Dimensions du joint à queue d'aronde de la machine. Queue d'aronde, rainure de tenon et autres accessoires pour une fraiseuse de vos propres mains

La menuiserie à queue d'aronde a été créée il y a plusieurs siècles avant l'avènement d'adhésifs fiables et de fixations abordables. Cette façon traditionnelle de connecter deux pièces en bois est toujours en demande aujourd'hui. Il est utilisé dans les structures en caisson et dans la fabrication de meubles. Nous parlerons en détail de toutes les fonctionnalités de ce connexion menuiserie, les subtilités de sa conception et ses méthodes de création manuelles et mécanisées.

La queue d'aronde n'est pas seulement esthétique

Il est largement admis qu’aujourd’hui, à l’ère des prix abordables colle de qualité et des attaches bon marché, utilisez machaon- Il s'agit plutôt d'un caprice esthétique. Ce jugement n’est que partiellement vrai. Sans aucun doute, toutes les variantes possibles de ce tenon sont très expressives, témoignent du savoir-faire du menuisier et peuvent décorer n’importe quel projet. Mais en plus de sa beauté, la queue d'aronde présente également d'importants avantages fonctionnels.

La connexion résiste bien aux déformations naturelles du bois sans perdre son intégrité structurelle. Grâce à cette qualité, il est conseillé de l'utiliser en grandes pièces, notamment dans les produits en bois massif dans la fabrication de meubles et de tiroirs.

À l'aide d'une queue d'aronde, vous pouvez choisir la résistance optimale de la connexion : celle-ci est influencée par le nombre total de plots et l'angle d'inclinaison de l'œil. Une autre caractéristique qui augmente la résistance mécanique est grande surface collage.

Anatomie d'un machaon

La connexion se compose de deux parties. À l'extrémité de l'un d'eux se trouvent de larges queues d'aronde trapézoïdales découpées, et à l'autre des contre-pointes étroites. Le tenon sur la tranche est dit demi ou unilatéral en raison de la présence d'un biseau au lieu de deux.

Que devez-vous prendre en compte lors de la conception d’une connexion ?

Lors de la conception d'une queue d'aronde, un certain nombre de points sont pris en compte qui affecteront à la fois sa résistance et apparence.

La distance entre les tenons et leur taille déterminent la solidité de la connexion.

A intervalles égaux (rapport 1:1), la résistance mécanique est la plus élevée. Mais cette configuration est rarement utilisée. Parce qu'à cause de pluséléments, la fabrication de la pièce prend un temps approprié. La probabilité de commettre des erreurs entraînant un ajustement lâche est également plus élevée. Généralement, un rapport de 2 : 1 ou 3 : 1 est utilisé. Dans ces cas-là, la force de la connexion reste tout aussi élevée.

Lors de l'assemblage de pièces larges, des tenons supplémentaires sont réalisés sur les bords à petits intervalles. Cette solution permet de lutter efficacement contre le gauchissement du bois.

Ce paramètre important, qui détermine les caractéristiques mécaniques de la connexion. Si l'angle est trop petit, le verrou ne se verrouillera pas et la fixation se transformera en une connexion à tenon régulière. Si l'angle est trop grand, la partie effilée de la queue d'aronde risque de se fendre lors du montage et le tenon tombera.

Pour le bois roches molles l'angle de la queue d'aronde est rendu plus raide, car il est en dans une plus grande mesure soumis à l'écrasement et à la déformation sous l'influence de charges. Le rapport optimal est de 1:6. Pour le bois dur, l'angle est moins raide - 1:8.

Le principe de conception de la forme en queue d'aronde est illustré sur le dessin.

Comment faire des marquages ​​précis ?

Lorsque vous réalisez une queue d'aronde de vos propres mains, la précision des marquages ​​​​est primordiale. Pour l'appliquer, ils utilisent traditionnellement un broyeur et une équerre.

Plus pratique et appareil pratique Il existe un modèle spécial à ces fins. De tels marqueurs sont livrés avec différents indicateurs angle et sont conçus pour le bois tendre ou dur.

Faire une queue d'aronde de vos propres mains

Pour réaliser une queue d'aronde à la main, vous aurez besoin de l'ensemble d'outils suivant :

OUTILS

• épaississeur de marquage;
• malka ou marqueur spécial;
• équerre du charpentier;
• scie à hacher;
• un ciseau et un maillet de menuisier ;
• couteau de marquage ou un crayon.

Le sciage du joint commence par la préparation de la pièce avec des pointes. Ceci est important car il servira à marquer les queues d’aronde. Pour éviter toute confusion dans l'orientation, des marquages ​​temporaires sont réalisés sur les pièces, marquant les faces avant et arrière, les bords supérieur et inférieur.

Nous marquons la ligne d'épaule sur les quatre bords avec un épaississeur. Après avoir décidé du nombre de goujons, à l'aide d'un gabarit spécial, nous appliquons des marquages ​​d'abord sur l'extrémité puis sur la face avant de la pièce. Pour la commodité des travaux ultérieurs, nous marquons les zones qui seront supprimées.

La même procédure peut être effectuée à l'aide d'un pied-de-biche et d'une équerre de charpentier.

À l'aide d'une scie à dos, nous effectuons des coupes régulières jusqu'à la ligne d'épaule marquée avec une raboteuse. Nous tenons la toile strictement perpendiculairement au bout ; on voyait avec des mouvements uniformes sans saccades. Pour éviter que la scie ne soit tirée sur le côté, vous pouvez utiliser une petite équerre de menuisier comme guide improvisé.

Les déchets entre les épines peuvent être éliminés de deux manières :

Le premier est avec une scie sauteuse. Dans ce cas, la majeure partie des déchets est éliminée et les petits restes sont soigneusement coupés et nettoyés au ciseau.

La sélection des déchets n'est pas beaucoup plus difficile avec un seul ciseau. Après avoir fixé la pièce sur l'établi, retirez le bois couche par couche, comme indiqué sur le schéma.

1. Marquages ​​en queue d'aronde

Nous utilisons la partie avec les pointes comme gabarit pour marquer les queues d'aronde. En alignant l'extrémité de la première partie avec la ligne des épaules, nous appliquons les marquages ​​des queues d'aronde comme indiqué sur la photo. Pour plus de commodité, nous ombrons les sections de déchets.

1. Scier des queues d'aronde

Nous effectuons des coupes avec une lame de scie. Nous fixons la pièce dans un étau selon un angle afin que les lignes de marquage ne soient pas inclinées, mais verticales. Cela augmentera la facilité d'utilisation et vous permettra d'effectuer des coupes avec plus de précision.

Nous effectuons la coupe non pas strictement le long de la ligne de marquage, mais à côté de celle-ci, de manière à créer une petite marge pour la coupe ultérieure du joint. Nous coupons en douceur, sans à-coups, en nous arrêtant à la ligne des épaules.

Après avoir effectué toutes les coupes, utilisez un ciseau pour enlever les déchets entre les queues d'aronde. Ce processus est similaire au dénudage des tenons, sauf que le maître est confronté à la tâche de couper soigneusement et uniformément la marge gauche.

Nous avons découpé les cintres. Nous avons scié les déchets avec une petite marge, puis les avons coupés avec un ciseau jusqu'à la ligne de marquage.

1. Montage à sec et réglage des connexions

Avant le collage, un assemblage à sec est effectué pour vérifier l'étanchéité de l'ajustement. Nous insérons la pièce avec les pointes dans les queues d'aronde et la tapotons soigneusement avec un maillet. Pour éviter de casser les tenons et les queues, recouvrez le joint avec un morceau de bois qui répartira l'impact.

Les pointes et les queues doivent être bien ajustées. DANS connexion correcte Un léger tapotement avec un maillet suffit pour l'assemblage. Si la connexion est trop serrée, les pièces sont démontées, l'épaississement problématique est identifié et très soigneusement découpé au ciseau.

La colle est appliquée couche mince sur toutes les surfaces de contact des deux parties du boîtier de connexion. Structure assemblée serrer. Pour répartir la pression sur toute la zone du joint, des blocs de bois sont placés sous les mâchoires des pinces.

Les détails des connexions des boîtes sont toujours réalisés en plusieurs exemplaires. Vous pouvez optimiser le flux de travail en rassemblant les flans dans une pile et en sciant toute la série en une seule fois.

Comment faire une queue d'aronde avec un routeur

Pour la production en série de pièces dotées d'un tel verrou, il est conseillé d'utiliser des méthodes mécanisées. La plupart la meilleure solution dans ce cas, il s'agit de l'utilisation de gabarits spéciaux, dans lesquels un côté est destiné au fraisage des queues d'aronde, l'autre à la création de tenons.

Les modèles à queue d'aronde nécessitent l'utilisation de deux couteaux différents. Le premier est un coupe-cône pour couper des queues d'aronde trapézoïdales. Le second est un coupe-bois droit permettant de créer des tenons.

On positionne la pièce avec les « queues » de telle sorte que son bord soit situé strictement au centre de la fente. Nous installons la deuxième partie (avec des pointes) au ras de revers. Pour ajuster avec précision deux pièces, nous utilisons une équerre de charpentier.

Nous fixons la structure assemblée en position horizontale, en la serrant avec des pinces ou dans un étau.

1. Fraisage en queue d'aronde

Pour plus de commodité, nous marquons la partie déchet avec un crayon. Nous définissons le décalage souhaité du coupe-cône et découpons les espaces entre les queues d'aronde.

Sur le côté correspondant du gabarit, utilisez un cutter droit pour découper des tenons sur toute la longueur de la pièce.

Couper les épines en excès. On relâche les pinces et on déplace le gabarit pour que chaque tenon soit au centre de la fente.

Nous marquons les éléments inutiles et les coupons avec une toupie.

Meubles en bois et plaqués, ainsi que autres meubles assemblés à partir de pièces individuelles éléments structurels, fabriqué à partir de bois massif, ne peut malheureusement pas durer indéfiniment. Et cela est tout à fait compréhensible. En plus du vieillissement naturel et de diverses « maladies » du bois, il existe des joints adhésifs desserrés, des traces de stockage négligent, des réparations, des restaurations non qualifiées et autres. Les meubles dont la résistance des connexions structurelles est affaiblie sont le plus souvent reçus pour restauration. éléments individuels, notamment les tenons.

1.1. Renforcement des articulations à douille-tenon et à queue d'aronde

Il est à noter qu'au cours des deux derniers siècles, les meubles ont été assemblés à l'aide de divers tenons. Les joints les plus couramment utilisés étaient des joints à douille-tenon ou des joints cachés similaires utilisant des chevilles en bois (tiges). De tels joints maintiennent la base du cadre de nombreuses tables, fauteuils, chaises, canapés et autres. produits d'ameublement. Cette position reste inchangée dans la pratique de la restauration d'éléments structurels en bois massif jusqu'à aujourd'hui.

La connexion douille-tenon est une version rectangulaire assemblage structurel meubles et dispose de deux méthodes de connexion principales. Le premier, lorsque la douille avec le rebord et la pointe sont à une extrémité élément en bois découpé et ajusté pour s'insérer dans une fente découpée dans un autre élément. Avec une autre méthode, le tenon est situé au même niveau d'un côté de la liaison plane de la pièce de meuble, par exemple tiroir tableau.

Riz. 1. Connexion en queue d'aronde

La connexion en queue d'aronde (Fig. 1) est une version compliquée de la connexion douille-tenon. Les pointes doivent s'insérer fermement dans les douilles en forme de queue d'hirondelle, ce qui améliore la solidité de la connexion ; Ils ne sont séparés que dans une seule direction.

Les « queues d'aronde » ainsi que les « tenons » sont utilisés pour relier deux éléments plats en bois qui se rejoignent à angle droit, par exemple dans les tiroirs des tables, armoires et autres produits.

Riz. 2. Renforcement de l'assemblage en queue d'aronde avec des inserts

Riz. 3. Renforcement de la liaison « douille-tenon » avec des inserts

Avec une connexion par tige (initiale), un élément structurel (partie) du meuble, avec une cheville collée dans la douille, est inséré dans la douille du deuxième élément avec de la colle à bois pré-appliquée.

Le renforcement des joints à queue d'aronde et à douille-tenon est illustré à la Fig. 2 et 3 respectivement.

DANS chaises en bois, les fauteuils, les canapés ont de nombreuses articulations, plus que dans les autres types de meubles. Les connexions évoquées ci-dessus doivent résister à des charges importantes, même si tôt ou tard, elles s'affaiblissent ou s'effondrent complètement dans tout meuble. Une connexion affaiblie entraîne une augmentation de la charge sur les connexions saines, donc la connexion affaiblie doit être renforcée - et le plus tôt sera le mieux.

Dans les cas où le démontage du meuble n'est pas souhaitable et que ses tenons sont fortement fragilisés, les joints adhésifs sont renforcés en injectant de la colle à bois fraîche liquide à l'aide d'une seringue médicale et laissés jusqu'à ce que la colle sèche complètement. La zone de collage est fixée avec des pinces.

S'il est nécessaire d'assurer une résistance accrue des joints, la structure du cadre du meuble est renforcée avec des pièces supplémentaires : des plaques découpées dans du contreplaqué de bouleau multicouche ordinaire, collées avec de la colle à bois chaude à l'intérieur du cadre et fixées avec des vis ; Patrons en bois, également collés coins internes ceinture tsar de chaises, fauteuils, tables; chevilles en bois, qui sont enfoncés avec tension et colle dans les trous percés dans les tenons.

Lors des travaux de restauration, lors du démontage des tenons, les tenons sont nettoyés de l'ancienne colle. Pour enlever la colle de la surface du tenon, utilisez un couteau, un grattoir ou du papier de verre grossier. Il faut tenir le couteau presque perpendiculairement au bois du tenon, en appliquant une force sur la lame de manière à enlever la colle séchée sans enfoncer le couteau dans le bois. La douille est débarrassée de la vieille colle à l'aide d'un ciseau par grattage, tandis qu'elle est légèrement élargie pour créer de l'espace pour le tenon expansé grâce à un revêtement supplémentaire d'une fine feuille de placage. Cela fournira une résistance accrue à la connexion lors d'un nouveau collage. De plus, s'il y a un espace dans la connexion douille-tenon, une cale est parfois ajoutée pour établir une connexion étanche, et dans certains cas, pour une meilleure fixation, une clé biseautée est enfoncée dans le bord de la connexion.

Si le tenon présente une fissure, il est alors scié avec une scie à tenon et une cale légèrement biseautée est insérée dans la coupe.

Si un pic est détruit, il est remplacé par un nouveau. Pour ce faire, à la place de l'ancien tenon, réalisez à l'aide d'un ciseau un nid de 2 à 3 cm de profondeur, dans lequel est collé un nouveau tenon.

Après avoir éliminé tous les défauts des pièces et vérifié l'ajustement des tenons et des douilles, les tenons sont à nouveau recollés entre eux avec de la colle à bois. Pour ce faire, de la colle est appliquée sur les tenons, chevilles et entretoises, ainsi que dans les douilles. Après assemblage, en plaçant le tenon dans la douille, serrez les joints des tenons avec un dispositif de serrage et maintenez-les jusqu'à ce que la colle sèche complètement.

1.2. Renforcement de la langue et des articulations de la langue

Une connexion « langue et languette » (Fig. 4) est utilisée dans le cas où les endroits connectés des éléments structurels ont forme rectangulaire, par exemple, deux planches pliantes.

Riz. 4. Connexion langue et langue

Cette liaison est fragilisée du fait du retrait simultané de la languette de l'élément de mobilier et de la languette en épaisseur. L'épaisseur du faîtage est restaurée des deux côtés avec de fines entretoises de placage. Si la crête présente des fissures ou est cassée, elle est alors coupée avec un rabot. A sa place, un évidement est réalisé, c'est-à-dire une languette de même largeur et profondeur que la planche à fixer. Les planches sont maintenues ensemble sur un tenon. Le tenon d'insertion est collé dans la rainure et la direction de ses fibres doit être perpendiculaire à la direction des fibres des pièces à connecter. La rainure et languette peut être réalisée à partir de contreplaqué de bouleau ordinaire d'une épaisseur d'au moins 5 mm, si les nervures de liaison de la languette sont d'une épaisseur suffisante.

1.3. Renforcement des connexions sur chevilles

Les chevilles sont largement utilisées pour relier des éléments individuels section ronde(Fig.5). Par exemple, une cheville est utilisée pour relier deux parties cassées d'un pied de chaise ou d'un fauteuil. Les douilles pour la cheville sont percées avec un foret du diamètre requis. Le goujon n’est pas forcément fabriqué dans le même matériau que le meuble. Les meilleures chevilles en hêtre, moins cassant que le chêne. La cheville doit pénétrer profondément (jusqu'à 5 à 6 cm) dans les pièces à connecter.

Riz. 5. Connexion par cheville

1.4. Renforcer les articulations sur une « fugue douce »

La connexion des planches à un évidement lisse (Fig. 6), affaiblie par le gauchissement des planches et le retrait, est renforcée par des chevilles transversales de section trapézoïdale ou rectangulaire.

Riz. 6. Joint avec une « fugue douce »

Ils sont insérés dans des rainures réalisées sur la face intérieure (non faciale) de la pièce. Les dimensions de la rainure de cheville pour les planches minces doivent être au moins la moitié de leur épaisseur. Collez les planches le long des bords et collez les chevilles en même temps. Pour ce faire, après application de la colle, les planches collées sont posées face vers le bas sur un support dense et uniforme, les chevilles sont insérées et placées sous la presse. En même temps, utilisez une pince pour comprimer les planches depuis les bords. Cela élimine les déformations mineures de la surface globale.

Le renforcement des joints sur une fugue lisse peut être réalisé avec des inserts en forme de tenon à queue d'aronde (Fig. 7) - il s'agit d'une méthode traditionnelle.

Riz. 7. Renforcer les articulations avec un tenon à queue d'aronde

Le « machaon », parfois appelé « papillons » par les restaurateurs, est un insert en forme de doubles pointes. Une fois les parties des planches reliées, des rainures sont découpées dans le bois sur environ un tiers de son épaisseur en fonction de la forme de l'insert, dans lequel elles doivent s'insérer étroitement. Les inserts sont fabriqués à partir du même type de bois que celui de l'exposition, ou à partir de bois résistant(chêne, hêtre) ; leurs fibres doivent être perpendiculaires à la direction des fibres des bords à assembler. La queue d'aronde doit être suffisamment large au niveau du pont (au centre). De par sa forme, cet insert offre connexion forte, mais certains restaurateurs le jugent insuffisant.

1.5. Renforcer les liens « moustache »

Les restaurateurs rencontrent assez souvent des joints à onglet d'éléments de mobilier (Fig. 8), qui consistent à superposer un élément sur un autre selon une coupe inclinée. Les pièces à assembler doivent, si possible, avoir la surface de contact maximale, la fiabilité du collage sera alors la plus grande. L'endroit collé est renforcé par des chevilles ou des tenons insérés.

Riz. 8. Renforcer les liens « moustache »

1.6. Renforcer les articulations avec des « crackers »

Cette méthode de renforcement des éléments structurels des meubles et de leurs liaisons est utilisée dans les cas où les meubles ne peuvent pas être démontés. Le renforcement peut être réalisé à l'aide de plots de connexion de n'importe quelle forme (Fig. 9).

Pour colmater une fissure de l’intérieur et éviter qu’elle ne se propage, vous pouvez utiliser un tampon pour sécuriser la zone connectée verticalement et horizontalement. Les revêtements sont fabriqués à partir de bois de la même essence que l'exposition elle-même. Lors de leur collage sur une fissure, il faut que les fibres des plots soient perpendiculaires aux fibres des pièces à relier. Souvent, les fissures à coller ne sont pas droites, il est alors préférable de réaliser non pas une superposition, mais plusieurs plus petites les unes à côté des autres. Après les avoir recouverts d'une bonne colle à bois, si possible, ils sont serrés avec des vis. L'avantage de ce renforcement des liaisons est que les plots peuvent être retirés si nécessaire.

L'un des types de superpositions sont les « crackers », qui renforcent les connexions entre le tiroir et le pied. Certains restaurateurs s'opposent à l'utilisation de « crackers », les jugeant irrationnels. Ils préfèrent démonter les meubles et refaire le tiroir avec une nouvelle connexion interne. Dans ce cas, le principe de préservation maximale de l'original est violé. De plus, il est parfois dangereux d'enlever le revêtement puis de démonter l'exposition. Les « biscottes » compensent la « fatigue » du bois du tiroir, provoquée par les nombreux retapissages. Les « biscottes » sont particulièrement utiles lorsque les barres du cadre du siège sont courbées et présentent des fissures longitudinales.

Les « Crusks » sont fabriqués à partir de bois tendres et bien adhérents (tilleul, peuplier). Leur hauteur doit être égale à celle du roi. Ils ont une ligne concave de l'intérieur, car cette forme facilite le rembourrage et la fixation finale aux coins de la liaison tiroir-pied. Les « crackers » sont installés une fois la jambe fixée. S'ils s'ajustent bien et sont collés, il n'est alors pas particulièrement nécessaire de les visser avec des vis. Mais certains restaurateurs pressent néanmoins les « crackers » avec des pinces lors du collage, et après le collage, vissent les vis. Il est inacceptable d'utiliser des clous.

Riz. 9. Renforcer les articulations avec des « crackers »

Si vous voulez fabriquer des meubles à partir de bois massif, vous devrez prendre certaines mesures contre la déformation du bois. La liste de ces mesures comprend la sélection d'une connexion appropriée.

Il existe de nombreuses façons connues de relier des pièces en bois afin qu'elles ne se déforment pas à l'avenir. L’un des plus efficaces est la queue d’aronde. Les pièces sont reliées entre elles de telle manière qu'il est presque impossible de les séparer même sans colle. Chaque épine est serrée comme avec des pinces. La résistance de la connexion est également renforcée par le fait que la surface des zones de jonction recouvertes de colle est ici beaucoup plus grande qu'avec connexion simple sans épines.

De plus, le joint en queue d'aronde peut à juste titre être qualifié de décoratif, puisqu'il peut décorer n'importe quel meuble, bien sûr, à condition que toutes les dents soient réalisées avec soin et précision. Et cela nécessitera un travail minutieux scie et burin. Toutes les rainures et tenons doivent s'emboîter exactement les uns dans les autres et tous les dégagements doivent être également étroits. Une telle précision est difficilement réalisable du premier coup : essayez d'abord d'acquérir de l'expérience en traitant des planches simples.

Beaucoup d'intéressants et de beaux exemples Des joints en queue d’aronde peuvent être vus lorsque l’on regarde de vieux meubles.

La connexion en queue d'aronde est considérée comme la connexion d'angle la plus belle, la plus fiable et la plus durable. Ce n'est pas si facile à faire.

C'est fait comme ça

• Découpez des parties des planches à la longueur requise.
• Marquez les tenons et les rainures sur l'une des planches.
• Transférez les marquages ​​du recto de la planche vers l'extrémité puis vers le verso.
• Sciez les rainures et découpez-les avec un ciseau.
• A l'aide de la planche traitée, marquez l'emplacement des tenons et des rainures sur une autre planche.
• Après avoir traité la deuxième planche, essayez de relier les deux pièces sans colle et, si nécessaire, apportez des corrections.
• Appliquez de la colle sur les zones de joint, connectez soigneusement les pièces et maintenez sous pression jusqu'à ce que la colle durcisse.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

Matériels:

Ébauches de bois Colle.

Outils:

• Règle.
• Crayon.
• Poinçon ou couteau.
• Carré.
• Tenon a vu.
• Ciseaux de largeur appropriée.
• Établi.
• Pinces.
• Marteau.
• Maillet.

Forme des rainures et des tenons dans un assemblage en queue d'aronde

La beauté de cette boîte réside dans l'harmonie de la matière et le design correspondant grâce à un assemblage en queue d'aronde.

Appareil fait maison pour marquer les biseaux des tenons : découpé dans du fin tôle modèle et donnez-lui la forme appropriée.

Effectuer des marquages ​​sur les pièces qui ont la longueur requise

Avant de marquer les tenons et les rainures, mesurez à nouveau la pièce, elle doit avoir la largeur requise. Si la largeur de la pièce est supérieure à celle prévue, le marquage sera imprécis et donc inutilisable.

Choisissez le bon ciseau

Avant de commencer à découper les rainures, vérifiez que le ciseau dont vous disposez est de la bonne taille pour celles-ci. Prendre soin de outil appropriéà l'avance si vous envisagez de réaliser des tenons très fins. Les ciseaux sont disponibles en différentes largeurs - de 4 à 40 mm.

La barre protège des dommages

Lors de l'assemblage de pièces, ne frappez jamais directement le bois avec le maillet. Utilisez un petit bloc de bois pour protéger les pièces contre les dommages.

En savoir plus sur l'assemblage en queue d'aronde

Lors de la réalisation d'un joint en queue d'aronde, les deux parties sont verrouillées à l'aide d'une forme de dent spéciale. La planche verticale représentée sur la figure comporte des tenons qui sont enfoncés dans les rainures de la planche horizontale. Les planches ne peuvent être reliées et séparées qu'avec les tenons en position verticale. Sinon, cela ne peut pas être fait.

Les cartes ainsi connectées réagissent différemment à la charge. Et par conséquent, peu importe dans quelle partie sont réalisées les rainures et dans laquelle sont réalisés les tenons.

Dans les tiroirs, les tenons sont réalisés sur le panneau avant et les rainures sont réalisées dans les parois latérales. Étant donné que la charge la plus importante sur la boîte se produit lorsqu'elle est retirée, la connexion sera la plus durable avec cette disposition des tenons.

DANS étagère suspendue charge maximale tombe sur des pièces situées horizontalement.

Ils doivent être dotés de pointes qui maintiendront les rainures façonnées dans les parties situées verticalement.

Les tenons doivent toujours être plus étroits que les rainures, surtout lorsqu'on utilise du bois dense et résistant. La particularité de la connexion en queue d'aronde est également que les tenons et les rainures dans produit fini avoir un aspect différent de celui déplié, comme le montre la figure ci-dessous.

Répartition uniforme

Les produits avec joints d'angle en queue d'aronde ne sont pas recouverts de vernis coloré. La disposition des tenons et des rainures doit donc être uniforme sur toute la largeur des pièces. Les épines externes peuvent être légèrement plus larges ou plus étroites. Tous les autres tenons et rainures doivent être identiques.

Dessiner des pointes en queue d'aronde

Les menuisiers expérimentés peuvent distribuer les dents presque à la main. Pour ceux qui commencent tout juste à maîtriser cette méthode d'assemblage de pièces, nous recommandons d'utiliser une règle.

Pour les planches jusqu'à 15 cm de large, marquez par exemple quatre tenons et trois rainures ou cinq tenons et quatre rainures. Pour planches jusqu'à 20 cm de large - cinq tenons et quatre rainures ou six tenons et cinq rainures. Schéma approximatif La répartition est la suivante : le rapport entre l'épaisseur moyenne du tenon et la largeur moyenne de la rainure est de 1:2.

Vous pouvez dessiner très précisément les tenons et leurs biseaux selon le schéma présenté sur les images de droite.

D'autres méthodes de division sont également possibles. Vous pouvez choisir, par exemple, une largeur de crampons plus petite. Dans la connexion dite anglaise, les tenons sont très étroits et les rainures sont larges. Toutefois, dans tous les cas, les tenons ne doivent pas présenter de biseaux trop importants au risque d'endommager les parties étroites des rainures.

Marquez sur la partie parallèle au bord d'extrémité l'épaisseur de la planche, puis la moitié de l'épaisseur puis tracez une ligne dont la distance depuis l'extrémité est égale à l'épaisseur de la planche multipliée par trois. Pour répartir maintenant avec précision les quatre tenons et les trois rainures, appliquez des repères sur la ligne auxiliaire oblique dont la distance est un multiple de 10. Reportez ensuite cette division sur les lignes de marquage.

Ici, les lignes pointillées montrent les lignes médianes des rainures : les points de leur intersection avec la ligne auxiliaire à une distance de la « triple épaisseur » de la planche sont très importants pour le marquage final.

À partir des points d'intersection des lignes médianes des rainures avec la ligne auxiliaire, tracez des lignes passant par les points de la ligne de marquage « la moitié de l'épaisseur de la planche ». De cette façon, les tenons et les rainures seront marqués avec une grande précision.

Marquage

Vous avez donc marqué les tenons et les rainures sur la face de la planche. Vous devez maintenant transférer les marquages ​​​​sur le côté final.

Pour ce faire, vous aurez besoin d'une équerre et d'un crayon bien taillé, d'un poinçon ou d'un couteau. Selon l'essence de bois, il peut être utile, voire nécessaire, de recouvrir de craie l'extrémité de la planche : les marquages ​​seront plus visibles sur un fond blanc. Du côté de l'extrémité, les marquages ​​sont transférés au dos de la planche.

Le marquage sera plus précis si la pièce est fixée à l'établi.

Les marquages ​​des éléments symétriques sur une pièce doivent être appliqués simultanément afin que, par exemple, les contours des tenons aux coins d'un tiroir coïncident.

À l'aide d'un crayon bien aiguisé (ou d'un poinçon) et d'une équerre, les lignes de marquage sont transférées de la face avant vers l'extrémité de la planche.

Rainures de coupe

Après avoir transféré les lignes de marquage, avant de commencer le sciage, ombrez les zones manquantes de la pièce - les espaces entre les tenons. De cette façon, vous ne confondrez rien lors de la découpe ultérieure et du travail au ciseau.

La pièce doit être fixée sur l'établi de manière à ce que les lignes de marquage des biseaux parallèles entre elles prennent une position strictement verticale. C'est facile à faire si vous utilisez un carré. Sciez d'abord les rainures d'un côté, puis retournez la pièce, fixez et sciez les biseaux restants des rainures.

Placez la scie non pas sur la ligne de marquage, mais à proximité de celle-ci, sur une section de bois qui tombe. De temps en temps, vérifiez des deux côtés de la planche si la scie est correctement pointée ou si la coupe doit être corrigée.

Les rainures sont découpées avec un ciseau, qui doit être tenu strictement verticalement. Dans ce cas, la position de la pièce elle-même doit être horizontale. Il est possible de guider le ciseau avec plus de précision lorsqu'une autre planche est fixée sur la pièce, dont le bord longe la ligne marquant la profondeur des rainures.

Tout d'abord, les rainures sont traitées avec un ciseau sur un côté de la pièce. Après avoir réalisé une encoche d'environ la moitié de l'épaisseur de la planche, celle-ci est retournée et le traitement des rainures est terminé. Cette méthode vous permet d'éviter les fissures de la planche, ainsi que les imprécisions dans le traitement des rainures.

Fixez la pièce de manière à ce que les lignes de marquage prennent une position strictement verticale. Vérifiez avec un carré.

Pour découper les rainures au ciseau, fixez les pièces sur un établi en position horizontale. La pièce ne doit pas glisser.

Vu uniquement les côtés ayant la même pente. Retournez et fixez la pièce, sciez les autres côtés.

Pointes

Les menuisiers expérimentés préfèrent d'abord réaliser les tenons, puis découper les rainures sur une autre planche. Mais vous pouvez procéder différemment : utilisez les rainures finies pour marquer des tenons sur une autre planche.

Dans le même temps, il est également recommandé de recouvrir l'extrémité avec de la craie afin que les lignes de marquage ne se perdent pas sur le bois sombre avec des anneaux de croissance accrocheurs. Cette dernière doit être réalisée avec beaucoup de précision. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un poinçon ou un crayon bien taillé.

Transfert de lignes de marquage

Les lignes de marquage depuis l'extrémité de la planche vers l'avant et l'arrière sont transférées strictement à angle droit par rapport à l'extrémité. La longueur des tenons dépend de l'épaisseur de la planche à rainures. Ces lignes de marquage doivent également être parfaitement précises. Il est préférable de marquer la profondeur des tenons non pas à l'aide d'une planche à rainures, mais en mesurant la longueur des tenons à partir du bord d'extrémité et de reporter ces dimensions sur la pièce correspondante. Sinon, les pointes risquent de durer plus longtemps que nécessaire.

Lors du marquage, gardez à l'esprit que celui de devant doit être le plus meilleur côté planches et les lignes de marquage sont aussi précises que possible.

Il est conseillé de recouvrir de craie les pièces en bois foncé afin que les lignes de marquage soient mieux visibles et que les coupes soient plus précises.

Composé

Pour couper les tenons de la pièce, celle-ci est à nouveau serrée fermement, mais cette fois la position de la planche doit être strictement verticale, ainsi que les coupes, qui ne sont que légèrement biseautées dans un autre plan, soit à gauche, soit à droite.

Sécuriser la pièce

Pour effectuer des coupes, la scie est également placée à proximité de la ligne de marquage sur la section de bois qui tombe. Après avoir terminé le travail avec une scie, la pièce est fixée sur l'établi en position horizontale et on procède au traitement des zones intermédiaires entre les tenons avec un ciseau. Comme lors du traitement des rainures, une encoche n'est réalisée que sur la moitié de l'épaisseur de la planche, après quoi la pièce est retournée et le bois « en excès » est retiré du côté opposé. Dans le même temps, vous pouvez légèrement corriger les coupes s'il reste plus de bois que nécessaire entre les lignes de marquage.

Effectuez d'abord des coupes uniquement avec la gauche ou côté droit tenons, puis coupes parallèles de l'autre côté.

Après avoir creusé les zones intermédiaires entre les tenons, tailler soigneusement les découpes au ciseau.

Collage

Avant d'appliquer la colle uniformément et en fine couche sur tous les tenons et rainures, traiter légèrement les surfaces à coller papier de verre sans arrondir les bords. Essayez ensuite de relier les pièces sans colle. Vous verrez immédiatement s’ils s’emboîtent et quoi d’autre peut être corrigé.

Connectez soigneusement les planches afin que les languettes et les rainures ne se fendent pas. Gardez à l’esprit que les rainures sont particulièrement sujettes aux fissures.

La colle est appliquée uniformément en fine couche sur toute la surface du tenon. Pour ce faire, utilisez le bec d'un flacon de colle ou un pinceau fin.

Le mastic de menuisier aidera à corriger les erreurs

Avec une connexion idéale des tenons et des rainures, toutes les coutures de jonction sont très serrées, sans le moindre espace, ce qui non seulement réduit la résistance de la connexion, mais gâche également l'apparence du produit. Cependant, même les menuisiers expérimentés n'obtiennent pas toujours des résultats parfaits, il ne faut donc pas se décourager si la connexion doit être corrigée à certains endroits.

Procédez comme suit. Étalez le film sous l'établi et secouez la sciure dessus. Fabriquez du mastic de menuisier à partir de sciure de bois et de colle, ce qui vous aidera à faire de petits ajustements.

Bien que des mastics de menuiserie prêts à l'emploi et des mastics de différentes couleurs soient disponibles à la vente, le mastic fait maison présente des avantages : il contient de la sciure de bois provenant du bois avec lequel vous travaillez. à l'heure actuelle travail, c'est-à-dire que ce mastic correspondra parfaitement au ton de votre produit.

Le mastic doit être appliqué avec précaution, par petites portions, en remplissant uniquement les fissures. Il est préférable de compacter et de niveler les zones masticées avec une lame de burin plutôt qu'avec une spatule.

Le mastic fait maison vous aidera à corriger des erreurs telles que des éclats cassés ou des inexactitudes dans le travail.

Échantillon

Les tenons en forme de coin peuvent être coupés rapidement et avec précision avec une fraise si vous utilisez un accessoire de perçage spécial et un gabarit. Dans ce cas, au cours d'une opération de travail, deux pièces sont traitées à la fois, installées avec un léger décalage l'une par rapport à l'autre. Certes, leur connexion est sensiblement différente de la connexion en queue d'aronde réalisée manière traditionnelle, parce qu'à usinage pièces, tous les tenons et rainures sont identiques. Pour cette raison, la connexion ne peut pas être considérée comme décorative, mais elle est aussi belle à sa manière et, surtout, très fiable. La répartition des tenons et des rainures dans une telle connexion dépend de la taille de la fraise utilisée.

Vous pouvez couper rapidement des tenons avec une fraise si vous utilisez un accessoire de perçage spécial.

C'est ainsi qu'on utilise un gabarit pour couper des tenons avec une fraise fixée à une perceuse.

Joint à tenon amovible à queue d'aronde (rainures trapézoïdales), utilisé en construction mécanique et en menuiserie pour une fixation fiable des pièces les unes aux autres. Dans ce document, nous considérerons la fabrication de dispositifs facilitant la réalisation de rainures dans le bois en utilisant toupie manuelle.

Accessoires de bricolage pour une défonceuse à bois

La machine elle-même est très invention ancienne l'humanité, les descriptions des principes de fraisage sont apparues au XVIe siècle et le prototype de la machine était l'invention de Léonard de Vinci, qui a proposé de faire tourner une lime ronde pour augmenter le traitement du produit, ce qui peut être considéré comme le premier analogue de une fraise.

Et déjà l'inventeur américain Eli Whitney, au cours des années de sa vie de 1765 à 1825, a mené à bien toutes les tentatives éparses visant à créer une machine à part entière, pour laquelle il est à juste titre considéré comme le créateur du premier fraiseuse, bien que tous les scientifiques ne soient pas d'accord avec cette affirmation.

Et comme la machine a des racines si anciennes, il existe de nombreuses adaptations pour la fabrication de diverses pièces, décrivez-les toutes à la lumière ; de ce matériel n'est pas possible, et c'est pourquoi nous n'en considérerons que certains, à mon avis, les plus importants et les plus utiles.

Dispositif universel pour connexion à rainure et languette

plaque d'usine pour réaliser une connexion à rainure et languette

Utilisé avec une défonceuse pour découper les rainures et tenons correspondants, il est installé dans un étau et la pièce est plaquée contre l'appareil à l'aide d'une pince. Généralement vendu en magasin.

apparence de connexion

Considérez les dispositifs pour fraiser les rainures

Découpez-le partie supérieure- un plateau en contreplaqué de 18 mm, long de 40 cm et suffisamment large pour accueillir la pièce la plus épaisse que vous envisagez d'assembler avec un tenon.

Coupez deux barres de 5x10 cm en les sciant à la même longueur que le dessus. Les barres joueront ensuite le rôle de presser la pièce et de la centrer par rapport à la rainure du plateau. Pour préparer le dessus, tracez une ligne au centre du dessus, puis tracez une mortaise le long de la ligne à une extrémité.

représentation schématique de l'équipement

Veuillez noter

L'encoche doit avoir la même largeur que l'anneau de copie que vous utiliserez avec votre fraise. L'encoche doit être suffisamment longue pour correspondre à la longueur de la rainure la plus longue que vous allez couper.

Fraisez ensuite deux fentes de réglage perpendiculaires à la ligne médiane. Enfin, percez un trou d'inspection entre ces deux fentes. Pour assembler l'ensemble de la structure, vissez les boulons dans les mâchoires et fixez le dessus aux barres avec des écrous à oreilles et des rondelles.

Pour utiliser notre équipement, tracez une rainure sur la pièce et marquez la ligne centrale dessus. Desserrez les vis et placez les pièces entre les barres de manière à ce que la ligne centrale soit reliée à la ligne supérieure du gabarit, en vous assurant que le bord de la pièce est opposé au bord supérieur.

Pincez les agneaux. Alignez la mèche de toupie sur une extrémité du dessin de la mortaise, puis marquez les lignes de guidage sur la surface supérieure de la table le long du bord de la base de la toupie.

Comment travailler correctement avec un équipement à rainure et languette

Répétez cette opération pour marquer les lignes de l'autre extrémité. Acheminez la fente en commençant la coupe par le bas en alignant la base de la toupie avec la première ligne de construction, et arrêtez le toupillage lorsque l'insert atteint la deuxième ligne de construction.

Faisons un appareil pour fabriquer des pointes de nos propres mains

Produit pour fabriquer des pointes

Le gabarit en bois et contreplaqué présenté ci-dessus permet de couper des tenons rectangulaires à deux épaulements. L'objet en cours de traitement est situé avec sa surface avant sous le gabarit, tandis que la toupie se déplace le long de la butée par le haut, éliminant l'excédent de matériau en deux passes.

La pièce se compose de deux barres de base parallèles, d'une butée et d'une butée - toutes fabriquées à partir de bois de la même épaisseur que la pièce, dans ce cas à partir de barres de 25x75 mm, et d'une surface supérieure et d'un support en contreplaqué de 18 mm.

Les barres de base doivent mesurer environ 400 mm de long ; découpez la surface supérieure d'environ 200 x 250 mm dans du contreplaqué et vissez-la aux barres comme indiqué sur la figure. Vissez le bouchon sur les extrémités des barres de base avec le support. Placez la butée à environ 25 mm de l'extrémité de la surface supérieure.

découper le tenon à l'aide de l'appareil

Fraisez des trous pour toutes les têtes de vis et assurez-vous que tous les coins sont carrés. Percez un trou d'inspection dans la surface supérieure pour positionner avec précision la pièce exactement selon les marquages.

Qu'est-ce qu'un assemblage à queue d'aronde ?

Fig. 8. Joint en queue d'aronde.

• a - distance entre les pointes
• b - largeur du tenon
• dans - largeur de rainure
• g - intervalle (un tiers de la largeur de la pointe)

Dans la construction de maisons en bois, l’un des joints les plus durables et les plus beaux est la « queue d’aronde ». Dans celui-ci, toutes les pièces tiennent très fermement, vous n’avez même pas besoin d’utiliser de colle. Chacune des pièces structurelles serre étroitement les tenons de l'autre et aucun déplacement ne se produit. La surface de joint est également assez grande, souvent plus grande que celle des autres modèles de joints à tenon.

Riz. 9. Variétés de joint en queue d'aronde

• a - connexion ouverte
• b - connexion semi-secrète
• c - connexion semi-cachée réalisée par machine

« Queue d'aronde » est un tenon fabriqué en dans un certain ordre. Partie préparatoire : il faut mesurer les pièces, puis marquer les rainures et tenons en prévoyant les chanfreins requis. Ensuite, les marquages ​​doivent être transférés du côté le plus large vers l'extrémité de la pièce puis vers le côté opposé.

Après cela, vous devez limer les rainures et les découper avec un ciseau. A l'aide d'une planche préalablement préparée, marquez les endroits où sont prévus tenons et rainures sur une autre planche. Ces derniers le long des bords intérieurs sont nettoyés en biais pour éviter que le bois ne se fende. Une fois vos actions terminées, vous devez relier les deux pièces sans colle. Si nécessaire, vous devez corriger le design, coller les pièces en les pressant pour que la colle sèche mieux.

La connexion en queue d'aronde permet l'engagement de pièces avec des dents de forme spéciale. Les pointes sont enfoncées dans des rainures spéciales situées sur la planche bordée (situées horizontalement). Les planches ne peuvent être reliées et séparées que si les tenons sont verticaux, sinon c'est impossible. Les types et méthodes de connexions en queue d'aronde ne diffèrent que par la forme des tenons (Fig. 9).

Ces connexions sont utilisées uniquement pour les pièces qui ne sont pas recouvertes de vernis coloré et de peinture. Ainsi, les tenons et rainures du produit doivent être régulièrement espacés sur toute sa largeur et doivent être identiques (sauf les plus extrêmes). Cela garantira bonne qualité relations.

Riz. 10. Marquage de la connexion en queue d'aronde

• a - c - séquence d'exécution

Pour marquer correctement la connexion, vous devez sélectionner avec précision les biseaux des tenons en queue d'aronde. La séquence des opérations (Fig. 10) lors de ce travail doit être strictement respectée (notamment lors du dessin). Tout d'abord, au point de fixation, il faut marquer l'épaisseur de la partie adjacente sur la planche vierge, puis marquer la moitié. de cette longueur et la ligne dont la distance est trois fois supérieure à l'épaisseur de cette partie. Si vous devez ensuite créer la surface de la pièce pour trois rainures et quatre tenons, vous devez marquer la ligne qui sert de ligne auxiliaire. Cette distance doit être divisée par 10. Le chiffre de distance que nous avons reçu, en unités de division, doit être reporté sur la ligne de marquage (Fig. 10, a).

Étape suivante: avec des traits légers, vous devez marquer les lignes médianes sur la pièce où seront situées les rainures. A ce stade, les lignes médianes des rainures sont marquées par des lignes pointillées sur la pièce (Fig. 10, b). Et enfin, depuis les points d'intersection des lignes médianes jusqu'à la ligne de marquage auxiliaire, des lignes auxiliaires sont également tracées passant par les points de la ligne « la moitié de l'épaisseur de la planche » (Fig. 10, c).

Pour marquer les biseaux des tenons, vous pouvez utiliser une feuille de métal, par exemple de l'étain, et en faire un flan (Fig. 11). À cette fin, le maître découpe la forme appropriée, nettoie les bords et traite la surface si nécessaire (par exemple contre la rouille).

Riz. 11. Dispositif de marquage des biseaux des tenons

Une fois les lignes de marquage transférées, il faut ombrer les zones manquantes sur le produit, et également marquer les espaces entre les tenons afin de ne pas confondre ce qu'il faut découper et ce qui ne l'est pas. Cela sera très utile lors de l'utilisation d'un ciseau. Et puis vous pourrez commencer à scier.

Tout d'abord, les zones où la pente est la même sont sciées, puis la pièce est retournée et ses autres bords sont sciés. De tous côtés, il est nécessaire de vérifier périodiquement si la lame est correctement orientée et si la coupe doit être corrigée. Lors de la découpe de rainures, le ciseau ne doit être tenu que verticalement et la pièce doit alors être fixée à l'établi dans une position strictement horizontale.

Vous devez d'abord faire des rainures avec un ciseau sur un côté de la planche, approximativement jusqu'à son milieu. Ensuite, vous devez retourner la planche et faire des rainures de l'autre côté. Tout d'abord, selon les règles, il est préférable de réaliser des tenons, puis de commencer à réaliser des rainures sur une autre planche. Vous pouvez procéder différemment : réalisez d'abord les rainures, puis utilisez-les pour marquer les tenons de l'autre côté de la planche, l'extrémité. De cette façon, vous ne perdrez pas vos lignes de marquage sur le bois foncé.

Pour relier les pièces entre elles, vous devez les serrer fermement, toujours verticalement. Les coupes doivent être faites de manière à ce qu'elles soient parallèles à la longueur de la planche. Une tonte légère à droite ou à gauche est autorisée. Avant d'appliquer de la colle sur la surface, vous devez la poncer avec du papier de verre, à l'exception des bords qui ne doivent pas être arrondis.

Ensuite, vous devez relier les planches de manière à ce que les rainures et les tenons ne puissent pas se fendre. Pour relier des pièces en bois, vous devez utiliser un maillet (Fig. 12). Il est important d'éviter les coups directs produit en bois. Il vaut la peine d'utiliser une bande séparée afin de protéger les pièces des dommages et des fissures.

Riz. 12. Utiliser un maillet pour assembler des pièces en bois

Une fois l'assemblage des pièces terminé à l'aide de tenons, il faudra corriger les éventuelles erreurs à l'aide de mastic de menuisier. Il doit être réparti sur les fissures et non sur toute la surface du joint d'angle. Il est donc préférable de prendre un ciseau plutôt qu’une grande spatule. Il est préférable d'appuyer sur le mastic aux endroits où une correction est nécessaire, et pas à tous. Au lieu d’un ciseau et d’une scie pour couper des types complexes de tenons, la plupart des menuisiers utilisent aujourd’hui des machines spéciales. Il y a aussi certains types fraises pour découper des rainures. Si vous l'équipez d'un dispositif de guidage spécial, vous obtiendrez des entailles idéales dans le bois avec une répartition uniforme.

Figure 13. Empêcher la division des rainures dans un assemblage à queue d'aronde

• 1 - biseaux
• 2 - barre supplémentaire

Il y a aussi moyens efficaces pour découper des rainures à l'aide de gabarits métalliques. Ils sont utilisés en les attachant à une perceuse. Pour éviter que les rainures ne se fendent, de petits biseaux sont réalisés pour la connexion en queue d'aronde. Ils sont réalisés le long des bords sur la zone intérieure des pointes. Le processus de collage d’un joint appelé « queue d’aronde » doit être effectué de manière séquentielle. Une barre supplémentaire sera également nécessaire ici. Cela aidera à répartir correctement la charge - seules les rainures de connexion la recevront. Cela aidera à éviter d'endommager les goujons (Fig. 13).