Мокрый штукатурный фасад — технология устройства и типы систем. Армирование мокрого фасада
Сама по себе хорошо теплоизолированная стропильная ферма из деревянных блоков не может создать ту уютную атмосферу, которая возникает под монолитной крышей. Причина: элементы крыши из пористого бетона или из кирпича обладают не только теплоизоляционными свойствами - они накапливают тепло. Таким образом, монолитная крыша - хорошая альтернатива традиционным деревянным балкам.
Самая дорогостоящая часть строительных работ по возведению монолитной крыши приходится на этап, предшествующий укладке плит. В то время как в опоре строительной фермы из деревянных балок в самом неблагоприятном случае можно сделать подкладки, а стены фронтона приобретают свою окончательную форму позже, в монолитной крыше позднее едва ли есть возможности для коррекции. Поэтому при возведении опор монолитной крыши нужно выполнять работу очень педантично. Уже при определении прямых углов горизонтальной проекции нужно затратить много усилий. Но если для строения характерны скошенные углы и балконы, то необходимо многократно и с математической точностью перепроверять углы наклона крыши и положение гребня конька.
Лучше всего натянуть шнуры в плоскости опоры плит. Каждый блок вначале подгоняется всухую и отмечается линия кривизны опор. Резать блоки очень легко и просто, особенно если строить из пористого бетона и иметь в распоряжении ленточную пилу.
Если в качестве опоры плит необходим железобетонный кольцевой анкер, работа может оказаться сложной, так как из опоры выведена соединительная арматура, которая затем должна с точностью входить в зазоры между плитами. В таком случае рекомендуется сотрудничество эксперта по строительству. Опалубка для кольцевого анкера делается боковой из тонких блоков. Затем сцепляют арматуру кольцевого анкера с соединительной арматурой и заливают бетоном. Предварительно смочите кладку стен. Совет: статик рассчитает, строить опору кладкой или делать бетонированной.
При монолитной крыше опоры и опалубка излишни
После того как установлены опоры плит монолитной крыши, вы укладываете сборные блоки вместе с двумя помощниками и консультантом строительства от поставщика монолитной крыши. В течение нескольких часов крыша покрыта.
Кровельные плиты состоят из армированного пористого бетона или армированных кирпичных элементов, обладающих полной несущей способностью уже при поставке. Поэтому при монолитной крыше опоры и опалубка излишни.
Обычно плиты монолитной крыши из пористого бетона лежат на стенах фронтона и несущих внутренних стенах. Выполнимы любой скат крыши и почти любой пролет. Но по производственным причинам сборные блоки могут иметь максимальную длину только 6 м. Если должны перекрываться большие пролеты, то необходимы железобетонные балки и стальные двутавровые опоры, которые вам уже знакомы по перекрытию из пористого бетона (стр. 57). В то время как железобетонные балки под крышей, как большие перемычки, пересекают помещение и заметны, то стальные опоры могут быть встроены в плоскость плиты и позднее совершенно незаметны. Таким образом изготовляются конструкции монолитной крыши почти для каждого плана.
В монолитной кровле также можно встроить окна в плоскости крыши. Во всяком случае, это делается только с индивидуально изготовленной стальной рамой. Такая строительная деталь из стали в большинстве случаев опирается на боковые стены и служит надежной опорой тем плитам крыши, которые были разъединены ради сооружения окна в плоскости крыши. Чем больше должно быть окно, тем дороже обойдется рама.
Совет: окна в плоскости крыши можно сделать из стальной рамы вблизи несущих внутренних стен, проходящих параллельно фронтону, если разъединенные плиты крыши, соответственно, имеют минимум две опоры (на фронтоне и на внутренней стене). Тогда плиты крыши укладываются как консольные плиты (похоже на плиты балкона, стр. 60), не нуждающиеся в стальной раме. В детальном планировании вам поможет консультант по вопросам самостоятельного строительства.
Готовится опора монолитной кровли: блоки уложите всухую и отметьте скат крыши.
Спиленный блок кладется, как обычно, на тонкий слой раствора.
Теперь автокраном доставляются наверх сборные блоки монолитной кровли.
Проще всего перекрывать большие прогоны с помощью двутавровых балок.
Стальные рамы, сделанные по индивидуальному заказу, позволяют встраивать окна в плоскости крыши.
После укладки плит крыши, облицовывается ее край.
В кольцевой анкер можно встроить несущие коробки со шторными ставнями. Детали обсудите со статиком.
В зазоры между сборными блоками плит нужно положить стальные прутья.
Уже можно бетонировать кольцевой анкер, Затем заполните раствором зазоры.
Теперь начинают укладку деревянных брусьев. Свес крыши выровняйте по шнуру.
Деревянные брусья закрепляют болтами и гвоздями в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки.
Само собой разумеется, в монолитной крыше также можно сделать люк для трубочиста. В этом случае поможет перенос нагрузки, о котором уже известно по сооружению прохода трубы в перекрытии из пористого бетона.
Важно: встраивание окна в плоскости монолитной крыши задним числом совершенно исключается. Монолитная крыша (так же, как перекрытие этажа) является строительным блоком, несущая способность которого гарантируется в единой системе расчета статических параметров нагрузки.
Вокруг монолитной крыши строится железобетонный кольцевой анкер
Теперь уложены плиты крыши и начинается облицовка ее края. Эта работа знакома вам по строительству перекрытия из сборных блоков. Изнутри на бортовые блоки кладутся теплоизолирующие плиты, затем собирается и бетонируется кольцевой анкер (используйте распорки и смочите кладку). До того как зазоры между плитами будут заполнены раствором, в них кладутся стальные прутья. Кстати, кольцевой анкер проводится также под коньком крыши.
Теперь речь идет о кровельных работах. Если пространство под крышей позднее должно использоваться как жилое помещение, необходима дополнительная теплоизоляция. Вначале кладется ребром на плиты крыши деревянный брус. При этом нужно выбрать брус с поперечным сечением, соответствующим толщине изоляционного материала: брусья должны быть минимум на 4 см выше, чем толщина изоляционного материала. Это пространство позднее будет использоваться для вентиляции. Толщина теплоизоляции у группы с коэффициентом теплопроводности 0,35 - от 5 до 8 см (ориентировочные значения). Указание: спросите у консультанта, какой толщины должна быть теплоизоляция.
Вернемся к монтажу деревянных брусьев. На один метр длины должно быть до двух соединительных элементов с монолитной крышей. При этом для облегчения работы достаточно каждое третье соединение выполнять с помощью дюбелей и винтов. Другие соединительные элементы прибиваются гвоздями. В случае сомнения, спросите статика, как в вашем случае должны делаться соединения. Совет: предварительно просверлите отверстия. Не только для болтов, но и для гвоздей. Между деревянными брусьями прокладывается теплоизоляция. Следующие шаги сравнимы с действиями при сооружении обычной деревянной фермы: над деревянной конструкцией прокладывается пленка, проницаемая для диффузии водяных паров, которая укрепляется контрпланками. Сверху кладется поперечная обрешетка. Затем устанавливают водосточный желоб и делают кровлю. Минимальное расстояние от слегка провисающей подложенной пленки до теплоизоляции - 2 см.
Монолитная крыша: варианты
Для многих людей название «плоская кровля» ассоциируется, прежде всего, с многоэтажными зданиями. Плоская крыша - плюсы и минусы которой мы рассмотрим в этой статье - еще с десяток лет назад практически не использовалась в малоэтажном строительстве. Однако на сегодняшний день создание такой крыши в загородном доме не является проблемой: современные материалы и технологии позволяют создавать плоскую кровлю с надлежащими потребительскими характеристиками и по доступной цене.
- Плоская кровля значительно меньше по площади, нежели скатная крыша, что позволяет сэкономить на материалах и строительно-монтажных работах.
- Благодаря относительно меньшей площади плоской крыши появляется возможность оптимизации расходов.
- Строительство плоской крыши осуществляется проще и в более сжатые сроки, в сравнении со скатной кровлей, поскольку нужные материалы для монтажа располагаются прямо у ног рабочих на ровной поверхности. То же самое можно сказать о ремонте и обслуживании плоской кровли - работать на почти горизонтальной крыше несравненно комфортнее, чем на наклонной.
- На плоской крыше более удобен монтаж и последующие сервисные работы со всевозможным оборудованием (системы кондиционирования воздуха, солнечные батареи, антенны и т.п.).
- Применение плоской кровли - это возможность получить дополнительную полезную территорию, которую можно использовать как место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом, создать сад, цветник и т.п. На сегодняшний день существуют технологии, позволяющие покрывать крышу даже тротуарной плиткой или брусчаткой. Крыша, вымощенная красивой плиткой, в сочетании с зеленым газоном, садовой мебелью, беседкой и камином, может стать местом для комфортного семейного отдыха.
Дома с плоской кровлей сейчас очень популярны
Плоская крыша, кроме преимуществ, обладает рядом недостатков:
- В результате сильных снегопадов на плоских крышах накапливается много снега, который при таянии часто становится причиной протечек.
- Иногда требуется применение внутренних водостоков.
- Существует риск засорения или промерзания внутреннего водостока.
- Возникает потребность в механической очистке кровли от слишком больших скоплений снега.
- Необходим регулярный контроль влажностного состояния утеплителя и герметичности кровли.
Разновидности плоских крыш
Существуют четыре типа плоских кровель:
Основание для плоской кровли
В соответствии со строительными нормами плоская крыша, плюсы и минусы которой мы рассмотрели выше, должна иметь основание в виде железобетонных плит перекрытия или листов профнастила.
Тонкости гидроизоляции
Долговечность кровельной конструкции и ее сопротивляемость разнообразным отрицательным воздействиям зависит от применения особых смесей и технологических процессов производства материалов для кровли. В зависимости от материалов кровли принято подразделять на три категории:
- Битумные кровли , а также полимерно-битумные на основе рубероида. Эти материалы доступны в силу своей невысокой стоимости. Наплавляемые битумно-полимерные составы являются рулонными гидроизоляционными и кровельными полотнами на основе синтетики, по обеим сторонам которых используется особый битум, сохраняющий эластичность даже при экстремально низких температурах (до -50 градусов по Цельсию). Во время монтажа гидроизоляции, проводимого с применением газовых горелок, рулоны сплавляются между собой. Гидроизоляция кровли также может быть проведена самоклеющимися материалами на основе полимеров и битума. В данном случае мастика наносится по нижней поверхности рулона и в процессе обрабатывания растворителем приобретает свойства клея. Недостаток битумной кровли - недолговечность.
- Мембранные кровли с основой из фольги, каучука или полимеров. Этот материал обладает солидной прочностью, устойчив к пожарам и прочим отрицательным воздействиям среды. Мембраны приклеиваются к стяжке либо просто лежат на основании, будучи нагруженными балластом, или же крепятся механически либо с помощью клея. Для соединения полотен мембран используются специальные сварочные аппараты, скрепляющие материал горячим воздухом.
- Кровли на основе жидких полимеров, которые после остывания не образуют швов. Такие материалы особенно часто применяются для конструкций со сложной геометрией.
Очень важно сделать правильную гидроизоляцию плоской крыши
Какой бы материал ни был выбран, стыки между рулонами и места примыкания к разнообразным элементам крыши должны быть водонепроницаемыми. Одной из главных составляющих успешного устройства гидроизоляции является качественный герметик. На протяжении периода эксплуатации кровля подвержена отрицательным воздействиям внешней среды (влага, град, камни, сильные перепады температур и т.п.). Поэтому высококачественный герметик должен обладать устойчивостью к механическим и температурным воздействиям.
В качестве герметика обычно применяется мастика - замазка, в основе которой находятся эластичные полиуретановые смолы. Вслед за нанесением на кровлю мастика полимеризуется, в результате чего образуется сплошная резиноподобная мембрана, обладающая гидроизолирующими свойствами и защищающая кровельное покрытие от механических повреждений.
Мастика идеально подходит для плоской кровли, является безопасной, обладает высокой адгезией к строительным поверхностям, имеет высокую стойкость к ультрафиолетовому излучению, осадкам и всевозможным микроорганизмам. Она наносится кистью, валиком или способом безвоздушного распыления - двумя разноцветными слоями, что позволяет держать под контролем качество, толщину слоя и равномерность распределения герметика.
Как устроить сток воды
Вне зависимости от применяемых материалов плоская кровля должна иметь определенный уклон для стока воды (обычно в пределах 3-5%), появляющейся на крыше в результате атмосферных осадков. Водоотводная система должна продумываться еще на стадии проектирования здания. Водостоки определяют, насколько эффективно будет отводиться влага с поверхности крыши. Для предотвращения замерзания водостоков зимой их оснащают специальными термическими кабелями.
Водостоки бывают организованными, когда создается как наружный, так и внутренний водопровод, и неорганизованными. При создании внутреннего водопровода поверхность крыши делится на примерно равные участи в 150-200 квадратных метров каждый. В местах с наличием уклона устраивают водосточные воронки, оснащенные корзинками для отлова мусора. Обычно воронки располагают по центру крыши, а трубы находятся внутри здания.
Правила утепления и пароизоляции плоской крыши
Плоская кровля нуждается в утеплении. В случае отсутствия слоя теплоизоляции на поверхности крыши образуется конденсат в результате соприкосновения теплых воздушных масс и холодной поверхности кровли. Конденсат проступает на потолках дома водяными пятнами, а конструкция крыши постепенно разрушается.
Конструкция крыши предполагает основание, на которое укладывается слой пароизолирующего материала. Функцией пароизолятора является защита утеплителя от диффузной влаги, поступающей из помещений здания. Пароизолирующий слой включает в себя армированную стекловолокном мембрану (на основе битума и полимеров) или паробарьерную пленку. Слой укладывается сверху стяжки, а по краям кровельной конструкции заводится по вертикали на высоту, превышающую высоту утепляющего материала. Швы запаиваются.
Выше пароизолирующего слоя кладется утеплитель, а поверх него - ковер гидроизоляции на основе битума. Если утеплителем выступает керамзит, то необходимо сделать по нему стяжку из цемента, уложив затем пару слоев гидроизоляции. Если кровля планируется легкой (в случае, когда на нее не предполагается значительных нагрузок), то гидроизоляция просто приклеивается по всему периметру крыши.
Для кровель без наличия чердаков применяется как наружный, так и внутренний метод утепления. Наружный способ используется чаще, так его исполнение проще. Существует два варианта теплоизоляции: двухслойная и однослойная. Решение о том, какой вариант применить на практике, зависит от расчетов по теплотехнике и требований к прочности кровли. Плиты теплоизоляции кладутся на конструкцию крыши исходя из принципа «швы в разбежку». При двухслойном покрытии теплоизоляцией «в разбежку» идут также стыки нижних и верхних плит. В районе примыкания плит к парапету, фонарям и стенкам создаются теплоизоляционные бортики. Теплоизоляционные материалы крепятся к основанию механическим способом (шурупы, дюбеля), балластом (галька, тротуарная плитка) или клеем.
Особенности вентиляции кровли
Конструкция крыши должна оснащаться вентиляционной системой. В результате нарушения герметичности слоя пароизоляции в утепляющий слой попадает влага. Толстый слой гидроизоляции не дает происходить испарению, и влага скапливается в утеплителе. В итоге материал теряет свои утеплительные характеристики, а на потолках здания появляется влага в виде пятен. Кроме того, вода вызывает вздувание гидроизоляции, а при низких температурах замерзающая вода отрывает гидроизоляционный материал от основания. Температурные перепады, механические повреждения способствуют образованию трещин в кровле, итогом чего является ее протекание.
Во избежание перечисленных проблем крыша должна «дышать». Для этого применяются аэраторы - особые устройства в виде пластиковых или металлических труб. Они накрываются зонтичными колпаками и равномерно распределяются по всей территории крыши, тяготея к наиболее высоким ее точкам. Аэрационный механизм работает на основе принципа разного давления, которое создается потоками воздуха, выводя излишние пары влаги из-под кровли и не давая образовываться водяным пузырям.
Устройство кровли является ответственной технологической операцией. Всякая, даже незначительная ошибка в проектировании или строительстве крыши может в будущем стать причиной ее протекания. Поэтому при создании кровли нужно уделить особое внимание правильному подбору гидро- и теплоизоляционных материалов, точно рассчитать предстоящие нагрузки на кровельную конструкцию, а также выбрать команду грамотных строителей.
Кафтанчиково - село в Томском районе Томской области, административный центр Заречного сельского поселения. Население 1323 человека. Село расположено на левом берегу Томи, в 15 км от Томска, рядом с селом проходит автодорога M53. В 16 веке на реке «Томь» жили несколько групп татар во главе с князем Тояном. Князь Тоян подал челобитную царю Борису Годунову, в которой от имени «томских жителей» просил построить в низовьях реки «Томь» крепость и принять томских татар в русское подданство. На что Борис Годунов дал свое согласие и в 1604 году был сформирован отряд для строительства русской крепости. Летом 1604 года крепость была построена. В последствии население Томска росло. Здесь селились русские крестьяне-промысловики. В 1626 году проживало уже 531 семья. Жителей надо было снабжать хлебом, в 1605 году появились первые посевы зерновых, люди занялись сельским хозяйством. Селения Заречного сельского поселения являются одними из старейших в устье реки «Томь», которые возникли в период 1627 по 1630 года. Место для деревень было выбрано удачно: близост...
В этом случае принципиально соблюдение разработанной и подкрепленной опытом эксплуатации технологии, существенной частью которой является правильное техническое выполнение операций. Важно также придерживаться последовательности рабочих этапов и сочетания используемых материалов.
Вначале нужно затереть установленные плиты пенополистирола. Для этого применяется терка с закрепленной наждачной бумагой крупного абразивного зерна (от 3 мм и более), которая позволяет устранить перепады на стыках и другие неровности. Получение в результате такой шлифовки как можно более ровной поверхности важно для качественного выполнения последующих технологических этапов. Закончив затирку, следует удалить оставшуюся пыль и пенопластовую крошку и можно приступать к обустройству гидрозащитного армированного слоя.
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Чтобы предотвратить появление в утеплении возникающих в результате повышенного напряжения диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов применяются так называемые «косынки» или «заплатки». Это прямоугольные полоски размером от 20×30 см до 30×50 см, которые крепятся на основной плоскости фасада перпендикулярно к диагоналям проемов возле их наружных углов.
Приготовленный раствор смеси шпателем наносится на поверхность утеплителя пятном толщиной около 3 мм и площадью соответственно полоске стеклосетки. Она вдавливается в раствор посредством гладкой терки, шпателя или кельмы, а проступившие излишки смеси удаляются.
Помимо «косынок» на углах внутри откосов дополнительно устанавливаются «ласточки» - полоски сетки длинной 20-30 см и шириной по глубине откоса. Чтобы они не смещались при вдавливании в раствор, их при этом следует дополнительно прижимать к углу концом кельмы или шпателя.
В местах примыкания утеплителя к оконным или дверным рамам, а также иным конструкциям и смежным строениям устанавливаются оснащенные уплотнительной лентой . Вариант профиля с саморасширяющейся уплотнительной лентой устанавливается до поклейки плит теплоизоляции.
После снятия защитного покрытия с клейкой полосы профили фиксируется на раме. Для обеспечения качественного соединения в углах их примыкающие концы следует обрезать под углом 45°. На окнах по бокам длина берется до конца рамы, чтобы не мешать установке отлива.
К липкой полоске с желтым покрытием на пластине из мягкого пластика крепится защищающая окно пленка. По окончанию работ эта пластина отрывается. Выпуски стеклосетки вдавливаются в слой нанесенной на утепляемую поверхность защитной смеси.
Первый вариант несколько дешевле, однако, он неприменим для частного дома или утепления первого этажа, когда велика вероятность механического воздействия.
Для уголков из сетки поперек рулона вырезаются полосы шириной 30 см, которые сгибаются сложением вдоль пополам так, чтобы угол остался хорошо заметным.
Загибать сетку следует в ту сторону, в которую она была скручена в рулоне. Предпочтительным является применение готовых пластиковых уголков с прикрепленными полосками штукатурной сетки.
При этом следует закреплять угловой профиль с капельником на верхние горизонтальные внешние ребра проемов и когда не монтируется стартовый профиль, то по нижнему краю вдоль всего периметра утепления.
При необходимости использовать несколько уголков, они устанавливаются с перехлестом в 5-10 см. Как и армирующие полоски, угловые профили утапливаются в нанесенном на плиты пенополистирола слое универсальной растворной смеси, которая разглаживается шпателем от угла в стороны, а выступившие сквозь отверстия и ячейки излишки удаляются.
Иногда после установки под отливом образуется полость. Ее обязательно надо заполнить кусками пенопласта и заделать растворной смесью, чтобы в этом месте не конденсировалась влага и не проникала затем в утепление или помещение. Следует сделать подобие небольшой отмостки, на которую будет устанавливаться отлив.
Если его монтаж проводится сразу после закрепления теплоизоляции, то боковые кромки на 1.5-2 см заглубляют в теплоизоляцию. В вырезы устанавливают профили примыкания и вставляют вырезанные из материала утеплителя «заглушки». Стеклосетка профилей утапливается в защитной смеси. В том случае, когда отлив будет монтироваться на завершающем этапе после и с применением пластиковых заглушек, то в располагаемом под ним угловом профиле по бокам делаются 3 см вырезы.
При использовании опорной планки сразу завернуть и закрепить на утеплителе ленту армирующей стеклосетки довольно сложно. Поэтому сначала раствор наносится на нижний торец плит и в нем утапливается сетка, конец которой заворачивается с небольшой дугой и фиксируется шурупами на стене. После высыхания смеси шурупы убираются, попавший под сетку высохший раствор зачищается, на фасад наносится слой свежей смеси и в нем утапливается свободная часть стеклосетки.
В слое защитной смеси также утапливаются выпуски деформационного и устанавливаемого на стартовый завершающего профиля.
Следует отметить, что все полоски стеклосетки элементов усиления утапливаются в тонком слое раствора, сквозь который они визуально проступают. Это делается для того, чтобы они не выступали на фасаде после нанесения основного армирования.
ГИДРОЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ И ОСНОВНОЕ АРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ
После установки элементов усиления следует дать схватиться защитной смеси и можно приступать к основному армированию. Оно должно охватывать всю поверхность системы фасадного утепления. При этом стеклосетка располагается внутри растворной смеси и ни в коем случае не укладываеться непосредственно на плиты пенополистирола. Иначе это вызовет разрушение защитного покрытия – появление паутинных трещин или даже отклеивание от плит теплоизоляции.
Поскольку сетка идет в рулонах, то при большой высоте ее можно закреплять вертикальными полосами не отрезая, а постепенно разматывая требуемое количество и фиксируя рулон (например, при помощи гвоздей).
Отдельные полотна стеклосетки соединяются внахлест не менее чем на 10 см. Если этого не сделать, а уложить их рядышком, то на утеплении появятся вертикальные трещины. Располагать такие места соединения следует по возможности в стороне от стыков пенополистирола. В верхней части, а если система утепления устанавливается на участке стены многоэтажного дома, то и по бокам, сетка заводится на торец плит теплоизоляции.
Укладывать армирующую сетку можно несколькими способами. Например, изначально нанести универсальную смесь на ширину двух полотен. Растянуть и приложить первое и тут же внахлест поместить второе. После этого первое полотно утопить в защитном составе и разравнять шпателем. Далее наносить на утеплитель слой смеси для следующего полотна и утапливать в ней предыдущее.
Новая сетка накладывается внахлест и также с чистой полоской для наложения следующей. В этом случае места стыков получаются более гладкими, чем при нанесении смеси сразу на всю ширину каждого полотна, и они не будут проступать через декорирующий слой.
Устанавливая систему утепления на первом этаже, следует обустраивать дополнительное армирование, так называемый антивандальный вариант. В этом случае в нанесенный на плиты пенополистирола раствор защитной смеси сначала утапливается панцирная сетка. Ее полотна располагаются не внахлест, а встык одно возле другого. Затем поверх нее согласно технологии укладывается штукатурная фасадная стеклосетка.
По окончании армирования на утепление широким шпателем наносится еще один выравнивающий 3 мм слой универсальной защитной растворной смеси. В случае применения в местах примыкания саморасширяющихся уплотнительных лент нужно снять до них фаску проходом кельмы, чтобы избежать разрывов защитного покрытия.
После высыхания в течение минимум суток поверхность следует затереть круговыми движениями теркой с наждачной бумагой. Такую затирку надо сделать до того, как пройдет четыре дня с момента нанесения и смесь успеет схватиться так, что ее будет очень трудно обрабатывать.
При установке подоконного отлива после обустройства армированного слоя, на утеплитель под ним клеится стеклосетка и поверхность нижнего откоса покрывается 1.5 мм слоем гидроизоляции.
Подпененный снизу отлив придавливается к отмостке и держится несколько часов под грузом. Щели в местах примыкания торцов к откосам заделываются герметиком.