Между железом и деревом прокладка. Чем заделать щели между крышей и стеной

Сегодня мы с вами попытаемся решить проблему, как помочь хозяйке на кухне. Если в рецептах блюд и готовке мы бессильны, но создать хорошее настроение - вполне в наших с вами возможностях. А ничего это настроение так не портит (ну, кроме, разве что, подгоревшего пирога), как общий вид рабочего места. Этот вид очень часто портят рабочие поверхности, точнее, щели между ними. Если такие существуют, что в них постоянно будет накапливаться кухонная гарь и другие сопутствующие готовке излишества. Кроме того, подобные неприятности могут привести к еще большим - к разрушению самой облицовки.

В идеале кухня должна иметь целостное рабочее пространство. Этого вполне можно добиться, когда кухня имеет рабочую поверхность в форме четырехугольника. А если форма изогнута?

Сегодня подавляющее большинство рабочих поверхностей производители выпускают с округлением краев. Но если по мере необходимости эти рабочие поверхности надо соединить друг с другом, то здесь уже начинаются определенные проблемы. Но и они вполне решаемы для умелых рук.

Итак, начнем. Предположим, у нас два рабочие поверхности, которые надо состыковать. А передние края закруглены. Возникновение большого зазора неизбежно!

Неизбежно - да. Но нивелировать его вполне возможно. Для начала покроем силиконовой массой торцы. Ну, те, что закруглены.

Такой же силикон наносим и на соединительный элемент. Затем его прикручиваем на плоский торец. И всё - умываем руки. В том числе и в прямом смысле.

Если нам удалось соединить плиты, как заправским мастерам, то сам стык станет совсем незаметным для беглого взгляда. Но если не получится - не беда. Мы запросто возникшее щелевое пространство и округленность торцов перекроем уплотнителем. Для этой цели есть масса специальных профилей. Советуем фирму «Dollken» в этом отношении. В ее ассортименте различные металлические профили, которые имеют все возможные радиусы закруглений. Рассчитаны они на плиты, толщина которых не превышает 40 миллиметров. На ваш выбор предлагается три цветовых решения: белый, серебряный и бронзовый. Максимальная длина - 60 сантиметров.

Как показывает практика, иногда в подобных стыках может собираться влага. Боремся с ними следующим образом. Края соединяемых рабочих поверхностей шпатлюем силиконом, поверхности стягиваем, а между ними вставляем уплотнитель «Dollken». Снизу также производим стяжку конструкции.

Что касается требуемого набора инструментов, то он крайне скромен - гаечный ключ, но лучше отвертка, шпатель, уровень для горизонтального контроля соединения. Ах, да, баллон с герметиком чуть не забыли! Шутка, конечно, но теперь уже точно про него не забудем!

Защищать древесину и изделия из нее от избытка влаги можно с применением конструктивных и химических мер.

Конструктивные меры - это создание условий для систематического проветривания и благоприятного влаж-ностного режима: изоляция дерева от грунта, камня и бетона, устройство продухов и каналов для проветривания, защита от грунтовых вод и атмосферных осадков наружных конструкций. В процессе описания способов и вариантов сооружения различныхдеревянных конструкций мы обращали ваше внимание на особенности применения таких мер в каждом отдельном случае. В общем виде они предлагают следующие операции:

Защиту верхних горизонтальных и наклонных граней несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, антисептированными досками,коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала;

Изоляцию деревянных поверхностей всевозможными рулонными гидроизоляционными материалами и мастиками от соприкасания с каменными, бетонными конструкциями, землей;

Гидроизоляцию прокладками и составами соединений конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата;

Устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции;

Исключение влагонакопления в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации;

Отвод воды с крыш;

Утепление и уплотнение швов между ограждающими конструкциями;

Укладку между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонных пленочных материалов - пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции - у наружной (холодной) поверхности;

Доступность деревянных конструкций для профилактического ремонта, возобновления защитной обработки древесины, проветривания.

Сочетание конструктивных мер с химическими позволит вам существенно усилить защиту деревянных конструкций от увлажнения.

Химические меры - это обработка древесины специальными влагозащитными гидрофобными веществами, водостойкими лаками, красками, биозащитными и огнезащитными составами.

Гидрофобные вещества обладают свойством заполнять капиллярно-сосудистую систему древесины органическими соединениями. Это существенно ограничивает ее способность смачиваться. К таким веществам относят растительные и минеральные масла, помимо гидрофобных свойств полимеры способны повышать сопротивляемость древесины к возгоранию. Однако технология такой обработки слишком сложна и проводится, в основном, в заводских условиях.

Значительно проще прибегнуть к покрытию поверхности деревянных изделий и конструкций лаками и красками, тем более, что на настоящий момент их выбор как отечественного, так и импортного производства достаточно широк.

Добавление в краску или эмаль порошка алюминиевой пудры усилит водоотталкивающие свойства и способность отражать тепловые лучи, затруднит возгорание древесины, не ослабив при этом влаго- и воздухообмен древесины,

Еще один очень простой способ химической защиты Дерева от увлажнения заключается в покрытии олифой с Добавлением разных смол, красок и пигментов.

Если нужно сохранить натуральный цвет и текстуру древесины, но при этом защитить от влаги, то применяйте водостойкие прозрачные лаки и разные антисеп-тирующие составы, обладающие свойствами придавать древесине декоративный вид.

алар 27.03.2008 - 11:44

Здравствуйте всем!
Подскажите чем закрепить в пазах приклада скобу? При подгонке, естественно, пазы получились шире толщины пластин скобы. Встал вопрос-чем эпоксидоборазным залить зазоры между деревом и металлом? Обыкновенная Эпоксидка не выдержит отдачи, Поксипол не заполнит тонкие и длинные пазы-он не текуч. Как-то проскакивала темка о заливке чем-то эпоксидным нагеля на трехлинейке. В общем, чем можно залить пазы, чтобы по прочности было как Поксипол, а по текучести как эпоксидка? И чтобы купить можно было более менее везде.

Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00

Не уловил сути: спусковую скобу? Тогда причем отдача?

В эпо можно добавить немного растворителя, она будет жидкой.

vano-sha 27.03.2008 - 12:23

лучше сразу приклеить затвор и крючок спусковой 😊, супер клей момент хорошо подготавливает поверхность, но зачем клеить скобу

алар 27.03.2008 - 14:22

Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

kad 27.03.2008 - 15:11

алар
Вы не поняли)))) Речь идет не о спусковой скобе. Мне на прикладе нужна П-образная скоба. Зачем это мне - не суть вопроса)))). Соответственно под нее в прикладе винтовки выбрал пазы-узкие и глубокие, куда она и вставляется. Для заполнения зазоров нужно что-то эпоксидное. Простая эпоксидка, продающаяся в магазинах, хрупкая. Давно еще клеил ей лопнувший приклад на ружье-она долго не протянула, пришлось болтами стягивать. Скоба будет воспринимать отдачу. В общем, это долго объяснять и писать, что получится. Мне нужен материал для заполнения зазоров-текучий, прочный после застывания. Дурная голова рукам покоя не дает))))

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной) - существенно повышает упругие свойства смеси...

anatoly 27.03.2008 - 15:17

А Вы в эпоксидку графита добавьте(растолките грифель от карандаша, можно даже цветной)

алар 27.03.2008 - 15:56

По поводу наполнителя уже думал-или пластиковая или металлическая стружка. Но, как писал выше, встречал тему, где назывались заменители эпоксидки с хорошей текучестью и прочностью. Если есть нормальный клей, надо его и применить, чтобы потом не заниматься геморроем по выковыриванию остатков эпоксидки из пазов и заново заливать

ivb1 27.03.2008 - 17:02

попробуйте " жидких гвоздей" из шприца надавить например Titebond heavy duty - после высыхания похож на пластик и твердую резину, усадка -не большая, адгезия- отличная -отрывается с деревом. Можно попробовать клей для автостекла - усадки не дает, сохнет быстро, адгезия к дереву так себе, после высыхания- плотная резина.

OVM 27.03.2008 - 17:05

алар 27.03.2008 - 17:21

OVM
Я бы рекомендовал такую - "Loctite 3461 - Жидкий вариант состава Steel Putty. Данная самовыравнивающаяся композиция рекомендуется для заливки, закрепления и выравнивания деталей и узлов, покрытия пористых поверхностей, изготовления форм и арматурных элементов."

Со стальным наполнителем очень хорошая. А у вас в конструкции можно - сначала заполнить эпоксидной композицией, а потом вставить скобу, выдавив лишнюю смолу? Так лучше всего обеспечить отсутствие пузырей и щелей.

Под надёжной защитой

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того - гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали - самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант - детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

1. Хромированная

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

2. Оцинкованная

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор - самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон - так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором - вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей - от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.

Лестницы на металлической основе занимают меньше места в доме, чем железобетонные или деревянные. Они выглядят более легко и изящно, но не слишком эстетично.

Улучшить декоративные свойства поможет обшивка металлической лестницы деревом своими руками, ведь дерево – красивый и надежный материал, который гармонично вписывается в любой интерьер.

Лестница на металлокаркасе, обшитая деревом, выглядит нарядно и по-домашнему уютно.

При выборе древесины учитывают: степень просушки (влажность не более 10%), декоративные свойства и прочностные характеристики:

Обработка твердого сорта древесины сложнее. Нарушение технологии может привести к образованию трещин. Но изделия из таких пород служат долго, не теряя внешнего вида. Элементы, которые не подвергаются большому физическому воздействию (ограждение, подступенки, обшивка косоуров), можно выполнить из более мягких хвойных пород.

В таблице приведены твердые, наиболее популярные и экзотические породы, из которых выполняется обшивка металлических лестниц деревом:

При неправильной сушке трескается. Металлические лестницы, обшитые деревом ясеня, очень декоративны и не нуждаются в покраске.

Основа лестницы из металла удобна тем, что ее можно сделать любой формы: металл можно гнуть, резать и варить. Малогабаритная легковесная конструкция имеет большую несущую способность, она выдерживает вес любого декора. Обшивка металлического каркаса лестницы деревом придает ей эстетический вид.

Для изготовления каркаса своими руками используют листовой металл или металлопрокат: уголки, швеллеры, трубы квадратного сечения. Можно выполнить конструкцию из нержавеющей стали. Цена будет выше, зато не потребуется антикоррозийная обработка.

Выбор материала зависит от вида планируемой лестницы:

• Забежная;
• Маршевая;
• Поворотная;
• Дугообразная;
• Спиральная.

Обратите внимание! Чем больше уклон лестницы, тем меньше места она занимает. Однако, для комфортного подъема угол не должен превышать 350.

В зависимости от того, как обшить металлический каркас лестницы деревом, получится закрытая или открытая конструкция. Боковые стороны закрытой основы зашиваются деревянными панелями и ступенями, поэтому эстетические требования к внешнему виду каркаса не предъявляются.

Открытый каркас представляет собой два косоура из металлического профиля, соединенных между собой. На них закрепляются ступени. Поверхность основы зачищается и покрывается эмалью. Для узких лестниц, основой ступеней может служить один косоур. В этом случае, подступенки не монтируются.

Проступи нужно делать из твердой износоустойчивой древесины, чтобы продлить срок службы без ухудшения внешнего вида. Материалом подступенков могут служить мягкие породы деревьев.

До того, как обшить лестницу на металлокаркасе деревом, следует продумать способ отделки ступеней. Не рекомендуется окрашивать ступени масляной краской, при попадании воды ступень становится скользкой. Существуют специальные мастики, делающие поверхность нескользящей.

Обратите внимание! Чтобы ступени не были скользкими, в краску или лак добавляют чистый речной песок.

При расчете ступеней нужно учесть, что, согласно ГОСТу, минимальная ширина внутренней лестницы – 0,7 м, наружной – 1,2 м, на одном марше – не более 18 ступеней.

Ограждения (перила), кроме декоративных функций, обеспечивают удобное и безопасное передвижение по лестнице. Перед тем, как обшить металлическую лестницу деревом своими руками, нужно ознакомиться с требованиями к монтажу и минимальным размерам конструкций, указаных в нормативных документах: СНиП 31-01-2003, ГОСТ 23120-78 и ГОСТ 25772-83.

• Высота ограждения – 90 – 100 см;
• Шаг стоек – 60 см;
• Пространство между стойками – заполненное;
• При креплении поручня к стене расстояние между ними – 10 см;
• Свес поручня над линией ступеней – 30 см, закругленный;
• Накладки на перила – непрерывная, гладкая, ширина 5 см.

Перила – самый декоративный элемент лестницы. Они выполняются из различных материалов, соответствующих требуемой прочности (выдерживать нагрузку 100 кг/м) и дизайну помещения.

Лестница металлическая обшитая деревом, может иметь ограждение из:

Ограждение может быть сборным из отдельных деталей, или сварным. Составными элементами перил являются:

• Опорные стойки – для крепления ограждения к лестнице;
• Заполнение ограждения (балясины или горизонтальные элементы), закрывает пространство между опорными стойками;
• Поручни – верх ограждения, предназначен для опоры руки при спуске и подъеме.

Лестница на металлическом каркасе, обшитая деревом, может быть оборудована деревянными или металлическими стойками. Нижний край балясин может крепиться прямо на ступени, болтами или сваркой к торцу ступени. Верх стоек закрепляется перилами.

Деревянные стойки относятся к сборному виду ограждения. Форма деревянных балясин зависит от рисунка и стиля лестницы. Классикой является круглая точеная деталь. Также, часто встречаются плоские изделия, вырезанные из доски по трафарету.

Их очертания могут повторять круглую балясину, или иметь оригинальный рисунок. Для отделки используются краски, лаки или полировка.

Металлические стойки бывают сборными и сварными. Сборные конструкции обычно выполняют из алюминия или стали.

В качестве защитного покрытия применяют:

• Полимерные материалы;
• Анодированный алюминий;
• Хромированное напыление на стальные поверхности.

Сварное ограждение выполняют из стали или железа, чугуна (черного металла). Железная и чугунная конструкция получается тяжелой, прочной. Ее недостаток – в подверженности коррозии. Такие поверхности необходимо красить.

Перед тем, как обшить деревом лестницу на металлокаркасе, следует подумать и об ограждениях. Они могут быть тоже металлическими, но если уж для облицовки конструкции использовать дерево, то вполне логично, что и перила будут деревянными.

Деревянное ограждение можно создать, применив частый шаг балясин. Другой вариант – закрепление между стойками декоративных деревянных секций.

Металлическое ограждение можно выполнить в любом стиле. Использование стальных ригелей и балясин в виде блестящих трубок свойственно современности. Литые и кованые узоры – дань классике.

Виды заполнения из металла:

• Вертикальное – детали различного профиля расположены с частым шагом;
• Горизонтальное – ригели, идущие на разной высоте параллельно поручню;
• Сплошное – декоративные панели, кованные и литые решетки.

Древесина хорошо сочетается с металлом и стеклом. Стеклянное ограждение может быть сплошным, или состоять из отдельных панелей.

Поверхность поручней должна быть гладкой, чтобы не травмировалась рука. Лестницы обшитые деревом по металлическому каркасу, шириной более 130 см оборудуются поручнями с двух сторон – на ограждении и на стене.

Угол наклона и высота установки у них должны быть одинаковы. Начало и конец поручня делают закругленным.

Опытный мастер советует, как правильно обшить металлическую лестницу деревом, и на что нужно обратить внимание:

• Замеры обшиваемых металлических элементов следует выполнять внимательно. Ошибка может привести к образованию щелей или, при слишком плотной стыковке, трещин. Даже если детали на вид одинаковые – измерять нужно каждую.
• Ступени разной формы лучше пронумеровать.
• Обрабатывая детали, нужно слегка скруглять углы, выходящие на лицевую сторону.
• При изготовлении поручней сначала отрезают нужную длину, потом корректируют ширину.
• Закрепляя ступени, следует проверять положение уровнем.
• Вкручивая саморезы, углублять шляпки надо на 5 мм. Потом их замазывают мастикой или закрывают мебельной заглушкой.
• Балясины устанавливаются по всей длине пролета, проверяется вертикальность уровнем, после этого фиксируются.

Чтобы обшить деревом по металлическому каркасу лестницы, нужно заранее осмотреть материал, отсортировать его по цвету. Затем следует подготовить необходимые инструменты, и обеспечить хорошую освещенность рабочего места.

Как металлическую лестницу обшить деревом, можно посмотреть на видео в этой статье:

Обшивка деревом металлической лестницы своими руками – кропотливая работа, требующая художественного вкуса и аккуратности в работе. Эта конструкция в интерьере является центральным элементом, и её вид должен соответствовать стилю помещения.