Articles étiquetés « murs en bois coupés. Construction et revêtement de murs en rondins d'une maison en bois
Les murs représentent environ un tiers du coût d’une maison. Par conséquent, le choix de produits bon marché, durables et matériaux durables n'est pas d'une importance minime pour eux. Les matériaux locaux sont considérés comme les moins chers.
L'épaisseur des murs dépend de conditions climatiques et le matériel utilisé. Plus le matériau est léger, plus il est chaud et plus fin que le mur.
Murs coupés en bois
Généralement construit à partir de rondins ou de poutres espèces de conifères arbre. Le matériau doit être sec, exempt de pourriture, de fissures et non infecté par des champignons ou des dendroctones du bois. La qualité du matériau est déterminée en le frappant avec la crosse d'une hache : un son clair et clair indique bonne qualité bois Le bois sec ne se déforme pratiquement pas après le traitement, mais il est plus difficile à traiter. Les bûches pour murs doivent avoir un diamètre de coupe de 18 à 26 cm, puis elles sont coupées sur un bord (avec à l'intérieur). La première couronne (plate) est constituée de bûches plus épaisses (généralement 3 à 5 cm), taillées en deux bords : un à l'intérieur, le second sur celui avec lequel la bûche est posée sur la fondation. Pour que la bûche repose fermement et de manière stable sur la fondation, la largeur du bord inférieur doit être d'au moins 15 cm.
La première couronne est posée strictement en fonction du niveau, la suivante est fusionnée avec elle dans une rainure sélectionnée sous chaque bûche. La largeur de la rainure, selon les conditions climatiques, varie de 13 à 15 cm. Meilleure forme le groove est un demi-cercle, le pire est un triangle. Pour l'isolation, un matériau calorifuge est placé dans les rainures - étoupe, mousse sèche, feutre. Pour donner de la stabilité aux murs, les couronnes sont renforcées entre elles avec des tenons insérés de 12 à 15 cm de haut, 5 à 7 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur, en les plaçant tous les 1,5 à 2 m sur la longueur et en damier sur la hauteur. de la maison en rondins. Pour faciliter l'insertion des pointes dans les douilles, leurs extrémités sont chanfreinées. Dans les murs, les tenons sont placés les uns au-dessus des autres (mais pas moins de deux), en les plaçant à 15-20 cm des bords, un deuxième est placé sur la première couronne, un troisième sur celle-ci, etc. disposer la maison en rondins d'un coup sur toute sa hauteur, car l'abattage se fait en parties séparées entraîne souvent des déformations.
Afin de ne pas confondre l'ordre de pose du cadre, lors du démontage pour le montage secondaire, des repères sont appliqués sur l'étoupe de tous les côtés des couronnes à l'aide d'une hache ou peinture à l'huile mettre des chiffres romains (les marques à la craie ou au crayon ne sont pas souhaitables, car elles s'effacent rapidement). Maison en rondins prête Il est recommandé de recouvrir le dessus avec du feutre de toiture, du feutre de toiture ou planches larges et résister pendant au moins un an. Si une maison en rondins à partir de matières premières est assemblée directement sur un câble ou un autre matériau calorifuge, alors ce dernier peut pourrir dans les rainures et même pourrir complètement ; L'apparition de champignons est également possible. Si les murs ne seront pas recouverts à l'avenir, les bûches peuvent être coupées pour s'adapter au support, c'est-à-dire au même diamètre. Cela donne à la maison une plus belle apparence.
Après séchage du cadre, celui-ci est démonté puis enfin installé sur de la colle ou d'autres matériaux calorifuges.
En raison du retrait du bois et du compactage du matériau d'isolation thermique intégré dans les rainures, les murs en rondins rétrécissent au cours des 1 à 1,5 premières années, atteignant 1/20 à 1/30 de la hauteur d'origine de la maison en rondins. Par conséquent, si la hauteur de la pièce doit être de 3 m, lors de la coupe, en tenant compte de la valeur de retrait, la maison en rondins doit être surélevée de 15 à 20 cm.
La profondeur des alvéoles des pointes doit également présenter un écart, c'est-à-dire dépasser la hauteur des pointes de 15 à 20 cm. (Fig.85).
Pour réduire le flux d'air, les joints entre les bûches sont calfeutrés deux fois : la première fois à l'état brut après la construction de la maison, la deuxième fois après le tassement des murs (après 1 à 1,5 ans). Ce n'est qu'après un calfeutrage répété et un tassement final après 1 à 1,5 ans que les murs sont finis à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire recouverts de planches, revêtus de brique et enduits.
La maison en rondins est installée sur les fondations dans l'ordre suivant. Monter de niveau mortier de ciment en haut de la fondation, posez dessus un imperméabilisant, puis une large plaque de revêtement bitumée de 50 à 60 mm d'épaisseur, posez du câble (feutre) et posez dessus la première couronne, un deuxième câble dessus, etc. (Fig. 86 ) . Au-dessus des fenêtres et portes laisser un jeu spécial de tassement égal à 1/20 de la hauteur d'ouverture. Cet espace est rempli d'un matériau calorifuge et, après décantation, un bloc y est inséré et calfeutré.
Des murs en rondins ou en pavés de 6 à 8 m de long sont reliés aux coins et aux intersections avec des murs intérieurs divisant la maison en pièces séparées. Pour de grandes distances de murs extérieurs, ils sont renforcés avec des pinces - des poutres appariées verticales installées des deux côtés du mur et fixées tous les 1 à 1,5 m de hauteur avec des boulons d'un diamètre de 15 à 20 mm. Pour que lorsque les murs s'affaissent, les boulons puissent bouger librement, les trous dans les compressions sont façonnés en fentes verticales.
Coins de murs en bois maisons en rondins exécuté « dans l'oblo » (« dans la tasse ») ou « dans la patte ».
Abattre les murs « en oblo » (Fig. 87, A).
Les connexions de ce type peuvent être simples ou complexes. Une connexion complexe implique l'installation de pointes cachées dans les « coupelles » (coins) (Fig. 87, B). Les deux bûches inférieures sont placées sur deux côtés opposés de la première couronne, ou cadre. Deux autres bûches sont placées sur ces bûches et des « coupes » y sont découpées, en s'éloignant des extrémités de 25 à 30 cm. Lors de la coupe « dans le bord », la maison est réduite d'environ 50 cm en longueur et en largeur. .
Regardons de plus près la technique de découpe. Les branches de la ligne sont écartées de la moitié du diamètre de la bûche inférieure (Fig. 88) et l'outil est placé contre celle-ci de manière à ce que les pointes des pattes soient perpendiculaires aux bûches à marquer. Une jambe de la ligne est déplacée le long de la surface de la bûche inférieure et la seconde trace un arc sur la bûche supérieure. Cette opération est également effectuée à l'autre extrémité du journal. Ensuite, il est retourné avec les marquages vers le haut et les « coupes » aux deux extrémités sont découpées à la hache exactement selon les marquages. Après avoir installé la bûche en place, vérifiez le serrage de son ajustement et, si nécessaire, ajustez-la. Dans le même ordre, des « coupes » sont découpées sur d'autres bûches de couronne. Le dessus des bûches est coupé, ce qui leur donne forme ovale. Sur la deuxième couronne et les suivantes, en plus des « coupelles », des rainures sont également sélectionnées sur leur face inférieure. Pour délimiter la rainure, les pattes de la ligne sont écartées dans sa profondeur. L'outil est placé contre les bûches comme indiqué sur la figure. 
Ensuite, sur toute la longueur de la bûche supérieure des deux côtés, des marques sont appliquées sur la largeur de la rainure. Ils retournent la bûche, utilisent une hache pour faire des encoches de la profondeur requise tous les 30 à 50 cm et sélectionnent une rainure qui, dans sa partie la plus profonde, doit être égale à la taille des branches écartées de la ligne. Comme pour la première couronne, le dessus des bûches doit être bien nivelé.
En cas de coupe complexe, des tenons sont réalisés dans les « coupelles » des bûches supérieures, et des nids sont réalisés dans les bûches inférieures.
Découper les murs « dans la paume de la main » (Fig. 89). Lorsque vous coupez "dans la patte", les coins s'avèrent plus froids, ils doivent donc non seulement être isolés avec un matériau isolant thermique, mais également recouverts de planches. En commençant la coupe, toutes les extrémités des bûches d'une longueur de 1 à 1,5 diamètres sont coupées en quatre bords, leur donnant une forme bois équarri, mais exactement la même section transversale. À chaque extrémité taillée de la bûche, mesurez l’épaisseur du bord. L'extrémité et les côtés verticaux des extrémités taillées sont divisés en huit parties égales par les marques, et des lignes parallèles aux côtés taillés sont tracées à travers les marques et les bords sont marqués des lettres AB, VG, DE et ZH3. En haut et en bas du bord AB, 1/8 de celui-ci est posé, sur les bords VG et DE - 2/8 et sur le bord ZH - 3/8. Si nous connectons maintenant les points désignés par des lignes droites, nous obtiendrons les bords de la « patte » égaux à 6/8 le long de AB, 4/8 le long de VG et DE et 2/8 du côté de la poutre le long de ZhZ. En coupant l'excédent de bois, on obtient une patte. Les rainures sont marquées et sélectionnées, comme lors du processus de découpe.
Pour exclure la possibilité que les bûches se déplacent « dans la patte », on y place parfois un tenon secret ou racinaire, mesurant environ 1/3 de la largeur et de la longueur de la patte (Fig. 90). Placez-le à proximité de coin intérieur.
Pour construire des combles et des étages intermédiaires, des poutres sont placées le long des murs. Dans les parois extérieures, leurs extrémités sont fixées avec une poêle à frire et dans les parois intérieures avec une demi-poêle. Lorsque les poutres sont placées les unes contre les autres, elles ne sont pas mises bout à bout, mais sont entièrement découpées dans toute l'épaisseur du mur (Fig. 91).
Lors de l'assemblage d'une maison en rondins, du chanvre, de l'étoupe, du feutre ou de la mousse sont placés entre les bûches (poutres) pour que les travaux d'isolation ne soient effectués qu'après que la maison se soit stabilisée et que le bois soit complètement sec.
Les matériaux fibreux utilisés pour le calfeutrage sont répartis en une couche uniforme, les fibres traversant la rainure. Les fibres doivent dépasser des rainures des deux côtés d'au moins 5 cm.
Il est beaucoup plus pratique de découper des murs dans des poutres. Dans les coins, ils peuvent être reliés de différentes manières, par exemple en coupant les coins des murs « en patte avec une pointe de racine dans un demi-arbre (Fig. 92).
Le feutre doit être trempé dans du formaldéhyde ou d'autres solutions qui le protègent de la dilution par les mites, puis séché. Il est encore préférable d'utiliser du feutre imprégné, c'est-à-dire imprégné de bitume ou de résine. La mousse doit être sèche, mais en même temps suffisamment flexible (la mousse sèche s'effrite, mais la mousse humide pourrit l'arbre). La mousse sèche disparaît rapidement, il est donc préférable de la mélanger avec de l'étoupe.
Remorquage martelant avec divers instruments- des calfeutrants en bois dur ou en métal.
Une spatule à composition est une spatule plate dotée d'une lame de 100 mm de large et 5 mm d'épaisseur. Il sert à calfeutrer les rainures.
Courbe - (lame de 50 à 60 de large, 5 mm d'épaisseur) est utilisée pour le calfeutrage des zones arrondies et des coins.
Ouvrier routier - (une lame jusqu'à 170 de large, 8 à 15 mm d'épaisseur ; une rainure jusqu'à 10 mm de profondeur est aménagée sur toute la longueur de la lame) est utilisée pour planter des brins d'étoupe et lui donner la forme d'un rouleau. Il est bon d'avoir trois guides routiers - pour les rainures étroites, moyennes et larges.
Rupture - (une lame en forme de coin de 30 mm de large) est utilisée pour élargir les rainures étroites, facilitant ainsi l'insertion du câble dans celles-ci.
Les lames de calfeutrage ne doivent pas être trop tranchantes (afin de ne pas hacher l'étoupe ou la mousse), lisses (ne pas tirer les matériaux qui y sont insérés hors des rainures).
Un mushel, ou maillet, est un marteau en bois utilisé pour frapper un calfeutrage. Fabriqué à partir de bois dur. Pour protéger la mouchelle de l'éclatement et lui donner le poids approprié, deux à quatre cerceaux épais sont posés dessus. Diamètre du mushel - 100-150, longueur -200 mm. Il peut être fixé sur un manche jusqu'à 300 mm de long.
Les travaux de calfeutrage sont réalisés « étirés » ou « pris » (Fig. 94).
Le calfeutrage étendu est utilisé dans les rainures et les crevasses. Après avoir réalisé un brin d'étoupe, il est placé contre la fente (rainure) et pressé avec les mains ou du calfeutrage. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la totalité de la rainure soit remplie. Le câble intégré est soigneusement compacté avec du calfeutrage de composition. Ensuite, un rouleau est fabriqué à partir d'étoupe, inséré dans la rainure, saisi par les fibres dépassant de la rainure et enfoncé avec force. Si le rouleau n'est pas attrapé par les fibres qui dépassent, il risque de tomber.
Le « calfeutrage » est effectué dans de larges rainures ou crevasses. De longs brins de 1,5 à 2 cm d'épaisseur sont légèrement tordus à partir d'étoupe (chanvre) et roulés en boules. Ensuite, les boucles sont « arrachées » de la balle et le câble est enfoncé dans la rainure. Plus la rainure est large et profonde, plus vous devez y insérer de brins. Le câble est compacté d'abord le long du bord supérieur, puis le long du bord inférieur, et pour plus d'uniformité, il est compacté avec un constructeur de route.
Tout d'abord, ils calfeutrent la rainure la plus basse sur tout le périmètre de la maison, puis la seconde, etc. Un calfeutrage séparé de chaque mur peut provoquer une déformation des murs, alors calfeutrez
c'est nécessaire autour du périmètre de la maison. Après les travaux de calfeutrage extérieur, ils passent aux travaux intérieurs.
Après calfeutrage, les murs s'élèvent d'environ 15cm. Ainsi, afin de ne pas endommager cheminée, avant de calfeutrer, retirer le remblai et le lubrifiant à proximité du tuyau. Après calfeutrage, cet espace est à nouveau colmaté.
Un soin particulier doit être apporté au calfeutrage des coins de la maison, qui s'envolent facilement. Pour éviter que le calfeutrage ne s'altère, il peut être peint avec de la peinture à l'huile ou recouvert de blocs de bois.
REVÊTEMENT DES MURS VÉRIFIÉS
Pour isoler la maison et protéger le câble des intempéries, 1 à 1,5 ans après le tassement complet des murs, ils sont souvent recouverts de planches, doublées de briques ou de feuilles d'amiante-ciment.
Les planches sont clouées sur des barres posées sur les murs. Le revêtement est ensuite généralement peint à la peinture à l'huile.
Les briques rouges et silicatées peuvent être utilisées pour le revêtement. La maçonnerie est posée sur une tranche ou une demi-brique. Avant la pose, le dessus de la fondation doit être nivelé avec du mortier de ciment et une imperméabilisation composée de deux couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture doit être posée dessus. Entre le mur et revêtement en brique il faut laisser un espace d'au moins 3 cm, qui ne sera recouvert de rien à l'avenir. Pour assurer la bonne tenue du bardage, des pinces sont clouées aux murs - des bandes d'acier galvanisé de 4 cm de large pliées en deux (les bandes d'acier noires doivent être peintes deux ou trois fois avec de la peinture à l'huile). Placez les pinces à une distance de 50 cm les unes des autres. Après trois rangs pour une pose en bordure et après cinq à six rangs pour une pose d'une demi-brique, les tasseaux sont noyés dans le bardage sur respectivement 6 et 10 cm de profondeur. Le mortier pour maçonnerie doit être d'au moins la qualité « 50 » (pour 1 partie de ciment de qualité « 400 », prendre 6 parties, et pour la qualité « 300 » - 3 parties de sable). Le bardage n'est pas remonté jusqu'au toit (avant-toit) d'un seul rang. Des trous d'aération mesurant 15x15 cm sont laissés au bas du bardage tous les 1,5 à 2 m, en veillant à les recouvrir des rongeurs avec un maillage fin. Aux endroits où le revêtement entre en contact avec le bois, deux couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture doivent être posées. Si nécessaire, le bardage est enduit.
MURS À CHARPENTE EN BOIS
Nécessite beaucoup moins de bois que les murs en rondins. Les maisons à ossature peuvent être chaleureuses et peu bruyantes, mais l'essentiel est qu'elles soient plus faciles à construire de vos propres mains.
Le cadre se compose de cadres inférieur et supérieur, de murs, d'entretoises de renforcement, etc. éléments auxiliaires, comme poteaux intermédiaires et barres transversales, entre lesquels se trouvent les ouvertures de fenêtres et de portes (Fig. 95). Maisons à deux étages peut être construit en utilisant les deux principaux types de cadres suivants : avec des rayonnages traversants sur deux étages ; avec des supports au sol, c'est-à-dire qu'une maison semble reposer sur une autre. Le premier type de cadre est très durable, mais nécessite du matériel long. Le deuxième type de cadre est plus simple et permet l’utilisation de matériel court.
Les supports du cadre sont placés à une distance de 0,5 à 1,5 m, c'est-à-dire en fonction de la taille des fenêtres et des portes. Poteaux d'angle le cadre est constitué de poutres ou de planches composites, et les cadres ordinaires sont constitués de planches de 50X100 ou 60X120 mm. Le cadre inférieur, qui sert de base au cadre, est assemblé à partir de poutres, de rondins ou de planches. Les coins de ce harnais sont réalisés avec une serrure droite en demi-arbre. Si les poutres du plancher sont découpées dans la charpente, alors celle-ci est constituée de deux couronnes, et si elles reposent sur des piliers, alors d'une seule couronne. Les éléments de charpente sont généralement fixés avec des clous et, plus rarement, avec des tenons.
Pour donner au cadre une plus grande rigidité, des entretoises en planches sont placées entre les poteaux des deux côtés, les coupant au ras du cadre d'une poêle ou d'une semi-poêle. Au-dessus des crémaillères, ils placent la garniture supérieure (de préférence sur des pointes droites), dans laquelle ils coupent poutres au plafond. Des chevrons sont placés sur les poutres. Les poutres en rondins peuvent être remplacées par des planches d'une section de 5x18 ou 5x20 cm, posées sur chant. Le cadre assemblé est gainé à l'extérieur de planches de 20 à 25 mm d'épaisseur, en les clouant aux murs avec des clous de 75 à 80 mm.
Au lieu de panneaux, vous pouvez utiliser des panneaux en amiante-ciment ou autres panneaux durables et résistants aux intempéries. précipitation matériels.
Pour l'isolation des murs maison à ossature souvent constitué de deux couches de panneaux, l'espace entre lequel est rempli de divers matériaux laminés, en dalles et en vrac. Roulé et matériaux de dalle fixé au cadre avec des clous et les coutures sont enduites mortier de gypse ou calfeutrage avec câble. Lors de la pose de dalles en deux couches, les joints entre les dalles de la première couche doivent
être recouvert de dalles de la deuxième couche. Les tiges des plaques de roseau doivent être positionnées verticalement lorsqu'elles sont posées en une seule couche, et verticalement et horizontalement lorsqu'elles sont posées en deux couches. Les dalles de paille sont trempées pendant 2 heures dans une solution à 10 % sulfate de fer et bien sécher (cela protège les dalles de la pourriture et de la destruction par les rongeurs). La ventilation est réduite si du papier de construction ou du carton épais est placé entre les dalles.
Le matériau de remblayage peut être du laitier, de la pierre ponce, de la sciure de bois, de la mousse, de la tourbe, des coques de tournesol, du bois de chauffage, de l'étoupe, des roseaux hachés, de la paille, etc. Plus le matériau est léger, plus sa conductivité thermique est faible. Rappelons le poids de certains matériaux en vrac (en 1 m3) : laitier de chaudière - 1000 kg, laitier granulé de haut fourneau - 700, tripoli - 600, pierre ponce -500, copeaux de bois -300, sciure de bois - 250, tourbe sèche - 150, mousse sèche - 135 , paille (coupée) - 120 kg. Toutes les matières organiques (sciure, paille, tourbe, mousse, copeaux, bois de chauffage, etc.) sont antiseptiques et séchées. Avant le remblayage, ils sont mélangés avec du gypse et de la chaux en flocons dans le rapport suivant : remblai - 85 %, chaux en flocons - 10 %, gypse - 5 %. Les matières organiques doivent être sèches.
Les composants sont versés en couches sur le percuteur et bien mélangés jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes. Le remblai préparé est placé dans les vides en couches de 20 à 30 cm et soigneusement compacté.
Le gros inconvénient des remblais secs est qu’ils donnent naissance à des sédiments avec formation de vides. Par conséquent, lors de leur utilisation, les murs doivent être surélevés de 20 à 30 cm au-dessus des poutres du plafond et entièrement remplis de remblai ; Se stabilisant peu à peu, il comble les vides. Sous les fenêtres, au lieu du remblayage, il est préférable d'utiliser des dalles ou des matériaux fibreux. S’ils ne sont pas là, vous devez installer des appuis de fenêtre rétractables et ajouter du remblai à travers eux.
Vous pouvez également utiliser des remblai humidifiés, tout en conservant un certain rapport des matériaux utilisés, qui sont pris en parties volumétriques, ou mieux encore, en parties pondérales :
1) pour 1 part de charge organique, 0,3 part de peluches Ivesti ou d'eau bouillante moulue et 2 parts d'eau ;
2) pour 1 part de charge organique 0,4 part de gypse - 2 parts d'eau.
Si de la pâte de chaux est utilisée à la place de la poudre de chaux ou de la chaux moulue, utilisez-en deux fois plus, mais réduisez la quantité d'eau.
Les garnitures humidifiées sont préparées comme suit. Des charges organiques et un liant sont versés sur le percuteur en couches, le tout est soigneusement mélangé, puis humidifié avec de l'eau. Le remblai, posé avec un léger compactage, sèche en structures pendant trois à cinq semaines, selon conditions de température. Dans les bâtiments à ossature bois, de tels remblai ne doivent pas être utilisés. matériaux pare-vapeur(feutre de toiture, feutre de toiture, glassine, etc.) qui retardent le séchage et conduisent même parfois à la formation de champignons - nuisible dangereux bois
Plus isolation efficace depuis matières organiques sont des dalles mesurant 50X50 ou 70X70cm et d'épaisseur de 5 à 10cm. Pour les préparer, pour 1 part en poids de charge organique, prendre 4 parts de pâte d'argile, 0,3 part de ciment, 2-2,5 parts d'eau ; ou 1,5 partie d'eau bouillante moulue (des peluches peuvent être utilisées), 0,3 partie de ciment, 2-2,5 parties d'eau ; ou 1,5 à 2 parties de gypse, 2 à 2,5 parties d'eau ; ou 1 à 2 parties d'argile en forme de tripes, au moins 0,7 partie d'eau bouillante moulue (des peluches peuvent être utilisées) et 2 à 3 parties d'eau.
Si l'on utilise de la pâte de chaux, sa quantité est doublée et l'eau est réduite.
Les matières sèches sont pré-mélangées, humidifiées avec de l'eau et à nouveau mélangées jusqu'à homogénéité, placées dans des moules, compactées, retirées et séchées sous un auvent ou dans à l'intérieur. Le temps de séchage dépend des conditions de température et du liant utilisé. Les produits à base d'argile sèchent en moyenne quatre à cinq semaines, ceux à base de gypse, de chaux et de tripoli - de deux à trois semaines.
A.M. Shepelev"Comment construire maison de campagne"
Connexion pour murs coupés il vaut mieux construire des maisons en heure d'hiver lorsque le bois est moins susceptible de pourrir et de se déformer. Ils ont coupé pour les murs conifères à tronc droit avec une pente ne dépassant pas un centimètre par mètre de longueur. Si possible, le diamètre des bûches est choisi pour être le même, avec une différence dans la coupe supérieure de pas plus de trois centimètres.
L'épaisseur des bûches doit permettre, lors de la coupe d'une maison en rondins, d'obtenir la largeur des rainures longitudinales requise par les conditions climatiques : à -20° au moins 10 cm, à -30° au moins 12 cm, à -40° environ 14-16 cm. La largeur de la rainure est d'environ 2/3 du diamètre de la bûche. La longueur des bûches est déterminée en fonction des dimensions et de la disposition de la maison, en tenant compte de la tolérance nécessaire lors de la découpe d'une maison en rondins avec le reste (en tasse).
Fig.1. Couper des murs en rondins. A. Couper le coin avec le reste « dans la tasse » « dans la zone ». B. Couper le coin "dans la patte"
Lors de la coupe des murs, des bûches fraîchement coupées sont utilisées, ayant une humidité moyenne de 80 à 90%. Ils sont mieux traités et moins déformés lorsqu'ils sont séchés naturellement forme assemblée. Lorsque l'humidité descend à 15 % (humidité de fonctionnement dans des conditions zone médiane Russie), le bois réduit ses dimensions dans le sens longitudinal d'environ un dixième de pour cent et dans le sens transversal de 3 à 6 pour cent.
Fig.2. A. Marquage de la patte. B. Connexion de la paroi intérieure à la paroi extérieure lors de la découpe de la patte.
Pour réduire les fissures de retrait lors de l'assemblage d'une maison en rondins, vous pouvez couper une « fissure » artificielle le long des bûches depuis le côté inférieur jusqu'au noyau, et faire une coupe longitudinale le long du plan inférieur des poutres jusqu'à la moitié de la hauteur de la poutre.
L'abattage des murs en rondins s'effectue généralement sur le site d'installation, en posant les rondins « à sec » sans remorquage. Une fois l'abattage terminé, la maison en rondins est laissée au repos (en six à neuf mois, son humidité diminue de 3 à 5 fois), puis les rondins sont marqués, la maison en rondins est déroulée et assemblée sur un câble, sur un pré- fondation préparée.
Figure 3. A. Assemblage de rondins dans le sens de la longueur en tenon. B. Découpe de poutres dans le mur extérieur dans un bac dissimulé. B. Découpe d'une poutre dans un mur intérieur.
Lors du séchage et de l'utilisation, les parois coupées rétrécissent considérablement, atteignant 1:20-1:30 de la hauteur originale de la maison en rondins. Par conséquent, au-dessus des fenêtres et cadres de portes laisser un espace égal (en fonction de la teneur en humidité des bûches) de 6 à 10 cm. Les joints entre les bûches sont calfeutrés deux fois : la première fois à l'état brut après la construction de la maison, la deuxième fois après le retrait final de la maison. les murs après 1 à 1,5 ans.
L'abattage des murs commence par la pose de la première couronne (plate) de rondins plus épais, découpés en deux bords : l'un sur la face inférieure, la seconde sur la face intérieure. Les rondins des parois longitudinales et transversales étant décalés les uns par rapport aux autres de la moitié de leur hauteur, la première couronne sur deux murs opposés posé soit sur des poutres ou des plaques de support, soit sur un socle de hauteur inégale. Pour mieux organiser le drainage (avec une base saillante), des planches antiseptiques sont placées sous la première couronne (le long de la couche d'étanchéité), sur lesquelles est fixée l'acier de toiture galvanisé (Fig. 1). La largeur du bord inférieur de la couronne de garniture est d'au moins quinze centimètres.
L'assemblage des bûches dans les coins peut se faire de deux manières : avec le reste « dans la tasse » et sans le reste « dans la patte » (Fig. 1. L'intersection des parois externes avec les parois internes est également réalisée dans une coupe ou dans une patte (Fig. 3. Lors de la coupe en coupe en raison des résidus de coin, environ 0,5 m est perdu sur chaque bûche. De plus, les extrémités saillantes des bûches interfèrent avec le revêtement ou le revêtement ultérieur des murs. Le hachage à la main est plus économique, mais nécessite des qualifications plus élevées, plus de temps et de précision dans le travail.
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Comment construire une maison rurale Shepelev Alexander Mikhailovich
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MURS EN BOIS VÉRIFIÉS Lors de la démolition de maisons, il est nécessaire d'utiliser du bois de haute qualité qui n'est pas infesté de coléoptères et de champignons xylophages. Pour la coupe, des bûches de la longueur et du diamètre requis et de préférence de la même épaisseur sont préparées. Si cela n'est pas possible, les arbres sont sélectionnés en fonction du diamètre de coupe supérieur avec différence admissible
entre des diamètres jusqu'à 30 mm. Il est plus facile de découper une maison en rondins à partir de ces bûches.
Les côtés bout à bout des bûches sont coupés de l'intérieur jusqu'à une épaisseur égale au diamètre supérieur, donnant à leurs extrémités une forme ovale. La taille des bûches s'effectue par le haut avec passage vers la crosse. Cela n'abîme pas le bois.
Lors de la découpe d'une maison en rondins « avec le reste » ou « dans le coin », les bûches alternent leurs extrémités (l'extrémité fine est placée sur l'extrémité épaisse).
Il est plus facile de couper une maison en rondins à partir de rondins de même épaisseur, c'est-à-dire taillés pour s'adapter au support. Lors de la coupe « avec le reste », les extrémités individuelles des bûches (les plus longues) sont sciées avant ou après leur mise en place.
Les maisons en rondins « dans la patte » sont fabriquées uniquement à partir de rondins de même épaisseur. Les pattes sont marquées aux extrémités selon un gabarit. Les dimensions des pattes dépendent de l'épaisseur des bûches. Le premier, ou cadre, c'est-à-dire la couronne inférieure, n'est souvent pas coupé. Pour cela, il faut utiliser du bois de la plus haute qualité. Lors de la coupe, la « coupe » est sélectionnée sur la face inférieure de la bûche, mais à certains endroits (région de Gorki, etc.), elle est placée sur la face supérieure de la bûche. Un matériau d'isolation thermique est utilisé pour l'isolation. La largeur des rainures dépend des conditions climatiques locales. À une température de l'air extérieur de 30°, la largeur de la rainure est d'au moins 120 mm, à une température de l'air de 40°, d'environ 140 à 160 mm. La meilleure forme de rainure est semi-circulaire, la pire est triangulaire. Pour plus de solidité, les couronnes sont fixées sur toute la longueur avec des pointes, en les plaçant tous les 1 à 1,5 m. L'épaisseur des pointes est de 25 mm, la largeur - 60 - 70, la hauteur - 120 - 150 mm. Les nids pour eux sont creusés de 20 à 30 mm plus profondément. Des pointes sont souvent placées dans les deux dernières couronnes, entre lesquelles sont coupées les poutres du plafond. En raison du retrait et du compactage du bois Un à un an et demi après la construction, une maison en rondins rétrécit d'environ 1/20 de sa hauteur.
Le calfeutrage est réalisé en 2 fois : la première - après mise en place de la maison en rondins - grossièrement, la seconde - un à un an et demi après la fin du retrait et du calfeutrage aux rouleaux.
Pour que les matériaux d'isolation thermique durent plus longtemps (2 fois ou plus), il est préférable de les pré-imprégner d'une composition anti-pourriture, par exemple, 3 kg de fluorure de sodium sont dissous dans 97 litres d'eau chauffée à 30 - 40°. Une fois imprégnés, les matériaux sont conservés dans la solution pendant 20 à 30 minutes, puis bien séchés. Jusqu'à 200 kg de matériau peuvent être traités dans 100 litres de composition.
Pour isoler les joints d'angle « dans la patte », ils doivent être recouverts de planches sur le matériau calorifuge posé.
Dans les murs extérieurs de longueur accrue, il est nécessaire de disposer les murs intérieurs transversaux en les attachant « en griffe » ou « en patte ». Les murs intérieurs sont placés les uns après les autres tous les 6,5 m, mais pas plus, avec un diamètre en rondins des murs extérieurs de 220 mm et à une distance de 8,5 m - avec un diamètre en rondins de 240 à 260 mm. Si la distance entre les murs intérieurs est supérieure à celle spécifiée, les murs sont renforcés par des poutres appariées en compression, en les serrant avec des boulons.
Le bois brut est plus facile à traiter, mais beaucoup plus difficile à soulever. Un cadre en bois brut doit être séché pendant un à deux ans. Les murs de la maison en rondins sont recouverts d'en haut,
Avant de mettre en place les bûches, celles-ci sont d'abord marquées puis démontées. Il est préférable de placer les mâts de hêtre d'une maison directement sur les fondations plutôt que sur poteaux en bois suivi de la construction des fondations.
Lors de la coupe « en clair », mais avec la coupe vers le haut (Fig. 91, c), murs en bois les maisons durent des centaines d’années. Les surplombs du toit doivent être d'au moins 500 mm, avec une toiture bien construite. Pour isoler et protéger de l'humidité et de la pourriture, il est préférable de recouvrir les coins avec des planches. Les rondins sur toute leur longueur sont épissés avec un tenon droit (Fig. 92), les rondins de la couronne de tubage sont épissés avec un verrou oblique (voir « Extension et épissage »).
Considérons la technique du hachage « dans le nuage » avec la tasse vers le haut. La première couronne, ou cadre, se compose de deux premières bûches ou inférieures et de deux secondes bûches ou supérieures. Premièrement, les deux premières bûches sont posées sur des côtés opposés strictement horizontalement et à la même distance l'une de l'autre. Ensuite, deux secondes bûches y sont posées strictement à angle droit (voir Fig. 91). Après cela, ils commencent à établir des connexions de coin « dans la tasse ». Tout d’abord, les tasses sont décrites. A cet effet, les branches de la ligne sont écartées de la moitié du diamètre de la bûche supérieure (Fig. 93). Ils attachent une ligne à la bûche supérieure de sorte qu'elle se déplace avec une jambe le long de la bûche supérieure et qu'avec l'autre elle trace un arc, laissant une ligne sur la bûche inférieure. Après avoir marqué les coupelles, ils commencent à les sélectionner et à les couper, pour lesquels les bûches supérieures sont déplacées sur le côté. Après avoir découpé les coupelles, dans les bûches inférieures à une extrémité du cadre, la bûche supérieure précédemment retirée y est insérée. Si nécessaire, apportez des corrections, mais de manière à ce que la bûche s'adapte le plus étroitement possible à tous les côtés de la tasse.
Fig. 91. Découpe des coins des murs « en oblo » (tasse vers le bas) :
UN- connexion simple ; 6 - connexion complexe avec un tenon caché ; V-"Oblo" avec la tasse levée
Riz. 92. Journaux d'épissage :
UN- fixation des bûches avec un tenon droit sur la longueur ; b - fixer les bûches entre elles avec des pointes ; V- journaux murs intérieurs, taillé en deux bords ; G- journaux externes
La coupelle est réalisée de la même manière et la deuxième bûche supérieure est posée. Nous vous rappelons que les secondes bûches ne doivent pas être au même niveau que les premières, mais surélevées au-dessus d'elles de la moitié de leur diamètre.
Après cela, les premières bûches de la deuxième couronne sont posées, mais avec leurs mégots dans des directions différentes. Ils doivent être sur une même verticale, taillés sur le même bord à l'aide d'un trait de traçage avec les grumes de la première couronne, pour lesquelles ils sont contrôlés au poids.
Le long des premières bûches de la deuxième couronne, des marques sont appliquées pour la coupelle sur les deuxièmes bûches de la première couronne. Les coupelles sont coupées, les premières bûches de la deuxième couronne y sont placées et les coupelles sont corrigées, si nécessaire. Dessinez ensuite les risques pour rainure longitudinale entre les premières bûches des première et deuxième couronnes, pour lesquelles les pattes de l'élément sont écartées jusqu'à la profondeur ou la hauteur de la rainure. Une jambe se déplace le long de la bûche inférieure, la seconde le long de la bûche supérieure, mais ces risques doivent être transférés aux coupelles, car leur profondeur augmente avec la profondeur de la rainure. De tels risques sont réalisés des deux côtés de chaque bûche sur laquelle une rainure est sélectionnée. La bûche est soulevée, retournée avec les marques, des encoches sont appliquées entre elles tous les 300 à 500 mm jusqu'à la profondeur de la rainure et le bois est sélectionné jusqu'à la profondeur des pattes écartées de la ligne.
La meilleure forme de rainure est ovale, car elle recouvre plus étroitement la bûche inférieure et repose avec toute la rainure dessus. Après avoir sélectionné une rainure, la bûche est mise en place, l'étanchéité de son ajustement est vérifiée et des corrections sont apportées. Plus la rainure est serrée sur la bûche, plus elle sera chaude et nécessitera moins de matériaux d'isolation thermique. C'est inacceptable lorsque la rainure ne recouvre que la bûche avec ses bords. Cela conduit à un tassement accru et à une déformation des murs de la maison. La figure 94 montre les bonnes et mauvaises formes de rainures.
Ainsi, la découpe des couronnes s'effectue de manière séquentielle. La découpe des poutres est décrite dans la section « Sols et Plafonds ».
Couper les murs « dans la patte » (Fig. 95) est plus difficile que « dans la griffe ». Les joints d'angle nécessitent une exécution plus soignée, sinon les coins pourraient s'avérer plus froids. Souvent, ces coins sont recouverts de planches remplies d'un matériau d'isolation thermique.
Riz. 93. Effectuer des opérations lors de la coupe « dans le bord » :
UN - marquer la tasse; b- découper la tasse ; V- marquage des rainures ; G- découper une rainure ovale (la ligne pointillée montre les limites de la rainure) ; 1 - ligne ; 2 - ligne de marquage ; 3 - limite de rainure ; 4 - profondeur de rainure ; 5 - encoches ; 6 - rainure
Riz. 94. Forme des rainures :
1 - bien ; 2 - mauvais
Riz. 95. Couper les coins des murs « dans la patte » et la procédure pour le marquer : 1 - rainure; 2 - épine
Au début de la coupe, toutes les extrémités des bûches sont d'abord coupées sur une longueur de 1 à 1,5 diamètre en quatre bords, leur donnant la forme d'une poutre carrée, mais avec exactement la même section transversale. Après cela, l'épaisseur du bord est mesurée à chaque extrémité taillée de la bûche. Ensuite, les extrémités et les côtés verticaux des extrémités taillées sont divisés en huit parties égales et des lignes parallèles aux côtés taillés sont tracées à travers les points de division et les bords résultants sont marqués des lettres AB, VG, DE et ZHZ. En haut et en bas du bord AB, des parties Va en sont posées, sur les bords VG et DE - 2/8 parties chacun, et sur le bord ZhZ - par % de la partie. Ensuite, ils relient les points désignés par des lignes droites et obtiennent les bords de la « patte », égaux à 6/8 le long de AB, 4/z le long de VG et DE et 2/8 du côté de la poutre le long de ZhZ.
Coupez soigneusement et précisément l'excédent de bois pour obtenir une patte (voir Fig. 95). La rainure est marquée et sélectionnée de la même manière que lors d'une découpe « en clair ».
Pour éviter que les bûches ne bougent, un tenon secret ou racine est placé « dans la patte » mesurant environ 1/3 de la largeur et de la longueur de la patte. Le tenon est placé à proximité du coin intérieur (Fig. 96).
Riz. 96. Couper les coins des murs « dans la patte » avec un tenon de racine
Riz. 97. Pose et fixation de poutres dans les murs : UN- une poutre ; b- deux poutres
Pour l'installation des plafonds des combles et des étages, des poutres sont découpées dans les murs. Dans les parois extérieures, leurs extrémités sont fixées avec une poêle à frire et dans les parois intérieures avec une demi-poêle (voir Fig. 47). Si les poutres doivent être placées face à face, elles ne sont pas placées bout à bout, mais découpées dans toute l'épaisseur du mur (Fig. 97).
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Lors de la démolition de maisons, il est nécessaire d'utiliser du bois de haute qualité qui n'est pas infesté de coléoptères et de champignons xylophages. Pour la coupe, des bûches de la longueur et du diamètre requis et de préférence de la même épaisseur sont préparées. Si cela n'est pas possible, les arbres sont sélectionnés en fonction du diamètre de coupe apicale avec une différence acceptable entre les diamètres allant jusqu'à 30 mm. Il est plus facile de découper une maison en rondins à partir de ces bûches.
entre des diamètres jusqu'à 30 mm. Il est plus facile de découper une maison en rondins à partir de ces bûches.
Les côtés bout à bout des bûches sont coupés de l'intérieur jusqu'à une épaisseur égale au diamètre supérieur, donnant à leurs extrémités une forme ovale. La taille des bûches s'effectue par le haut avec passage vers la crosse. Cela n'abîme pas le bois.
Lors de la découpe d'une maison en rondins « avec le reste » ou « dans le coin », les bûches alternent leurs extrémités (l'extrémité fine est placée sur l'extrémité épaisse).
Maisons en rondins "dans la patte" fabriqué uniquement à partir de bûches de même épaisseur. Les pattes sont marquées aux extrémités selon un gabarit. Les dimensions des pattes dépendent de l'épaisseur des bûches. Le premier, ou cadre, c'est-à-dire la couronne inférieure, n'est souvent pas coupé. Pour cela, il faut utiliser du bois de la plus haute qualité. Lors de la coupe, la « coupe » est sélectionnée sur la face inférieure de la bûche, mais à certains endroits (région de Gorki, etc.), elle est placée sur la face supérieure de la bûche. Un matériau d'isolation thermique est utilisé pour l'isolation. La largeur des rainures dépend des conditions climatiques locales. À une température de l'air extérieur de 30°, la largeur de la rainure est d'au moins 120 mm, à une température de l'air de 40° - environ 140 à 160 mm. La meilleure forme de rainure est semi-circulaire, la pire est triangulaire.
Pour plus de solidité, les couronnes sont fixées sur toute la longueur avec des pointes, en les plaçant tous les 1 à 1,5 m. L'épaisseur des pointes est de 25 mm, la largeur - 60 - 70, la hauteur - 120 - 150 mm. Les nids pour eux sont creusés de 20 à 30 mm plus profondément. Des pointes sont souvent placées dans les deux dernières couronnes, entre lesquelles sont coupées les poutres du plafond. En raison du retrait du bois et du compactage des matériaux d'isolation thermique, dans un délai d'un à un an et demi après la construction, la maison en rondins rétrécit d'environ 1/20 de sa hauteur.
Le calfeutrage est réalisé en 2 fois : la première - après mise en place de la maison en rondins - grossièrement, la seconde - un à un an et demi après la fin du retrait et du calfeutrage aux rouleaux.
Pour que les matériaux d'isolation thermique durent plus longtemps (2 fois ou plus), il est préférable de les pré-imprégner d'une composition anti-pourriture, par exemple, 3 kg de fluorure de sodium sont dissous dans 97 litres d'eau chauffée à 30 - 40°. Une fois imprégnés, les matériaux sont conservés dans la solution pendant 20 à 30 minutes, puis bien séchés. Jusqu'à 200 kg de matériau peuvent être traités dans 100 litres de composition.
Pour isoler les joints d'angle « dans la patte », ils doivent être recouverts de planches sur le matériau calorifuge posé.
Dans les murs extérieurs de longueur accrue, il est nécessaire de disposer les murs intérieurs transversaux en les attachant « en griffe » ou « en patte ». Les murs intérieurs sont placés les uns après les autres tous les 6,5 m, mais pas plus, avec un diamètre en rondins des murs extérieurs de 220 mm et à une distance de 8,5 m - avec un diamètre en rondins de 240 à 260 mm. Si la distance entre les murs intérieurs est supérieure à celle spécifiée, les murs sont renforcés par des poutres appariées en compression, en les serrant avec des boulons.
Le bois brut est plus facile à traiter, mais beaucoup plus difficile à soulever. Un cadre en bois brut doit être séché pendant un à deux ans. Les murs de la maison en rondins sont recouverts d'en haut,
Avant de mettre en place les bûches, celles-ci sont d'abord marquées puis démontées. Il est préférable de placer les mâts de hêtre d'une maison directement sur les fondations plutôt que sur des poteaux en bois puis de construire les fondations.
Lors d’une coupe « en clair », mais avec la coupe relevée (Fig. 87, c), les murs en bois des maisons durent des centaines d'années. Les surplombs du toit doivent être d'au moins 500 mm, avec une toiture bien construite. Pour isoler et protéger de l'humidité et de la pourriture, il est préférable de recouvrir les coins avec des planches. Les rondins sur toute leur longueur sont épissés avec un tenon droit (Fig. 85), les rondins de la couronne de tubage sont épissés avec un verrou oblique (voir « Extension et épissage »).
Considérons la technique du hachage « dans le nuage » avec la tasse vers le haut. La première couronne, ou cadre, se compose de deux premières bûches ou inférieures et de deux secondes bûches ou supérieures. Premièrement, les deux premières bûches sont posées sur des côtés opposés strictement horizontalement et à la même distance l'une de l'autre. Ensuite, deux secondes bûches y sont posées strictement à angle droit (voir Fig. 87). Après cela, ils commencent à réaliser des joints d'angle « dans la tasse ». Tout d’abord, les tasses sont décrites. A cet effet, les branches de la ligne sont écartées de la moitié du diamètre de la bûche supérieure (Fig. 88). Ils attachent une ligne à la bûche supérieure de sorte qu'elle se déplace avec une jambe le long de la bûche supérieure et qu'avec l'autre elle trace un arc, laissant une ligne sur la bûche inférieure. Après avoir marqué les coupelles, ils commencent à les sélectionner et à les couper, pour lesquels les bûches supérieures sont déplacées sur le côté. Après avoir découpé les coupelles, dans les bûches inférieures à une extrémité de la maison en rondins, ils y placèrent la bûche supérieure précédemment retirée. Si nécessaire, des corrections sont apportées, mais de manière à ce que la bûche s'adapte le plus étroitement possible à tous les côtés de la coupelle.
La coupelle est réalisée de la même manière et la deuxième bûche supérieure est posée. Nous vous rappelons que les secondes bûches ne doivent pas être au même niveau que les premières, mais surélevées au-dessus d'elles de la moitié de leur diamètre.
Après cela, les premières bûches de la deuxième couronne sont posées, mais avec leurs mégots dans des directions différentes. Ils doivent être sur une même verticale, taillés sur le même bord à l'aide d'un trait de traçage avec les grumes de la première couronne, pour lesquelles ils sont contrôlés au poids.
Le long des premières bûches de la deuxième couronne, des marques sont appliquées pour la coupelle sur les deuxièmes bûches de la première couronne. Les coupelles sont coupées, les premières bûches de la deuxième couronne y sont placées et les coupelles sont corrigées, si nécessaire. Ensuite, des marques sont tracées pour la rainure longitudinale entre les premières bûches des première et deuxième couronnes, pour lesquelles les branches de la ligne sont écartées jusqu'à la profondeur ou la hauteur de la rainure. Une jambe se déplace le long de la bûche inférieure, la seconde le long de la bûche supérieure, mais ces risques doivent être transférés aux coupelles, car leur profondeur augmente avec la profondeur de la rainure. De tels risques sont réalisés des deux côtés de chaque bûche sur laquelle une rainure est sélectionnée. La bûche est soulevée, retournée avec les marques, des encoches sont appliquées entre elles tous les 300 à 500 mm jusqu'à la profondeur de la rainure et le bois est sélectionné jusqu'à la profondeur des pattes écartées de la ligne.
La meilleure forme de rainure est ovale, car elle recouvre plus étroitement la bûche inférieure et repose sur toute la rainure. Après avoir sélectionné une rainure, la bûche est mise en place, l'étanchéité de son ajustement est vérifiée et des corrections sont apportées. Plus la rainure est serrée sur la bûche, plus elle sera chaude et nécessitera moins de matériaux d'isolation thermique. C'est inacceptable lorsque la rainure ne recouvre que la bûche avec ses bords. Cela conduit à un tassement accru et à une déformation des murs de la maison.
Ainsi, la découpe des couronnes s'effectue de manière séquentielle. La découpe des poutres est décrite dans la section « Sols et Plafonds ».
Couper les murs « dans la patte » (Fig. 90) est plus difficile que « dans la griffe ». Les joints d'angle nécessitent une exécution plus soignée, sinon les coins pourraient s'avérer plus froids. Souvent, ces coins sont recouverts de planches remplies d'un matériau d'isolation thermique.
Au début de la coupe, toutes les extrémités des bûches sont d'abord coupées sur une longueur de 1 à 1,5 diamètre en quatre bords, leur donnant la forme d'une poutre carrée, mais avec exactement la même section transversale. Après cela, l'épaisseur du bord est mesurée à chaque extrémité taillée de la bûche. Ensuite, les extrémités et les côtés verticaux des extrémités taillées sont divisés en huit parties égales et des lignes parallèles aux côtés taillés sont tracées à travers les points de division et les bords résultants sont marqués des lettres AB, VG, DE et ZHZ. En haut et en bas du bord AB, des parties Va en sont posées, sur les bords VG et DE - 2/8 parties chacun, et sur le bord ZhZ - par % de la partie. Ensuite, ils relient les points désignés par des lignes droites et obtiennent les bords de la « patte », égaux à 6/8 le long de AB, 4/z le long de VG et DE et 2/8 du côté de la poutre le long de ZhZ.
Coupez soigneusement et précisément l'excédent de bois et récupérez une patte. La rainure est marquée et sélectionnée de la même manière que lors d’une coupe « en clair ».
Pour éviter que les bûches ne bougent, un tenon secret ou racine est placé « dans la patte » mesurant environ 1/3 de la largeur et de la longueur de la patte. Le tenon est placé à proximité du coin intérieur.
Pour l'installation des plafonds des combles et des étages, des poutres sont découpées dans les murs. Dans les parois extérieures, leurs extrémités sont fixées avec une poêle à frire et dans les parois intérieures avec une demi-poêle. Si les poutres doivent être placées l'une en face de l'autre, elles ne sont pas placées bout à bout, mais découpées dans toute l'épaisseur du mur.
Ces murs se caractérisent par une résistance élevée et d'excellentes propriétés d'isolation thermique, ainsi qu'une longue durée de vie. La construction de tels murs nécessite une consommation importante de bois et de main d'œuvre.
Les bûches empilées horizontalement les unes sur les autres et reliées aux coins par des encoches représentent des bûches hachées mur en rondins. Dans ce cas, des bûches de même diamètre et épaisseur (jusqu'à 20 cm) sont sélectionnées.
Chaque rangée de bûches est considérée comme une couronne. La maison en rondins est formée en pliant séquentiellement les couronnes les unes sur les autres. Dans ce cas, la première rangée inférieure de bûches est plus épaisse de plusieurs centimètres et est appelée doublure.
Les couronnes sont placées de manière à ce que les extrémités inférieures des bûches regardent à chaque fois dans des directions différentes, puis elles sont reliées sur toute la longueur par une arête verticale. Dans ce cas, les joints des couronnes sur toute la hauteur des murs sont disposés dans une rangée différente. La liaison des couronnes est réalisée à l'aide de rainures rainurées et de tenons inserts.
Pour éviter que l'eau ne pénètre dans les rainures, les couronnes sont placées avec la rainure vers le bas. La largeur de la rainure dépend du climat de la zone où se déroule la construction (elle varie en moyenne de 12 à 15 cm). Plus la zone est froide, plus la rainure est grande, car elles sont posées avec du câble, compactant et isolant chaque joint.
Sur toute la hauteur de la maison en rondins, tous les 1,5 à 2 mètres, des pointes d'une hauteur de 10 à 12 cm sont installées en damier. Les pointes sont rectangulaires ou. section ronde Au moins deux pièces sont placées dans chaque couronne, l'une au-dessus de l'autre, à la fois et sont situées à une distance de 15 à 20 cm des bords du mur.
Le câble est utilisé pour calfeutrer les joints entre les rondins afin de les protéger du vent - une fois immédiatement après l'érection des murs et une deuxième fois après le tassement final (de 1 à 2 ans).
Le tassement de la structure se produit en raison du compactage des joints de l'étoupe et du séchage du bois au cours de la deuxième année après la construction de la maison en rondins d'environ 1/20 de sa hauteur. Il est donc nécessaire de procéder avec prudence. faire en sorte que la hauteur des nids pour les tenons soit supérieure de 1 à 2 cm à la hauteur des tenons eux-mêmes.
Les couronnes aux coins des structures peuvent être reliées par une encoche de deux manières : avec le reste dans le bol ou sans le reste - dans la patte. La deuxième méthode implique une consommation moindre de bois, puisqu’elle ne laisse aucun résidu. C'est plus efficace que la première méthode.
Ce type de mur nécessite moins de travail et coûts matériels par rapport aux bûches ou aux pavés. Présenté comme transporteur cadre en bois, qui est gainé des deux côtés avec des feuilles ou des matériaux moulés. Ces murs sont assez légers, ne rétrécissent pas et peuvent donc être gainés ou recouverts immédiatement après la construction.
Pour construire la charpente des murs extérieurs et intérieurs, des chevrons et des poutres, des planches de faible épaisseur (environ 5 cm) sont utilisées. En même temps, les racks murs porteurs il faut prendre au moins 10 cm de large. Largeur des poteaux du cadre murs extérieurs est une valeur calculée basée sur la température environnement et l'efficacité de l'isolation. Pour relier les ouvertures des portes et des fenêtres, les poteaux porteurs de la charpente sont réalisés les uns des autres avec un intervalle de 0,5 m. Les poutres du sous-sol sont également réalisées à la même distance. Des planches ou des poutres composites sont utilisées comme poteaux d'angle.
A l'intérieur, le cadre est gainé de divers matériaux de finition(par exemple, planches, plaques de plâtre). Et à l'extérieur, du revêtement, du bardage, des planches, etc. sont utilisés pour recouvrir la charpente.
Des matériaux minéraux et organiques sont utilisés comme isolant. Matières minérales, qui comprennent des panneaux de laine de verre, du ciment, de la chaux, du gypse, sont actuellement utilisés comme isolant efficace, car ces matériaux sont très légers, ils ne sont pas détruits par les champignons, les moisissures, la pourriture et les rongeurs et le matériau est résistant au feu. Les matières organiques, qui comprennent la sciure de bois, la tourbe, les copeaux, la pierre ponce, ont des caractéristiques inférieures aux matières minérales, car elles sont sujettes à la destruction par les rongeurs, pourrissent et ne résistent pas au feu. De plus, avant d'ajouter des matières organiques, celles-ci doivent être traitées avec un antiseptique et mélangées à n'importe quel minéral, puis posées en couches et chaque couche compactée. Pour remplir le cadre, des blocs sont utilisés et béton léger, car le remplissage met 4 à 5 semaines à sécher.
Lors de la réalisation de revêtements extérieurs à l'aide de joints verticaux et horizontaux, des drains sont installés à partir d'endroits saillants pour protéger les murs des précipitations.
Entre l'isolant et le revêtement côté intérieur, un film synthétique et de la glassine sont placés comme pare-vapeur pour protéger les murs de la vapeur d'eau.
Murs en panneaux
Les murs en panneaux sont les principales parties structurelles du mur fabriqués en usine sous la forme d'éléments de panneaux agrandis. La construction de bâtiments avec de tels murs ne nécessite pas de coûts de main-d'œuvre importants, puisqu'ils doivent uniquement être installés sur le chantier, ce qui se fait très rapidement, et des travaux de finition doivent être effectués.
Au pied du bâtiment boulons d'ancrage attacher garniture inférieureà partir de poutres antiseptiques en bois, qui en bois maisons à panneaux est la base du mur. Des panneaux muraux sont installés sur le cadre inférieur, sur lequel le harnais supérieur, fixant les boucliers et servant de support planchers de grenier. Les panneaux muraux, divisés en panneaux internes et externes, et externes en portes, fenêtres et stores, sont constitués de cadres de pavage et de revêtement sur les côtés extérieurs et intérieurs, entre lesquels est posée une isolation - des matelas en feutre minéral. La hauteur des panneaux est. rendu égal à la hauteur d'un étage du bâtiment et en largeur de 0,6 à 1,2 m.
Pour chaque joint formé de panneaux de liaison et de fixation placés verticalement, il est nécessaire de prévoir densité requise et protection contre le vent. Un pare-vapeur est réalisé au niveau des joints. Pour ce faire, du feutre minéral jusqu'à 2 cm d'épaisseur, collé avec du mastic bitumineux froid, est placé dans les joints, puis le joint est serti avec un dispositif à levier.
Attention particulière pendant le chantier maison à panneaux il faut faire attention aux assemblages de socle et de corniche pour éviter leur gel. Pour ce faire, ils sont isolés et un pare-vapeur est prévu pour protéger de l'accumulation d'humidité.
Les planchers des maisons à panneaux sont le plus souvent constitués de panneaux ou de poutres.
Le sous-sol sous le sous-sol n'est pas isolé, puisqu'il doit être frais et aéré, et au-dessus du sous-sol le plafond doit être très bien isolé et disposer d'un pare-vapeur organisé sous le plancher. Et à l'extérieur, au niveau du sol, un. une ceinture antigel isolée est posée.
Pour éviter l'accumulation de vapeur d'eau à l'intérieur du panneau provenant des locaux, un pare-vapeur est réalisé à l'intérieur du panneau sous le caisson. Et côté extérieur, du papier est placé sous le bardage pour protéger le bâtiment du vent.