Как сделать дымоход руками. Дымоход своими руками: тонкости изготовления и монтажа

1 Общие правила проектирования и сборки дымоходов

Проектирование и монтаж дымоходов должны выполнятся согласно с действующими нормативными положениями:

СНиП 41-01-2003; ВДПО (ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ); СП 7.13130.2009.

Задача дымохода - удаление продуктов горения и обеспечение нормальной тяги для поддержания горения. Уровень тяги зависит от высоты дымового канала и диаметра дымохода.

При монтаже дымохода следует соблюдать следующие правила:

• Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка должна быть не менее 5 м.
• Возвышение дымохода над коньком / парапетом определяется по схеме (Рис. 1).

• Возвышение дымохода над близко расположенными крышами соседних зданий должно быть не менее 1,5 метров.
• Если дымоход возвышается над кровлей на 1,5 и более метров, необходимо его дополнительно закрепить при помощи растяжек (Рис. 2).
• В конструкции дымохода рекомендуется предусмотреть заглушки с конденсатоотводчиком для удаления образующегося конденсата и/или ревизии для возможности чистки и обслуживания дымового канала

• Если кровля выполнена из горючих материалов, в дымоходе следует установить искроуловитель, выполненный из сетки с ячейкой не более 5 х 5 мм.
• При проектировании и сборке дымохода не допускается заужение диаметра дымохода, но допускается его уширение. (Например, для сборки дымохода отопительной печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм нельзя применять дымоход сечением 110 мм, но можно применить дымоход 120 мм, используя переходник со 115 мм на 120 мм).
• Длина горизонтального участка дымохода не должна быть более 1 метра.
• Места соединений элементов дымохода не должны совпадать с местами потолочных и кровельных проходов, проходов в стене.
• Отводы и тройники необходимо устанавливать так, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, установленных над ними.

2 Конструирование дымохода и расчет монтажных элементов

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА. Диаметр дымохода должен быть равен или больше диаметра выходного отверстия отопительного прибора. Для перехода с одного диаметра на другой используется элемент «Переходник» соответствующего диаметра.

ПОДБОР ТИПА ТРУБ. Применение обычной трубы или утепленной трубы зависит от места расположения дымохода. Обычные трубы применяются только в отапливаемых помещениях. Утепленные трубы могут применятся в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, и снаружи помещений. Выбор между обычной и утепленной трубой в отапливаемых помещениях осуществляет потребитель, сопоставляя стоимость, пожарную безопасность и комфорт при эксплуатации. Для перехода с обычной трубы дымохода на утепленную трубу используется «Переход с неутепленной на утепленную».

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА. Выбор конструкции дымохода с использованием или без использования опорной площадки «Кронштейн консольный» определяется по конструкции отопительного прибора и расположению дымохода.

Без опорной площадки возможно использование только ровного вертикального дымохода, опирающегося непосредственно на отопительный прибор. Рисунок №3.

Во всех остальных случаях необходимо использовать опорную площадку «Кронштейн консольный». Рисунки 4, 5, 6. Расположение несущего элемента «Кронштейн консольный» должно быть не реже,чем через 5 метров по высоте дымохода.

ПОВОРОТ ДЫМОХОДА. Для изменения направления дымохода используется «Отвод или отвод утепленный под 45 или 90 градусов»

СБОР КОНДЕНСАТА И ЧИСТКА ДЫМОХОДА. Для сбора конденсата из дымохода и чистки дымохода используется «Тройник или тройник утепленный под 45 или 90 градусов» вместе с элементом «Заглушка с конденсатоотводом» или «Заглушка глухая».

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПОТОЛОК. Если дымоход проходит через потолок, необходимо использовать элемент «Проход через потолок утепленный». Который должен быть больше толщины потолка на 70 мм.

ВАЖНО

• В некоторых теплогенерирующих приборах (печах, котлах) может быть повышенная температура отходящих газов. Это потребует дополнительной изоляции строительных конструкций и индивидуальной проработки потолочного проходного узла для обеспечения пожарной безопасности. В процессе эксплуатации дымохода необходимо контролировать температуру на внешней поверхности элемента «Проход через потолок утепленный» и при необходимости, пополнять слой изоляции при ее усадке.
• Поверхность дымохода в процессе эксплуатации нагревается. Если дымоход проходит вблизи строительных конструкций из горючих материалов, он не должен нагревать их выше 50°С (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ. Если дымоход проходит через кровлю, то необходимо применение элемента «Проход через крышу» или элемента «Уплотнитель резиновый для кровли» прямой или угловой. При монтаже дымохода через кровлю необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила пожарной безопасности.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЫМОХОДА. Для завершения дымохода используются стандартные элементы «Зонт» или «Зонт утепленный».

ВАЖНО
- Для отопительных установок, работающих на газе, дымоход должен оставаться открытым!

КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДА. Крепление должно исключать возможность прогиба и какого-либо смещения дымохода от ветра или собственного веса. Для этого используется элемент «Крепление стенное», который устанавливается из расчета: 1 крепление на каждые 2 метра дымохода.

Для подсчета необходимого количества элементов прорисуйте схему дымохода с учетом всех вышеизложенных правил и рекомендаций. Количество прямолинейных участков отводов и тройников определяется по схеме расположения дымохода и его конструкции. Типовые схемы сборки дымоходов приведены на рисунках с 3 по 6.

3 Сборка дымохода

• Монтаж дымохода начинается снизу, от отопительного или нагревательного прибора вверх. Для возможности регулирования тяги установите в дымоход элемент «Шибер».
• Рекомендуется собирать элементы дымохода «по конденсату», чтобы конденсат и смоляные отложения не выходили наружу.
• Все места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть уплотнены термостойкой мастикой-герметиком, тщательно соединены между собой на всю глубину посадочного раструба и скреплены элементом «Хомут» в КАЖДОМ соединении.
• После монтажа следует произвести испытательную топку, в ходе которой необходимо проверить герметичность стыков и убедиться в том, что прилегающие конструкции из горючих материалов не подвергаются влиянию высокой температуры и не нагреваются.

При первом использовании дымохода возможно появление запаха и лёгкого задымления, образующегося в результате испарения остатков масла с поверхности металла и кристаллизации герметизирующих материалов.

При нагреве дымохода из нержавеющей стали, в том числе двустенного, на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что не является дефектом. Дымоход нуждается в уходе. Следует регулярно проводить чистку дымохода, как минимум 2 раза за отопительный сезон.

Кирпичный дымоход требует больше усилий, чем использование в этих целях металлической трубы. Зато такая конструкция выглядит намного престижнее и служит дольше. Мы рассмотрим три типа кирпичных дымоходов: классический одинарный, расширенный с вентиляционными отверстиями и упрощенный. Каждый вид имеет свои особенности и достоинства. Окончательное решение выбирается застройщиками, при этом должны приниматься во внимание индивидуальные особенности бани, дизайнерские предпочтения, финансовые возможности и наличие профессиональных навыков.

Для всех типов дымоходов из кирпича существует несколько общих положений, обязательных к исполнению.

Высота над кровельным покрытием. Регламентируется с учетом угла наклона скатов, должна обеспечивать противопожарную безопасность и исключать задувание тяги воздушными завихрениями от конька. Если покрытие крыши из негорючих материалов, то требования по противопожарной высоте можно игнорировать, но от завихрений дымоход следует предостерегать. Рекомендованные значения высоты можно увидеть на фотографии.

Материал изготовления. Для большинства дымоходов можно использовать обыкновенный красный кирпич. Если есть желание – покупайте огнеупорный, но стоит он значительно дороже, а большого положительного эффекта от его использования не стоит ожидать.

Рекомендуем применять огнеупорный кирпич только для кладки надсадной трубы, в этом месте самая высокая температура газов. Дело в том что красный кирпич без проблем может выдерживать температуру до +800°С, а температура газов в дымоходе значительно ниже. Категорически запрещается пользоваться силикатный кирпич – по время нагревания он выделяет в воздух ядовитые химические соединения. Такой кирпич можно применять только для внешней отделки стен.

Важное требование ко всем кирпичам – боковые поверхности должны быть гладкими. Наличие неровностей и шероховатостей увеличивает отложение сажи в дымовом канале, придется его намного чаще прочищать. Большое количество сажи не только ухудшает тягу, но и может стать причиной воспламенения, а это прямой риск возникновения пожара. Во время вкладки дымохода внутренний канал нужно сразу очищать от выступающего в швах раствора. Пользуйтесь для этого влажной тряпкой или губкой, добивайтесь максимальной гладкости внутренних поверхностей канала.

Цены на огнеупорные кирпичи

огнеупорный кирпич

Раствор для кладки. Есть два варианта. Одни печники применяют только глиняный раствор, другие добавляют в него немного цемента. Мы являемся сторонниками второго варианта, цемент значительно увеличивает прочность конструкции. Но выбирать вам, оба вида растворов неплохо справляются со своими задачами.

Классический дымоход

Рассмотрим конструктивные элементы классического дымохода.

Нижняя часть

От верха печки до Принимает очень горячие газы, для канала можно использовать шамотные кирпичи. Шибер лучше купить готовый в магазине, нет возможности – делайте самостоятельно. Магазинные конструкции надежнее, они изготовлены из ковкого чугуна и не деформируются по время нагрева. Стальные шиберы могут деформироваться в результате отпуска стали. Деформированный шибер подклинивает в пазах, открытие/закрытие затрудняется. Для кладки нижней части дымохода рекомендуется использовать раствор глины без добавления цемента.

Цены на шибер

Выполняет две задачи: повышает устойчивость дымохода к ветровым нагрузкам – упирается в балки перекрытия. Кроме того, увеличенные размеры распушки служат противопожарной защитой деревянных конструкций.

Стояк

Часть дымохода от распушки и до выдры. Самый длинный участок, во время кладки нужно соблюдать вертикальность положения всех рядов.

Специальное утолщение над покрытием крыши. Традиционные дымоходы изготавливаются без использования современных методов герметизации выхода над крышей, увеличенные размеры выдры исключают попадание естественных осадков на чердак бани. Для улучшения изоляции по периметру выдры можно прибить листы оцинкованной стали.

Шейка и оголовок

Длина шейки зависит от угла наклона и типа крыши, конкретные размеры учитывают все особенности строения. Высота шейки оказывает влияние на стабильность тяги вне зависимости от силы ветра.

– декоративный элемент дымохода.

Защитный колпак

Предохраняет попадание дождя и снега в дымовой канал. Есть еще одна функция у колпака. Если печкой бани длительное время никто не пользуется, то птицы могут свить в канале гнездо – дымоход придется чистить. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется закрывать выход металлической сеткой.

Мы можем дать только приблизительные размеры каждого элемента дымохода, более точные параметры нужно рассчитывать с учетом архитектурных особенностей печи и бани.

Этапы строительства классического дымохода

Наличие кирпичного дымохода следует предусматривать еще во время проектирования бани. Печка должна быть кирпичной и обязательно на отдельном бетонном фундаменте.

Для большинства банных печей достаточно канала 250×120 мм, это стандартные размеры красного кирпича. Для кладки дымохода потребуются специальные кирпичи в половину стандартной, их можно купить готовыми или состоятельно обрезать болгаркой с алмазным диском.

Толщина раствора не более 1 см, чем толще раствор – тем больше риски его растрескивания во время теплового расширения. Не рекомендуем делать такой сложный дымоход для металлической печи, для нее достаточно установить трубу.

Шаг 1 . Приготовьте кирпичи, инструменты и раствор. Снимите размеры до шибера и распушки.

Шаг 2. Начинайте кладку снизу дымохода от печки, каждый ряд проверяйте уровнем по всем четырем плоскостям. Через три-четыре ряда очищайте канал от излишков раствора.

Практический совет. Кладку дымохода можно существенно ускорить. После того как положено 2-3 ряда кирпичей, закрепите в них по углам веревки и натяните их к потолку. Веревки устанавливайте строго вертикально, по ним контролируется положение дымохода. Больше не надо терять время на проверку каждого ряда уровнем.

Шаг 3. В месте установки шибера закрепите рамку. Установка рамки не должна нарушать положение верхней плоскости кирпичей, для этого нужно в них выбрать углубление по размерам рамки шибера.

Шаг 4. Продолжайте кладку до начала устройства распушки. Подсчитайте количество рядов, которые придется класть до выхода распушки на нужные размеры. При этом имейте в виду, что за один ряд периметр дымохода увеличивается на четверть ширины кирпича. Распушка должна плотно примыкать к потолочным балкам. Если они находятся на большом расстоянии от дымохода, необходимо сделать специальные упорные рамочные конструкции.

Шаг 5. Выкладывайте распушку согласно схеме. Имейте в виду, что это лишь принципиальная схема, конкретное количество рядов кирпичей для выхода на максимальную ширину распушки зависит от конструкции бани. Необязательно делать распушку квадратного профиля, можете выкладывать прямоугольную.

На фото – распушка

Важно. Между потолочными балками и распушкой не должно быть зазоров, в противном случае дымоход под воздействием резких порывов ветра будет шататься. Колебания нарушат герметичность примыкания трубы к кровельным покрытиям, а это обязательно вызовет протечки. Что такое постоянно мокрая стропильная система или чердак, объяснять не надо. Никакой минеральной ваты для теплоизоляции не подкладывайте, толщина распушки полностью исключает самовозгорание деревянных элементов.

Шаг 6. Постепенно за то же количество рядов переходите с распушки к размерам дымохода, подтягивайте его к крыше.

Шаг 7. На нижнем уровне крыши начинайте класть выдру. Этот элемент дымохода сложнее распушки, увеличение ширины дымохода должно происходить постепенно с учетом наклона скатов. Настоятельно рекомендуем для повышения устойчивости конструкции во время кладки вмуровать в выдру металлические пластины и прикрепить их к стропильной системе.

Торцы кирпичей нужно подрезать, это уменьшит величину зазора межу кровельным покрытием и выдрой. Если подрезать не хочется – советуем между нижней частью выдры и кровельным покрытием установить металлические листы для предупреждения попадания на стропильную систему и чердак атмосферных осадков.

Практический совет. Для тех, кто впервые занимается строительством дымохода из кирпича, настоятельно советуем перед кладкой выложить на земле кирпичи без раствора согласно схеме. Это позволит лучше понять технологию кладки и избежать досадных ошибок.

Важно. Если штукатурка дымохода не планируется, то видимую часть кладки нужно делать под внутреннюю или внешнюю расшивку швов. Кирпичи ровные и красивые – расшивайте швы, внешний вид материалов неудовлетворительный – придется оштукатуривать. О технологии оштукатуривания мы расскажем немного ниже.

Шаг 8. Кладка оголовка. Чисто декоративный элемент, внешний периметр дымохода увеличьте на четверть кирпича. Оголовок один ряд и сразу после него финишный. В финишный ряд рекомендуем вмуровать металлическую сетку от птиц. Сверху на дымоходе дюбелями закрепите защитный колпак.

Дайте два-три дня на просушку, а потом начинайте первую протопку печи. Не пугайтесь, если вначале протопки тяга будет маленькой или вообще отсутствовать, со временем все встанет на свои места.

Как оштукатурить верхнюю часть кирпичного дымохода

Есть два варианта:

• купить в магазине специальные металлические уголки;
• сделать самостоятельно универсальное приспособление.

Мы считаем, что сделать универсальное приспособление намного выгоднее.

1. Во-первых, это намного дешевле.
2. Во-вторых, им можно пользоваться во время оштукатуривания дверных и оконных проемов, внешних углов стен и. д. Это значит, что такие приспособления всегда пригодятся на стройке.
3. В-третьих, можно самостоятельно регулировать толщину штукатурного слоя в зависимости от состояния поверхностей.

Приспособление изготавливается из отрезков катанки или строительной арматуры Ø 6÷8 мм. Длина арматуры зависит от ширины дымохода или стен. Пруток нужно согнуть буквой V, центр изгиба располагается посредине. Концы еще раз изгибаются под углом примерно 90°. Как пользоваться приспособлением?

Шаг 1. Подберите ровные деревянные рейки, длина реек должна равняться длине поверхности. Может быть и короче, но тогда придется оштукатуривать в два приема.

Шаг 2 . Установите рейки по углам дымохода (или проема) и зафиксируйте их двумя изготовленными зажимами. Зажимы должны надежно удерживать рейки в нужном положении.

Шаг 3 . В зависимости от состояния поверхности дымохода подберите толщину штукатурного слоя. Старайтесь, чтобы она не превышала 1,5 см, если есть большие выступы, то уберите их.

Шаг 4. С помощью уровня установите рейки в вертикальном положении. На одной стороне дымохода должно быть две рейки. Такие же операции повторите и на противоположной стене.

Шаг 5. Начинайте штукатурить поверхности, правилом убирайте лишнюю массу и по установленным рейкам выравнивайте ее. Повторите действия с противоположной стороны дымохода.

На следующий день аккуратно снимите зажимы и рейки. Теперь ровные углы штукатурки будут служить направляющими для правила во время оштукатуривания двух оставшихся плоскостей дымохода. Просто, быстро, дешево и красиво. Зажимы не выбрасывайте, с их помощью можно обрабатывать все внешние углы в зданиях.

Кладка упрощенного дымохода

Надеемся, что вы внимательно прочитали наши советы и уже имеете понятие о кладке традиционного дымохода. В таком случае упрощенный вариант не создаст больших проблем. Остановимся на его отличиях и технологических особенностях.

Видео – Упрощенный дымоход

Дымоход не имеет распушки и выдры. Распушка служит элементом фиксации, раз ее нет – нужно крепить конструкцию иным способом. Мы рекомендуем по периметру дымохода из уголка сделать рамку, при помощи резьбовых соединений прикрепить рамку к дымоходу на уровне потолка. Далее ее нужно зафиксировать к потолочным балкам перекрытия. Фиксировать можно металлическими пластинами или строительной арматурой, не имеет значения. Главное, чтобы дымоход не шатался.

Выдра была нужна для герметизации выхода дымохода над кровельным покрытием. Она не муруется – делайте герметизацию самостоятельно. Используйте для этого металлические листы, конкретная технология герметизации зависит от типа крыши. Мы укажем только главные общие моменты.

1. Защитные фартуки нужно согнуть и вложить в канавку, прорезанную на плоскостях дымохода.
2. Для полного исключения попадания влаги все места прилегания крайне желательно обработать любым герметиком.
3. Есть возможность – во время обустройства кровельного покрытия приобретайте заводские системы герметизации выхода дымохода.

Если кирпич, используемый для кладки дымохода, уже был в употреблении, то необходимо штукатурить и внутренний канал. Особых углов и прямолинейности соблюдать не стоит, главное, чтобы поверхности были по возможности гладкими.

Наличие эффективной вентиляции в парной и душевой – одно из важных условий комфортности принятия водных процедур. Кроме того, она помогает быстро высушить помещения и увеличить срок эксплуатации всех деревянных конструкций.

Ставить кирпичный дымоход только ради дыма от печи нецелесообразно. В таком случае придется делать в стенах вентиляционные продухи. Настоятельно рекомендуем сразу в дымоходе сделать вентиляционные каналы. Если печь и дымоход разместить правильно, то появляется возможность обустроить вентиляцию не только в парной, но и в душевой. Для иных помещений бани вентиляцию можно вообще не делать.

В каналах допускается монтаж электрических вентиляторов () или декоративных решеток с регулируемыми жалюзи или заслонками.

Как выполняются работы по кладке вентканалов?

Шаг 1. На земле из кирпичей сделайте предварительную раскладку дымохода, предусмотрите в нем один канал для дыма и два для вентиляции. В целях экономии денег, кладку трубы от печки делайте газобетонными блоками, они намного дешевле, кирпич применяйте только для дымового канала. Весь дымоход из кирпичей нужно класть лишь с места открытия вентиляционных каналов (под потолком парной и душевой). После открытия каналов дымоход делается только из керамического кирпича.

Цены на газобетонные блоки

газобетонный блок

Шаг 2. Кирпичи кладите с перевязкой, размеры вентиляционных отверстий достаточно делать по периметру ≈ 12 см, что составляет одну ширину и две толщины стандартного красного полнотелого кирпича.

Шаг 3. Если по технологическим соображениям вентиляционный канал приходится делать в углу дымохода, то болгаркой подрезайте кирпичи для придания им нужной геометрической формы. Тщательно заделывайте швы, не оставляйте пропусков. Нарушение герметичности швов значительно понижает эффективность вентиляции помещений.

Шаг 4. Рекомендуемая толщина стенок между каналами полкирпича, но вы можете изменять ее в зависимости от необходимого расстояния между вентиляционными и дымовым каналами. Каждый новый ряд перевязывайте со старым минимум в полкирпича. Имейте в виду, что размеры дымохода с вентиляционными каналами увеличиваются, возрастают ветровые парусные нагрузки, следовательно, нужно повысить его устойчивость.

Шаг 5. По такому же алгоритму продолжайте кладку по всей длине дымохода. Для ускорения работ между крайними углами натягивайте веревку и по ней контролируйте положение кирпичей. Не помешает время от времени проверять вертикальность конструкции. Оголовок выполняется обычным способом – с нависанием трети кирпича через ряд.

Видео – Кладка дымохода с вентиляционными каналами

Выдру и распушку в таких дымоходах делать не стоит, прикрепите дымоход к балкам и стропилам при помощи металлических уголков и пластин.

Как рассчитать диаметр канала дымохода

Можно встретить утверждения, что высота дымохода не может быть менее пяти метров. Это не так, не обращайте внимания на такие утверждения. Только представьте себе баню высотой приблизительно два метра, над которой торчит дымоход высотой три метра.

Точные расчеты довольно сложные, нужно знать много формул и учитывать большое количество факторов: температуру газов на входе в дымоход, скорость движения воздушного потока, высоту, скорость сжигания и вид топлива, розу ветров и т. д. Не стоит заниматься такими сложными вычислениями, советуем пользоваться шведским методом. Он учитывает главные показатели, на основании них сделаны расчеты и составлен график. В качестве исходных данных нужно только знать площадь топки (F), дымохода (f) и его высоту (H). Имея два параметра всегда можно узнать неизвестный третий.

К примеру, вы знаете размеры топки и дымохода, вам нужно узнать его высоту в зависимости от конфигурации профиля. Найдите процентное соотношение этих параметров и при помощи графика узнайте минимальную высоту. Или наоборот, известна высота дымохода и площадь топки, а нужно узнать плошать канала дымохода. Опять с помощью простейших арифметических действий по графику узнаете размеры канала с учетом конфигурации сечения.

Кладку выдры и распушки можно упростить за счет использования металлических пластин или прутков. С их помощью связывайте между собой ряды, только не допускайте попадания прутков в рабочие каналы.

Можно встретить советы не оштукатуривать некачественные кирпичи, а обкладывать их специальной керамической плиткой. Мы не советуем поступать таким образом по нескольким причинам.

Керамическая плитка для печки – пример

1. Во-первых, есть большая вероятность, что плитка отпадет, постоянные циклические изменения линейных размеров дымохода крайне негативно влияют на показатели адгезии плитки.
2. Во-вторых, перед облицовкой неровных поверхностей в любом случае придется их подравнивать. Зачем тогда делать двойную работу за тройные деньги?

Важно. Длительность эксплуатации кирпичного дымохода во многом зависит от режимов топки печи. Красный кирпич очень боится повышенной влажности. Особенно, в зимний период времени, когда вода замерзает и с удвоенной скоростью нарушает его целостность. Что делать, чтобы кирпич в дымоходе не был влажным? Все очень просто – температура газов на выходе из дымохода должна быть не менее +110°С, такие условия исключат появление на стенках канала конденсата.

Но здесь появляются проблемы. Чтобы достичь такой температуры дыма на выходе, нужно сильно топить печь, а это не всегда возможно и целесообразно. Кроме того, большинство современных заводских печей имеют довольно высокий КПД, теплота сгорания топлива отдается в топочной камере, в дымоход поступают уже относительно холодные газы. Значит, появление конденсата неизбежно. Кстати, конденсат не только отрицательно влияет на прочность кирпича. К мокрым стенкам канала налипает много сажи, дымоход придется чистить чуть ли не через год.

Есть два выхода из такого положения.

1. Первый – сильно топить печь.
2. Второй – вставить в канал дымохода тонкостенную трубу из легированной стали.

Выбирайте, какой из предлагаемых нами способов вам больше подходит.

Дымоход – очень важная часть конструкции бани. Это в прошлом остались времена, когда печь топили по-черному, с особым искусством, которое позволяло дыму коптить только стены. А вот с современными банными печами совершенно не обойтись без дымохода: ведь именно он удаляет продукты процесса сгорания деревянного топлива благодаря тяге естественного происхождения.

Все просто: в топку поступает чистый воздух, а газы выходят наружу. Но в процессе, когда вы будете строить дымоход своими руками или устанавливать приобретенный, вы столкнетесь с немалыми трудностями. А мы поможем разобраться во всем!

Это абсолютно естественно, что такое количество владельцев бань ищут, как правильно сделать дымоход и стремятся разобраться во всем сами – ведь подобный монтаж в стране стоит едва ли не тысячу долларов. Поэтому, если вы решились за все взяться сами – беритесь, только предварительно внимательно прочитайте эту статью.

Из чего состоит стандартный дымоход?

Классификаций дымоходов есть немало: внутренние и внешние, одноконтурные и двухконтурные, и … Но самое важно, вне зависимости от того, какой именно дымоход вы хотите собрать и установить в своей парной, есть определенные правила, и их нужно знать.

Итак, некоторые далекие от строительства владельцы бань уверены, что устройство дымохода достаточно просто и представляет собой всего несколько труб, по-особому соединенных между собой. И всякого рода «лишние» приспособления и элементы и вправду им кажутся лишними. На самом деле ничего ненужного в дымоходе нет – отнимите пару-тройку элементов, и проблемы не заставят себя ждать. А потому изучение вопроса, как правильно сделать дымоход, мы начнем с того, что познакомимся с его основными элементами и их предназначением.

Идеальный дымоход – это строго горизонтальная конструкция. Но на практике нередко оказывается все куда сложнее – труба идет прямо, потом горизонтально через стену, потом снова прямо… А еще сквозь потолок и крышу. Для чего и существуют самые разные колена, тройники и патрубки.

Итак, что такое колено ? Дымоход не всегда может проходить через перекрытие второго этажа строго вертикально – ему может мешать балка, к примеру. И ее нужно обходить – а для этого и используются колена с самыми разными углами. Если от печи идет горизонтальный участок трубы, тогда его следует монтировать на колена или тройник. Если вы используете именно колено – продумайте, как будете потом его очищать, а очищать его придется.

Более универсальный вариант колена – тройник , в нем, в отличие от первого варианта, еще и предусмотрен элемент прочистки. Это специальный съемный стакан внизу или его аналог. Единственное правило – тройник и трубы должны идеально подходить друг другу и абсолютно герметично соединяться, чтобы дым не смог проникать во внутренние помещения бани через незаметные для глазу щели.

Далее, для того, чтобы дымоход безопасно прошел через деревянное покрытие второго этажа бани, используется такой элемент, как проходной патрубок . Выглядит это все так: вырезаем в потолке отверстие, ставим патрубок, хорошо изолируем его и выводим трубу. Так же в случае и с кровлей – для нее тоже используется патрубок, только уже под углом.

Используются в монтаже дымохода и кронштейны – это специальные приспособления, которые удерживают трубы и они не падают. Правильно крепить дымоходную трубу стеновыми кронштейнами каждые два метра.

И, наконец, крышная разделка – элемент, который позволяет герметично провести трубу через кровлю бани. Так, чтобы ни дождь, ни талый снег в мансарду или второй этаж не попали. Крышную разделку не стоит заменять сомнительные материалами и тем более герметиком, если баня еще садится – все это будет со временем разрушаться, отпадать, а порой, к сожалению, и возгораться.

Важно! Приобретая дымоход и его комплектацию, обязательно проверяйте сертификат, и это не то же, что простой список того, из чего именно состоят изделия. Будьте внимательны!

Устанавливаем дымоход в бане самостоятельно

Почему так важно, чтобы дымоход работал правильно? Во-первых, продукты сгорания могут не только испортить мебель и отделку парной, но и серьезно повлиять на здоровье.

Итак, любая установка дымохода всегда производится по одному из этих принципов:

• По дыму – когда в системе устанавливается тройник, выводящий конденсат
• По конденсату – когда такой тройник не используется.

То есть от печи дымоход идет «по конденсату», а после тройника – «по дыму».

Этап I. Проектирование дымохода

Первым делом подберите правильный проект для вашего дымохода, лучше вместе со специалистом. А отправной точкой должна стать печь, которую вы устанавливаете в бане – к каждой из них есть свои требования, и каждая работает по своему принципу.

Теперь внимательно осмотрите потолок, отметьте, где находятся балки. Так вы будете знать, прямой ли у вас получится дымоход, или с изгибами и переходами. Но помните, что горизонтальные части всегда немного снижают тягу, а еще хорошо накапливают в себе сажу.

Этап II. Собираем дымоход

Если у вас не получается собрать трубу прямо на высоте, собирайте ее на земле. Вес, конечно, получится еще тот, а потому в этом случае не обойтись без шарнира, который можно сварить при помощи штыря и железа. А поднимать трубу на высоту удобно при помощи рогатины и растяжек.

Все места стыков труб, тройников и колен должны хорошо скрепляться хомутами. Сами тройники крепим с помощью опорного кронштейна.

Этап III. Проход через крышу

Как мы уже говорили, дымоход через выводится с помощью специальной разделки, которую нужно подбирать в соответствии с углом наклона крыши – 15-35° или 35-55°.

Далее точно определяем место, где именно труба будет проходить, размечаем размер и вырезаем проем с внутренней стороны. После этого – в кровле, и выводим трубу. Изнутри место прохода дымохода защищаем с помощью подкрышного листа, а снаружи ставим крышную разделку. Угол наклона регулируем конусной частью разделки, и заводим края ее листа под конек крыши или же под край кровли – как у вас получится.

По стенам патрубка устанавливаем изоляцию – это могут быть фольгированные маты из базальта, к примеру. Причем изолировать нужно именно внутреннюю полость патрубка.

Этап IV. Окончание установки дымохода

Теперь крепим на трубу регулируемый фартук для герметизации стыка и наращиваем дымоход до нужной длины, накрывая его металлическим зонтом для защиты от атмосферных осадков.

И вот – последнее. Те части дымохода, которые могут быть подвержены коррозии, нужно покрыть термоустойчивой краской, а стыки хомутов – герметизировать.

На первом месте – пожаробезопасность!

Теперь давайте рассмотрим главные правила, о которых обязательно нужно помнить, сооружая самостоятельно дымоход:

• Правило №1. Никаких стыков с другими трубами!
• Правило №2. У дымохода не должно быть горизонтального участка длиной более одного метра.
• Правило №3. Нельзя, чтобы дымоход соприкасался с какой-либо другой коммуникацией, особенно газовым трубопроводом или электрической проводкой.
• Правило №4. Минимум два раза за отопительный сезон банный дымоход нужно чистить.
• Правило №5. За пределы кровли дымоход должен выйти не меньше, чем на полметра.

А самый важный критерий пожарной безопасности – это расстояние от поверхности трубы дымохода до воспламеняемых строительных конструкций.

И, наконец, что касается силы тяги и исправности работы дымохода, то здесь главную роль играют диаметр и высота, а именно – их соотношение. И все это зависит от того, какую именно вы приобретали печь, какой она мощности, и насколько высоко кровля бани.

У дымохода в классической русской бане свои требования – максимальная жаропрочность материала и минимум поворотов с изгибами. Следуйте четким инструкциям, не проявляйте изобретательность и во всем доверяйтесь профессионалам – и жаркое сердце бани будет работать исправно не один десяток лет!

Дымоход — это важная часть отопительных приборов, работающих на газовом, твёрдом или жидком топливе. В каминах, печах, банях и котлах важно поддерживать определённый уровень тяги для того, чтобы очищать воздух от продуктов сгорания. Правильный выбор трубы для дымохода является основой безопасной эксплуатации отопительного прибора. Ошибки в построении дымохода могут привести к возникновению опасных для жизни ситуаций.

Трубы для дымохода изготавливают из металла, керамики и кирпича. Металлические трубы на данный момент пользуются наибольшим спросом. Из всех разновидностей этого материала рекомендуется выбрать сталь. Стальные трубы для дымоходов покрывают специальными растворами, которые делают материал устойчивым ко всем неблагоприятным воздействиям внутренней среды дымохода.

При выборе трубы необходимо учитывать параметры отопительных приборов и используемого топлива. Материал, из которого изготовлены трубы, должен выдерживать большую температуру, чем способно создать топливо.

При использовании некоторых видов отопительных приборов среди недоокисленных продуктов сгорания попадаются химически активные вещества. Они способны повредить дымоход, который недостаточно устойчив к химическим реагентам. Некоторые несгоревшие частицы способны воспламеняться, создавая искры. Потому материал, из которого изготовлена труба, должен быть огнеупорным.

Это интересно! При выборе трубы необходимо обратить внимание на температуру плавления материала, из которого она сделана. Температура плавления стали превышает 1000 0С — максимально возможный показатель, встречающийся при эксплуатации приборов отопления, работающих на угле.

Преимуществами стальных труб являются:

• Простота монтажа. Стальные трубы не требуют установки специального фундамента, для них не нужны сложные инженерные решения или специальные монтажные инструменты. Установить их можно самостоятельно без предварительной подготовки. Благодаря пластичности материала, можно создавать сложные технические конструкции.
• Небольшой вес. Легко транспортировать, поднимать и перемещать их можно самостоятельно без бригады рабочих, что также упрощает монтаж.
• Устойчивость к высоким температурам. Стальные изделия подходят для приборов, работающих на любом топливе. Они не плавятся при максимальных температурных нагрузках.
• Химическая инертность. Сталь не взаимодействует с химическими реагентами, которые могут образовываться в качестве недоокисленных продуктов сгорания. Эти вещества не способны её разрушить.
• Устойчивость к коррозии. Это преимущество касается труб, имеющих специальное покрытие и нержавеющей стали. Сам по себе материал быстро подвергается коррозии. Стоит учитывать, что помимо внутренней среды, на трубу дымохода воздействуют внешние неблагоприятные факторы, например, атмосферные осадки. Предпочтение следует отдавать трубам с покрытием.
• Гладкие внутренние стенки. На шероховатой поверхности оседают продукты горения, превращаясь в сажу, постепенно уменьшающую просвет. При этом снижается тяга в дымоходе. Стальные совершенно гладкие, риск оседания сажи на их поверхности минимальный.

Домовладельцы, как правило, со всей серьезностью подходят к организации отопления в своем жилище, выбирают наиболее безопасные модели котлов, обращаются к опытным печникам. Однако, иногда упускают из вида то, что некорректный монтаж дымохода зачастую даже более опасен.

Дымоходная труба – важнейший элемент отопительной системы в частном доме, сборка которой выполняется согласно строительным нормам и требованиям пожарной безопасности. Установка дымохода, выполненная без соблюдения этих правил, чревата необратимыми последствиями – возникновению пожара или в доме отравлению угарным газом. Сегодняшняя статья расскажет про виды дымоходов, устройство и способы монтажа.

Дымоходная труба служит для переноса дыма и продуктов горения в атмосферу, она начинается от вводного патрубка отопительного прибора в доме и заканчивается выше конька крыши защитным зонтиком. В частном строительстве в основном используют следующие виды:

Материал, из которого выполнен дымоход, правильно подобрать можно, исходя из трех факторов: соответствие материалу отопительного прибора, низкая теплопроводность и герметичность соединений.

Способы вывода дымохода

Основная задача дымохода – отведение дыма за пределы дома, которое можно организовать несколькими способами. Выбор места врезки трубы зависит от расположения отопительного прибора, свободной площади и типа дымохода. Используют следующие варианты размещения трубы:

Внешнее размещение хорошо подходит для громоздкой конструкции кирпичного дымохода, а если выводить через стену трубу из металла, придется позаботиться о дополнительном утеплении или использование специальных сэндвич-труб.

Требования к дымоходу

Подбор элементов осуществляют с учетом требований технических характеристик отопительного прибора. Чтобы система работала бесперебойно, требуется соблюдать основные принципы проектирования дымоходов:

1. Предпочтительна круглая форма, так как в углах трубы скапливаются продукты горения и пыль. Круглые дымоходы требуют чистки реже, чем прямоугольный и квадратные.
2. Сечение трубы не должно быть меньше диаметра патрубка отопительного прибора. Рассчитано, что на каждый киловатт мощности для обеспечения надлежащего уровня тяги требуется 8 кв. см сечения. Обычно информация о необходимом размере дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.
3. Для каждого отопительного прибора требуется установка собственного дымохода. В отдельных случаях можно отступить от этого правила, но тогда приборы должны располагаться раной высоте, расстояние между местами подключений — 1 м и более. А величина сечения трубы должна учитывать суммарную мощность теплогенераторов.
4. Суммарная протяженность горизонтальных участков дымохода не может превышать 1 м, нарушение этого правила снижает силу тяги.
5. Дымоход заканчивают на 0,5-1,5 м выше конька, на плоской кровле – на 0,5 м выше поверхности.

Основной критерий подбора труб – требования пожарной безопасности и соответствие теплогенерирующему прибору, внешний вид, эстетичность и экономия площади внутри дома – второстепенны.

Последовательность монтажа

Установка внутреннего дымохода начинается с составления схемы и расчета необходимого количества сегментов трубы. Чтобы выполнить сборку правильно, устройство выполняют в следующем порядке:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

После окончания монтажа необходимо запустить отопительную систем, проверить тягу и герметичность соединений – даже небольшая небольшое задымление свидетельствует о серьезных проблемах, решение которых откладывать небезопасно.

Установка дымохода в доме – ответственное мероприятие, от качества выполнения которого зависит комфорт и безопасность эксплуатации отопительной системы, поэтому соблюдайте рекомендации производителей, технологию монтажных работ.

Видео-инструкция