Использование подручных материалов в авиамоделизме. Отменная бойцовка из пэт-бутылки Радиоуправляемые модели самолетов из бутылок

@@ Что называется, не выдержал, решил выплеснуть тот восторг, который испытывают от управления самолетом, а именно Фоккера, сделанный по так называемой "бутылочной" технологии. ОТМЕННАЯ БОЙЦОВКА! Мой Фоккер на своем борту несет 2-ва "креста"- 2 тарана, после которого остался в небе!

@@ Все началось с того, что решили опробовать самолеты, которые изготавливают Питерцы. По случаю выбрал себе эту модель. Выбиралось по принципу, что нужен для зрелищности хоть один "немец". Вот так прошел выбор. Первые чувства, которые испытал, когда взял в руки модель - это недоумение и подозрения, не ужо-то "это" летает! Ну, слишком хрупкими, ненадежным показался самолет, мягкий фюзеляж - практически ПЭТ бутылка, крыло из синего пенопласта, обтянутый ОБЫЧНЫМ прозрачным скотчем, тонкое хвостовое оперение, которое держится на 2-х точках. Хотя надо признать легкий, а цена просто смешная!!!

@@ К полетам подготовил за 3 часа, может даже меньше. Мотоустановка (Hivolt), регулятор Markus, 2 сервы Hitek-55 и 4-канальный приемник - все это было в наличии. Сборка просто элементарная, все посадочные места под сервы предусмотрены производителем, одно в крыле, другое внутри на борту фюзеляжа, рядом с приемником.

@@ Больше всего пришлось повозиться с моторамой и крепежом ее в фюзеляже. Вариант решения был найден, как показала практика, не совсем удачный, но все работает до сих пор и переделывать ни как не дойдут руки. А именно. На пластину вспененного полистирола с помощью двустороннего автомобильного скотча прикреплен дюралевый уголок, к которому на трех винтах прикреплен двигатель. Вся эта конструкция на четырех саморезах стянута с фюзеляжем.

@@ На следующий день в Бутово модель облетали. Сам я не рискнул поднять самолет и облетать при ветре в 6-7 м/с. Облетывал Обухов Александр. Оценки летным качествам самые положительные. После я уже сам пробовал летать. Сказать что модель резвая и маневренная, значить ничего не сказать. В прочем, я думаю, читателям стоит попробовать сами.

@@ Последующая эксплуатация, привела к некоторым доработкам.

@@ Было заново изготовлено хвостовое оперение из 2 мм коропласта, которое затем было окрашено автомобильной краской. (кстати, последующие модели, то что сейчас продаются уже идут с коропластом). В оригинальном исполнении был использован синий пенопласт, обтянутый скотчем.

@@ Кабанчики на элеронах заменены на фирменные (оригинальные оказались ненадежными), при первом столкновении в воздухе просто оторвались, т.к. крепились сверху только скотчем.

@@ После долгой летной эксплуатации пришлось ремонтировать крыло. При разборе крыла, оказалось, что две половинки не склеены друг с другом!!! Пришлось склеить половинки, а также вклеить ребро жесткости (бамбуковая палочка), которая соединила и усилила крыло. А под сервомеханизм элеронов, вклеил два пластиковых квадрата, в которые ввинтил саморезы с помощью которых закреплен данный сервомеханизм.

@ Вот в принципе и все доработки, которые улучшили модель.

@ В целом, это одна из любимых моих моделей, при всей ее внешней неказистости она мне очень нравится. Управляя ей, я получаю наслаждение от полета самолета!!!

Различные интернет-магазины сейчас, можно сказать, завалены всякой всячиной для технических видов хобби, и любую деталь или материал для будущей модели можно купить. Но многие из них можно купить прямо возле дома или сделать самостоятельно из подручных вещей или даже из хлама.

Начну с основного, так сказать, материала, из которого делаются многие авиамодели - это потолочная плитка, депрон (подложка под ламинат) и пеноплекс (оранжевый утеплитель). Пожалуй, кроме электроники, это единственные материалы, которые, придется специально купить в магазине (если, конечно, после ремонта они нигде не завалялись).

Потолочная плитка продается в любом магазине для ремонта. Толщина плитки - 4 мм. Стоит отметить, что потолочная плитка бывает разная как по форме, так и по плотности. Это стоит учитывать при выборе, потому что некоторые ее виды очень хорошо гнутся вдоль волокон, а некоторые настолько жесткие, что из них лучше вырезать жесткие элементы конструкции (нервюры, шпангоуты). Кроме того, бывает плитка в форме квадратов 50 на 50 см, а бывает в форме прямоугольников 20 на 100 см. Второй вариант хорошо подходит для изготовления фюзеляжей, чтобы те же боковины были цельными.

Разумеется, плитку лучше выбирать белую, без тиснений и рисунков, однотонную, чтобы ее рисунок не просвечивал сквозь скотч и краску, и гладкую, без неровностей на изнаночной стороне.

Депрон (подложка под ламинат) - продается в магазинах напольных покрытий обычно пластинами 50 на 100 см по 10 штук в упаковке. Толщина - 3 мм (но иногда встречается и тонкий, около 1,5 мм). Одной такой упаковки хватает на изготовление 4-5 моделей с размахом крыла около метра. Цвет, как и в случае с потолочной плиткой, лучше выбирать посветлей, иначе не видно отметок ручкой, и без рифления.

Пеноплекс - продается в строительных магазинах пластинами 50 на 100 см. Толщина - 25-50 мм. Различается этот материал по плотности и твердости. Некоторые виды можно сминать пальцами, некоторые - твердые как доска.

Данный материал реже используется при изготовлении моделей начального уровня, но потом без него уже сложно обойтись. Так как он хорошо обрабатывается ножом и наждачкой, из него можно вырезать практически любую форму. После обработки детали из пеноплекса, ее поверхность можно загрунтовать клеем ПВА, покрасить и покрыть лаком, после чего деталь (или вся модель) выглядит как покупная.

Фанера для моделизма нужна тонкая (2-3 мм) и легкая, что вызывает некоторые трудности с ее поиском в обычных строительных магазинах. Лучшим же источником такой фанеры являются деревянные ящики от фруктов, за что ее прозвали «апельсиновой».

В любом супермаркете в таких ящиках лежат различные заморские плоды, а сами ящики зачастую выбрасываются после реализации продукции. Можно подойти к работникам торговой точки и попросить пару ящиков. Одного ящика при разумном использовании хватит на полдесятка моделей.

Рейки небольшой длины можно получить тоже из фруктовых ящиков, но не из фанерных, а из тех, которые сколочены из тонких дощечек. Такую дощечку можно распилить на или даже обычным лобзиком на тонкие (и очень легкие!) реечки, которые всегда пригодятся для усиления конструкции самолетика.

Кроме того, рейки можно напилить и из обычных деревянных линеек , которые продаются в канцелярских магазинах. Их чаще всего используют для изготовления лонжерона крыла.

Еще в моделизме часто используется такое дерево как бамбук - в виде бамбуковых шпажек, зубочисток и палочек для суши. Тонкие бамбуковые шпажки хорошо гнутся над пламенем горелки или плиты, что позволяет делать из них каркасы различной формы. В прямом виде их удобно использовать в качестве тяг рулевых поверхностей и как подкосы для крыльев и хвостового оперения.

Палочки для суши хорошо подходят для изготовления стоек шасси или при изготовлении каркаса моторамы.

Если требуются очень длинные бамбуковые палочки, можно поискать на чердаке бамбуковый коврик или жалюзи, в которых палочки до метра длиной.
А для изготовления зальных (очень легких) моделей можно использовать тонкие бамбуковые палочки от небольшого настольного коврика.

Так же можно в некоторых случаях использовать палочки от мороженого , например в качестве синхронизатора половинок руля высоты.

Жестяные банки из-под консервов и напитков - источник легкой и тонкой жести, которая хорошо режется ножницами и паяется без особых усилий. Из нее делают, например, основания проволочного шасси.

Или используют жестяные уголки (а так же нитки с клеем) для соединения деревянных элементов каркаса.

Велосипедные спицы - очень хорошая и прочная стальная проволока. Из них можно паять стойки шасси для небольших моделей.

Для более крупных моделей лучше купить в магазинах «все для сварки» электроды или сварочную проволоку нужного диаметра.

Электроды еще можно использовать при изготовлении столика для аппаратуры радиоуправления, предварительно сбив с них весь порошок.

Кроме того, для такого столика пригодится плечевой ремешок от старой спортивной сумки.

На многих российских дачах стоят неработающие холодильники, внутри которых запросто может оказаться поднос из тонкого дюралюминия. Это идеальный материал для изготовления стойки шасси на небольшую пилотажную модель.

Впрочем, такую стойку можно выгнуть и из куска стыковочной ленты для линолеума.

Сами колеса для модели тоже можно не покупать, а сделать самостоятельно. Например, из пенорезины и пластиковых карт .

Пенорезину легко найти в упаковках от планшетов или взять часть туристического коврика. Более подробно об этом может рассказать .
Но вместо пенорезины можно использовать и пробковые коврики (существует даже пробковая подложка под ламинат), хотя это более редкий вариант.

При работе с потолочной плиткой часто нужны зажимы , чтобы зафиксировать, например, заклеенную кромку крыла. В продаже полно разнообразных зажимов, но их при создании модели требуется до десятка, что выливается в довольно внушительную сумму. На замену придут самые обыкновенные бельевые прищепки и зажимы от вешалок .

Прищепки больше подходят для склеивания деревянных частей либо каких-то внутренних деталей из потолочки, ибо на поверхности этой потолочки остаются весьма заметные следы. Зажимы от вешалок имеют не такую сильную пружину и внутри иногда обклеены мягким силиконом, в результате чего оставляют менее заметные следы. Но, при необходимости, под зажимы можно подкладывать линейки или пластиковые карты, тогда следов от них не будет оставаться совсем.

Пластиковые бутылки в моделизме - это в первую очередь фонари и капоты авиамоделей, которые делаются по так называемой «бутылочной» технологии. То есть методом термоусадки бутылки на деревянном болване. Хотя есть модели, сделанные почти целиком из бутылок.

Деревянный болван, между прочим, можно заменить болваном из пеноблока . Обрабатывается этот материал очень легко, пилить его можно обычной ножовкой по дереву, а шкурить наждачкой его даже проще, чем дерево. А результат такой же.

В некоторых случаях, в качестве капота на двигатель можно использовать колпачки от бутылок с различной бытовой химией.

Разумеется, при изготовлении капотов и фонарей нельзя обойти стороной и капроновые колготки . При отсутствии возможности сделать капот способом термоусадки бутылки, можно сделать болван из пеноплекса и сформировать капот из колготок на эпоксидном клее.

Об этом тоже есть .

Тонкий пластик , типа бутылочного, например от различных упаковок, можно использовать как имитацию стекла в кабине авиамодели или в качестве петель для рулевых поверхностей.

Вообще, петли в авиамоделизме - это такой же творческий процесс, ибо сделать их можно несколькими способами:

Из жести и проволоки

Из ниток и линеек

Из пластика и скоб от степлера

Из скотча

Вместо покупных запоров для крышек лючков можно тоже использовать самодельный, из реек, бамбучины и пружинки от шариковой ручки.

Либо использовать для фиксации крышечки магниты от бейджика.

Впрочем, об изготовлении различных замков тоже есть .

Самодельные кабанчики в рулевые поверхности можно изготовить из строительного уголка .

Он удобен в первую очередь тем, что после вклеивания кабанчик не требуется дополнительно усиливать в рулевой поверхности, - хватает его загиба с обратной стороны.

При отсутствии уголка сделать кабанчик можно из пластиковой карты или более жесткого пластика от какой-нибудь упаковки. Или из старого компакт-диска .

Но такой кабанчик нужно фиксировать дополнительным кусочком проволоки или канцелярской скрепки с обратной стороны, иначе его очень быстро выдернет.

Покупные фиксаторы тяг и колес тоже можно заменить самодельными, используя для этого обыкновенные клеммники . Во многом они даже удобней, так как для их фиксации не нужен тонкий и редкий шестигранник, достаточно простой отвертки.

Тяги рулевых поверхностей можно сделать из стальной проволоки целиком, либо из все тех же бамбуковых шпажек, к которым по концам нитками с клеем примотаны кусочки стальной проволоки.

В качестве боуденов можно использовать стержни от шариковых ручек или ватные палочки , если тяги из проволоки.

Для тяг из бамбуковых палочек боудены можно сделать из соломинок для коктейля или из палочек от воздушных шариков .

Вклеивать боудены лучше на эпоксидный клей-пятиминутку.

Теперь обратимся к такой неиссякающей (в плане запчастей для моделизма) части современного быта, как персональный компьютер , он же РС.

Старый CD-DVD-привод от компьютера - это целый клондайк для моделиста.

Во-первых, в нем есть одна или две направляющих для головки, диаметр которых 3 мм. Они идеально подходят на замену погнутого вала двигателя, например .

Во-вторых, в самой лазерной головке есть сильные неодимовые магниты , которые можно использовать в крышке лючка авиамодели для быстрого ее закрывания.

В-третьих, непосредственно сам двигатель привода можно перемотать и использовать по прямому назначению на авиамоделях с толкающим винтом. О том, как перемотать двигатель - есть , а как переделать двигатель под нужды авиамоделизма - вот (и даже есть видеоролики на Ютубе).

Кроме того, из привода пригодятся резиновые шайбы (под основание двигателя, например, чтобы гасить вибрации) и различные болтики и саморезы , которыми можно фиксировать различные элементы в моделях.

При необходимости, даже сам корпус привода можно использовать для получения тонких, но прочных металлических пластин.

Компьютерные шлейфы от теперь уже неиспользуемых флоппи-дисководов или от IDE винчестеров замечательно подходят для изготовления удлинителей сервоприводов.

Если длины шлейфа не хватает, можно использовать провода из сетевого кабеля (витая пара), там их 8 жил.

Четырехпиновые разъемы питания , точнее контакты из них, можно использовать для соединения проводов двигателя и регулятора, главное затянуть их в термоусадочные трубочки. Впрочем, сами провода тоже можно использовать для двигателя и регулятора.

Если же погнулся вал двигателя на более крупной модели, например, вал диаметром 5 мм, то в качестве замены можно использовать хвостовую часть сверла или стержень от отвертки . Но отвертку рекомендуется тщательно измерять штангенциркулем, ибо у них достаточно большая погрешность.

Покупные резинки для просейверов можно смело заменить колечками от горловин воздушных шариков , либо взять резинки для денег .

А вообще, резинки используются и для крышек лючков и даже для соединения консолей крыла в некоторых моделях.

Для разведения эпоксидного клея в небольших количествах удобно использовать крышечки от баночек детского питания. При наличии детей этих крышек скапливается достаточно много, и выкидывать их после разового использования не жалко.

Для больших объемов эпоксидки (при изготовлении капота из колготок, например) лучше использовать пластиковые стаканчики .

Чтобы закрепить внутри модели аккумулятор, регулятор и так далее, продаются специальные ремешки с липучкой. Но вместо таких липучек можно использовать ремешки для лыж (продаются в спортивных магазинах) или липучки от кабелей питания ноутбуков и другой портативной техники.

Теперь коснемся такой вещи как инструменты и прочие материалы, которые используются в моделизме.

Для начала - клеи :

1. Потолочный клей .
Продается в достаточно больших бутылках, но для удобства его лучше переливать в 20-тикубовый шприц (предварительно, для безопасности, отломав иголку). По названиям ориентировать не имеет смысла, все клеи для потолочки по большей части одинаковые.

2. Клей ПВА .
Самый лучший клей для склеивания деревянный деталей каркаса. Более жидкий вариант (или разбавленный) используется для грунтовки готовых моделей или их частей.

3. Эпоксидный клей .
Нужен как обычный эпоксидный двухкомпонентный клей - для изготовления капотов и фонарей из колготок, так и пятиминутный - для быстрого склеивания различных частей модели. Есть еще клей-минутка , но его можно использовать только вместе со штатной насадкой-смесителем, на крышечке (при размешивании спичкой) он застывает быстрее, чем его получается хорошо размешать.

4. Супер-клей .
Немного реже используется при работе с потолочкой, ибо нещадно ее растворяет, но в бальзовых моделях используется часто.

Разноцветный скотч.
Продается во многих канцелярских магазинах, но большим разнообразием цветов не блещет. Я встречал только белый, черный, красный, синий, голубой, зеленый, желтый и оранжевый. Еще бывает серый армированный (удобно для усиления передней кромки крыла) и прозрачный.

Все остальные вариации - это какие-то специальные скотчи в полосочку и так далее.

Для работы со скотчем (и с модельной пленкой тоже) понадобится специальный модельный утюжок , чтобы пришкваривать этот скотч к потолочной плитке или депрону.

Но такой утюжок стоит достаточно дорого, а потому его можно легко заменить обыкновенным утюгом, только сначала нужно хорошо потренироваться и эмпирически подобрать нужную температуру, чтобы потом не оттирать от него остатки расплавленного скотча. В дальнейшем, если хобби сильно увлечет, можно купить в супермаркете по распродаже небольшой утюг или даже разориться на модельный утюжок, но это уже личный выбор каждого.

Кроме того, для нарезания цветного скотча на узкие полоски (и даже для вырезания каких-нибудь рисунков) очень пригодится основа от самоклеющихся пленок . На нее можно наклеить скотч, а затем ножницами и резаком вырезать практически любой рисунок или нарезать скотч на тонкие полоски. Скотч от такой основы очень хорошо отклеивается и не теряет своих свойств, а полученную аппликацию можно легко перенести на модель.

Пример рисунка из черного скотча.

Если по каким-то причинам работа со скотчем невозможна, модель можно раскрасить акриловыми красками . Но тут тоже есть свои тонкости.

Во-первых, краски светлых тонов не всегда закрашивают следы от ручки на потолочке, что сказывается на внешнем виде модели.
Во-вторых, акриловые краски в баллончиках могут растворять потолочку и депрон, так как в их составе есть вещество, вступающее в реакцию с пенопластом, а потому использовать надо краску в тюбиках или банках, а наносить ее кистью или тампоном.

В-третьих, эта краска растворяется водой, а потому модель после покраски желательно покрыть лаком (лучше акриловым).
Стоит отметить, что скотч, в отличие от краски, все же существенно добавляет прочности моделям из потолочки, что актуально для начинающих пилотов и в морозы, когда потолочка становится более хрупкой.

Зато покрашенная модель выглядит аккуратней и ярче, а красивая модель, как известно, и летает красиво.

Из покупных инструментов еще может понадобиться термоклеевой пистолет . С его помощью удобно фиксировать в модели сервоприводы и прихватывать провода, чтобы они меньше мешались.

Единственное, что не стоит им склеивать, так это непосредственно саму потолочку (встречалось и такое!), потому что термоклей весьма тяжелый, да и его остатки в виде, уж простите меня, соплей, делают внешний вид модели очень некрасивым.

Кроме того, в моделизме может не раз понадобиться дремель или микродрель . В супермаркетах продаются весьма недорогие модели, которые даже работают от прикуривателя автомобиля, что позволяет использовать его даже в поле. В комплекте обычно идет большое количество всевозможных насадок для шлифовки, полировки, сверления, расширения отверстий и даже микроболгарка. Но в дешевых моделях, стоит отметить сразу, сверла никудышные, их даже об дерево согнуть можно. Но все остальное весьма неплохого качества.

Некоторые моделисты делают подобие дремеля из обычного авиамодельного двигателя, но вопрос поиска насадок остается открытым, а потому толку от такого дремеля немного.

Конечно, кроме всего, что я перечислил выше, существует еще десятка два инструментов, которые нужны моделистам всех уровней (паяльник, отвертки, шуруповерт, пассатижи, тиски и так далее), но все их перечислять я не вижу смысла, ибо они более очевидны.

На этом хотелось бы данную статью закончить, а для небольшого расслабления предлагаю посмотреть небольшое видео полетов двухметровой модели из депрона и скотча. Да-да, даже такого размера модель можно изготовить из таких простых материалов.

Авиамодель из пластиковой бутылки делается весьма просто, особенно если уже есть готовый болван, если нет, то большая часть времени уйдет на его изготовление.

Для изготовления болвана фюзеляжа самодельной радиоуправляемой авиамодели используется дерево. Берется подходящий брусок или склеивается на ПВА несколько брусков и на них наносится контур фюзеляжа самолета и его вид сверху.

Теперь с помощью ножа обстругивается лишнее, болван обрабатывается наждачкой.

Чем более гладким будет болван – тем проще с него будет снять пластиковую корку фюзеляжа.

Обычно одной бутылки не хватает на весь фюзеляж, поэтому используется две штуки.

На фотографии они показаны надетые одновременно, но, на самом деле, надеваются по очереди.

Вот задняя часть фюзеляжа, надета и осажена с помощью строительного термофена или над газовой кухонной плиткой.

Что бы готовую часть фюзеляжа можно было снять – внизу делается разрез. Точно так же делается и передняя часть фюзеляжа.

Внутри фюзеляжа делается набор (распорки или шпангоуты) в районе склейки двух частей фюзеляжа самодельной авиамодели и там, где будет авиамодель браться рукой (обычно за кабиной) при запуске.

Между собой части фюзеляжа склеиваются циакрином (суперклеем), перед склейкой тщательно зачистите места слейки наждачной бумагой и обезжирьте ацетоном.

Крыло авиамодели режется струной или делается плоским, как в статье Простое изготовление авиамодели своими руками

Остается только окрасить авиамодель и можно отправляться в полет.

При правильном подходе у вас будет целая эскадрилья авиамоделей из бутылок!

Как видите – не требуется больших расходов для того, что бы сделать авиамодель своими руками.

Статья написана по материалам сайта

Поскольку многим стало интересно изготовление модели по бутылочной технологии,я решил сделать маленький обзор процесса постройки СВОЕГО як-3. Хочу сразу оговориться что я НЕ УТВЕРЖДАЮ что это единственный и правильный подход к изготовлению бутылколета,просто я художник,я так вижу... :)

Итак,болванка уже есть,и теперь будем осаживать бутылки на неё.Подбираем подходящую,надеваем на болван и прихватываем гвоздиками.

После усадки,обрезаем лишнее по разметке,прямо на болване и делаем вот такую прорезь для оперения.

И отгибаем вот так.

Теперь займемся средней частью.Подбираем нужную бутыль,одеваем на болван и с обеих сторон прихватываем гвоздиками.

Так как бутылка с неохотой усаживается в местах с крутыми углами (передняя часть фонаря,передняя кромка ниши под крыло),то здесь прогрев это место прижимаем размягчевшую бутылку деревяшкой к болвану,и ждем пока остынет.Если образовались складки,не отпуская это место,погреваем их феном и они если не исчезнут,то станут незаметней.

Теперь снова обрезаем по разметке.

Теперь что бы снять эту часть разбираем болван.

Теперь сделаем остекление фонаря.

И обрезаем вот так.

Поскольку я соединяю детали фюзеляжа стык в стык,то мне необходимы соединительные части.Их я получаю осадив бутылку на нужном месте болвана.

Для хвостовой балки.

И для передней части фюзеляжа.

Теперь нужно это все собрать воедино,и в этом нам поможет момент-кристал.

Порядок такой.Вклеиваем остекление фонаря,потом соединение для хвостовой балки,саму балку и соединение для носовой части. Прежде чем приклеить саму носовую часть вклеиваем фанерную мотораму.

Вот собственно фюзеляж и готов. Двигатель после установки закрывается капотом,который делается на отдельной болванке.

Оперение я делаю из одинарной потолочки,усиливаю по задней кромке стабилизатора реечкой и обтягиваю скотчем. Всклеиваю в фюзеляж на тот же момент.

Крыло крепится на два "клыка" и два мелких самореза.

Для саморезов в фюзеляж вклеена 4мм фанерка.

А под "клыки" сделаны отверстия.

Вот собственно и все. К такой конструкции фюзеляжа и всего прочего я шел год,практика показала что все очень даже летуче,и живуче. Первый фюз был списан на капремонт после 8 ЖЕСТОЧАЙШИХ, "морковок",появился неустранимый выкос,но поскольку система так сказать модульная,то заменив переднюю часть в течении получаса имеем снова летабельный аппарат.

Единственное но,при таком креплении крыла при "морковке" крыло сразу уходит в утиль.

А это фюз после первой "моркови". Только помялся и все. :)

Вот как то так...

Удачных построек!!!