsnittet "Ydeevnestandarder og naturlige ventilationskanaler" viser, hvor meget luft der skal fjernes fra rummet.

De opnåede værdier sammenlignes, den større vælges, og den nødvendige luftudskiftning beregnes.

For eksempel for et 4-værelses en-etagers hus med tre meter til loftet og et tag, et samlet areal på 75 m², et køkken udstyret med en gaskomfur. Den samlede kubikkapacitet, der kræves for tilstrømningen til rummet, er 225 m³ i timen. De tilgængelige data for rummene giver os mulighed for at bestemme mængden af ​​luft, der skal fjernes udenfor: køkken - 90 m³/h, bad og toilet - 50 m³/h, i alt - 140 m³/h. Derfor tages indikatoren 225 m³/h til grund, og der foretages beregninger ud fra den:

1. Højden af ​​ventilationskanaler til et hus er 4 m;
2. Luftfornyelseseffekten for t=20 °C ifølge tabellen er 45,96 m³/h;
3. Antallet af kanaler bestemmes ved at dividere 225/45,96=4,9.

Det vil sige, at det nødvendige hus kræver 5 ventilationskanaler uden at tage højde for alle husets individuelle funktioner. For at opnå specifikke værdier er det nødvendigt at involvere specialister i design af ventilation til et privat hus.

Ekstra udstyr, der forbedrer levevilkårene

Naturlig ventilation er økonomisk, enkel at betjene og nem at designe og konstruere. Men den er ikke i stand til at klare alle de udfordringer, som moderne boligudfordringer byder på. Kaldet for at hjælpe:

1. Ventilatorer indbygget i luftkanaler bekæmper effektivt ubehagelige lugte og for høj luftfugtighed i toilettet og badet. Billig design, enkel at installere og nem at bruge, hjælper med hurtigt at øge luftstrømmen efter behov;
2. Emhætten placeret over komfuret beskytter køkkenet mod fugt, fjerner overskydende lugt uden for rummet og hjælper med at opretholde normale temperaturforhold ved hurtigt at fjerne varm luft fra rummet.

Du bør kende de tilladte dimensioner for placeringen af ​​emhætten over komfuret - 0,75 m, når du bruger en gaskomfur; 0,65 m over el.

Der er øget opmærksomhed ved brug af pejs eller komfur. I dette tilfælde er gør-det-selv-ventilation i et privat hus designet under hensyntagen til behovet for at skabe betingelser for fuldstændig forbrænding af det brændstof, der bruges til at betjene udstyret, og alle forbrændingsprodukter skal fjernes. Omhyggeligt designarbejde garanterer eliminering af risici - brand, kvælning. Der er ofte projekter, der bruger en forsyningsventilationsforsyning fra bunden af ​​en brændeovn eller pejs. Denne løsning giver brandkilden en konstant tilførsel af ilt og normalt træk.

Højkvalitetsventilation i et privat hus er nødvendig; det kan designes med dine egne hænder. Det er vigtigt at tage højde for de strukturelle egenskaber, egenskaber ved det anvendte udstyr og materialer i lokalerne.

Video om ventilation af et privat hus

Husets mikroklima afhænger af den korrekte ventilationsanordning, som har en direkte indvirkning på alle dets beboeres velvære og komfort. Korrekt konstruerede ventilationskanaler i et privat hjem vil sikre stabil luftudveksling. De vil skabe betingelser for regelmæssig tilførsel af friske portioner og uhindret fjernelse af forurenet luft.

Vi foreslår, at du gør dig bekendt med detaljerne ved at konstruere kanalventilation i et lavt hus på landet. Vi beskriver detaljeret teknologien til installation af et ventilationssystem, placering af udstyr, lægning og fastgørelse af ventilationskanaler. Praksistestede forbedringsmuligheder diskuteres.

De oplysninger, der fremlægges til overvejelse, er baseret på bygningsreglementet. Under hensyntagen til vores anbefalinger kan du selv bygge effektiv ventilation. For visuel forståelse er diagrammer, fotoguider og videoinstruktioner vedhæftet teksten.

Ventilation af rummet er nødvendig for at skabe optimale betingelser for folks liv og eksistensen af ​​møbler og udstyr placeret i huset.

Hvis alt i lejlighedsbygninger allerede er blevet gjort af specialisterne, der opførte bygningen, så overses dette problem ofte under opførelsen af ​​privat ejendom.

Nogle gange betragtes installationen af ​​ventilationskanaler som spild af tid og penge. De er dog en obligatorisk del af projektgennemførelsen, hvilket sikrer gunstige levevilkår og lang levetid for bygningskonstruktioner

Dette er en grundlæggende fejlagtig opfattelse. Muggen luft, svedige vinduer, ubehagelige lugte fra badeværelser og aromaer af stegt mad, sammen med dampe, vil trænge ind i alle rum og endda soveværelset. Uden et korrekt designet og samlet ventilationssystem vil det komfortable liv for husets beboere være i fare.

Ventilation i et privat hus kan være:

• naturlig;
• mekanisk;
• blandet.

Den første type er baseret på den naturlige proces med cirkulation af luftmasser. Der bruges ingen mekanismer til at pumpe luft ind i huset. Det kommer fra gaden, trænger gennem mikroventilerede vinduer eller forsyningsventiler, der er arrangeret på de bedst egnede steder.

I husets rum, der ikke har ventiler installeret, cirkulerer luft gennem døråbninger og gennem revner mellem døren og gulvet.

Regler for installation af ventilationsrør

Et korrekt udstyret ventilationssystem vil udføre sine funktioner effektivt og vil ikke skabe problemer for husejeren. For at gøre dette er det vigtigt at lægge ventilationskanaler i huset under hensyntagen til reglerne og anbefalingerne.

For det første skal størrelsen på udsugningsventilationskanalen i rummet have en diameter på mindst 10x10 cm eller 15x15 cm Det er bedre at bruge færdige rør end at lave kanaler af gipsplader - det sparer installationstid og luftstrømme bedre gennem røret.

For at installere ventilationskanaler bruges galvaniseret metal og plast stive eller fleksible rør med forskellige diametre.

For det andet skal ventilationsrør rage over taget til en vis højde, afhængigt af deres placering. Således bør længden af ​​den lodrette sektion af ventilationskanalen i gennemsnit være fra 1,5 til 3 meter. Hvis rør ikke passer ind i husets overordnede design, så kan du bruge ventilationsudtag i taget.

Ventilationskanalernes højde over tagniveau antages at være lig med højden af ​​skorstene. Det afhænger af rørenes placering i forhold til højderyggen. Det er vigtigt at beskytte udløbsåbningen med en rist for at forhindre fugle og insekter i at trænge ind i skakten

For det tredje er det ifølge forskrifterne nødvendigt at sørge for ventilation til kedelrummet og rummet placeret over kedelrummet. Desuden er formålet med dette rum ikke ligegyldigt. Dette kan være et kontor, bibliotek, soveværelse eller stue.

For det fjerde er det vigtigt at skelne mellem begreberne skorsten og ventilation. I det første tilfælde kommer forbrændingsprodukter ind i kanalen, og i det andet udsugningsluft fra selve rummet. Disse 2 kanaler må under ingen omstændigheder kombineres til én. Dette er en grov overtrædelse.

Ventilationsudtag passer godt ind i den overordnede idé med tagdesignet. Du kan vælge den model, der passer bedst til farven

For det femte skal du i køkkenet sørge for 2 separate ventilationskanaler - og til indblæsning. Den anden mulighed er at bruge et specielt gitter, hvor luftkanalen er forbundet, og der er et separat hul for luft til at strømme ind i rummet. Eller et vindue med mikroventilation ville være en god løsning.

Gennemtænkte designløsninger med et trappeloft kan skjule ethvert ventilationssystem

For det sjette, hvis huset har værelser beregnet til husholdningsbehov - et omklædningsrum, vaskerum, pantry, vaskerum og andre formål, så er det nødvendigt at designe en ventilationskanal der. I sådanne rum er der ingen vinduer, som luft kan strømme igennem.

For det syvende, når en ventilationskanal lægges i en væg, er det vigtigt, at den ikke er bærende. Det anbefales ikke at installere dem i ydervægge - på grund af temperaturændringer vil der altid dannes kondens der.

Ved installation af en ventilationskanal i væggen skal rum som køkken, badeværelse, toilet, fyrrum være i nærheden

Den ottende regel er, at lofts- og tagkonstruktioner af træ ikke må støde op til eller røre ved en ventilationskanal af sten eller mursten. For et træ kan et sådant kvarter være katastrofalt.

Den niende regel er, at det er uønsket kun at bruge et vindue som tilførselsventil. Hun er ikke den bedste mulighed. En øm nasopharynx om morgenen, hvis der er et pludseligt vejrskifte natten over, vil være et problem for ejeren af ​​huset, der sov med vinduet åbent. Det gælder især om efteråret og foråret.

Tiende regel - når det ikke er muligt at lave ventilationskanaler i rummet, kan du installere en tilførselsventil ved at bore et gennemgående hul i væggen. Og øverst, lige under loftet, bor du et hul til installation af en udstødningsventil. Denne mulighed for rumventilation kan give rummet og dets beboere frisk luft.

Naturlige ventilationskanaler

For effektiv ventilation, Hvert rum i huset skal have to ventilationsanordninger: den ene er til lufttilførsel, den anden er til at fjerne luft fra rummet.

Hvert værelse i et hus eller lejlighed udstyret med en naturlig ventilationsanordning til indblæsning og udsugning i henhold til en af ​​tre muligheder:

1. Tilførselsventil i et vindue eller ydervæg for luftgennemstrømning. Overførselshul ind i et tilstødende rum med en aftrækskanal til luftfjernelse (hul i dør eller indvendig væg, skillevæg).
2. For luftstrøm - overløbshul fra et tilstødende rum med indløbsventil, og udstødningskanal
3. Indløbsventil til indløb, Og udstødningskanal ventilation for at fjerne luft.

Tjek om i huset eller lejligheden, hvor du bor i øjeblikket, om alle rum har indblæsnings- og udsugningsventiler?!

I hvilke rum skal der monteres udsugningskanaler?

Aftrækskanaler til naturlig ventilation skal forefindes fra følgende områder af huset:

• Sanitære faciliteter - badeværelse, toilet, vaskerum.
• Køkkener.
• Omklædningsrum, depotrum - hvis dørene til lokalerne åbner ind til stuen. Hvis dørene åbner ud til en korridor (hal, køkken), kan du gøre en af ​​to ting: arrangere en udstødningskanal fra lokalerne eller installere en forsyningsventil i en væg eller et vindue.
• Fyrrummet skal have både ventilationskanal og indblæsningsventil.
• Fra rum adskilt fra rum med ventilationskanal med mere end to døre.
• I etagen over den første, hvis der er indgangsdøre fra trappe til etage, udføres ventilationskanaler fra de ovenfor angivne rum og/eller fra gang, hall.
• På gulvet over den første, i mangel af indgangsdøre fra trappen til gulvet, er der installeret en ventilationskanal og en forsyningsventil i hvert værelse i gulvet.

I andre rum i huset, der ikke har naturlig ventilationsudsugningskanaler, sørg for at installere en forsyningsventil i et vindue eller en væg og et flowhul ind i det tilstødende rum.

Derudover bruges naturlig ventilation aftrækskanaler til ventilation:

• Kloakrør stigerør.

Byggeregler (paragraf 6.5.8 SP 60.13330.2016) kræver, at der i beboelsesbygninger, for lokaler, der huser gasudstyr (gaskedler, varmtvandsbeholdere, køkkenkomfurer osv.), mekanisk tvungen udsugningsventilation og naturlig eller mekanisk tvungen ventilation.

Placering og dimensioner af ventilationskanaler

Minimum sidestørrelse af den naturlige ventilationskanal er 10 cm., og det mindste tværsnitsareal er 0,016 m 2., hvilket omtrent svarer til diameteren af ​​et standard ventilationskanalrør - 150 mm.

En kanal med minimal størrelse vil give luftudblæsning i et volumen på 30 m 3 /time med en lodret rørlængde på mere end 3 m. For at øge emhættens ydeevne øges kanalens tværsnitsareal eller kanalens længde. Kanaler, der er mindre end 2 lange m. ikke give den nødvendige intensitet af naturlig ventilation.

I praksis bestemmes længden af ​​ventilationskanalen på et gulv normalt af designmæssige overvejelser - antallet og højden af ​​de øverste etager placeret over, loftets højde, længden af ​​røret over taget. På gulvet skal længden af ​​alle kanaler være den samme. Dette gøres, så trækkraften i hver kanal på gulvet er nogenlunde den samme.

Tværsnitsdimensionerne af kanalerne på gulvet er ofte lavet ens, men af ​​designmæssige årsager - det er mere bekvemt. Ventilationskanalens ydeevne i et bestemt rum på gulvet justeres ved at vælge størrelsen på ventilationsgitteret.

Ventilationskanaler fra husets lokaler på forskellige etager er placeret side om side og kombinerer dem i en blok af ventilationskanaler.

Af designmæssige årsager forsøger de at lægge flere ventilationskanaler fra rum i samme etage side om side, på ét sted - for at skabe en blok af ventilationskanaler.

En blok af ventilationskanaler i stenhuse er normalt placeret inde i husets bærende indvendige væg eller fastgjort til væggen.

Blokken er udlagt af murværksmaterialer, for eksempel mursten. I murværk er det praktisk at lave kanaler med et tværsnit, der er et multiplum af murstenens størrelse, under hensyntagen til tykkelsen af ​​leddene - 140x140 mm. (1/2 x 1/2 mursten, 196 cm 2) eller 140x270 mm. (1/2 x 1 klods, 378 cm 2)

Dobbeltkanal ekspanderet lerbeton ventilationsblok 390x190x188 mm. Strømningsareal af en kanal 168 cm 2
Betonblokke til lægning af ventilationskanaler i et privat hus. Blokhøjde 33 cm., bredde 25 cm., vægtykkelse 4 cm. Strømningsarealet af en kanal er 12x17 cm. (204 cm 2)

De producerer hule betonblokke specielt designet til at lægge ventilationskanaler.

En blok af ventilationskanaler lavet af murværksmaterialer skal understøttes på et fundament eller på et armeret betongulv.

I andre tilfælde, for eksempel i træ- eller rammehuse, samles en blok af ventilationskanaler af plast- eller galvaniserede stålrør. Rørblokken er dækket af en kasse.

Sådan kombinerer du flere kanaler til én kanal

I et privat hus er antallet af kanaler lille, så det er ikke nødvendigt at kombinere luftstrømme fra flere kanaler (rum eller etager) til én, som det ofte gøres i lejlighedskomplekser. Hver naturlig ventilationskanal i et privat hus skal begynde i rummet og ende ved hovedet på taget. Enhver kombination af to eller flere kanaler forringer ventilationsydelsen.

I nogle tilfælde er der stadig behov for at kombinere flere kanaler, for at kombinere dem til én fælles naturlig ventilationskanal.

Læs:

Ventilationskanalydelse

Ydelse af en enkelt udsugningskanal med et tværsnit på 12x17 cm.(204 cm 2) fra betonblokke afhængig af kanalhøjde og rumtemperatur:

Kapacitet af naturlige ventilationskanaler med et tværsnit på 12 x 17 cm.(204 cm 2) afhængigt af kanalhøjden og rumtemperaturen (ved en udelufttemperatur på 12 o C)

For at bestemme ydeevnen for mellemliggende kanalhøjder skal du plotte grafen for kanalhøjden i forhold til ydeevnen.

Lignende tabeller kan findes for ventilationskanaler, der er lavet af andre materialer.

Dog for ventilationskanaler med samme tværsnit (204 cm 2), men lavet af andre materialer, vil ydeevnen afvige en smule fra den, der er angivet i tabellen.

For en kanal med et andet tværsnit kan ydeevneværdien fra tabellen øges eller formindskes proportionalt.

For at øge ydeevnen af ​​en ventilationskanal i samme højde er det nødvendigt forholdsmæssigtøge kanalens tværsnitsareal. For at gøre dette skal du for eksempel vælge en betonblok med et større hul, eller bruge to eller tre kanaler af ovenstående størrelse til at ventilere et rum.

Beregning af naturlig ventilation af et privat hus

Bygningsreglementet angiver minimumskravene for naturlige ventilationskanaler. Typisk har folk det bedre, når der tilføres mere frisk luft til rummet end angivet i standarderne. Ydeevnen af ​​den naturlige ventilationskanal afhænger meget af atmosfæriske og andre variable faktorer (lufttemperatur inde og ude, vindtryk og retning, modstand mod luftstrøm ind i rummet). Alt dette tyder på det for et privat hus er der ingen mening i omhyggeligt at udføre beregninger nøjagtigt. Jeg anbefaler at afrunde beregningsresultaterne mod større produktivitet af naturlige ventilationskanaler. Under drift kan kanalkapaciteten om nødvendigt nemt reduceres.

Beregning af naturlig ventilation udføres for at bestemme størrelsen af ​​ventilationskanaler baseret på mængden af ​​fjernet luft.

Ved bestemmelse af mængden af ​​luft, der fjernes gennem naturlige ventilationskanaler, tages der hensyn til, at der kommer luft ind i rum med tilførselsventiler fra gaden, herefter strømmer denne luft ind i rum med aftrækskanaler, og føres gennem kanalerne igen til gaden.

Beregning er ved at blive udført for hver etage hjemme i følgende rækkefølge:

1. Vejledt af standarderne (se), bestemme mængden af ​​den mindste mængde luft, der skal komme fra gaden til ventilation alle rum med forsyningsventiler - Q p, m 3 /time.
2. I henhold til standarderne, mængden af ​​den mindste mængde luft, der skal være gå udenfor for at få ventilation alle lokaler udstyret med en udsugningsventilationskanal - Q in, m 3 /time.
3. Sammenlign de beregnede minimumsværdier for luftstrøm fra gaden (Q p, m 3 /time) og går udenfor (Q ind, m 3 /time). Normalt viser en af ​​mængderne sig at være større end den anden. Den største af de to mængder tages som minimumsdesignkapaciteten af ​​alle udsugningsventilationskanaler på gulvet— Q r, m 3 /time.
4. Ud fra husets lodrette dimensioner bestemmes højden af ​​den naturlige ventilationskanal på gulvet.
5. At kende højden af ​​ventilationskanalen og den samlede estimerede minimumsydelse for alle kanaler på gulvet (Q p, m 3 / time), I henhold til tabellen (se ovenfor) vælges det samlede antal standardkanaler lavet af betonblokke. Den samlede ydeevne af det valgte antal standardkanaler må ikke være mindre end værdien af ​​Q p, m 3 / time.
6. Det valgte antal standardkanaler fordeles mellem husets rum, som skal forsynes med aftræksventilationskanaler. Ved fordeling skal der tages højde for behovet for at sikre standard luftudskiftning i hvert enkelt rum med ventilationskanal.

Et eksempel på beregning af den naturlige ventilation af et privat hus

Lad os for eksempel beregne naturlig ventilation i et et-etagers hus med et samlet gulvareal på 120 m 2. Huset har fem stuer med et samlet areal på 90 m 2, køkken, badeværelse og toilet, samt et omklædningsrum (depotrum) med et areal på 4,5 m 2. Rumhøjde - 3 m. Huset er designet med naturlig ventilation af det underjordiske rum gennem en ventilationskanal. Højde på ventileret rum under gulvet 0,3 m. Vi bruger betonklodser til at installere ventilationskanaler - se ovenfor.

Ventilator ved indgang til naturlig ventilationskanal

Fortsættelse: til den næste