Дома из газобетона. Стоимость дачного дома изгазобетона со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Компания «Дачный Сезон» строит дома из газосиликата под ключ по готовым и индивидуальным проектам. Это теплые и надежные коттеджи, с хорошей звукоизоляцией. Изготовленные из высокопористого материала, они способны аккумулировать тепло и влагу, поддерживая в помещениях комфортный микроклимат.

Газосиликатный блок - это формованный ячеистый бетон, при изготовлении которого, кроме воды и песка, используются негашеная известь и алюминиевая пудра. Технология производства не подразумевает применение цемента, либо он добавляется в минимальном количестве. В результате химической реакции щелочи с газообразующей добавкой происходит активное вспенивание, которое и обеспечивает пористую структуру после отвердевания. Блоки имеют идеальную геометрию, что упрощает кладку. В отличие от пенобетона, поры газосиликата не изолированы. Материал обладает высокой прочностью и паропроницаемостью, впитывает влагу. Поэтому дома из газосиликата снаружи и изнутри обязательно обрабатывают штукатурками, уменьшающими влагопоглощение. Кладка выполняется с помощью специальных клеевых смесей.

Выберите свой проект

Более 15 лет компания «Дачный Сезон» специализируется на малоэтажном загородном строительстве в Москве и Московской области. Мы предлагаем готовые проекты домов из газосиликатных блоков. В каталоге представлены поэтажные планы и цены под ключ для всех доступных комплектаций, а также фото уже построенных объектов. У нас можно недорого заказать индивидуальный проект, разработанный с учетом личных пожеланий заказчика.

Преимущества строительства домов из газосиликатных блоков в компании «Дачный Сезон»:

• свыше 2500 реализованных проектов,
• внутренняя перепланировка - БЕСПЛАТНО,
• поэтапная оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%,
• технический надзор,
• 940 проектов домов площадью 60-500 м 2 ,
• гарантия на все виды работ - 7 лет.

Мы выполняем весь комплекс проектных и строительных работ - от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию. По каждому проекту можно дополнительно заказать подшивку крыши софитами, монтаж межкомнатных дверей и водосточных систем, прокладку внутридомовых инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

Компания «Мечтаево» осуществляет строительство домов из газобетона под ключ по собственным индивидуальным проектам, разработанным на основе пожеланий заказчика. Мы используем свой практический опыт и современные технологии, чтобы возводить надежное, теплое и комфортное загородное жилье.

Для строительства домов из газобетонных блоков используется материал немецкого производителя Xella. Это продукция характеризуется следующими показателями:

теплопроводность не превышает 0,12 Вт/м°C;

уровень шума понижается до 50 дБ;

морозостойкость F100, не менее 25 циклов;

блоки выдерживают нагрузку при строительстве зданий высотой до 3 этажей, класс прочности В 2,5 и В 3,5;

относятся к негорючим материалам;

химически стабильны;

не подвержены гниению и старению.

Высокое качество газоблоков, приемлемая цена и точное соблюдение технологии строительства позволяет компании строить дома за 90-180 дней в зависимости от сложности проекта и состава дополнительных работ.

Красивый дом из газобетона под ключ от «Мечтаево»

Строительство дома из газоблока начинается с инженерно-геологических изысканий на участке. С помощью этих показателей можно определить, какой фундамент необходим для будущего коттеджа. Основное преимущество газобетона - это малый вес, а значит, загородное жилье можно строить в местах со слабыми несущими свойствами грунта.

Параллельно с геоизысканиями с заказчиком согласовывается проект. Здесь мы даем полную свободу выбора: можно остановиться на одном из предложенных вариантов дома из газобетона под ключ или прийти к нам со своим эскизом, фотографией или же просто изложить идею устно. Наши архитекторы обладают знаниями и опытом для воплощения в жизнь любого замысла покупателя. А простота обработки газоблоков позволяет решить даже сложную дизайнерскую задачу.

После согласования мы приступаем к строительству дома из газобетона. Работы выполняются по графику, на любом этапе заказчик может лично проконтролировать состояние объекта. При возникновении вопросов или дополнительных пожеланий всегда можно обратиться к персональному менеджеру или прорабу.

Квалифицированные бригады «Мечтаево» выполняют все виды сантехнических, электрических и отделочных работ. Также мы готовы оказать услуги по закупке и доставке материалов для внутреннего оформления дома из газоблоков. Для создания единого стиля на участке к вашим услугам ландшафтные дизайнеры - наши партнеры.

Когда речь заходит о том, из какого материала построить дачу, то первое, что приходит в голову - использовать дерево, например, брус, или возвести дом по каркасной технологии. Оба варианта проверены временем и доступны для самостройщиков. Наш портал уже рассказывал о том, используя методику «каркасостроителей», и из чего лучше строить дом: .

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником Assi73, решившего построить дом, предназначенный для сезонного проживания (весна-осень и изредка зима) из газобетона.

Assi73 Участник FORUMHOUSE

Газобетон привлёк меня тем, что он легко обрабатывается, пилится, штробится, пожаробезопасен, да и работать с ним легко. Дом растёт буквально на глазах.

По мнению многих пользователей портала, каркасный дом при сезонном проживании проще прогреть до комфортной температуры, чем каменный, например, приехав в него пятницу вечером. Но пользователь твёрдо решил , со временем оборудовав дачу чугунной печью-камином с кирпичным отопительным щитком, для увеличения теплоёмкости конструкции. В итоге концепция полностью оправдала себя - сейчас за пару часов удаётся нормально прогреть первый этаж.

По словам Assi73, на обдумывание и проектирование дома у него ушел целый год, в течение которого он читал наш портал, рассчитывал и делал чертежи.

Примечание: Коричневым цветом выделен отопительный щиток, рядом чугунная печь-камин.

Исходные данные для строительства и основные размеры дачи:

• Площадь участка – 4 сотки.
• Грунт – 30 см плодородка, далее идёт суглинок и глина, местность болотистая.
• Размеры дома – 5х8 м.
• Фундамент – монолитный ленточный, сечением - 1100х300 мм.
• Материал стен - газобетон D500 600х250х300 мм.
• Перекрытия – брус 100х150 мм.
• Второй этаж – каркасная утеплённая мансарда.
• Крыша – двускатная.
• Кровля – металлочерепица.
• Ориентировочная смета – 600 тыс. руб.

Сначала пользователь разметил место под фундамент и выкопал траншею глубиной 0.8 м. Песчаная подушка и в данном варианте не делались.

Assi73

Копали траншею рабочие, которых я нашел по объявлению. Не сказать, чтобы очень сделали это хорошо, в одном месте траншея получилась кривой, в другом - стенки обвалились, но справились. Ещё я сразу не сказал им, куда сваливать грунт. В итоге они накидали его в центр фундамента.

Траншею под фундамент 5х8 + 3 ямы под столбы под пристрой - летнюю веранду, глубиной в 1 м, копали 4 человека. По цене 1000 руб за 1 куб. Всего выкопали 10 кубов примерно за 8 часов.

Примечание: цены указаны за 2014 год.

Распрощавшись с этой бригадой, пользователь нанял другую - для вязки арматуры и изготовления опалубки. Арматуру взяли «десятку», положив по 3 прутка сверху и снизу ленты. Из 110 см – 80 см оказались в земле, а 30 см над землёй. Закончив с этим, приступили к заливке фундамента, для чего заказали два миксера. Один на 5 кубов, а второй 9-кубовый.

Assi73

Бетон заказали М200. Я посчитал объём, и вышло, что нужно залить 12.5 кубов, но строители сказали, что бетон нужно заказывать с запасом. Так и сделал. Заказал 14 кубов и не прогадал.

На нашем портале есть статьи, где подробно рассказывается, при заливке бетона, и .

Первый миксер разгрузили за 30 минут. Второй за 1.5 часа, причём, Assi73 специально взял в этот день отгул, чтобы лично контролировать заливку. «Лишний» куб бетона как раз ушёл на заливку столбчатого фундамента под веранду. По словам пользователя, фундамент получился ровным и крепким, а строителям за работу он отдал 18 тыс. руб за 2.5 дня работы.

Закончив «нулевой» цикл, переходим к кладке стен. Отказавшись от услуг 1-й бригады (слишком много запросили за работу), пользователь нанял гостей с юга по цене 1200 руб. за кладку 1 куба газобетона. Ударив по рукам, заказали первые 14.5 кубов газобетона.

На этом этапе пользователь совершил ошибку - не проконтролировал начало работ. В итоге, приехав на участок, он увидел, что ребята уже уложили 4 куба блоков, причём первый ряд положили на фундамент, прямо на клей, мотивировав это тем, что он ровный.

По правилам: первый ряд газобетона укладывается на цементно-песчаный раствор. Только заложив базу, выведя всё в «0», дальнейшая работа ведётся на клей, для обеспечения тонкошовности кладки.

Т.к. строители пренебрегли этим правилом, то в одном месте кладки пошла волна, а местами – ступеньки.

Сделав внушение, Assi73 заставил горе-строителей и вывести кладку в один уровень. Также каждый 4-й ряд кладки армировали двумя прутками арматуры, диаметром в 10 мм заложив их в штробы.

Всего за 1.5 дня уложили 11 кубов газобетона.

Assi73

На фото выше состояние стройки за 5 дней, если считать с момента копки траншеи. Скорость кладки впечатляет. Подумав, я решил отказаться от услуг бракоделов, а дальше вести работу самостоятельно, тем более, что сам процесс нехитрый. Также подошло время делать армопояса и надоконные перемычки, а доверять ответственную работу этой бригаде я не хочу.

Окончательно вывело из себя пользователя то, что бригадир строителей на вопрос, как они будут делать армопояс, спросил, а зачем он вообще нужен, добавив коронную фразу всех «специалистов» - мы всегда так строим, и ещё ничего не развалилось!

Позволив ребятам доложить оставшиеся 3.5 куба на стены, Assi73 рассчитался с ними и, засучив рукава, вместе с добровольными помощниками – отцом и дядей, приступил к работе. Докупив почти 2 куба более «тёплых» блоков: D400 625х250х300, бригада приступила к работе.

На кладку 1 ряда ушёл целый день. Больше всего времени потребовалось на изготовление надоконных перемычек. Для этого из газобетонного блока обычной двуручной пилой выпиливался U блок.

Пополам распиливали 200-й блок и из двух половинок 100х250х625, сажая на клей, выкладывали наружную часть ряда под армопояс. Также блок распиливали на 50х250х625 – для внутренней части ряда, и на 125х150х625 – для середины. Т.е. в итоге мы получаем несъёмную опалубку - аналог заводского U блока.

Внутреннюю стену сложили из блока толщиной в 20 см. Верхнюю часть сразу выпиливали в виде буквы П, со стенками толщиной в 4 см. Выемка получилась размером 12х12 см. Далее заложили арматурный каркас – 4 прутка «десятки».

Теперь пришло время . На это ушло около 0.7 куба бетона. Приклеенные блоки не сломало, и газобетонная опалубка успешно выдержала заливку.

Добавим, что перед заливкой армопояса стройку заморозили на 7 месяцев. За это время ничего нигде не треснуло, не выперло, а недостроенный дом, укрытый плёнкой, отлично выдержал холода.

Assi73

Выложив с отцом ещё 3 ряда блоков и смонтировав перекрытие из бруса, мы подошли к следующему этапу – укладке мауэрлата, устройству стропильной системы и монтажу металлочерепицы.

Исходные данные:

• Стропила – 5000х150х50 мм.
• Расстояние между стропил – 1000 мм.
• Мауэрлат – брус 150х150 мм.

Мауэрлат крепили так: засверливали в блоке отверстие диаметром в 2.5 см на глубину 15 см. Заливали бетон, вставляли шпильку М12, затем монтировали брус и закручивали гайку. Концы бруса дополнительно стягивали скобами.

Также оставили место под укладку ещё 2-х рядов газобетона толщиной 100 мм. Для монтажа крыши наняли бригаду. На этом этапе стал вырисовываться общий вид дома.

Assi73

Пирог крыши следующий: стропила – ветро- и влагозащитная пленка – брусок вдоль стропил для создания вентилируемого зазора, контробрешётка, металлочерепица.

Также пользователь заранее покрасил торцевые стропила, собранные на земле в виде треугольника, которые в таком виде поставили наверх, чтобы потом не лазить на высоте с кисточкой и банкой краски.

Процесс монтажа крыши наглядно представлен на следующих фотографиях.

На монтаж стропил и укладку всего пирога под металлочерепицу у бригады ушло 2 дня. Затем ребята положили кровельное покрытие и попутно сделали длиной 3 м.

Закончив этап монтажа крыши, Assi73 вместе с отцом положили перед брусом мауэрлата ряд газобета. Для этого использовали блок шириной 20 см, распиленный на две части.

Фронтоны зашили ОСП, под дальнейшее окрашивание и изготовление имитации фахверка, сделанного из доски сечением 2х10 см.

Assi73

Я просто вылезал из окна и монтировал доски, без использования лестниц.

Выше мы уже писали, что для этого используется металлическая печь + отопительный щиток, на который ушло 400 шт. полнотелого кирпича и 225 кг глиняной смеси.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,124|2155:63,0;63,220;205,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20

816 116,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Стена из газобетона с оштукатуриваемым фасадом

Кладка из газосиликатных блоков

По сравнению с иными кладочными блоками газосиликатные блоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по всему блоку микропористостью, что объясняет их замечательные термоизолирующие свойства, а также способность «дышать».

По теплоизоляционной способности, огнезащите, звукоизоляции газобетоно-блок многократно превосходит керамический кирпичный материал.

Несмотря на то, что газобетоноблоки преподносятся, как чрезвычайно удобный в употреблении и теплоэффективный строительный материал, их употребление оправданно лишь при условии неукоснительного следования инструкциям производителя и приобретения обязательно известного товара, например, уровня Ytong, Wehrhahn, Hebel, Hess, Beston, желательно с привлечением профессионалов.

Сейчас некоторые заводы реализуют качественные блоки из автоклавированного газобетона («Ytong», «Hess», «Wehrhahn», «Beston», «Hebel») с незначительным разбросом размеров (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специально разработанный клеющий состав.

Подобная кладка характиризуется минимальными теплопотерями, т.к. отсутствуют холодные зоны, формируемые кладочными зазорами из песко-цементного раствора, и, что немаловажно, издержки по монтажу газобетонных блоков сокращаются примерно на треть.

Монтажный клей для газобетона стоит приблизительно вдвое дороже классического цементно-песчаного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

Наружная отделка стен из газобетонных блоков должна облегчать перемещение водяных паров из дома на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены покрывать полистиролом, красить паронепроницаемыми средствами, штукатурить песко-цементной штукатуркой.

По нормам теплозащиты зданий, для средней климатической зоны достаточно однослойной внешней стены из по нормам теплозащиты зданий газосиликата сечением 40 см.

При монтаже газобетоноблочных стен важно увязать большое число лимитирующих факторов и производственных тонкостей, иначе, взамен сокращения затрат на материалы, реально получить сырые, слишком некомфортные, и даже просто аварийные стены.

• Для монтажа арматуры, по верхней плоскости уложенных газосиликатных блоков нарезаются циркулярной пилой пазы толщиной и глубиной 3*3 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для газобетона.
• Некондиционный или излишне выпирающий газосиликатный блок нужно подточить шлифмашиной под требуемый размер по месту его монтажа.
• Газосиликатные блоки вполне реально штробить, строгать, пилить ручной пилой, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• К установке первого ряда газосиликатных блоков следует отнестись достаточно ответственно, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• По техническому описанию, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов блоков нужно армировать стальными прутьями.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, делается армированная бетонная стяжка, слоем до 20 см. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

При штукатурной отделке фасадной поверхности блоков требуется покупать специальные штукатурки, рекомендуемые для газобетона, потому, что для газобетонных стен важнейшим фактором является паропроводимость фасадного слоя. В другом случае, начнёт происходить быстрое промокание стен, которое инициирует понижение теплозащитных свойств и обсыпание штукатурно-отделочного материала. Помимо высокой паропропускаемости, штукатурки для газосиликата должны иметь высокие морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость, а также пониженные водопоглащение, усадочность, трещиноспособность. Из имеющихся штукатурных составов, годящихся для газобетоноблоков, стоит перечислить Сибит, Atlas KB-TYNK, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, Маска +МШ).

В связи с тем, что газосиликатную стену необходимо защищать от атмосферной влаги, штукатурные составы обязаны обладать водоотталкивающими качествами, а кровля дома должна быть с приличнымих свесами. Важно задавать толщину штукатурного покрытия снаружи в 2 раза меньше, чем изнутри, при противоположной пропорции значения паропроводимости, с тем, чтобы поступление в блоки влажных испарений стало меньше, нежели переход паров на улицу.

Некоторые аспекты оштукатуривания газобетонной стены:

• Для наружней штукатурной отделки, хорошо сложенных газобетоноблочных стеновых кладок, вполне достаточно толщины слоя 5÷10 мм. При более толстом слое желательно задействовать сетчатое полотно.
• В перую очередь производяться внутридомовые операции, взаимосвязанные с влажностными процессами: оштукатуривание, окраска, шпаклевание, заливка полов, оклейка, бетонная стяжка, и только затем, после высыхания, начинают штукатурную отделку снаружи.
• Оштукатуривание допускается делать лишь через 6 месяцев, после завершения газобетоноблочных стен, и при плюсовых температурах.
• Покраску готовой штукатурки стоит вести лишь с использованием красителей на водяной основе, характеризующихся требуемыми гидрофобными и водозащитными характеристиками.

Фундамент из армированной бетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент устраивается по границам сооружения в виде единой бетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, бетонная плита выступает основой, на которой выстраиваются вертикальные части фундамента, которые задают подвальный этаж. При верхнем расположении грунтовых вод, целесообразно периметральные стенки фундамента выполнять в виде непрерывной ж/бетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий: обмазки, обклейки, пропитки.

Неуглублённый плитный фундамент используется в индивидуальном строительстве, при неустойчивых грунтах, а также на заболоченных площадках. Такой фундамент целесообразен при устройстве хозяйственных построек, не содержащих высокой надземной части фундамента и погреба.

На практике, когда поверхность монолитной плиты задумывается, как база для пола первого этажа, и значит фундаментная плита находится выше глубины промерзания земли, появляется задача утепления земли под плитой фундамента и под отмосткой.

Целесообразным считается использование прослойки из экструзионного пенополистирола, например, Teplex, Полиспен, Техноплекс, Styrofoam, Ursa XPS, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrodur, т.к. другие теплозащитные средства: ПСБ пенопласт, керамзит, минвата - в короткий срок впитывают воду, что приводит к резкому падению их термосопротивления во влажном грунте.

Примерная методика устройства цельно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной железобетонной ленты:

• В первую очередь выбирается слой грунта на заданную проектом отметку.
• На отрытое основание высыпается щебёнка, крупностью 20…40, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная прослойка, высотой до 5 см.
• Раскладывается влагозащитная плёнка с выносом по границе 180-200 см, для боковой влагоизоляции стенок фундамента.
• Для предохранения влагоизоляционной мембраны от вероятных разрывов при армировании, поверх влагоизоляции укладывается другой слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по контуру которого устанавливают доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту усиливают двумя слоями из стальных прутьев сечением d14 типа А300 с ячейками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента применяется исключительно высокопрочный бетон, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• С отступом 200-250 мм от контура фундаментной плиты, монтируют опалубку по высоте боковых стен в виде неразрывного железобетонного периметра,
• В готовую опалубочную форму закладывается арматурный конструктив, собранный из прутков арматуры типоразмера А300-А400 10-12 мм, и производится выполняется бетонной массы.
• Период набора прочности бетона (когда уже допускается удалять опалубку) составляет, ориентировочно, 28 суток, при температуре не меньше + 15±5 градусов С.

Перекрытие из монолитной ж/б панели

По причине того, что сплошные ж/бетонные перекрытия обладают довольно существенным весом, их допустимо строить исключительно в кирпично-блочных домах с мощными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

В практике частного домостроительства, использование монолитного железобетонного межуровневого перекрытия целесообразно, в основном, в таких ситуациях, когда невозможно использовать фабричные панели, к примеру, это: нестандартные архитектурные композиции или сложнодоступные для грузовых машин территории.

Технологический процесс выполнения бетонной монолитной плиты включает следующие ответственные этапы: постройка заливочной формы, связывание арматурного конструктива и бетонирование. От исполнителей потребуется точное соблюдение проектных решений в части марки бетонного раствора и параметров арматуры, а также необходимо использование инженерного инвентаря и наличие серьёзных навыков.

Рабочие параметры бетонного перекрытия задаются проектным решением, однако, как правило, высота перекрытия выполняется не ниже, чем 1/30 от расстояния между опорами.

Перечислим самые важные правила при сооружении ж/бетонного перекрытия (размер пролёта максимум 600 см, высота панели - 20 см):

• Следует учитывать, что конструкция опалубки должна держать массу залитого бетонного раствора, примерно 0,5 тонны на один кв.м, то для заливочной формы можно использовать окрашенные фанерные листы, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемые стальными трубостойками, d 45...50 мм, или столбами из дерева, сечением не менее 100х100 мм,.
• При помощи стальной катанки марки Вр-1,2 Ф2, с отступом от стенок заливочной формы - не менее 40 мм, из арматурных прутков, марки А400, А500 Ø12÷14мм, вяжут два сетчатых яруса, нижнюю и верхнюю. С помощью привязываемых стоячих разделителей из арматуры с согнутыми торцевыми частями, решётки смещают друг от друга по высоте, в пределах высоты конструкции.
• С целью создания по обе стороны пограничных слоёв из бетона, коструктив из арматуры должен быть по толщине на 50-60 мм ниже опалубочной конструкции, т.е. как бы быть притопленным в теле бетонной панели. по этой причине, нижележащий решётчатый ярус опускается на пластмассовые вставки толщиной 25...30 мм, а вышележащая решётка, в процессе заливки, укрывается бетонным раствором, той же высоты.
• Важно заметить, что бетонный раствор для плиты обязан приготавливаться только на тяжелых заполнителях и иметь класс прочности М250÷М400, поэтому оптимальный выбор - прибретение фабричного бетона.
• Нужно закончить укладку бетона за один приём, пока бетонный раствор не начал застывать.
• Для качественного созревания изготовленного монолитного перекрытия, важно обеспечить благоприятную тепло-влажностную среду. Снимать опалубочное сооружение разрешается лишь через 30 календарных дней.

Металлочерепичная крыша

Черепичный рисунок Monterrey с параметрами (шаг волны - 0,35 м, высота волны - 2,3 см), на сегодняшний момент, значится наиболее популярным и реализуется многими производствами: Интерпрофиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Металл Профиль.

Кровельный материал монтируется на несущий каркас, составленный из брусковой обрешетки и стропил.

Для индивидуальных строений, часто используется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и средними опорами.

Промежуток между стропильными балками обыкновенно выставляется около 600-900 мм при сечении стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил опускаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

С целью быстрого вывода влажного пара, проникающего из внутреннего пространства и убережения листов м/черепицы от последующей коррозии, полное сечение зазоров для проветривания (притяжных и вытяжных) определяется в пропорции 1:100 к величине кровли.

Типовые правила крепления профилей металлической черепицы:

• Для будущего теплоизолирования подкровельного пространства, имеет смысл прикрепить по стропилам, перед устройством обрешёточного слоя, супердиффузионную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, Tyvek). Нельзя употреблять, для гидроизолирования, „недышащие“ плёнки на основе рубероида.
• По стропильным брускам, на уложенный влагозащитный материал, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, расстояние между нижним торцом первой обрешёточной доски и центральной точкой следующей должно равняться 300 мм, а первая обрешёточная доска делается более толстой на 18 мм.
• В зонах последующего крепления снегозадерживающей конструкции, при сборке обрешёточной подготовки, нужно проложить добавочные бруски под верх волны.
• Монтаж держателей желобковой системы выполняется на карнизный профиль или балки ферм, до настила полотен м/черепицы.
• Листы металлочерепицы крепятся в прогиб профиля, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К стартовому обрешёточному бруску, имеющему самую большую толщину, полосы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами сверху ступени профиля.
• Крайние слева и справа ската, листы закрепляются по границам крыши более часто, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При установке полотен металлочерепицы, первое полотно выравнивают по поперечному срезу и карнизу крыши и вывешивают на одном саморезе к последней обрешётине, таким же образом занимаются с двумя-тремя соседними в ряду полотами, соединяя их между собой и подравнивая вдоль линии карниза, и лишь потом окончательно прикручивают, используя при этом примерно 6…8 штук специальных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на м² кровельной поверхности.
• Установку листов металлической черепицы выполняют, снизу вверх, справа налево (или слева направо), причём каждое последующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предыдущего.