Как разметить отверстия шкафа на стене. Деление окружности на равные части

После того как металл выправлен и тщательно очищен, производится разметка той поверхности, которую предстоит обработать. По сути, разметка – это уже слесарная операция, но поскольку в ходе ее заготовка не подвергается непосредственно обработке, то правильнее будет считать ее подготовительной.

Что значит разметить заготовку? Это значит, нанести на заготовку разметочные линии, или риски, указывающие границы, до которых необходимо ее обрабатывать, чтобы она превратилась в руках слесаря в нужную деталь. Разметка – очень важный этап слесарной работы. Если деталь размечена неправильно, она просто не станет на свое место в том механизме, который ремонтирует слесарь.

Для того чтобы линии разметки прочно держались на металле и не стирались во время его обработки, поверхность, которую предстоит обрабатывать, нужно предварительно окрасить. Для этого лучше всего применять медный купорос: он хорошо держится на зачищенном металле – на тонком слое меди, который образуется на поверхности, риски хорошо заметны.

Можно для этой же цели применять краску или лак, разумеется тот, который сохнет быстро. Удобно работать также и с разведенным до густоты молока мелом, в который нужно добавить сиккатив или столярный клей для того, чтобы мел высыхал быстрее и держался на поверхности крепче. Во время окрашивания нужно растирать красящее вещество для того, чтобы оно ложилось по всей поверхности ровным слоем, без пятен.

Если заготовка большая, то красить следует только те места, на которые будут нанесены разметочные риски.

Часто бывает необходимо расширить отверстие в металле, нанести резьбу или сместить отверстие на несколько миллиметров в сторону, чтобы наметить его центр. В уже существующее отверстие или проем необходимо забить деревянный брусок либо планку с пластинкой из свинца, латуни, белой жести.

Прежде чем начать разметку заготовки, необходимо определить ее базу, то есть поверхность, от которой будут отсчитываться все необходимые размеры. Базовой считается та поверхность, которая определяет положение детали относительно других частей механизма.

Это могут быть отверстие, основание детали или какая-то иная поверхность. Иногда удобнее отсчитывать размеры детали от оси симметрии, в таких случаях она и принимается за базовую.

Разметка на плоскости выполняется в определенной последовательности: сначала нужно нанести горизонтальные линии, затем вертикальные и наклонные. Последними размечаются окружности, дуги и сопряжения – это дает возможность проконтролировать точность разметки прямых линий: сопряжения должны получиться плавными, а дуги – точно замкнуть прямые линии.

Научиться проводить точные линии чертилкой несложно, но лучше потренироваться, если делается это впервые. Чертилку во время проведения линии нужно все время прижимать к линейке или угольнику и не менять угол ее наклона, иначе она окажется непараллельной линейке. Наклонена чертилка должна быть в сторону от линейки. Проводить линию нужно движением на себя. Нельзя поводить линию дважды: попасть второй раз на ту же самую линию невозможно – в результате линия окажется двойной. Если качество нанесенной линии не устраивает самого слесаря, то ее следует закрасить и провести заново.

Для проведения перпендикулярных линий используют стальной угольник, к короткой стороне которого приварена под углом 90° небольшая металлическая пластина. Такой угольник называется двутавровым. Приложив его к боковой стороне разметочной плиты, можно проводить перпендикулярные линии с достаточно большой точностью (рис. 17).

Рис. 17. Приемы разметки заготовок: а – слесарный угольник с пластиной и нанесение рисок с его помощью; б – накернивание разметочных рисок.

Естественно, делать это можно только в том случае, если боковые поверхности плиты соответствующим образом обработаны и выверены под прямым углом к горизонтальной поверхности.

Первыми размечаются базовые линии. Например, если базовыми являются центры отверстий, то с них и начинают разметку.

Конечно, при построении линий, окружностей, дуг потребуются знания и навыки, которые дает черчение; разметка – это, по сути дела, то же черчение, только на металле. Поэтому слесарю приходится на время становиться чертежником: делить отрезки пополам, проводить перпендикулярные и параллельные линии, строить углы и делить их пополам, делить окружность на равные части и т. д.

Гораздо более сложная задача встает перед слесарем, когда ему требуется разметить не одну плоскость, а всю деталь целиком, то есть сделать пространственную разметку заготовок. Здесь не обойтись без знания приемов и методов пространственного черчения. Главная проблема заключается в том, что размеченные плоскости должны быть все увязаны между собой.

Прежде всего нужно выбрать базовую поверхность детали, обычно за нее принимается та, которая содержит главные оси детали и к которой можно привязать наибольшее количество осей и плоскостей.

Детали, которые приходится порой изготавливать слесарю, слишком различны, чтобы рассказать, как размечается каждая из них. Да это и не нужно, достаточно помнить некоторые важные правила, которыми необходимо руководствоваться при выборе базовой поверхности:

– если у заготовки уже обработано несколько плоских поверхностей, базовой выбирают ту из них, которая больше по площади;

– если заготовка имеет наружную и внутреннюю поверхности и ни одна из них не обработана, за базовую принимается наружная поверхность;

– если у детали не требуется обрабатывать всю поверхность, то базовой должна стать та, которая не будет подвергаться обработке;

– если деталь имеет цилиндрическую форму, базовой нужно выбрать поверхность, параллельную оси цилиндра;

– если деталь имеет отверстия, за базовую принимается поверхность, параллельная оси отверстия.

Чтобы облегчить операцию разметки, деталь на разметочную плиту нужно установить таким образом, чтобы все ее поверхности были перпендикулярны к поверхности плиты или параллельны ей. Для этого можно использовать различные металлические предметы – прокладки, призмы, бруски, кубики, клинья и т. д.

Первыми необходимо наносить горизонтальные риски со всех четырех сторон заготовки (в некоторых случаях достаточно с двух противоположных сторон), после этого вертикальные риски, затем дуги, окружности, сопряжения, наклонные линии.

После того как риски нанесены, их необходимо накернить, то есть произвести операцию кернения.

Кернение рисок необходимо для того, чтобы они не стерлись, а также чтобы при сверлении отверстия сверло можно было точно установить по направлению его оси. Керн – это небольшое конусное углубление в поверхности металла, которое выполняется с помощью кернера. При операции кернения важно очень точно установить кернер на центр отверстия и при ударе по кернеру молотком не сместить его заостренный конец с нужной отметки. Чтобы этого добиться, нужно ставить кернер, сначала отклонив от себя, чтобы было хорошо видно, что его острие попало на отметку центра, а затем, быстро переведя его в перпендикулярное положение к поверхности, нанести по головке кернера удар молотком.

Керны нужно наносить на все разметочные риски по всей их длине на расстоянии 25–30 мм на длинных рисках и 10–15 мм на коротких. На криволинейных участках разметки (сопряжениях, закруглениях и т. д.) керны наносятся еще чаще – на расстоянии 5–10 мм друг от друга. Маленькие окружности достаточно накернивать в четырех взаимно перпендикулярных точках. Большие окружности нужно накернивать в 6–8 местах. Обязательно накерниваются все точки пересечений и сопряжений.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по металлу

Как разметить соосность стального дымохода при проходе через потолок и крышу?

Чтобы ответить исчерпывающе, желательно знать, на какой стадии вы находитесь:

• место для теплогенератора подготовлено, и вам нужно только провести/смонтировать дымоход,
• строите дом и подбираете точное место для печи, с обходом балок и стропил.

В любом случае правильным инструментом для подобных работ будет простой строительный отвес. Даже самые качественные реечные уровни и правила не позволяют сделать точной вертикальной разметки на больших расстояниях. Кроме того, их «пузырьки» работают только в одной плоскости, а нам нужна во всех направлениях вертикальная ось.

Если разметка ведётся снизу-вверх «от печи», то нужно сделать следующее:

1. Размечаете на полу или на другой стабильной плоскости центр (ось) дымохода. Это должно быть перекрестие линий.
2. Натягиваете отвес от потолка до пола. Желательно работать с помощником. Он руками прижимает нитку к потолку, а вы, глядя на центр отвеса, командуете перемещениями, пока вершина конуса не совпадёт с перекрестием.

Острие отвеса должно располагаться максимально близко к полу, но касание не допускается. Если отвес долго раскачивается, то работающий внизу может аккуратно его остановить пальцами

Ставим крест на обрешётке или на самом кровельном материале (зависит от того, куда попала разметка). Теперь можно создать контур прохода и заниматься резкой

Так можно найти ось, даже если в перекрытии уже смонтирован узел прохода. Обратите внимание, что отвесом переносят точку оси и в обратном направлении: от кровли — до перекрытия (и потом до печи).

Отличный инструмент для определения вертикальных осей — это лазерный построитель с функцией отвеса. Такие устройства в автоматическом режиме выравниваются и дают исключительно чёткую ось выше и ниже себя (зенит и надир). Построитель можно установить на печи, а луч, например, пустить сквозь отверстие до самой крыши. А можно расположить его на перекрытии и пустить соосные лучи вверх и вниз.

Даже бытовые модели прекрасно справятся с поставленной задачей. Помощник для разметки не понадобится

И есть ещё один способ разметки, но он даст не ось, а контур. Зная место прохода трубы через перекрытие, а также имея возможность временно собрать дымоход, можно подвести его к кровле с использованием для ориентирования в пространстве любых уровней. Затем верхнюю часть трубы оборачивают листом картона. Эту обёртку (со скольжением по трубе) поднимают к скату кровли и делают на картоне косой срез, соответствующий углу наклона крыши в данном месте. Затем снова подводят картонную имитацию трубы к скату и обводят примыкание маркером.

Так получают очень точное отверстие (его форма, кстати, будет напоминать эллипс), но не забывайте, что при проходах строительных конструкций необходимо создавать технологические зазоры.

Способы сверления

Различают следующие способы сверления: по разметке, по шаблону, по кондуктору. В зависимости от сложности детали отверстия в ней сверлят непосредственно на станке или в специальных приспособлениях, предварительно закрепив деталь фиксаторами или прижимами.

Разметка отверстий

Для того чтобы определить местоположение отверстий в детали, производят разметку, руководствуясь чертежом. Приступая к разметке, прежде выбирают на детали такие точки или поверхности, положение которых достаточно определено и при дальнейшей обработке не будет изменено. От этих точек или поверхностей отсчитывают размеры при разметке. Различают следующие виды разметок:
1. Разметка при помощи разметочного инструмента , т. е.
а) при помощи линейки и циркуля;
б) при помощи рейсмуса.
В этом случае для разметки отверстий пользуются стальной линейкой, простым карандашом и чертежной чертилкой (фиг. 48).

2. Разметка по шаблону применяется главным образом при сверловке большого количества однородных деталей.
Шаблон для разметки должен иметь обводы, точно соответствующие детали, а расположенные в нем отверстия должны указывать центры просверливаемых отверстий.
Шаблоны изготовляют из листового металла толщиной 1,5 - 2,5 мм или из фанеры толщиной 3 - 5 мм . Шаблон в производстве заменяет чертеж и вместе с тем служит приспособлением.
Применяемые в самолетостроении шаблоны для сверления называются «ШОК» (шаблоны обрезки и кондуктор) и служат для разметки контура детали и для непосредственного сверления отверстий в детали (фиг. 49).

На шаблоне наносят указание об установке шаблона на детали. Для того чтобы продлить срок службы шаблона, необходимо над отверстиями ставить металлические шайбы (фиг. 50).
При отсутствии шайбы на шаблоне необходимо на сверлильном станке устанавливать кондукторную втулку (фиг. 51). В этом случае режущие грани сверла не будут портить поверхности отверстий в шаблонах.

Отверстия под кондукторные втулки на всех шаблонах делаются одного размера. Внутренний диаметр кондукторной втулки различный, в зависимости от размеров сверла.

Приемы разметки

1) Размечай отверстия при помощи линейки и карандаша, пользуясь следующими приемами:
а) внимательно разбери чертеж и просмотри обработанную заготовку, проверь чистоту и правильность обработки кромок, от которых нужно откладывать размер;
б) при помощи рейсмуса отложи от края детали размер до оси отверстий (фиг. 52);
в) прочерти при помощи стальной линейки и карандаша прямую линию (фиг. 53);

г) на этой линии наметь оси отверстий, пользуясь циркулем, угольником и карандашам (фиг. 54);
д) очерти из полученных центров окружности необходимого диаметра (фиг. 55).

2. Размечай отверстия при помощи шаблона в следующем порядке:
а) наложи шаблон на деталь, совместив контуры детали и шаблона;
б) разметь деталь по отверстиям в шаблоне (фиг. 56), пользуясь чертилкой.

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

• Шуруповерт
• Бита под конфирматы
• Линейка или рулетка
• Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

В данной статье изложено детальное описание процесса разметки отверстий на плоской поверхности детали. В описанном ниже методе мы используем в качестве инструмента для разметки шило. Но также достаточно популярным и более безопасным инструментом для этих целей является обычный простой карандаш. Мы рекомендуем вам также воспользоваться для разметки отверстий именно карандашом. Сам принцип осуществления разметки остаётся одинаковым как для карандаша, так и для шила. В общем, выбирайте, что вам удобнее, и приступайте к работе.

Шаг 1

Итак. Берем угольник и кладем его на деталь, так, чтобы один конец плотно прилегал к торцу детали, а другой лежал на ее поверхности.

Шаг 2

Теперь отмеряем необходимое нам расстояние от края детали до точки, в которой нам нужно будет сделать отверстие. Берем шило, ставим его в эту точку и плотно прижимаем. Заметьте, прижимаем, а не размечаем. Не нужно ударять шилом в этой точке, так как нам нужно еще отмерить отрезок с другой стороны детали и наша нынешняя разметка которую мы сделали по горизонтали, может сместиться вверх или вниз по вертикали.

Шаг 3

Переходим к разметке с другой стороны детали. Как и в первом случае, плотно прижимаем широкую часть угольника к торцу детали и отмеряем необходимый отрезок. Но так как вы уже отмеряли один отрезок с одной стороны и удерживаете шило на этой оси, то теперь просто прикладывайте часть угольника со шкалой к шилу и отмеряйте необходимый отрезок.

Шаг 4

Теперь смещайте шило к нужной точке и легким ударом сверху отмечайте место на детали под сверление отверстия.

Шаг 5

Многие угольники ограничены по длине разметки и если вам не хватает его длины для разметки отверстия, можете воспользоваться рулеткой. Отмеряете, нужное расстояние рулеткой, прижимаете шило в этой точке, убираете рулетку и с другой стороны прикладываете угольник и размечаете отверстие под сверление.

Шаг 6

То же самое можно сделать при помощи гибкой линейки.

Нюансы:

• Вообще то, можно обойтись без помощи угольника. То есть, можно разметить точку на детали при помощи одной рулетки или линейки. Но угольник очень удобен и с ним вы гораздо быстрее разметите необходимые отверстия.
• Если с одной и с другой стороны детали к нужной точке слишком большое расстояние, приходится использовать рулетку или линейку. Но в таком случае, чем больше расстояние до места разметки, тем больше вы можете сместиться вправо или влево. Угольник всегда прилегает к детали под углом в 90 градусов, поэтому часть угольника со шкалой всегда будет располагаться ровно на детали. Поэтому размечая отверстия на больших расстояниях при помощи рулетки или линейки, через каждые 10-15 сантиметров ставьте метки карандашом, и с противоположной стороны детали сверяйтесь, не сместились ли вы вправо или влево.