Lumière douce et dure : les principales différences. ZNF : types de lumière de base
Dans la nouvelle série "Shoot Like a Pro", nous examinons de plus près le côté éclairage de la photographie et vous montrons comment obtenir des photos plus équilibrées et plus belles. Vous découvrirez la nature et la structure de la lumière et comment la qualité de l'éclairage affecte la qualité des photographies.
En photographie, la lumière est plus qu'un simple phénomène physique - c'est la clé de tout : l'apparence, l'ambiance, l'atmosphère. La perception des objets dans le cadre, leur forme et leur texture dépendront de la direction du flux lumineux. Et la couleur et la dureté de la lumière peuvent complètement changer la photo.
La lumière est l'un des composants les plus importants de la photographie. Dans ce didacticiel, nous verrons comment des astuces et des techniques simples peuvent être garanties pour améliorer la qualité de vos photos.
Vous apprendrez également à modifier la nature et le contraste de l'éclairage à l'aide de diffuseurs et de réflecteurs. Vous comprendrez qu'il n'y a rien de difficile à maîtriser les techniques d'éclairage.
Comprendre la nature de la lumière
Trois caractéristiques principales de la lumière affectent l'aspect d'une photographie : la direction de la lumière, sa couleur et sa dureté ou sa douceur.
Il est plus facile de reconnaître la lumière dure dans l'ombre que dans les zones lumineuses. Une lumière directe dure produit des ombres bien définies et profondes, tandis que les bords d'ombre d'une lumière plus diffuse semblent doux et non définis.
La position des zones d'ombre indique où se trouve la source de lumière. Les ombres, comme nous le savons, se situent du côté opposé du sujet par rapport au flux de lumière.
Position des sources lumineuses
La taille de la source lumineuse joue un rôle important, cela dépend de la douceur de la lumière ou inversement. Une petite source produit une lumière dure et directionnelle, tandis qu'une grande source produit une lumière douce.
Mais la dureté de la lumière dépend non seulement de la taille de la source, mais aussi de la distance qui la sépare du sujet. Le Soleil en est un parfait exemple. Le Soleil lui-même est énorme, mais il est si loin de nous que, par rapport au sujet, il se transforme en une minuscule source de lumière.
La direction de la lumière et les ombres qu'elle crée affecteront la texture et la forme du sujet. La lumière provenant de ou derrière l'appareil photo créera un éclairage plat et projettera des ombres directement derrière le sujet. Ce type d'éclairage convient si vous souhaitez capturer des détails fins dans votre photo, mais vous ne pourrez alors pas capturer entièrement la texture et la forme du sujet.
Vous obtiendrez des résultats beaucoup plus intéressants en plaçant la source lumineuse d'un côté du sujet. Un tel éclairage est appelé éclairage latéral. Avec son aide, des ombres se forment sur le côté de l'objet opposé à la source de lumière, les ombres dessinent le contour et rendent la texture plus explicite.
Lorsque vous photographiez à l'extérieur à midi, vous rencontrerez un éclairage d'en haut (car le Soleil atteint son point culminant à ce moment-là). Avec une telle direction de la lumière, les meilleurs résultats ne sont souvent pas obtenus, en particulier pour la photographie de portrait : les yeux du modèle seront dans l'ombre, et des ombres se trouveront également sous le nez et le menton.
Comment la balance des blancs affecte l'éclairage
Outre la direction de la lumière et sa dureté, l'apparence des photos et leur ambiance sont affectées par la couleur de la lumière provenant de la source. Ce changement de lumière est appelé température de couleur. Votre appareil photo dispose de paramètres de balance des blancs pour le corriger.
La température de couleur de la lumière est mesurée sur l'échelle Kelvin. Plus la température de couleur est basse, plus le rouge sera dans la couleur de la lumière, et à une température plus élevée, la couleur bleue prévaut.
Les réglages de la balance des blancs sont nécessaires pour obtenir les couleurs les plus naturelles. Cependant, en réglant délibérément un mauvais équilibre, vous pouvez rendre la photo plus chaude ou plus froide.
Comment prendre le contrôle du monde
Avec la technique de base en main, vous pouvez commencer à expérimenter différents réglages d'éclairage. Réglez la source lumineuse dans différentes positions par rapport au sujet et observez comment telle ou telle position se reflète dans l'image et la perception de l'objet. Pour éviter le flou dû aux secousses, photographiez à des vitesses d'obturation rapides, pour cela, vous devrez définir une valeur ISO élevée autour de 800-1600.
Lumière de devant
En plaçant la source lumineuse directement derrière l'appareil photo et en la pointant vers le sujet, vous obtiendrez une lumière plate. Vous obtiendrez exactement le même effet en prenant des photos en plein soleil, dos au soleil ou en utilisant le flash intégré.
lumière latérale
En déplaçant la source de lumière sur le côté de l'objet, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus intéressants, car une telle lumière rendra les contours et la texture plus prononcés.
feu arrière
Définir la source derrière le sujet donnera un résultat complètement différent. Une telle lumière éclairera l'objet de tous les côtés, créant ainsi un contour. Ce type d'éclairage permet de créer des prises de vue atmosphériques.
Quelques moyens simples d'améliorer l'éclairage de vos photos
Dans cette section, nous examinerons quelques moyens simples et abordables pour vous aider à améliorer la lumière de vos photos.
Bien sûr, il est impossible de contrôler la lumière lors de la prise de vue de paysages, mais si nous prenons des portraits, des sujets ou des gros plans sur fond de paysage, alors pourquoi ne pas faire notre part pour façonner la lumière.
Il existe de nombreuses façons de contrôler l'éclairage, en particulier dans les situations d'éclairage directionnel et dur.
Comme nous l'avons expliqué précédemment, pour obtenir une lumière douce et diffuse, vous devez utiliser une source lumineuse dont la surface est plusieurs fois plus grande que la surface du sujet. Si vous rapprochez la source lumineuse de l'objet photographié, la lumière sera plus douce, mais souvent un tel mouvement est difficile voire impossible.
Sans diffuseur
Si vous photographiez un petit objet à la lumière du soleil, utilisez un diffuseur ; il doit être installé dans le chemin du flux lumineux. Il diffusera la lumière, rendant les ombres plus douces.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un équipement coûteux, cet effet peut être obtenu à l'aide de moyens improvisés: par exemple, deux feuilles de papier collées ou un morceau de tissu blanc.
Utilisation du diffuseur
Utilisez un réflecteur pour remplir les ombres.
Sans réflecteur
De plus, l'utilisation d'un réflecteur ou d'un réflecteur aidera à adoucir le contraste en plein soleil. La lumière tombant sur la surface du réflecteur est réfléchie et met en évidence les zones d'ombre.
Contrairement à un diffuseur, un réflecteur n'adoucit pas la lumière, mais atténue seulement le contraste entre les zones claires et les zones d'ombre.
Positionnez le disque réflecteur contre la source lumineuse, puis choisissez le bon angle pour éclairer au mieux l'objet.
Utiliser un réflecteur
Aujourd'hui, vous pouvez trouver de nombreux réflecteurs économiques de différentes tailles, ils diffèrent également par la couleur et le matériau du revêtement. Par exemple, les réflecteurs blancs mats produisent une lumière douce, tandis que les surfaces brillantes, qui sont plus réfléchissantes, produisent une lumière d'autant plus dure. Le réflecteur doré rendra les ombres plus chaudes.
utiliser le flash
Une méthode alternative pour mettre en évidence les zones d'ombre dans la lumière du soleil directionnelle consiste à utiliser un flash.
Pour les sujets proches de l'appareil photo, le flash intégré est également idéal à cet effet. Mais si l'objet est à une distance de plus de deux mètres, dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un dispositif d'éclairage plus puissant.
Un moyen facile de se débarrasser des ombres profondes
Activer le mode de contrôle du flash TTL
La fonction TTL intégrée vous aidera à créer une lumière d'appoint. Si vous utilisez un flash externe, assurez-vous qu'il est en mode TTL.
Vérifiez votre exposition
Effectuez une prise de vue test pour vous assurer que le flash est suffisamment puissant pour éclairer votre sujet. Si le sujet est encore mal éclairé, rapprochez-vous.
Réduire la puissance du flash
Si le sujet est trop lumineux par rapport à l'arrière-plan, vous pouvez utiliser la fonction de compensation de puissance du flash pour un résultat plus naturel. Définissez une valeur négative, par exemple -1.
Comment tirer le meilleur parti de la lumière naturelle
Dans cette sous-section, nous parlerons de la lumière naturelle et comment en tirer le meilleur parti.
Lors de la prise de vue de paysages ou de bâtiments, il n'est en aucun cas possible de contrôler la lumière, tout ici dépend entièrement de mère nature.
D'une manière ou d'une autre, vous pouvez choisir la direction de la lumière en modifiant l'angle de prise de vue. De plus, selon l'heure de la journée et les conditions météorologiques, vous pouvez obtenir des résultats complètement différents.
Le classique du genre pour la prise de vue d'images de scène est la soi-disant heure d'or. Ce qu'on appelle une courte période de temps immédiatement après l'aube et avant le coucher du soleil. A cette heure, le Soleil est bas, et la lumière est latérale.
Notez que plus le soleil se couche bas, plus la température de couleur diminue et plus les photos seront chaudes.
Photographier à contre-jour
L'un des effets les plus frappants et les plus impressionnants que vous pouvez créer en jouant avec la lumière est le rétroéclairage. Les photos sous cette lumière prennent un aspect particulier.
Lorsque vous placez la source de lumière derrière le sujet, vous pouvez procéder de deux manières : définissez l'exposition en fonction de l'arrière-plan de la photo, auquel cas vous obtiendrez un sujet sous-exposé sous la forme d'une silhouette dans l'image. La deuxième option consiste à exposer le sujet que vous photographiez, puis vous obtiendrez un arrière-plan surexposé, ce qui créera l'effet d'une photo high-key.
Lorsque vous photographiez en contre-jour, essayez de ne pas regarder directement le soleil à travers le viseur. Utilisez Live View pour cadrer votre prise de vue.
Bien sûr, chacun de vous a réussi à voir un coucher de soleil pittoresque de ses propres yeux, mais combien de fois aviez-vous un appareil photo avec vous ? Si vous pouvez répondre « souvent », considérez-vous chanceux.
La clé d'une photographie réussie dans des conditions de lumière naturelle est la planification préalable, la familiarisation avec les prévisions météorologiques et la connaissance des caractéristiques de la lumière, qui dépendent de la position du Soleil dans le ciel.
Prédire le comportement de la lumière naturelle
Bien sûr, personne n'a annulé les méthodes à l'ancienne, vous pouvez utiliser une boussole solaire et des cartes si vous le souhaitez. Mais il existe de nombreuses applications de gadgets dédiées qui font le travail et vous font gagner du temps, telles que Photographer's Ephemeris ou Sunseeker.
Des applications comme celles-ci vous permettront de suivre la position du Soleil à tout moment, n'importe où. Mais n'oubliez pas les conditions météorologiques changeantes, renseignez-vous à l'avance s'il fera nuageux ou ensoleillé le jour du tournage.
Comparaison des photos de gauche et de droite : Choisissez vous-même sous quelle lumière photographier. Sur la première photo, la lumière est à contre-jour ; sur la seconde, la source lumineuse est située derrière le photographe.
La photo du haut a été prise juste après l'aube, la lumière est de côté et les couleurs sont chaudes. La photo du bas a été prise 30 minutes plus tard. Faites attention à la façon dont la température de couleur a changé : l'image est beaucoup plus froide que la précédente.
Photographier en contre-jour
Pour les prises de vue en contre-jour, une bonne exposition est essentielle.
Éviter l'éblouissement
Un pare-soleil vissé sur l'objectif de la caméra aidera à éliminer les reflets. Si le pare-soleil ne vous aide pas, vous pouvez protéger l'objectif des flux de lumière en le couvrant avec votre main ou un morceau de papier.
Exposition pour photographier des silhouettes
Pour faire la mise au point sur l'arrière-plan et représenter le sujet principal dans le cadre sous forme de silhouette, utilisez la fonction de correction d'exposition. En règle générale, même une valeur de -1 suffit pour créer un effet de silhouette.
Exposer le sujet
Si vous souhaitez montrer plus de détails dans le sujet au premier plan de la photo, vous devrez alors augmenter l'exposition. Pour ce faire, encore une fois, vous pouvez utiliser la compensation d'exposition, mais cette fois, amenez-la à une valeur de +1. Si la photo est trop sombre, augmentez la valeur à +2.
Photographie en basse lumière
Dans cette sous-section, nous examinerons les paramètres les plus utiles pour la photographie dans des conditions de faible luminosité.
La prise de vue dans des niveaux de faible luminosité est difficile, vous devez faire face à de nombreuses difficultés. Prenez par exemple la prise de vue dans un bâtiment mal éclairé ou au crépuscule ou la nuit.
Obtenir la bonne exposition lors de la photographie en mode automatique est difficile, voire impossible. Utilisez le mode manuel.
Dans de telles conditions, il y a aussi des problèmes de mise au point et de balance des blancs, cependant, le résultat justifiera pleinement tous vos efforts.
Exposition en basse lumière
Lorsque vous photographiez dans des conditions de faible éclairage, vous risquez de rencontrer des problèmes d'exposition, en particulier si vous utilisez l'un des modes de mesure automatique.
En passant en mode manuel, vous obtiendrez des résultats plus prévisibles.
Si votre sujet contient principalement des tons sombres, l'appareil photo est susceptible de surexposer le cadre en mode automatique. Cela sera particulièrement visible dans les zones d'ombre, qui seront affichées avec trop de détails.
Pour évaluer correctement l'exposition, prenez une photo test et vérifiez l'histogramme. S'il y a un espace sur le côté gauche du graphique, l'image est surexposée, ce qui signifie que vous devez soit réduire la valeur ISO, soit ralentir la vitesse d'obturation, soit couvrir l'ouverture.
Lorsqu'il s'agit de photographier en basse lumière, plusieurs options s'offrent à vous. Cela dépend de l'objectif pour lequel vous devez utiliser une vitesse d'obturation rapide : si vous souhaitez capturer n'importe quel processus rapide, une vitesse d'obturation courte est indispensable, mais si vous avez la possibilité d'utiliser un trépied pour éviter le bougé de l'appareil photo, et le le sujet de la photo permet d'utiliser la pose longue, pourquoi pas ?
Modifiez la valeur ISO en fonction de la vitesse d'obturation. Dans des conditions de faible luminosité et à des vitesses d'obturation courtes, réglez l'ISO sur au moins 800. Avec des vitesses d'obturation longues, vous pouvez réduire l'ISO à 200, cela fournira une meilleure qualité photo.
Photographier au crépuscule et dans l'obscurité absolue
Crépuscule
La lumière douce et froide qui caractérise la courte période avant l'aube et juste après le coucher du soleil crée d'excellentes conditions pour la prise de vue.
Cela vaut la peine de prendre des photos alors qu'il y a encore des couleurs et des détails visibles dans le ciel, ce qui signifie que vous n'avez pas à régler des vitesses d'obturation très lentes.
La majeure partie de la lumière à ce moment sera réfléchie par le ciel, donc les tons froids prévaudront et la lumière elle-même sera douce et diffuse. Les niveaux de lumière au crépuscule sont faibles, et c'est le moment idéal pour apprendre des techniques utilisant des vitesses d'obturation lentes. N'oubliez pas un trépied et des méthodes de déclenchement à distance.
Paysages nocturnes
Il existe de nombreuses méthodes intéressantes et belles pour éclairer la nuit, allant de la lumière provenant de lampadaires ou de routes très fréquentées au clair de lune.
Un mélange de lumières vives de la ville et d'ombres profondes - quoi de mieux ?
Supprime le bruit
N'oubliez pas d'activer la fonction de réduction du bruit sur votre appareil photo lorsque vous photographiez à des vitesses d'obturation lentes la nuit. En règle générale, cette fonction fonctionne à des vitesses d'obturation supérieures à 5 secondes.
Comment prendre des photos à main levée en basse lumière
Sur la photo ci-dessous, nous montrons les réglages pour la prise de vue à main levée dans des conditions de faible luminosité.
Installer ISO
Réglez l'ISO sur une valeur élevée, au moins 800, puis effectuez une prise de vue test à la vitesse d'obturation nécessaire pour une exposition correcte. Si la vitesse d'obturation est encore trop longue et que les photos sont floues, alors augmentez l'ISO à 1600 voire 3200 et réduisez la vitesse d'obturation.
Gardez l'appareil photo immobile
Si votre appareil photo ou votre objectif est doté d'une stabilisation d'image, assurez-vous de l'utiliser pour éviter le flou dû au bougé de l'appareil photo. Mais ne vous attendez pas à ce que le flou de mouvement soit également réduit.
Mise au point
Si vous utilisez la mise au point automatique, assurez-vous de sélectionner le point AF central. Sur la plupart des caméras, il donne les résultats les plus précis dans de mauvaises conditions d'éclairage.
Comment gérer les conditions d'éclairage difficiles avec le flash
Dans la dernière section de ce didacticiel, nous passerons en revue certaines techniques pour vous aider à contrôler votre éclairage avec le flash.
Photo prise avec le flash intégré
Contrairement à d'autres sources lumineuses, où vous pouvez voir immédiatement l'effet d'équipements spéciaux, tels que des diffuseurs et des réflecteurs, la situation est plus compliquée avec le flash. Vous ne verrez pas le résultat tant que vous n'aurez pas pris de photo.
N'ayez pas peur du flash, surtout si vous savez comment la direction de la lumière naturelle affecte la photo.
La lumière de n'importe quel flash sera un peu plus dure que la lumière provenant, par exemple, d'une lampe de lecture. Pour cette raison, il est essentiel de prendre au moins quelques photos d'essai avec votre équipement. Mais, néanmoins, les lois fondamentales de la direction de la lumière et ses changements qualitatifs restent les mêmes, quelles que soient les sources lumineuses utilisées.
Photo prise avec un flash externe
Les résultats que vous obtenez si vous pointez votre flash directement sur votre sujet sont garantis pour vous dissuader de cette méthode d'éclairage. Dans ce cas, le flash agit comme une minuscule source lumineuse ponctuelle qui produit une lumière nette, dure et à contraste élevé.
Cette lumière doit être adoucie et la surface de la source doit être agrandie par rapport à l'objet photographié.
Adoucissez votre flash
Il existe un certain nombre d'accessoires spéciaux disponibles pour vous aider à adoucir la lumière de votre flash. Pour commencer, soulignons les softbox et les parapluies, qui adoucissent la lumière et agrandissent beaucoup la zone de la source lumineuse.
Ensuite, vous devez faire attention aux diffuseurs spéciaux qui sont fixés directement au flash intégré. Un tel diffuseur diffuse la lumière dans la pièce, la lumière se réfléchit sur la surface de la pièce et éclaire l'objet.
N'oubliez pas que c'est la taille de la source lumineuse par rapport au sujet qui détermine les qualités de la lumière : si elle sera dure ou douce pour un sujet particulier.
Même lorsque vous utilisez une boîte à lumière ou un parapluie, gardez cela à l'esprit : plus la source est éloignée du sujet, plus la lumière est forte, plus la lumière est proche, plus la lumière est douce.
flash externe
Pour plus de contrôle sur l'éclairage, bien sûr, il est préférable d'utiliser un flash externe que le flash intégré.
Comment utiliser le déclencheur sans fil
Installer flash
La plupart des récepteurs ont un support de trépied dédié, vous pouvez donc le fixer à un trépied ordinaire pour plus de commodité. Si vous avez besoin d'une lumière douce, vous devez également installer un diffuseur de flash ou une softbox.
Déterminer la puissance du flash
Réglez le flash en mode manuel, puis utilisez la fonction de contrôle de la puissance du flash en réglant la puissance du flash pour qu'elle corresponde à la distance entre le sujet et le flash.
Vérifiez votre exposition
Prenez ensuite quelques photos d'essai pour régler l'exposition. Si la photo est surexposée, alors réduisez l'ouverture et inversement, augmentez si les photos sont trop sombres.
L'outil principal d'un photographe n'est pas un appareil photo, mais la lumière. C'est lui qui dessine des paysages, des portraits, des natures mortes sur pellicule ou sur matrice. Avec l'aide de la lumière, trois problèmes photographiques sont résolus : technique, pictural et compositionnel. Le problème technique - l'obtention d'une image - est résolu grâce à l'invention de la caméra : une quantité de lumière strictement mesurée déterminée par la composition spectrale de la lumière est dirigée à travers l'objectif vers le bon endroit dans le cadre, où apparaissent des zones sombres ou claires - la lumière et les ombres.
Pour résoudre un problème visuel, il ne suffit pas d'inonder de lumière l'espace tombé dans le champ du viseur. Avec l'aide de la lumière sur le plan de l'image, vous pouvez représenter, c'est-à-dire dessiner, le monde en trois dimensions qui nous entoure. La lumière permet de rendre la rondeur d'une pomme et la tendresse d'une peau d'enfant, la qualité graphique d'un treillis forgé et la spongiosité d'un pavé de granit, la beauté d'un verre de cristal et l'éclat de la surface nickelée d'un un couteau de table, les douces couleurs d'un matin brumeux et les contrastes flashy d'une ville la nuit. Le problème de composition peut être résolu à l'aide d'ombres générées par la lumière. Parfois, l'ombre est simple et définie. Elle en elle-même est le sujet de la prise de vue et l'essence de l'image (photo 2). Parfois, l'ombre forme des lignes inhabituellement ornées qui, lorsqu'elles sont combinées avec l'arrière-plan, peuvent évoquer des associations complexes chez le spectateur, renforçant considérablement l'impact émotionnel de la photographie (photo 3). Vous pouvez également utiliser l'ombre comme élément de composition de l'image, par exemple, pour unir ses parties disparates en un seul ensemble et lui donner une complétude de composition (photo 4).
La lumière peut être dirigée vers le sujet de n'importe où : haut et bas, droite et gauche, avant et arrière. En même temps, un motif d'ombre inhérent uniquement à cette direction de la lumière est créé à chaque fois, affectant la perception de la photographie par le spectateur.
Orientations lumineuses
La lumière diffère selon sa direction vers le sujet :
- arrière (ou droit)- dirigé vers le sujet derrière le dos du photographe.
- Haut- dirigé vers le sujet d'en haut. inférieur - dirigé vers le sujet par le bas. face supérieure - dirigée vers le sujet sous un angle à droite ou à gauche de l'appareil photo.
- côté- dirigé vers le sujet strictement de côté. postérolatéral - visant le sujet à un angle derrière et à droite ou à gauche de la caméra.
- retour- dirigé vers l'objectif de la caméra.
Sortes de lumière
Très souvent, pour créer une image, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, plusieurs sources lumineuses sont utilisées à la fois. Dans ce cas, chacun d'eux a son propre but et son propre nom.
- dessin- le type principal de lumière (tous les autres jouent un rôle de soutien). C'est lui qui forme les ombres qui déterminent la solution noir et blanc de l'image. La lumière principale est généralement créée par une seule source lumineuse et peut être dirigée vers le sujet de n'importe où.
- remplissage- avec son aide mettre en évidence les ombres, leur donnant légèreté et transparence. Sans lumière d'appoint, les ombres peuvent devenir complètement noires. Parfois, cela est approprié, mais le plus souvent, au moins certains détails doivent être lus dans l'ombre.
- retour- est dirigé vers l'objet par l'arrière et soutient la lumière principale, créant un éblouissement supplémentaire dans les zones éclairées par celle-ci.
Dans les cas où la luminosité de l'objet et la luminosité de l'arrière-plan sont identiques, le rétroéclairage aide à arracher l'objet de l'arrière-plan.
- contour (ou contre-jour)- une sorte de rétro-éclairage. Il est formé par une source installée exactement derrière la tête du modèle et dirigée vers l'objectif de la caméra. Une telle lumière dessine un contour lumineux surexposé autour du sujet, dépourvu de détails (photo 3).
- Contexte- utilisé pour éclairer le fond, pour créer un motif noir et blanc dessus qui supporte la lumière principale.
qualités de la lumière
- doux (ou épars)- ne forme pas d'ombres nettes (photo 7, 12). C'est la lumière d'un jour nuageux ou le soleil recouvert d'un nuage venant en sens inverse (photo 1), la lumière réfléchie par un mur blanc ou un parapluie photo (translucide, travaillant pour la lumière, ou avec une surface intérieure réfléchissante, travaillant pour la réflexion) , la lumière des softboxes (dispositifs d'éclairage spéciaux qui donnent une lumière douce).
- dur (ou directionnel)- forme des ombres profondes et bien définies (voir photo 2 - 4). C'est la lumière du soleil ou des appareils d'éclairage avec une petite taille de corps lumineux: lampes à incandescence, lampadaires, spots (sources spéciales de lumière dure directionnelle qui donnent un faisceau de rayons très étroit).
lumière artificielle
Dans la rue, il n'y a qu'une seule source de lumière - le soleil, et le photographe ne peut pas la contrôler, contrairement au studio, où vous pouvez faire ce que vous voulez avec la lumière. Lorsque je travaille en studio, j'essaie d'éclairer le cadre de manière à reproduire la lumière naturelle imaginaire. Par exemple, j'imite la lumière du soleil, les bandes d'ombres des stores ou la lumière de la fenêtre. Avec cette approche du travail avec la lumière, il est possible de prendre des photographies "véridiques", en voyant lesquelles le spectateur éprouve la joie de la reconnaissance (photo 6).
Tous les types d'appareils d'éclairage peuvent être utilisés pour obtenir une lumière clé, cependant, il est plus pratique de photographier des personnes avec des sources pulsées, car la photographie d'objets en mouvement nécessite des vitesses d'obturation rapides. Les flashs donnent une impulsion puissante en centièmes de seconde, cela permet d'éviter les secousses. Les natures mortes, en revanche, sont mieux éclairées avec des ampoules halogènes. Une lumière allumée en permanence permet de construire soigneusement, lentement, une composition, et le temps d'exposition dans ce cas ne peut pas affecter le résultat de la prise de vue.
La lumière douce ne forme pas d'ombres profondes bien définies. Une telle lumière peut être obtenue lorsque le corps lumineux de la source lumineuse a une surface rayonnante si grande qu'elle recouvre en quelque sorte l'objet à la fois à droite et à gauche. La même boîte à lumière ou parapluie peut fonctionner très doucement si vous la rapprochez du sujet, et très fort si vous l'en éloignez.
Pour obtenir une lumière douce, il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser des softbox coûteuses. Parfois, vous pouvez obtenir une lumière très douce en pointant votre flash vers un plafond ou un mur blanc. J'utilise souvent des feuilles de styromousse pour cela, qui diffusent bien la lumière sans changer sa température de couleur. Les lightdisks pliants (réflecteurs de lumière tendus sur un ressort en acier) sont très pratiques. Ils constituent également une excellente source de lumière douce et diffuse à la fois en studio et à l'extérieur. La lumière de n'importe quelle fenêtre d'un appartement en ville fonctionne également doucement, si vous ne vous en éloignez pas à plus d'un mètre (photo 7).
l'éclairage des rues
La solution d'ombre et de lumière du cadre, dictée par les conditions existantes, ne résout pas toujours avec succès le problème visuel. Supposons que je voie un objet que j'aime par une journée grise et nuageuse, alors que même un éclairage presque sans ombre ne me permet pas de rendre sur la photographie ni le relief, ni la texture du matériau qui orne les murs des maisons, ni la rondeur des colonnes, ou les couleurs des décorations en mosaïque. Il faudra revenir ici, mais quand, à quelle heure de la journée ? Le soleil, décrivant un arc dans le ciel, modifie constamment les conditions d'éclairage. Au petit matin, la lumière se répand à la surface de la terre, surmontant l'épaisseur de l'atmosphère poussiéreuse. En même temps, il dissipe et colore l'air dans des tons chauds de rouge et de jaune. A dix heures du matin, lorsque le soleil se lève à une trentaine de degrés au-dessus de l'horizon, des ombres apparaissent, dirigées en diagonale vers le bas. De midi à deux heures de l'après-midi le soleil est au zénith, à cette heure le schéma lumière et ombre est peut-être le plus malheureux : les objets verticaux ne forment pas de longues ombres. Il y a vraiment une exception à cette règle - les murs des maisons exposent leurs côtés au soleil de sorte que toute corniche, toute miette de ciment dépassant d'une surface plane, forme des ombres profondes et noires. Si vous l'utilisez correctement, vous pouvez obtenir des photos très impressionnantes (photo 8). Ensuite, le soleil se couche, répétant tout le processus de modification du motif de lumière et d'ombre, seule la direction des ombres sur l'objet est inversée.
On ne nous donne pas le contrôle sur la lumière du soleil. Il faut s'en accommoder, mais cela ne signifie pas du tout que le tournage en extérieur soit une simple fixation du moment. Vous devez commencer par choisir le moment de la prise de vue. Cela dépend de cela: à quelle hauteur sera le soleil, à quel angle les ombres tomberont, si la brume matinale adoucira et brouillera les objets d'arrière-plan. Même en une journée, il est impossible de prendre deux photos identiques. Je ne parle pas de l'influence de la météo sur les conditions d'éclairage. La lumière d'un soleil direct et ouvert est dure et intransigeante, mais la lumière du même soleil sera visiblement dispersée par la simple présence de nuages dans le ciel - ils servent de bons réflecteurs. Un nuage couvrant le soleil peut rendre cette lumière douce, et un gros nuage d'orage peut la rendre presque sans ombre (photo 1).
La lumière d'un jour nuageux et la lumière du soleil à cause de la ligne d'horizon sont amorphes et ne forment pas de clair-obscur (photo 12). La lumière dépend non seulement de l'heure de la journée, mais aussi de la saison, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vraiment, il n'y a pas de mauvais temps - il y a de mauvais photographes. Le principal outil pour influencer l'éclairage public est les jambes. Ne soyez pas surpris, ils vous permettent de choisir la bonne direction de prise de vue. La lumière, comme dans le studio, peut être arrière, postéro-latérale, latérale, rétro-éclairée, mais si je déplace les lampes dans le studio, alors de telles libertés ne fonctionnent pas avec le luminaire. Vous devez vous déplacer vous-même dans l'espace, en changeant la direction de la lumière dans le cadre.
Si le soleil est derrière le photographe, attendez-vous à une image plate. Dans la plupart des cas, c'est mauvais - les volumes d'objets ne sont pas détectés. Mais parfois, vous pouvez utiliser très efficacement votre propre ombre (photo 10) ou les ombres des personnes à proximité.
Le contre-jour du soleil est différent du studio. Dans ce cas, les hautes lumières occupent également une plus petite partie de la zone de l'image, créant un ton sombre général. Cependant, dans la rue, la diffusion de la lumière et la réflexion des rayons du soleil sont très perceptibles. La brume d'air ou le brouillard se détachent efficacement sur des arrière-plans plus sombres, accentuant la profondeur de l'espace, et la diffusion de la lumière vous permet d'obtenir l'étude nécessaire des détails ombragés. Les ombres formées par le comptoir sont très belles. Les contours et les silhouettes aident à créer des clichés concis et accrocheurs. Les surfaces brillantes de l'eau, le métal poli, le verre, divers films polymères, la décoration en pierre des structures architecturales, les galets marins, les nuages au coucher du soleil, etc. sont bons en contre-jour (photo 9).
Si vous vous tournez vers le soleil, la nature de l'éclairage changera. Les ombres fonctionneront correctement pour le photographe, mais l'image deviendra beaucoup plus lumineuse, car il y aura beaucoup plus d'avions éclairés par le soleil qu'avec le contre-jour. Les couleurs deviendront saturées. Trouver une combinaison harmonieuse de lumières et d'ombres dans un tel éclairage est assez difficile. La lumière et l'ombre entrent dans une dispute séculaire - qui est le plus important pour l'art (photo 11).
Léger en composition
Les "échelles" composites m'aident à équilibrer la lumière et les ombres. Ils sont toujours avec moi et, en regardant les photos, je pèse mentalement leur contenu. Il est clair que les taches sombres sont plus lourdes que les claires et que l'objet rouge l'emporte sur le vert. J'aime quand les objets d'une photographie obéissent aux lois de la gravité, quand l'harmonie et l'équilibre règnent au sein de chaque image. Lors de la construction d'un plan, j'essaie de ne pas placer tous les objets dans une moitié du cadre, sinon l'image s'effondrera - si le haut de la photo est très sombre et le bas est clair, le spectateur voudra instinctivement le tourner à l'envers. Il suffit d'activer les "échelles" internes et d'analyser les lumières et les ombres dispersées sur l'image, car il s'avère que beaucoup nécessitent l'amputation d'espaces libres de charge sémantique. Les images ne s'aggravent pas cependant. Cependant, le recadrage, en règle générale, entraîne une diminution de la zone utilisée du négatif ou de la matrice, et réduit ainsi sa qualité. Lorsque l'image est agrandie, la netteté diminue, le grain augmente. Par conséquent, il est préférable d'équilibrer le cadre lors de la prise de vue.
Quand j'ai appris à photographier, j'imaginais mentalement que le plan de l'image était en équilibre au bout de l'aiguille. Il suffit de mettre un poids sur n'importe quel point de cette structure imaginaire, car un contrepoids devra être utilisé pour maintenir l'équilibre. Un tel contrepoids peut être non seulement un objet, mais aussi une ombre de celui-ci (photo 15).
Au stade de l'apprentissage, il est logique de photographier des natures mortes - la nature morte vous permet de réfléchir lentement à tous les éléments de la composition. Lors de la prise de vue d'une nature morte, vous devez d'abord trouver une place pour le sujet principal, après quoi vous pouvez remplir l'espace libre de l'image avec autre chose. La solution la plus simple peut sembler être l'emplacement central de l'objet principal ou une composition symétrique. Or la symétrie tue le mouvement dans le cadre, la nature n'aime pas la symétrie. Une violation délibérée de l'équilibre compositionnel symétrique peut donner à une image un sens supplémentaire, une émotivité excitante ou un mystère. Une telle image devrait provoquer une anxiété inconsciente chez le spectateur, retenant ainsi son attention sur lui-même (photo 13).
Il est impossible de couper un seul millimètre d'une bonne image sans l'abîmer. Tout doit être interconnecté, comme dans un bon mécanisme de montre - vous enlevez n'importe quel détail et la montre devient un bijou. Cependant, l'analyse du motif noir et blanc des photographies n'est pas toujours simple. De nombreuses images vivent parfaitement sans ombres principales prononcées ni accents de lumière principaux. Une belle photographie peut très bien s'avérer être tissée d'une multitude de lumières et d'ombres de surface et de luminosité égales (photo 14). Dans ce cas, le photographe n'a d'autre choix que d'agencer cette mosaïque, de la mettre en ordre, en utilisant toute la richesse des techniques de composition à sa disposition : angles haut ou bas, perspective linéaire ou ton sur ton, points de section dorée, profondeur de champ, mettre en évidence quelque chose d'important en utilisant la couleur ou vice versa la décoloration. Mais l'essentiel est la capacité de voir les lumières et les ombres autour de vous et d'apprendre à les gérer.
Cet article discutera des concepts de lumière "dure" et "douce", des caractéristiques de leur production et de leur portée.
La lumière est le composant le plus important de la photographie et le principal outil du photographe. Dans la plupart des cas, la qualité des photographies dépend fortement de la façon dont le photographe comprend et sait comment créer l'éclairage nécessaire. La lumière a de nombreuses caractéristiques - luminosité, température, longueur d'onde... Parmi les photographes, vous pouvez souvent entendre les termes lumière "dure" et "douce", en particulier dans la photographie de portrait, comment cela se peut-il ?, car vous ne pourrez pas toucher la lumière. Découvrons-le !
Le concept de lumière "dure" et "douce" est relatif et la même source de lumière, dans différentes conditions de prise de vue, peut être à la fois dure et douce. De quels paramètres dépend alors le type de lumière que nous serons ? Regardons des exemples illustratifs réalisés sur des modèles tridimensionnels.
La principale différence entre la lumière dure et la lumière douce est le gradient de transition entre les hautes lumières et les ombres. Si vous regardez les endroits cerclés de rouge, vous verrez que sur le visage de gauche, la partie éclairée se brise brusquement et se transforme en ombre, tandis que sur le visage de droite, le passage de la zone claire à la zone d'ombre est plus lisse.
Passons maintenant du modèle 3D au vrai :
Sur la photo avec une lumière dure, l'ombre s'est avérée prononcée, avec des bords nets, tandis que sur la photo avec une lumière douce, l'ombre est plus floue et la transition du clair au foncé (ombre) est beaucoup plus douce et presque invisible. Comme vous pouvez le voir, la photographie avec une lumière douce semble plus attrayante, donc les portraits avec une lumière douce comme source principale sont considérés comme plus beaux (si vous photographiez une fille, photographiez mieux avec une lumière douce).
Regardons maintenant la lumière dure et douce en utilisant une balle de baseball comme exemple.
J'espère que vous pourrez facilement déterminer dans quel cas la photo a été prise avec une lumière dure et dans laquelle avec une lumière douce (haut - dur, bas - lumière douce).
Facteurs affectant le type de lumière
La taille de la source lumineuse par rapport à la taille de l'objet photographié ;
La distance entre la source lumineuse et le sujet.
Si vous photographiez le visage d'une personne à la lumière d'une ampoule à incandescence, la lumière sera dure, car l'ampoule est plus petite que le visage de la personne. Le soleil par temps clair est également une source de lumière dure (et un gros problème pour le photographe) même malgré sa taille énorme, car il est très éloigné du sujet photographié.
Si le ciel est couvert de nuages, la lumière sera douce, car la lumière du soleil, passant à travers les nuages, sera dispersée. Pour la taille de la source lumineuse dans ce cas, on ne prendra plus le soleil en tant que tel, mais des nuages qui diffusent la lumière solaire directionnelle. Les nuages sont beaucoup plus petits que la surface du soleil, mais sont beaucoup plus proches de l'objet photographié (donc quand il fait nuageux à l'extérieur, les photographes se réjouissent).
La lumière dure peut être utilisée pour les "portraits masculins" texturés, ainsi que dans les cas où vous devez accentuer la texture et le relief du sujet.
L'utilisation de la lumière dure a fait ressortir la texture de la peau, tandis que les ombres profondes ont rendu les photos plus contrastées et dramatiques. Voyons maintenant ce qui se passe si vous prenez une photo d'une fille avec une lumière crue.
J'ai pris cette photo alors que je venais de commencer à faire de la photographie, en utilisant une source de lumière - un flash, qui transmettait bien la texture du mur de pierre, mais les ombres sur le visage de la fille ne sont pas très belles (si vous êtes un photographe débutant - essayez pour éviter de faire des portraits de filles avec une lumière dure, elles ne vous seront pas pardonnées =)
Dans les photos suivantes, la lumière dure a permis de faire ressortir la texture des bijoux et des cosmétiques, ainsi que de montrer la texture du cuir du sac à main.
Mais que se passe-t-il si l'utilisation de la lumière dure n'est pas souhaitable, comment l'adoucir ?
Façons d'adoucir la lumière
- diffusion de la lumière. Tout objet translucide convient à cela, placez-le entre le sujet et la source lumineuse. Les photographes utilisent des parapluies pour la transmission et les reflets, des softboxes, des octaboxes, des diffuseurs (vendus avec des réflecteurs), mais ça peut aussi être une feuille, un rideau, tout ce qui peut diffuser la lumière ;
- reflet de la lumière. Positionnez votre sujet de manière à ce que seule la lumière réfléchie l'atteigne. C'est pourquoi les photographes prennent des photos en intérieur en pointant leur flash vers le plafond.
Il convient de garder à l'esprit que lorsque la lumière est adoucie par diffusion ou réflexion, une partie importante de celle-ci est perdue et l'éclairage du sujet diminue, ce qui nécessite des ajustements des paramètres de prise de vue (augmentation de la puissance de la source lumineuse ou augmenter la vitesse d'obturation, ouvrir l'ouverture, augmenter la sensibilité ISO).
Quelles sont les caractéristiques de la lumière douce ? Contrairement au dur, il masque bien les défauts et les défauts de la surface à éliminer, rend la peau du modèle plus attrayante et la frontière de la transition entre les zones d'ombre et de lumière est plus invisible.
Et enfin, des exemples de nos photos avec une lumière douce :
Dans cette revue, je veux donner des extraits des articles de l'excellent photographe moscovite Oleg Tityaev. Et, bien que l'histoire des types de lumière soit basée sur l'exemple du travail des équipements de studio, les propriétés de la lumière n'en changent pas : le dur reste dur, et le doux reste doux, à la fois dans les monoblocs de studio et dans les flashs portables. Et dans ces articles tout est écrit si correctement et avec compétence de la part d'un vrai praticien qu'il ne reste plus qu'à dire "merci !" et présenter à votre attention.
En tant que personne qui passe beaucoup de temps en studio et qui n'est généralement pas indifférente à la photographie, je constate souvent à quel point les photographes débutants, et parfois pas seulement, ont littéralement peur de la lumière. Il arrive qu'après plusieurs heures de prise de vue d'un "portfolio" vous constatiez qu'en studio le photographe n'a même pas touché la lumière. Lorsque l'administrateur vous demande ce dont vous avez besoin, un deuxième coup d'œil dans les profondeurs du studio s'ensuit, la découverte de quatre boîtes à lumière laissées là par le tournage précédent et une réponse indifférente, "ça ira". J'ai moi-même été témoin qu'après une telle prise de vue, pas une seule lampe n'a changé de position.
...oui, en effet, ce que les photographes prennent parfois pour de la dureté ou de la douceur, ce sont les reflets des murs que l'on capte...
Mais photographier un portfolio, c'est une recherche d'un modèle avec lumière, c'est une « morsure » d'un modèle avec lumière. Ne pas la peindre de toutes sortes de couleurs, ne pas ébouriffer ses cheveux dans une tête de microphone, mais essayer d'offrir certaines de ses solutions, ses opinions sur son apparence. Bien dit un photographe - le portfolio doit être tourné rapidement, en changeant constamment la lumière. La recette est simple. Génial.
Tout le monde sait que plus la lumière est proche, plus elle est douce. Une fois, nous nous sommes disputés avec un photographe (et pas seulement un, et plus d'une fois) à ce sujet. Après 15 minutes de réflexion (et mon raisonnement incessant avec de vigoureux mouvements de bras), il a convenu : « oui, ce que les photographes prennent parfois pour de la dureté ou de la douceur, ce sont les reflets que nous captons sur les murs ». Même une grande boîte à lumière transportée sur une longue distance se transformera en une source très dure. Juste pour comprendre cela, vous devez mettre des nids d'abeilles et peindre les murs en noir. C'est l'un des nombreux exemples que je peux donner quand je parle d'analphabétisme théorique élémentaire, parfois simplement par réticence, et parfois par peur, de discuter et d'étudier tout cela.
Définissons deux faces - deux pôles.
LUMIÈRE FORTE- soleil, lampe, projecteur, lanterne, phares de voiture. Ceux. quelque chose de net, de dur, mettant l'accent sur la texture, le volume, la lumière, transmettant des couleurs vives, créant des ombres profondes.
LUMIÈRE DOUCE- temps nuageux, crépuscule, lumière du jour par les fenêtres. Il enveloppe, cache la texture, adoucit les couleurs, aplatit, lisse le volume, crée le calme, la paix.
Par conséquent, lorsque je veux accentuer la texture du visage du modèle, souligner sa beauté, créer une image lumineuse et dramatique, je choisis une lumière dure. De la même manière, je me condamne à la nécessité d'opérer avec la lumière avec beaucoup de soin, de joaillerie, car parfois un décalage de la source lumineuse de quelques centimètres change radicalement l'image. Par contre, quand je vois que le modèle ne reçoit pas de lumière dure, j'essaie de photographier de plus en plus avec une lumière douce, le modèle devient similaire à celui qu'elle avait l'habitude de se voir dans le miroir, elle devient "reconnaissable" pour se. La lumière dure s'écarte de la perception habituelle du modèle, ce que beaucoup de gens, principalement dans les commandes privées, ne veulent pas.
Il y a un autre aspect du choix entre la lumière dure et la lumière douce. On peut le définir par une telle phrase pas très agréable : "La lumière dure rend les beaux modèles plus beaux, les moches encore plus laids" Hélas, ce n'est pas triste et pas cruel, mais c'est vrai. Et ça marche 95% du temps. Donc, si je fais un tournage de modèle, je suis plus susceptible d'opter pour des configurations de lumière dure, s'il s'agit d'un tournage privé ou d'un tournage d'une fille qui "pense qu'elle est un modèle", je serai dominé par les softboxes ou quelque chose comme ca.
Commençons donc par l'un de mes schémas d'éclairage à lumière dure avant préférés. C'est l'un des plus beaux schémas de lumière, mais comme nous l'avons dit, il est loin d'être pour tout le monde, alors je vais décrire un peu ma vision de ce schéma. Ici, le modèle regarde la caméra, son visage est tourné vers la caméra, la lumière est située d'en haut frontalement. Naturellement, certains écarts par rapport à la ligne idéale sont possibles, mais lorsque l'ombre latérale du nez devient prononcée et plus encore atteint l'ombre sur la joue, nous parlerons de la lumière latérale, et c'est une toute autre histoire.
Regardons cette photo.
On voit à quel point la lumière frontale se pose magnifiquement sur le visage: elle structure parfaitement les cheveux, souligne la ligne des sourcils, souligne le volume des lèvres, même une ombre un peu grande sous le nez ne dérange pas dans ce cas, car elle ne tient pas debout sur le fond des yeux et des lèvres (enfin, si vous ne regardez pas de près L'ombre sur le cou, suivant la ligne du menton, a donné à la photo une certaine monumentalité, et une petite ombre sur le fond donne (ou plutôt préserve ) le volume de l'image regarde avec un regard confiant et tout cela crée l'image d'une fille sûre d'elle, belle, forte et dominante.Et ici, la lumière frontale dure a fonctionné à 100%.
En général, la question de la dominance du modèle sur la photo est une question distincte très importante. J'aime le terme "dominer". Je m'efforce pour cela à chaque seconde. Pour que le modèle domine tout le monde, pour que le non-photographe domine le modèle. Je veux dire dans les images, pas dans le style de communication sur le plateau. Comme me l'a dit un photographe connu : "On les enlève du sol pour qu'elles nous dominent, et pas du tout pour que les jambes soient plus longues, on va les allonger dans Photoshop." Il y a une énorme quantité de vérité dans cette blague, et je pense que nous reviendrons sur ce sujet.
Mais, malgré toute l'apparente simplicité et prévalence, c'est l'un des schémas d'éclairage les plus difficiles pour un photographe. Lorsque vous commencez à jouer avec les angles, à jouer avec la position de la tête, à faire glisser la lumière d'un côté à l'autre, nous obtenons un ordre de grandeur plus d'outils entre nos mains, et ici il n'y en a que 2 : la hauteur du réflecteur et l'inclinaison de la tête. Il est donc important ici de trouver l'inclinaison idéale de la tête du modèle et la hauteur du réflecteur (parfois les centimètres sont cruciaux), c'est ce qui détermine comment la lumière va tomber sur le modèle.
Essayez de prendre une douzaine de photos à la fois, en dessinant un arc avec un réflecteur depuis le niveau de l'appareil photo jusqu'à une position presque verticale au-dessus de la tête du modèle, puis une autre douzaine de photos, en plaçant le réflecteur quelque part à 45 degrés au-dessus de la tête du modèle et demandez-lui de inclinez d'abord sa tête vers l'avant, regardez-vous en fronçant les sourcils, puis relevez progressivement la tête jusqu'à ce qu'elle vous voie de ses yeux.
Oui, 95% de ce qui se révélera sera une horreur totale, mais vous obtiendrez un résultat incomparable :
- Tout d'abord, vous recevrez immédiatement une réponse pour savoir si cela vaut la peine de continuer avec un tel schéma de lumière (parfois les efforts sont vains et vous devez passer rapidement à d'autres schémas),
- Deuxièmement, si cela en vaut la peine, vous y verrez sûrement, en regardant à travers l'image après l'image, plusieurs décisions réussies, des conseils.
Tout devrait prendre 2-3 minutes, une minute à voir. Bien sûr, j'exagère un peu, je peux déjà me dire sur la première photo - "tout, ça suffit, essayons une autre lumière". Mais vous essayez, après quelques-uns de ces exercices simples, vous commencerez à comprendre beaucoup plus facilement et, surtout, plus rapidement, et vous indiquerez les directions pour les prochaines étapes.
Voici par exemple une photographie où j'ai choisi une position tête inclinée vers l'avant, un regard de côté, afin de conserver la mire coupée, j'ai baissé la lampe très bas, le réflecteur est juste au-dessus de l'appareil. Ceci est un exemple où, après avoir examiné de nombreuses options, j'ai choisi l'un des angles les plus appropriés et déjà ici, j'ai travaillé avec la lumière, en choisissant l'angle requis.
Nous avons donc trouvé une position, nous regardons que l'ombre du nez n'atteint pas la lèvre supérieure, les yeux ne tombent pas dans les taches sombres, il n'y a pas d'ombres désagréables. Nous regardons l'ombre des cheveux, les pommettes, les sillons nasogéniens, l'ombre du menton. Si dans certaines photographies, elle (l'ombre du menton) renforce le caractère dramatique et monumental de la photographie, se confondant avec l'ombre sur le mur et se transformant en une sorte de piédestal, la base de la photographie. Dans d'autres cas, cette ombre peut se transformer en col noir, et il faut regarder très attentivement cette zone : l'ombre sur le cou, la position des épaules, leur relation avec les ombres sur le mur, parfois c'est la solution de ce problème qui donne de l'élégance à la photo, lui ajoute une base, un support, une complétude, et la sauve de la banalité quotidienne.
Et si vous décidez vous-même qu'une telle lumière convient au modèle, alors c'est tout - c'est à vous de prendre des photos brillantes, de bourrer des dizaines, des centaines de photos, de demander au modèle de bouger un peu, d'analyser chaque étape. Je pense que ce style de prise de vue, quand on remplit des centaines de plans, est la meilleure solution. Le modèle ne doit pas attendre. Le flash par incréments de 1 seconde la fascine, elle se détend, elle ne vous voit pas, elle est aveuglée, elle n'entend pas de commandes stupides de votre part comme : "Eh bien, décrivez une émotion", elle est laissée seule avec l'appareil photo, elle est travaille déjà seule avec vous, sans vous voir, et vos conseils faciles "Menton un peu relevé, épaule à gauche" sont déjà des conseils d'une personne très intéressée, mais qui n'interfère pas dans le processus, ne la supprime pas. C'est son jeu, laissez-la jouer. Le résultat dépassera toutes les attentes. Mais je crois que je m'égare un peu...
Partie 2 Partie 4
Dans cet article, nous examinerons des concepts que l'on retrouve souvent dans la description des sources d'éclairage - lumière douce et dure. En fonction des tâches. que le photographe fixe lui-même, son choix peut être différent.
Commençons par la lumière dure. Lumière forte, en règle générale, est formé à partir d'une source ponctuelle et est directionnel. Des exemples de sources lumineuses dures sont : le soleil dans un ciel clair à midi, un projecteur, un flash de studio avec un petit réflecteur à grande distance du sujet.
Lumière forte forme des ombres nettes et profondes, la zone de transition de la lumière à l'ombre (transition tonale) est très petite, en d'autres termes, la frontière entre la lumière et l'ombre est nette. Un tel éclairage, lorsqu'il est dirigé sous un angle, transmet très bien le caractère de la surface et de la texture, mais en même temps accentue fortement les rides ou la peau inégale. Les portraits en lumière dure ont tendance à être dramatiques et lumineux.
Mais, malgré cela, de nombreux photographes évitent de travailler avec une lumière dure, car cela nécessite certaines compétences, la capacité de "voir la lumière" et une installation et un réglage très précis de la lumière. Le moindre tour de tête dans un sens ou dans l'autre entraîne un fort changement, et souvent la destruction d'un beau motif noir et blanc. Les maîtres de l'utilisation de l'éclairage dur des photographes nationaux sont Oleg Tityaev, Ilya Rashap.
Passons maintenant à la lumière douce. Lumière douce- il ne s'agit pas nécessairement de lumière diffuse, comme on le prétend parfois. Cette interprétation de l'éclairage tamisé est incomplète. L'affirmation suivante serait plus correcte : la douceur ou la dureté de l'éclairage est déterminée par la taille relative de la source lumineuse par rapport au sujet, ainsi que la distance au sujet.
Sur cette base, une source de lumière douce peut également produire un éclairage plus dur si vous augmentez la distance entre elle et le sujet de sorte que la distance soit bien supérieure à la taille de la source. Ensuite, la source deviendra proche d'une source ponctuelle.
Et comment obtenir une source de lumière douce ? Après tout, un flash est pratiquement une source ponctuelle !
Sortir - agrandir la zone de rayonnement, c'est-à-dire répartir le flux lumineux sur une grande surface. Notez que la direction de la lumière restera la même ! Techniquement, cela se fait en réfléchissant la lumière d'une grande surface (parapluie réfléchissant, prise de vue avec un flash sur l'appareil photo pointé vers le plafond), ou en transmettant la lumière à travers un matériau diffusant à grande surface (boîte à lumière, panneau de cri, cadre de gel). Des exemples de sources naturelles de lumière douce sont le ciel par temps couvert et une grande fenêtre à l'abri de la lumière directe du soleil.
L'image obtenue avec une source de lumière douce a des bordures plus étendues de transitions de la lumière à l'ombre, c'est-à-dire des transitions tonales plus larges. Un tel éclairage masque la texture de la surface, la rugosité et les défauts de la peau dans le portrait deviennent moins perceptibles.
Beaucoup de gens pensent que pour réaliser un portrait en lumière tamisée, il faut disposer d'un équipement de studio. Ce n'est pas du tout une exigence. Un bon portrait en lumière douce peut être capturé en utilisant la lumière de la fenêtre.