Как сделать фаску на брусе. Приспособление для снятия фасок и строгания круглых и граненых заготовок

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски - углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента - конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

• в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
• выполняется настройка положения фрезы;
• фрезер фиксируется заданном положении;
• устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Это реалити-шоу Стройка – где не строят из себя телезвезд, а строят дома. Здесь, в поселке «Удачный» , уже больше года идет удивительный эксперимент – на примере обычных людей, мы показываем, что возвести собственный дом можно быстро и не дорого. Наши герои делятся с телезрителями своим опытом и участвуют в конкурсе, где на кону стоит 500 000 рублей.

Наши герои возводят себе жилье на своих участках и за свои деньги, попутно рассказывая обо всех перипетиях строительства.. Главный приз — 500 000 рублей достанется тому, кто наберет наибольшее количество голосов. Съемки проекта проходят в «Удачном» , удивительном поселке, который благодаря активности жителей за короткий срок превратился из чистого поля в самый динамично развивающийся малоэтажный проект.

В этом сезоне у нас 9 участников, так получилось, что все они стартовали не одновременно, одна из тех, кто немного припозднился с началом строительства – Екатерина Пьянова. Муж Екатерины – военный и постоянно в командировках, поэтому нашей участнице пришлось начать стройку самой.

Домик будет не больших размеров. В качестве материалов для строительства Пьяновы выбрали брус.

Это строящийся домик Владимира и Екатерины Пьяновых и вот сегодня мы посмотрим, как выкладываются венцы по стадиям, как пропитываются специальным антисептиком бревна, как они шлифуются и как, собственно говоря, выкладываются в стены.

Возведение стены из бруса состоит всего из нескольких операций.

Во-первых, перед тем, как выкладывать бревно, его нужно хорошо подготовить.

Олег Климов: Шлифовка бревен состоит из двух стадий: сначала это все шлифуется рубанком, а затем, шлифовальной машинкой.

Прораб: Да. Сначала каждый брус строгается до идеального размера, потому что они приходят к нам разными размерам.

Олег Климов: Вы хотите сказать, что вы выравниваете размеры рубанком?

Прораб: Да, рубанком под градусом, как положено. Потом отшлифуются, а потом еще раз рубанком раскрываются фаски и еще раз шлифуется, и брус у нас будет готов.

Бревна становятся абсолютно гладкими уже после обработки рубанком. Но шлифовка все равно необходима. Дело в том, что абразивный слой шлифовальной машины открывает поры древесины и туда легче проникает антисептик, лак или другой защитный состав.

Но одной шлифовкой дело не ограничивается, у каждого бревна срезаются острые грани углов. У строителей это называется – снимать фаску.

Вот такая получается красота, но фаска носит не только декоративную функцию у нее есть еще и полезное применение, Юрий, какое? Для чего нужна фаска, помимо того, что это красиво?

Прораб: Помимо того, что красиво выглядит, потом еще фаска снаружи раскрывается. Снизу не будет – она под прямым углом, а сверху, чтобы вода стекала.

Олег Климов: То есть, чтобы вода стекала вот по этой трещине, а не затекала в межвенцовый утеплитель — именно для этого нужна фаска, чтобы вода, стекающая по стене, не вошла сюда и не пропитала влагой паклю.

Брус готов и теперь его можно монтировать в стену. В этой операции, на первый взгляд, нет ничего сложного.

Прораб: Мы сейчас уже укладываем четвертый венец, прежде чем укладывать брус, мы укладываем межвенцовый утеплитель, ставим брус, выравниваем его.

Олег Климов: Уровнем, естественно, это все проверяется, как горизонтальная, так и вертикальная плоскость. А вот при монтаже, когда вы все аккуратно вымеряли и аккуратно поставили, когда будет засверливаться это все, когда забиваться, не собьются вот эти настройки?

Прораб: Мы когда будем засверливать, опять уровнем проверяем, а потом, если надо будет, мы вдвоем выровняем, и будем держать, а третий будет забивать шканты.

Олег Климов: Некоторые временно прихватывают гвоздями, а потом их выдергивают.

Прораб: У всех по-разному, у нас не принято гвоздями, итак хорошо идет. Мы никаких гвоздей и саморезов не использует, ставим на венцы.

Олег Климов: Сейчас, я так понимаю, мы отмеряем место, где будем сверлить под шканты. Скажите, на каком расстоянии друг от друга должны быть отверстия?

Прораб: Если брус длинный, то шаг будет от 60 до 80 сантиметров. У нас сейчас брус короткий – расстояние 80 есть. Прибиваются шканты. Отмечаем в шахматном порядке, чтобы в следующий раз не попасть на шкант.

Олег Климов: То есть, снаружи будет отметочка, и когда мы поставим следующий ряд бревна, то мы по этой отметочки мы определим, где у нас забит шкант. И в этом месте уже сверлить не будем.

Прораб: Шканты еще пробиваются в шахматном порядке, чтобы усиление было.

Отверстия под деревянные нагели должны быть абсолютно перпендикулярными брусу, для этого нужна твердая рука и очень мощная, профессиональная дрель. Обычная бытовая дрель сгорит через 5 минут.

Ровная дырочка получается, здесь сидит шкант и бревно уже абсолютно жестко сидит в своем ряду. По такому же принципу делаются все остальные ряды.

Олег Климов: Юрий, здесь у нас видно, что дом сложен без всяких запилов, ни вырезается ни в полбревна, ни вырезается ни в теплый угол, здесь просто в шахматном порядке выкладываются брусья. Почему это так, хорошо это или плохо?

Прораб: Я думаю, хорошо. Везде, где стыки, укладывается межвенцовый утеплитель.

Вообще-то, строители немного лукавят, горизонтальный слой утеплителя прижимается верхними рядами бревен, а вот вертикальный шов, который в углу, ничем не прижимается, поэтому холодный воздух проходит сквозь него свободно. Здесь эта проблема никак не решается, хотя, придумано, действительно, десятки способов, как соединять бревна в теплый угол и прервать эту сквозную вертикальную щель. К тому же, различные запилы, например, тот же ласточкин хвост, хорошо связывают бревна в венце. Наша бригада тоже собирается что-то предпринять в этом вопросе.

Прораб: У нас еще технология такая, где дверные и оконные проемы, будет небольшой разрезик, под брусочек и сюда вставляется брусочек, не прибивается, а просто вставляется, чтобы венцы не повело.

Олег Климов: А как потом косяк делается с этим брусочком?

Прораб: Обрезается брусочек 40 на 40, вставляется брусочек. Прежде чем будет вставляться двери, окна, сразу же обрезаются венцы-перемычки, потом вставляются брусочки, потом сразу же вставляются двери и окна.

Олег Климов: Достаточно ли такой толщины, чтобы зимой не замерзнуть?

Прораб: Я думаю, достаточно – это не совсем зимний дом.

Олег Климов: Это такой на межсезонье – летом, осенью, весной можно, но в лютые морозы в таком доме, конечно, будет холодновато.

Разобравшись со стенами, посмотрим, как в этом доме будет устроен пол первого этажа – тоже не маловажная деталь для тепла, даже для дома, который предназначен для сезонного проживания.

Олег Климов: Юрий, расскажите, что сейчас делается, на каком этапе строительство?

Прораб: Сначала пропитываются лаги специальным раствором – антисептиком без защиты, дальше укладываются лаги и дальше укладываются венцы.

Олег Климов: Давайте посмотрим, как будут лежать лаги и для чего они пропитываются.

Как мы видим, это фундамент дома, сделан он из фундаментных блоков, из 4, поставленных один на другой, связанных раствором, под каждым таким столбиком бетонная подушка, под бетонной подушкой щебень и на эту всю конструкцию устанавливается брусовая обвязка фундамента. На нее укладываются половые палки, и, прежде чем их уложить, их пропитывают антисептиком.

Олег Климов: Как эта балка будет крепиться вот сюда?

Прораб: Они будут лежать поперек, и скрепляться они будут специальным уголком, уголок называется усилением.

Олег Климов: Его мощности хватает, чтобы выдержать вот эту балку?

Прораб: Да, между ними расстояние 60-64 сантиметра и укладывается потом утеплитель.

Олег Климов: Как вы потом будете укладывать? Давайте одну балку положим и покажем, как это все будет выглядеть.

Олег Климов: Балка примерно так стоит, садится на уголок. В каком месте здесь будет утеплитель?

Прораб: Для утепления пола сначала прибиваются бруски, потом на них укладываются 25 доска – черновой пол. Сверху черновой доски укладывается пароизоляционная пленка, чтобы никаких щелей не было, а на нее положится утеплитель минвата и сверху еще раз покрывается пленкой и потом уже укладывается пол.

Олег Климов: Это получается сразу чистовой пол?

Прораб: Да.

Олег Климов: Стадии чернового пола не будет? Будет сразу чистовой пол?

Прораб: Будет сразу чистовой.

О том, что происходит на объектах других участников, мы расскажем в следующих передачах, каждый день, кроме субботы, на телеканале Домашний в 18.30, смотрите новые выпуски реалити-шоу Стройка, где не строят иллюзий, а строят дома.

Александр

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, с какой целью при возведении сруба из бруса, на брусе снимают фаску? Какой размер фаски рекомендуется для бруса 100 х 150 мм? Фаску необходимо снимать со всех 4-х ребер или достаточно с 2-х? Если снимать фаску достаточно с 2-х ребер,то прошу описать с какой стороны (наружной или внутренней, верхней или нижней) бруса?

Ответ на вопрос

Правильно сделанная фаска

Фаску на деревянном брусе снимают по двум причинам: во-первых, чтобы в щели между брусьями не затекала вода, во-вторых, чтобы удобнее было конопатить щели в стене. Я думаю, что Вам самому должно стать понятным, где надо снимать фаску. С наружной стороны фаску следует снимать только с верхнего ребра, потому что, если Вы снимите фаску с нижнего, то тогда вода ещё больше станет затекать в межвенцовый утеплитель. И он довольно быстро сгниёт. С внутренней стороны фаску Вы можете снимать как с одной, только верхней, так и с двух рёбер. Это как Вам удобнее и зависит от типа применяемого утеплителя. Размер фаски не стандартизирован, он, в первую очередь, зависит от используемых инструментов для конопатки. На рисунке показано правильное снятие фаски. Если Вы дополнительно собираетесь закрывать брус какой-то внешней отделкой, то фаски можно вообще не делать. Но выбор, как всегда, за Вами.

Обычно при строгании деревянных брусков или нешироких досок часто необходимо снимать фаски небольшого размера с ребер заготовки, с целью уменьшить остроту углов, а также сделать более красивыми. Чтобы это сделать в обычных условиях, то приходится держать заготовку с рубанком под углов около 45 градусов, что не особо удобно, особенно когда вы работаете с электрорубанком, который в разы тяжелее ручного. Решить данную проблему можно с помощью своего специального приспособления , которое будет иметь вид продольного уголка, куда и будет укладываться брусок, который в дальнейшем и будет обрабатываться, а его ребро будет как раз находится наверху, что удобно для обработки.

Данное расположение заготовки в самодельном приспособлении также поможет для строгания граненых и круглых брусков, а также рукоятей из дерева, которые неудобны в обработке на ровной поверхности. Автор самоделки задумался об изготовлении такого приспособления, так как появился в ней необходимость когда когда строгал заготовки для рукояток лопат, потому что с подобным приспособлением работа завершилась быстрее, а также работать так куда удобнее.

Для того, чтобы сделать данное приспособление, необходимо:
Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
Шурупы по дереву 4х50 мм.
Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
Шило.
Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
Электродрель-шуруповерт.
Сверло по металлу диаметром 4 мм.
Сферическая фреза по дереву.
Крестовая (фигурная) бита РН2, для заворачивания шурупов.
Наждачная бумага.

Когда все материалы, а также инструменты имеются в наличии, то можно приступать к самому интересному, этому процессу сборки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо определиться с размерами, можно использовать те размеры, что приведены тут, но если вашего заготовка имеет большие размеры, то просто увеличиваем и размер вех составных частей до необходимого. При помощи карандаша размечаем планку шириной 6 см, затем при помощи шуруповерта и сверла сверлим отверстия по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы, как правило, чем больше, тем лучше, да и надежнее.

Шаг второй.
Расположив планку противоположной стороной с помощью зенкера, установленного в патрон шуруповерта увеличиваем размеры под головки шурупов, используя при этом сферическую фрезу по дереву.

После того, как увеличили отверстия для шляпок, вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

Что должно получится на данном этапе можно видеть на фото, это так называемый деревянный уголок, его длина 2 м, сделана для того, чтобы был запас по длине используемый в обработке заготовок, тем самым увеличив диапазон применения, так как не придется комбинировать размеры, то маленьких, то больших приспособлений, да и проще и практичнее сделать одну, но подлиннее.

Шаг третий.
Используя электролобзик, выпиливаем из дощечки поменьше заготовку, которая будет опорной частью, при помощи которой будет держаться приспособление на ровной поверхности, данный процесс требует достаточной точности и аккуратности, для лучшей точности используйте на лобзике специальную угловую подставку, которая поможет в создании ровных отпилов. При работе с электролобзиком будьте крайне осторожны и не забывайте одевать защитные очки и перчатки, защитив себя от случайного попадания в глаза опилок и древесной пыли, а также обезопасив от выскальзывания из рук инструмента.

Шаг четвертый.
Предыдущую заготовку, роль которой держать нашу угловую часть, необходимо расчертить, линии должны соответствовать углу 45 градусов, как и на основной части, для лучшего совпадения приложите будущую опору и обведите карандашом. Для закрепления нужно просверлить отверстия для шурупов, в данном случае их будет три, что вполне достаточно, сверло подбираем по диаметру шурупов, чтобы резьба проходила без затруднений.

Шаг пятый.
После чего шуруповертом закручиваем шурупы, то есть прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка, старайтесь не переусердствовать с силой закручивания, чтобы не повредить опору и не образовать в ней трещину.

Оставшаяся часть планки также пойдет на пользу, из нее делаем такие же заготовки при помощи электролобзика, понадобится таких две штуки.

Дополняем уголок еще двумя опорами, что сделает его куда устойчивее, а также он приобретет большую рабочую нагрузку, что тоже немаловажно при обработке. Прикручиваем их тем же способом, что и первую опору.
Шаг шестой.
Заднюю часть приспособления необходимо просверлить с каждой стороны, при этом используем шуруповерт с сверлом, диаметр которого равен толщине шурупа, для прочности делаем с каждой из сторон по два отверстия, чтобы исключить проворачивание.

Место отверстий, как и в прошлых этапах нужно обработать сферической фрезой по дереву, для того, чтобы утопить головки шурупов и тем самым исключить случайные зацепления.

Шаг седьмой.
Вооружившись шуруповертом и насадкой-битой для заворачивая шурупов закручиваем шурупы в заготовки.

Далее переходим к более точной обработке, для этого воспользуемся наждачной бумагой, как обычно начинаем с более крупной, постепенно уменьшаем размеры зернистости по мере подхода к финишу шлифовки.
На этом наше самодельное приспособление готово, теперь рассмотрим его со всех сторон для полной оценки.
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

После того, как вы сделаете такое приспособление у вас появится возможность без каких-либо сложностей и неудобств обрабатывать бруски, будь то деревянная рукоятка, то заготовка с квадратными гранями.

Приспособление с заготовкой для обработки.