Assemblages de montants de produits en bois. Une façon délicate de couper le tenon rond parfait Tenon rond
D'accord, il est très problématique de couper rapidement et efficacement une pointe ronde parfaite aux extrémités de flans en bois ronds. Bien sûr, à moins que vous ne soyez l'heureux propriétaire d'une tenonneuse CNC. Pour ceux dont l'atelier ou l'atelier n'est pas si richement "emballé", nous proposons un moyen élégant de résoudre ce problème. Fabriquez un gabarit simple et fiable à partir de matériaux de rebut en 15 minutes
1. Vide
Vous aurez besoin d'un petit bloc de bois ou de MDF. Les dimensions approximatives sont une section de 4x4 cm, une longueur d'environ 10 cm.Tout dépend cependant du diamètre de la pointe prévue et de la taille de la pièce.
2. Trou pour pièce
Percez un trou dans le bloc dont le diamètre sera égal au diamètre de votre pièce ronde. Si le trou est fait avec une petite allocation, alors ce sera très bien.
Une petite allocation ne fera pas de mal. Cela facilitera la coupe de l'épine plus tard. Mais n'en faites pas trop, sinon il peut y avoir un contrecoup
3. Limiteur
Pour que la pièce ne tombe pas pendant le traitement, vous devrez installer un limiteur. Pour ce faire, découpez une plaque en panneaux de fibres ou en MDF fin d'une taille égale à la base de votre bar. Bien sûr, vous pouvez coller la base au bloc avec de la colle à bois, mais il est logique de le faire plus facilement - reliez ces deux parties avec du ruban adhésif double face.
4. Configuration du routeur
Configurez maintenant votre routeur à chevilles. Utilisez un cutter droit. Réglez la hauteur de votre tasseau, pensez à compenser l'épaisseur du bouchon.
5. Ajustez la butée
Ajustez la butée de la fraise de sorte que le centre de la fraise coïncide avec le centre du trou du gabarit
6. Nous fraisons la rainure
À ce stade, fraisez une rainure dans l'ébauche du gabarit. Il est préférable de le faire en 2-3 passes. Sur l'arrêt, vous pouvez marquer pour que chaque passe se termine au même endroit, à savoir au centre du trou.
Le chef d'orchestre est prêt !
7. Fixez le gabarit
Vous devez fixer solidement le gabarit résultant à la butée de la fraiseuse. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser une pince. Ajustez le porte-à-faux de la fraise au diamètre de votre futur tenon rond.
Dans la fabrication de la menuiserie, diverses méthodes d'assemblage de pièces sont utilisées. Le choix de la connexion dépend de la conception, des matériaux et de la destination du produit : plus le produit est complexe et original, plus les types de connexions sont complexes.
Les artisans du passé fabriquaient des meubles complexes en bois, des bâtiments entiers sans un seul clou, en utilisant les connexions les plus complexes et les plus fiables. Leurs créations sont la fierté nationale du peuple russe. Ces objets étonnent encore l'imagination par leur architecture, leur imagination et leur ingéniosité. Dans l'arsenal d'un maître moderne se trouve l'expérience des prédécesseurs et des nouvelles technologies, des adhésifs puissants et divers dispositifs qui permettent de résoudre simplement et efficacement les problèmes de connexion des pièces. La connexion la plus courante et la plus solide est la reliure à pointes de pièces avec de la colle. Parfois, des vis et des fixations supplémentaires sont utilisées pour renforcer la structure.
Pour la fabrication d'un bouclier à partir de planches individuelles (parcelles), un certain nombre de techniques sont utilisées. Cela dépendra de l'objectif du bouclier. Connexion simple des parcelles dans un bouclier - ralliement- c'est les coller sur une dégauchisseuse lisse, c'est-à-dire avec les bords traités par une dégauchisseuse. Pour donner au bouclier une résistance accrue sur les bords, choisissez un quartier ou une rainure et une arête. Vous pouvez joindre les parcelles sur un rail enfichable, tandis que des rainures sont sélectionnées pour cela sur les bords et les lattes sont en contreplaqué.
Il est possible de connecter les plots avec des chevilles rondes enfichables. Le diamètre de l'épine doit être de 0,5 de l'épaisseur de la parcelle, la longueur doit être de 8 à 10 diamètres. Le pas des goujons est de 100-150 mm. Si vous devez fabriquer un bouclier massif pour une porte à partir de planches épaisses, il est renforcé par deux goujons, les enfonçant dans les rainures transversales sciées qui ont des élargissements à la base (queue d'aronde). Les goujons peuvent être renforcés ou affleurants avec le bouclier. Les planches de ces boucliers ne doivent pas être larges afin d'éviter le gauchissement. Des exemples de ralliement sont illustrés à la Fig. 32.
En menuiserie, il est parfois nécessaire de relier des pièces de bois sur la longueur, c'est-à-dire de les épisser. Il existe de nombreux exemples d'épissage, analysons les principaux.
Épissage du visage avec de la colle ne fournit pas une grande résistance, il est utilisé uniquement lorsque les barres auront des fixations supplémentaires le long de la face ou du bord. Pour améliorer l'épissage, utilisez connexions de moustache, c'est-à-dire que les extrémités des ébauches sont collées à un angle aigu par rapport à l'axe du profilé. Un "moustache" étagé avec un émoussé augmente la zone de liaison et rend la connexion plus durable. De bons résultats sont également obtenus en épissant dans un demi-arbre, il est également utilisé pour les joints d'angle et du milieu. Si vous faites des coupes aux extrémités des ébauches pour un verrou de verrouillage, la connexion sera encore plus étroite - une telle pièce fonctionnera pleinement dans toutes les conditions de charge.
Il est plus efficace de connecter les planches sur la longueur sur une pointe droite ou en coin avec de la colle. Ils offrent une résistance suffisante.
Pour connecter des pièces dont les extrémités ou l'extrémité et le milieu forment un angle, utilisez articulations à pointes... Cette connexion se compose de deux éléments - un tenon et un œillet, ou un tenon et une douille, ou une rainure et une arête. Les pointes sont plates, trapézoïdales (queue d'aronde), dentelées et rondes, et selon la conception, elles sont solides, réalisées à l'extrémité de la pièce, et enfichables, réalisées séparément. Les tenons ronds d'insertion sont appelés chevilles: pointes plates courant sur toute la longueur des pièces à assembler, avec des arêtes. Les pointes ont des bords latéraux - joues; les extrémités coupées de la barre sont appelées épaulements. Un nid ouvert sur trois côtés à l'extrémité de la pièce est appelé œillet.
Selon l'épaisseur et la largeur des pièces à assembler, les pointes peuvent être simples, doubles ou multiples, elles peuvent être de forme droite, avec un semi-obscurcissement, avec un noircissement, etc. Plus il y a de crampons, plus le zone de collage, plus la connexion est forte.
Dans les joints du milieu, la profondeur de la douille du goujon est supérieure à la longueur du goujon de 2-3 mm pour assembler l'excès de colle. Aux extrémités des pointes, des chanfreins sont coupés afin que la pointe s'insère plus facilement dans la douille et que moins de colle soit entraînée vers les épaules. Lors du marquage et de la découpe des épines, il convient de garder à l'esprit que la densité de la connexion est un facteur déterminant de la résistance.
Une connexion plus simple des pièces à un angle est des tenons ronds insérables. L'avantage d'une telle connexion est la facilité de fabrication et la résistance structurelle. Le diamètre des chevilles rondes enfichables doit être égal à 0,4-0,6 de l'épaisseur des pièces de panneau connectées, et la longueur doit être d'au moins 6-8 diamètres. Les chevilles sont en bois dur. Les trous de goujon sont 3 à 4 mm plus profonds pour créer un espace pour l'excès de colle à collecter. Les joints à pointes sont illustrés à la fig. 33, options pour fixer les tiroirs aux pieds - dans la Fig. 34, et les connexions du boîtier sont illustrées à la fig. 35.
Figure. 33. Assemblages à pointes des pièces : a - pointes simples ; b - oeillet; в - nids; g - connexions dans un demi-arbre; d - sur des épines rondes enfichables; e - sur une seule épine ouverte; g - sur une seule épine ouverte sourde; h - sur une seule épine dans une semi-obscurité; et - sur la "moustache" avec des épines rondes insérées; k - une épine ouverte sur une "moustache" unilatérale; l - sur la "moustache" avec une épine secrète sourde; m - sur la "moustache" avec une épine plate fermée enfichable; k - sur la "moustache" avec une épine ouverte enfichable
Figure. 35. Connexions de boîte : a - épine ouverte droite ; b - épine ouverte oblique; épine en queue d'aronde ouverte; d - épine de queue d'aronde semi-cachée; e - épine en queue d'aronde ouverte combinée; e - épine en queue d'aronde fermée combinée; g - épine ronde insérable; h - rainure sur le rail enfichable; et - dans la rainure et l'arête ; k - dans un quart sur les ongles
Connexions sur clous, vis et goujons
Pour une fixation supplémentaire dans les joints à pointes d'angle, en particulier dans le cadre des barres, des clous en bois sont utilisés - des épingles. Pour un ajustement parfait, ils sont fabriqués avec un petit cône et installés avec de la colle dans les trous préparés. Le goujon est placé perpendiculairement aux bords latéraux de la pointe afin qu'il passe à travers la pointe et l'œillet. Les extrémités saillantes du goujon sont coupées au ras du produit.
Dans la fabrication de produits de menuiserie et d'ameublement, dans certains cas, il est impossible de se passer de joints sur les clous (par exemple, lors de la disposition des cloisons, des équipements intégrés, de la fabrication de panneaux, etc.). Malgré la simplicité apparente, tout le monde ne peut pas faire ce travail correctement. Il n'est pas facile d'enfoncer un clou dans du bois dur. Parfois, des clous supplémentaires sont martelés pour plus de solidité, ce qui gâche l'apparence du produit; parfois, ils ne peuvent pas trouver la longueur optimale du clou pour une fixation fiable, etc. Il convient de garder à l'esprit:
1) lors du raccordement de parties de roches dures ou aux extrémités, les clous d'un diamètre supérieur à 5 mm doivent être enfoncés dans des trous percés d'un diamètre de 0,9 du diamètre du clou à enfoncer ; la profondeur du trou doit être de 0,6 de la longueur du clou;
2) pour une connexion fiable des pièces avec un clou non perforant, la distance entre elles doit être égale à 15 diamètres de clou ou plus; pour le poinçonnage traversant avec un coude, cette distance doit être augmentée de 2 à 3 fois; dans les produits où les clous travaillent pour l'arrachement, la longueur de la partie pincée du clou doit être au moins égale à deux épaisseurs des parties percées ;
3) lors de l'enfoncement des clous, leur longueur doit être supérieure de 1/3 à l'épaisseur des éléments renversés.
Les extrémités des ongles sont repliées sur les fibres. Afin de faire un coude dans la serrure, utilisez une ancienne lime triangulaire. Lorsqu'il est plié dessus, le clou prend la forme d'un crochet. Après avoir sorti la lime, le crochet est enfoncé dans le bois. Pour rendre la connexion plus durable, les clous sont bourrés à un certain angle. Dans la fabrication de boucliers avec un revêtement, les clous sont martelés en damier. Si les pièces sont renversées par le poids, un marteau plus lourd est alors remplacé sous la pièce par le bas.
Les clous sont retirés avec un arrache-clou ou une pince. S'ils sont pliés sur le dos, ils sont repliés avec l'extrémité pointue d'une cloueuse et assommés pour que vous puissiez saisir le chapeau. Pour qu'il n'y ait pas de bosses sur la surface, un morceau de bois est placé sous la cloueuse.
En menuiserie, les vis sont utilisées pour fixer les charnières, poignées, serrures et autres éléments à tête fraisée. Dans la fabrication de meubles encastrés, lorsque les pièces sont difficiles à coller ou lorsqu'elles doivent être démontées, les vis à tête ronde sont utilisées à des fins décoratives.
Il est difficile d'envelopper des vis dans du bois dur, par conséquent, les trous sont percés à l'avance avec un diamètre de 0,8 de la partie non coupée de la vis et la longueur est comprise entre 1/2 et 3/4 de la longueur de la vis. Pour accélérer le serrage des vis, un corset ou une perceuse avec un tournevis est utilisé. Il est impossible de marteler les vis, car la coupe est écrasée, le bois est détruit au point de passage de la vis et la force de maintien est réduite à 40%.
À des fins décoratives, les bords ouverts des matériaux des panneaux sont parfois recouverts de bandes profilées ou de parcloses. Ils sont généralement fixés avec de la colle renforcée par des épingles.
Épingle à cheveux est une tige affûtée aux deux extrémités. Lors du martelage, l'extrémité du goujon est quelque peu approfondie et les fibres de bois redressées resserrent la dépression. Les lattes sont fixées avec de petits clous à tête aplatie, selon la technique ci-dessus.
Les joints de colle à pointes comprennent les joints d'angle et de bord.
Les éléments des joints à pointes ou des tricots sont des pointes,
cosses, douilles, rainure et peigne.
Les épines sont plates, de forme trapézoïdale ("queue d'aronde")
et rond; par conception - solide, fabriqué avec la pièce,
et plug-in, fabriqués séparément.
Les tenons ronds insérables sont appelés goujons, tenons plats insérables,
s'étendant sur toute la longueur des pièces à assembler - par des rails.
Les connexions d'angle peuvent être d'extrémité, du milieu et de boîte.
Les connexions d'extrémité sont illustrées à la figure (1).
a - simple de bout en bout ouvert ;
b - single ouvert de bout en bout sur "moustache";
c - avec une semi-obscurité, pas à travers;
d - avec les ténèbres, pas à travers;
d - chevilles aveugles;
e - chevilles aveugles, sur "moustache";
g - store plat enfichable;
h - enfichable à plat.
Les liaisons sur tenon ouvert sur simple rectiligne (a) ont une grande résistance
et sur la "moustache" (b).
L'épaisseur optimale d'une seule pointe est de 0,4 de l'épaisseur de la barre.
Les raccordements sur épine avec store semi-foncé (c) et traversant, sur épine avec store foncé (d) et traversant sont utilisés « dans les cas où il est nécessaire de protéger les joints contre le renversement des barres lors du montage.
Des connexions à pointes aveugles sont fournies dans les structures où il est souhaitable
cacher le bout de l'épine.
La largeur des épines est prise égale à 0,6-0,7 de la largeur de la barre, la longueur du store
épines - 0,5-0,8 largeur de barre, longueur semi-foncée - 0,3-0,5 longueur d'épine.
Les assemblages sur goujons aveugles (d) et traversants à angle droit, sur goujons aveugles sur "moustache" (f) sont de résistance inférieure aux assemblages sur un droit ouvert
pic d'environ 35%.
Cependant, étant donné que dans la plupart des produits d'ameublement, les charges agissant sur les joints sont bien inférieures aux charges détruisant ces joints, il est possible de recommander les joints sur chevilles, car ils permettent d'économiser du bois.
Le diamètre du goujon est pris égal à 0,4 de l'épaisseur de la barre,
longueur du goujon - 2,5 à 6 mm de diamètre.
La distance entre les goujons, ainsi que la distance entre le bord de la barre et
le goujon doit être d'au moins 2-3d, où d est le diamètre du goujon.
Dans les joints à angle droit pour une force d'adhérence égale
à l'extrémité et au bord des barres d'accouplement à l'extrémité de la barre, il est recommandé
appuyez sur les goujons à une profondeur de 0,55, et dans le bord
à une profondeur de 0,45 de la longueur totale du goujon.
Par exemple, si, lors de la connexion du côté de la chaise avec le pied, la longueur totale du goujon est de 60 mm,
alors la profondeur de son enfoncement en bout de côté tiroir sera de 0,55x60 = 33 mm,
et la profondeur de pressage dans le bord de la jambe est de 0,45x60 = 27 mm.
Connexions sur le store plat enfichable "moustache" (g) et traversant (h)
permettent de masquer les extrémités des pièces à assembler, cependant, elles sont moins résistantes que les joints sur pointes pleines.
Pour augmenter la résistance, des joints à double goujon sont utilisés.
L'épaisseur de la pointe simple insérée est de 0,4 fois l'épaisseur de la barre, la double est de 0,2 fois l'épaisseur de la barre.
Pour connecter des barres minces, des pointes de placage de 2 mm d'épaisseur sont généralement utilisées.
La largeur des épines aveugles est de 0,75 de la largeur de la barre, à travers - 1 - 1,2 de la largeur de la barre.
figure 2
Equerre à mi-joint sur tenon simple traversant et en aveugle
un oeillet (Fig. 2 a) traversant ou non dans la rainure est formé sur le bord de la barre
sur toute sa longueur ou séparément sous chaque épine.
La longueur des goujons lorsqu'ils sont connectés à l'œillet est de 0,3 à 0,8 de la largeur de la barre avec l'œillet,
lorsqu'il est connecté à une rainure - 0,2-0,3 de la largeur d'une barre avec une rainure.
La connexion médiane angulaire des barres sur la pointe en queue d'aronde peut être aveugle (Fig. 2 b), passant par la moitié de l'épaisseur de la barre, et à travers.
La longueur de l'épine est de 0,3 à 0,5 de la largeur de la barre attachée,
l'angle d'inclinaison du tenon*.
Des joints d'angle dans une rainure et une arête aveugle (Fig. 2 c) assurent le bon positionnement des pièces lors de l'assemblage des produits.
La longueur du peigne doit être de 0,3 à 0,5 mm de l'épaisseur de la barre.
Il est recommandé que la connexion soit située à partir de l'extrémité de la barre avec une rainure à distance
pas moins de 10 mm.
Joints de caisson sur tenon droit ouvert (Fig.2d) et sur tenon
"Queue d'aronde" ouverte (Fig. 2 f) et semi-secrète (Fig. 2 e) ont
haute résistance.
L'épaisseur des broches droites est de 6 à 16 mm avec une graduation de 2 mm.
L'épaisseur des épines en queue d'aronde dans la partie la plus large de l'épine est de 0,85 de l'épaisseur de la barre,
l'angle d'inclinaison du tenon*.
Les pointes doivent être situées du bord de la barre à une distance d'au moins 0,75 de son épaisseur.
Les joints de boîte sur un goujon ouvert (Fig. 2 g) et aveugle (Fig. 2 h) ont une petite zone de collage, donc de tels joints doivent être utilisés
dans les cas où les charges principales sur les goujons fonctionnent
pas en tension, mais dans une coupe.
Il faut garder à l'esprit qu'une augmentation du nombre de goujons par joint complique la mise en place et l'assemblage du joint, mais augmente sa résistance.
Il n'est pas recommandé de mettre plus de quatre chevilles dans une connexion.
Cheville diamètre 8 et 10 mm, longueur 30-40 mm.
Un joint d'angle de type boîte sur une "moustache" avec un rail enfichable (Fig. 2 et) est utilisé lorsque
vous devez masquer les extrémités des pièces à connecter.
Pour augmenter la résistance de la connexion, une fixation supplémentaire avec un coin en métal, une barre en bois (boss), etc. peut être appliquée.
La largeur de la latte est égale à l'épaisseur des plaques à assembler, l'épaisseur est de 4 à 6 mm.
Les lattes sont en contreplaqué.
Connexion de bord sur un rail enfichable (Fig. 2 k) - solide, en cas d'utilisation de rails
en bois avec sens transversal ou en contreplaqué.
La largeur des lattes est de 20-30 mm, l'épaisseur des lattes en bois est de 0,4 d'épaisseur
flans en contreplaqué - 3-6 mm.
Dans les joints sur les chevilles (Fig. 2 l), le diamètre de la cheville est de 8 et 10 mm, la longueur est de 30 à 40 mm.
Le nombre de chevilles par connexion ne dépasse pas quatre.
La résistance des joints adhésifs sur les chevilles dépend en grande partie
de la construction de la cheville.
Les goujons sont fabriqués à partir d'ébauches cylindriques en bois dur.
Pour que lors de l'installation du goujon, la colle ne chasse pas les surfaces de collage,
la surface de formage du goujon est rainurée,
des chanfreins sont formés aux extrémités de la cheville (Fig. 3 a).
figure 3
Une jauge spéciale est utilisée pour onduler la surface du goujon
(Fig. 3 b), qui est une plaque d'acier de 5-6 mm d'épaisseur avec
quatre trous coniques de 0,5 mm de diamètre chacun
inférieur au diamètre de la cheville.
Sur la génératrice supérieure du trou conique, les dents sont taillées avec une lime d'une hauteur de 0,5 mm.
Lorsque la pièce est entraînée par un coup de marteau à travers le trou de la jauge, une ondulation se forme à sa surface.
En l'absence de calibre, la pièce est ondulée avec une râpe.
Le diamètre de la fente pour l'installation des chevilles est égal au diamètre de la cheville.
Les surfaces de contact du taquet et de l'ergot doivent être usinées
avec une précision suffisante.
Les surfaces de contact des broches plates et des cosses sont marquées sous
limer avec une jauge d'épaisseur.
Ce marquage est effectué avec les mêmes écarts dans les pièces à usiner, par conséquent les erreurs de marquage n'affectent pas la précision du limage.
La zone de coupe 1 doit couvrir la moitié de la largeur des encoches 2,
de plus, lors du sciage de l'œillet, la zone de coupe est située du côté intérieur des risques, dans le corps de l'œillet (Fig. 4 a), et lors du sciage de l'épine, à l'extérieur, les risques sont situés dans le corps des joues épineuses (Fig. 4 b).
Un tel dépôt de pointes et de cosses vous permet de connecter des pièces avec une précision suffisante, sans traitement ultérieur supplémentaire.
Les pointes en queue d'aronde (Fig. 4 c) sont marquées au crayon à l'aide
mala ou à l'œil.
Lors du sciage des épines, la zone de coupe est située à côté du risque avec l'extérieur
côtés de l'épine.
Après la formation des épines (Fig. 4d), les ergots sont marqués.
La zone de coupe lors du sciage des oreilles est située à côté de la ligne avec
l'intérieur de l'œillet.
Le sciage des pointes et des ergots ne doit être commencé qu'après avoir acquis une expérience suffisante du travail avec des scies à main et de la pratique des techniques de sciage.
La lame de scie peut dévier des risques si les dents sont inégalement placées d'un côté.
Il est nécessaire d'éliminer un tel défaut au début de la coupe.
Quels que soient les outils dont vous disposez, vous pouvez créer et installer avec succès cette connexion éprouvée. Choisissez simplement l'une de ces méthodes éprouvées en utilisant une variété d'outils, des outils peu coûteux que vous avez probablement à portée de main aux machines spécialisées.
Commencez par les bases : règles de base pour les connexions à épines et à douilles
Quelle que soit la façon dont vous façonnez les tenons et les douilles, ces conseils vous aideront à obtenir un ajustement parfait et des connexions solides pour n'importe quelle pièce.
- Les connexions correctes commencent toujours par des marques nettes. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et appliquez la ligne avec un crayon aiguisé, une jauge d'épaisseur ou un couteau marqueur.
- Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille à l'extrémité ou au bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid, et le tiers du milieu devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) un nid d'une largeur de 6 mm est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la poche peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur de paroi de la douille soit d'au moins 6 mm - pour des raisons de résistance.
Faire les nids d'abord
Méthode numéro 1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles
Les deux premières méthodes d'échantillonnage des nids consistent à percer une rangée de trous qui se chevauchent et à retirer l'excès de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche, et les gabarits pour percer des trous pour les goujons font un excellent travail avec cette tâche. Ils sont particulièrement utiles lorsque l'on travaille avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des manchons du diamètre commun de 6 mm, correspondant juste à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des manchons pour percer des trous d'un diamètre de 6, 8 et 10 mm, et certains ont un manchon pour des trous d'un diamètre de 12 mm.) donne un écaillage sur la surface.
Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de retenue à la perceuse ou faites un "drapeau" avec du ruban adhésif.
En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement toutes les irrégularités dans les parois du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin d'un maillet.
Pour faire un nid, fixez le support à la pièce à travailler, en le plaçant au bord du nid marqué de sorte que le bord du trou touche à peine les lignes de marquage qui indiquent le bord et les parois du nid. Percez le trou après avoir réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même à l'autre extrémité de la douille comme indiqué. en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Percez ensuite le matériau entre eux, en centrant le foret sur les ponts entre eux.
Après avoir enlevé la plupart des matériaux en excès, nettoyez et nivelez les côtés du nid avec un ciseau. Utilisez un ciseau aussi large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les nids rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que le nid.
Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse
Si vous avez une perceuse, utilisez-la à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage pour une productivité et une précision accrues. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate, fixée à la table de la machine avec des pinces) pour positionner la douille et s'assurer qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine, le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Réglez la jauge de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la fente.
Comme pour l'utilisation du gabarit, percez d'abord les trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux, en laissant les ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins du nid avec un ciseau.
Méthode numéro 3. Utilisation d'une défonceuse plongeante
Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm par passe. En plus de la fraise plongeante, vous aurez besoin d'une fraise tranchante (nous recommandons une fraise en spirale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou d'un dispositif spécial qui maintient la fraise dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler les points de départ et d'arrivée de la rainure à fraiser à l'œil nu ou fixer aux blocs-butées de la pièce qui limitent la course longitudinale de la défonceuse.
Accessoire de fraisage de nids fait maison ou d'usine comme celui illustré dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage de la fixation avec les repères de la pièce. La longueur et la largeur du trou oblong de l'appareil doivent être légèrement supérieures aux dimensions de la douille, en tenant compte de la différence entre les diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou oblong. Les coûts supplémentaires pour l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa construction flexible de la taille du nid. Les modèles Mortise Pal et Leigh Super FMT en sont des exemples. Le Mortise Pal a une pince intégrée et est livré avec six gabarits pour les vérins de fraisage de différentes largeurs et longueurs (des gabarits supplémentaires peuvent être achetés séparément). L'accessoire de table Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le goujon en une seule configuration. L'ensemble comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq tailles différentes. Guides supplémentaires vendus séparément.
BORD DE COUVERTURE. Lors de l'usinage de pièces étroites telles que ce support, utilisez une pince pour maintenir la barre auxiliaire afin de maintenir la toupie stable. FIN DE PIÈCE. Un montage simple crée une surface d'appui large et stable pour la défonceuse lors de la cueillette des cavités aux extrémités des pièces.
Méthode numéro 4. Le perçage de trous carrés est facile
Bien entendu, d'un point de vue technique, la mortaiseuse ne perce pas, mais burine des trous carrés. La douille rectangulaire est creusée autour du trou rond en même temps que le perçage de ce dernier, pour lequel on utilise une foreuse à tarière spéciale, située à l'intérieur de la fraise-ciseau creuse (plus doux que la photo de gauche). Cette méthode d'échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de paillasse qui couvrent presque tous vos besoins d'échantillonnage de douilles coûtent environ S225-500, les modèles au sol commencent à 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des perceuses, qui coûtent entre 10 et 30 $ par pièce, et le prix d'un ensemble de quatre commence à 40 $.)
Le foret a des cannelures profondes qui évacuent rapidement les copeaux, et le ciseau carré extérieur forme des parois de cavité propres.
Le bras long de la machine à mortaiser génère la force nécessaire pour entraîner la fraise dans la pièce.
Après avoir mis en place une machine à sous, vous pourrez sélectionner un tel créneau en moins d'une minute.
C'est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d'abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Réglez la jauge de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez la butée parallèlement à la fraise de manière à ce que cette dernière se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités de la douille, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode mais que vous n'êtes pas prêt à acheter une machine spécialisée, envisagez d'acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. Ces appareils sont relativement peu coûteux (65-125 $). La buse est installée sur le fourreau de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne de la même manière qu'une machine à sous. L'inconvénient est que vous ne pouvez pas utiliser la machine pour le perçage conventionnel tant que vous n'avez pas retiré la fixation.
En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en une machine à rainurer en installant un accessoire de buse sur le fourreau.
Maintenant, fais des épines et ajuste-les aux vérins
Les chevilles sont pratiques à utiliser avec des sièges fraisés. Scier les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.
Selon la méthode choisie d'échantillonnage des douilles et les outils disponibles, vous pouvez faire des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des goujons (séparés) qui relient deux pièces aux nids.
L'utilisation de chevilles enfichables implique la sélection de douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles une cheville sciée est insérée qui s'adapte aux deux douilles (photo de droite). Vous n'êtes pas obligé d'acheter des ébauches pour les chevilles, mais fabriquez-les vous-même à partir de chutes de bois dur (pour des raisons de sécurité, traitez des chutes d'une longueur d'au moins 305 mm). Il suffit de biseauter la pièce à une épaisseur qui s'adapte parfaitement à la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches de goujon. Après cela, scier les pointes de la longueur requise de la pièce.
Méthode numéro 1. Le disque de fente vous aidera à gérer rapidement les pics
Le disque rainuré incrusté vous permet de couper les pointes avec une grande précision et une consommation de temps minimale. Un réglage fin de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire, car l'excès de matériau est éliminé en plusieurs passages. Pour couper les tasseaux de cette manière, utilisez les deux disques extérieurs, entre lesquels se placent trois disques de déchiquetage intermédiaires de 3,2 mm d'épaisseur. Pour éviter l'écaillage à la sortie de la lame de la pièce, fixez un revêtement en contreplaqué ou en MDF à la butée transversale (coin) de la scie.
Après avoir installé le disque rainuré dans la machine, ajustez son porte-à-faux de manière à ce qu'il touche à peine la ligne de marquage des pointes sur la pièce. A l'aide d'une coupe de matériau de la même épaisseur que la pièce, effectuer une passe des deux côtés et vérifier l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et testez à nouveau. Le résultat devrait être un ajustement serré du tenon dans la douille.
DISQUE À FENTE FORME LES ÉPAULES ET LES JOUES EN MÊME TEMPS
Le disque à fentes est rapide et facile à utiliser, mais laisse souvent des rayures caractéristiques qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.
Tout d'abord, découpez les joues du visage de la pointe avec un disque fendu, puis les côtés. Le tampon à butée croisée haute fournira un soutien à la pièce lors du sciage des joues latérales.
Réglez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine de manière à limiter la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance définit la ligne des épaulements de la cale. Tant que le guide parallèle est parallèle à la lame de scie et aux fentes du guide transversal, le passage ne pincera pas la lame ou ne repoussera pas la pièce. Sciez avec ces réglages de machine les deux faces des joues du tenon sur toutes les pièces. Après cela, sans changer la position de la butée longitudinale, former les joues latérales des taquets, en ajustant le porte-à-faux du disque en conséquence pour obtenir la largeur de taquet souhaitée. Lorsque vous avez fini de couper les épines, enlevez la rugosité de leurs joues à l'aide d'un ciseau ou d'un bloc de ponçage.
Méthode numéro 2. Avec un chariot à tenon, les pointes seront plus lisses
Un chariot à tenons comme celui montré dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque fendu (100-150 $), mais il offre une surface de joue de taquet plus propre. Ajustez le porte-à-faux de la lame de scie pour qu'il corresponde à la largeur de l'épaulement. Ensuite, tout en avançant la pièce avec la butée transversale, former les quatre épaulements du tenon, comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la coupe des épaules (latérales), ajustez le porte-à-faux de la lame. Le préformage des épaules garantit qu'elles sont propres et nettes.
Tout d'abord, faites des coupes pour former les épaules des tenons. Alimentez la pièce avec le guide de coupe transversale, en utilisant le guide parallèle comme butée pour la longueur du tenon.
Réglez le chariot du tenon de sorte qu'après avoir scié la joue du tenon, la pièce tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.
Pour couper les joues, il suffit de fixer la pièce à l'extrémité du chariot dans le chariot, d'ajuster le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, d'ajuster le porte-à-faux de la lame et de faire une coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. L'épine coupée de cette manière sera située exactement au centre (si l'épine doit être déplacée vers l'un des côtés de la pièce, elle doit être coupée à deux réglages différents). Les chariots à tenons permettent de former des tenons non seulement à angle droit, leur butée arrière peut être inclinée. Si vous voulez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenons.
Méthode n ° 3. Pointes de scie à ruban - Rugueuses et rapides
L'installation d'une scie à ruban pour les plongées de coupe est aussi simple que l'installation d'une scie à refendre ordinaire. Préformer les épaulements des tenons sur la scie circulaire comme décrit dans la méthode n° 2. Après cela, réglez le guide de refente de la scie à ruban de sorte que l'épaisseur de la pointe à scier soit d'environ 0,8 mm plus grande que celle requise, et faites une coupe (photo ci-dessous).
Tout en façonnant les joues des taquets, faites avancer la planche lentement afin que la lame de scie ne se plie pas et que le résultat soit des taquets tordus. Veillez à arrêter d'alimenter la pièce après que la coupe soit tombée sur le côté afin de ne pas scier accidentellement à travers les épaules du taquet. Les joues sciées avec une scie à ruban seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les avec un patin de ponçage ou un ciseau.
Méthode numéro 4. Pourquoi couper quand on a une table de fraisage ?
Vous pouvez fraiser des tenons lisses et nets sur la table de fraisage avec une seule fraise, un guide croisé et un guide parallèle. Tout d'abord, insérez une fraise droite avec le plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son porte-à-faux le long des marques de tenon. Régler la butée longitudinale sur la table de fraisage de manière à limiter la longueur du tasseau. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure pour la butée transversale (coin) - cela garantit que les épaulements du tenon sont perpendiculaires aux bords de la pièce.
L'interstice entre les garnitures de la butée longitudinale permet d'enlever les copeaux à l'aide d'un aspirateur.
Lorsque vous avez terminé la mise en place, commencez le fraisage en passant d'abord le long de la face. Continuez un passage après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il y a un risque que lors des passes suivantes, la pièce à usiner soit arrachée des mains.)