Goedkoop materiaal voor een zomerlandhuis. Doe-het-zelf klein huis

Bij het kopen van een stuk grond wordt de meest prangende vraag hoe je een datsja kunt bouwen en, belangrijker nog, hoe je een datsja goedkoop kunt bouwen.

Er zijn veel manieren om een ​​landhuis te bouwen. Je kunt bouwen met baksteen, geëxpandeerd kleibeton, hout, gassilicaatblokken of een combinatie van materialen. Elk materiaal heeft voor- en nadelen, dus de keuze hangt af van het doel van het gebouw en de functies die ervoor nodig zijn.

Om goedkoop een huisje met uw eigen handen te bouwen, moet u aandacht besteden aan de frameconstructie. Framehuizen worden zeer snel gebouwd en als u goedkope afwerkingsmaterialen gebruikt, zijn dergelijke huizen veel goedkoper dan andere.

Ons voorbeeld laat zien hoe u op de juiste manier een zomerhuis op framebasis kunt bouwen. We zullen een huis van één verdieping bouwen, met een veranda en een zadeldak.

Stadia van de bouw van een datsja

1. Het gieten van de fundering

Elke constructie begint met een fundering. Voor ons kozijnhuis hebben we een kolomvormige fundering nodig. Eerst boren we met een handboor gaten van 80-100 cm diep rond de omtrek en door het hele gebied van de toekomstige structuur. Als bekisting wordt een buis dakleer met een diameter van 20 cm gebruikt.In de hoekgaten steken we dakvilthulzen en vullen deze met betonmengsel, plaatsen de noppen.

Vervolgens vullen we alle andere stapels op, egaliseren ze en verdichten de aarde rond de pilaren. We laten het beton ‘rijpen’.

2. Onderste frameframe

Van planken met een doorsnede van 15x5 cm die op de fundering zijn gelegd, maken we de onderste bekleding. Wij bevestigen alle sierplanken met schroeven. We lijnen het onderste deel van het frame uit en maken groeven voor de vloerbalken, nadat we eerder hun locatie hebben gemarkeerd.

We bevestigen de boomstammen aan het frame en de funderingspijlers. Zorg ervoor dat u de planken antiseptisch behandelt.

3. Ondervloer

We leggen ondervloerplanken op gelijkmatig verdeelde balken. Nadat u ze hebt bevestigd, bedek ze met pergamijnpapier, bevestig de staven en leg een laag schuimplastic.

We voegen staven toe aan de voegen van vochtbestendige OSB-platen en plaatsen nog een laag polystyreenschuim. We dichten de gaten en scheuren af ​​met schuim.

We voltooien de creatie van het platform door OSB-platen van 12 mm te leggen en deze vast te zetten met spijkers.

4. Muren van het huis

Er zijn verschillende manieren om de muren van een kozijnhuis te bouwen. Je kunt in eerste instantie het hele frame uit dragende planken bouwen en vervolgens de muren bedekken, of elke muur afzonderlijk bouwen. In ons geval wordt het frame van een afzonderlijke muur eerst gefixeerd en vervolgens omhuld met platen. Zorg ervoor dat u jibs gebruikt om de constructie te ondersteunen.

Op de juiste plaatsen maken we openingen voor ramen en deuren en versterken ze met extra tralies. Wij plaatsen binnenwanden en bovenbekleding.

5. Spantensysteem

Na de definitieve constructie van de muren beginnen we met het installeren van spanten, vooraf gemaakt van hout volgens een sjabloon. De structuur is versterkt met een horizontale latei.

We bedekken de spanten met waterdicht materiaal en maken de dakbedekking en het tegenrooster. Anti-condensfolie aanbrengen. Het dak bedekken we met een metalen profiel met een golfhoogte van 21 mm. We bedekken de gevels met platen.

6. Buitenafwerking

Alle buitenmuren van het huis zijn bedekt met gevelbeplating over OSB-platen. Wij plaatsen ramen en deuren.

Ons stap voor stap instructies We zullen de bouw van een kozijnhuis in verschillende fasen verdelen:

Het is vermeldenswaard dat elke fase van het bouwen van een kozijnhuis een apart artikel verdient, naast alles, als je alle mogelijke opties voor funderingen, daken, enz. beschrijft, kun je een heel boek krijgen. In dit opzicht worden, om de leesbaarheid te verbeteren, enkele constructiestappen in detail beschreven in afzonderlijke artikelen, maar hier - alleen wat specifiek de kenmerken betreft frame huis.

Stap nr. 1: Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een kozijnhuis

Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van elk huis zijn hetzelfde en omvatten:

1. Voorbereiding van de locatie
2. Huismarkering

Voorbereiding van de locatie

Eerst moet je het vegetatiegebied opruimen, zo niet alles, dan in ieder geval de plaats waar het huis zal worden gebouwd. Dit zal de markering aanzienlijk vergemakkelijken en u in staat stellen deze nauwkeuriger te maken.

Als de bouwplaats een grote helling heeft, kan deze, afhankelijk van het type fundering en de wens, vooraf worden genivelleerd met behulp van speciale apparatuur.

Aandacht! Negeer deze procedure niet en besteed 1-2 uur aan het opruimen, in de toekomst zult u uw werk veel gemakkelijker maken en kunnen metingen in het gras onderhevig zijn aan grote fouten.

Huismarkering

Markering is een zeer belangrijke fase, omdat de indeling en vlakheid van de hoeken van de muren ervan afhangen. Als de markering onnauwkeurig is, zal het erg moeilijk zijn om deze fout in de volgende fasen te corrigeren.

Het markeren van de fundering van een kozijnhuis, evenals van elk ander huis, omvat in de regel de voorlopige plaatsing van pinnen (alle buitenmuren zijn gemarkeerd), evenals het markeren van alle binnenmuren.

Als je wilt leren hoe je de fundering van een huis correct met je eigen handen kunt markeren, en zodat alle muren en hoeken waterpas zijn en overeenkomen met het project, raad ik je aan mijn artikel hierover te lezen. Gezien de grote hoeveelheid informatie moest deze afzonderlijk worden ingediend.

Stap nr. 2: Doe-het-zelf-fundering voor een kozijnhuis

Het grote voordeel van een kozijnhuis is dat vrijwel elk type fundering geschikt is voor de constructie ervan. De enige beperking is het type grond op de site en uw mogelijkheden.

Het is de moeite waard om te zeggen dat het leggen van de basis voor een kozijnhuis met je eigen handen afzonderlijke discussieonderwerpen verdient en in afzonderlijke artikelen is opgenomen. Bovendien zijn er verschillende soorten geschikte funderingen, en het is aan jou om te beslissen welke je kiest.

Hier zal ik u in een notendop vertellen over geschikte funderingen voor een kozijnhuis, en in welke gevallen elk van hen wordt gebruikt, en ook links geven naar hun gedetailleerde beschrijving.

Het meest voorkomende type fundering voor een kozijnhuis is een paalschroeffundering. Dit is praktisch de eenvoudigste en goedkoopste optie voor zo'n huis, vooral omdat het installeren van een paalschroeffundering zelfs met je eigen handen niet moeilijk is.

Zo'n fundering is geschikt voor vrijwel elke grond, behalve rotsachtige. Bijzonder geschikt voor moerassige bodems, waar compacte bodems diep liggen en andere soorten enorme kosten met zich meebrengen.

Over het algemeen worden alle voor- en nadelen van paalschroeffunderingen besproken in een ander onderwerp dat u zal helpen beslissen over de keuze van de ondersteuning voor uw huis.

Ondiepe strookfundering

Ook in de bouw worden ondiepe strokenfunderingen veelvuldig gebruikt. Dit komt door de relatief lage kosten van het leggen ervan, evenals de mogelijkheid om betonnen vloeren in huis te gebruiken.

Een dergelijke fundering vereist vanwege zijn relatieve kwetsbaarheid een strikte naleving van de legtechnologie.

In goede gronden wordt in de regel een ondiepe strookfundering gebruikt, maar deze is strikt gecontra-indiceerd in gronden met zeer hoge grondwaterstanden en moerassige gronden.

Plaatfundering voor een kozijnhuis

Onlangs zijn plaatfunderingen steeds populairder geworden voor het bouwen van een kozijnhuis met uw eigen handen. Ondanks de aanzienlijke kosten heeft het duidelijke voordelen, zoals veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, en het kan ook als ondervloer in huis worden gebruikt zonder er apart geld aan uit te geven.

Vaak wordt in plaats van een klassieke monolithische plaat een plaatfundering met verstijvers gebruikt. Hierdoor kunt u een beetje besparen op het leggen en wordt ook de hele structuur als geheel versterkt.

Stap nr. 3: De vloer van een kozijnhuis met uw eigen handen installeren

De vloeren in een kozijnhuis verschillen niet veel van de vloeren van andere typen huizen en kunnen van hout of beton zijn. De keuze hangt volledig af van het type fundering, mogelijkheden en wensen.

In deze stapsgewijze instructies zullen we alleen in detail kijken naar de houten vloer, beton - in een notendop, omdat deze minder vaak wordt gebruikt en het niet mogelijk is om alles in één artikel te passen.

Installatie van betonnen vloer

Het is vermeldenswaard dat een betonvloer in een kozijnhuis wordt geïnstalleerd in het geval van een plaatfundering of een stripfundering. Met een plaat is alles duidelijk: de plaat zelf zal de vloer van de eerste verdieping zijn.

Maar als de fundering een strip is, is de betonvloer gemaakt van lichtgewicht beton, zoals bijvoorbeeld geëxpandeerd kleibeton.

Installatie van houten vloeren

Laten we de constructie van een houten vloer bekijken aan de hand van het voorbeeld van een paalschroeffundering. Voor de tape wordt in principe alles op precies dezelfde manier gedaan, met uitzondering van de onderste bekleding, die van dunner hout kan worden gemaakt. Maar eerst dingen eerst.

Het verbinden van de fundering van een kozijnhuis

Het leggen van een houten vloer begint met het leggen van de fundering. In de regel zijn de leidingen gemaakt van hout van 150x150 of 150x200, afhankelijk van de dikte van de muur en de afstand tussen de palen. Hoe groter de afstand, hoe dikker het hout moet zijn om doorzakken te voorkomen.

De omsnoering is in de eerste plaats nodig om de fundering stevigheid te geven, ten tweede om de belasting op de fundering gelijkmatig te verdelen, en ten derde zal het dienen als ondersteuning voor de toekomstige vloer van het kozijnhuis.

Om het bindproces gemakkelijk met uw eigen handen uit te voeren, zullen we het in verschillende fasen verdelen:

1. Het hout wordt langs de omtrek van de fundering gelegd, de lengte van de muren en diagonalen worden gecontroleerd. In dit stadium wordt, afhankelijk van het project, de definitieve en nauwkeurige markering van de muren uitgevoerd. Vergeet trouwens de waterdichtheid niet, die we onder het harnas plaatsen in de vorm van dakleer.
   
2. De volgende stap is het schetsen van de verbindingspunten van het hout; deze moeten zich op de paal bevinden, aangezien dit de zwakste punten zijn die niet mogen "hangen". Dit geldt voor woningen waarvan de muren langer zijn dan de lengte van de aangekochte balken.
   
3. Het hout wordt samengevoegd met een overlap van 20-30 cm, zoals weergegeven op de foto. Om dit te doen, worden vanaf het uiteinde zogenaamde "sloten" uitgesneden.
   
4. De hoeken passen vrijwel precies op dezelfde manier. Dit is duidelijk zichtbaar op de foto.
   
5. De balk wordt met bouten of tapeinden aan de fundering bevestigd. Om dit te doen, is het noodzakelijk om gaten te boren in de kop van de fundering en in de balk zelf. Voor een gemakkelijke verdere installatie moeten uitstekende delen - boutkoppen of moeren met tapeinden - worden uitgediept. De verbindingen worden extra geponst met spijkers van 150 mm of 200 mm, afhankelijk van de maat van het hout.
   
6. Zodra de omtrek klaar is, gaan we verder met de laatste stap: het vastmaken van de fundering onder de binnenmuren van het kozijnhuis. Deze balk, aan de reeds geïnstalleerde externe, wordt op dezelfde manier bevestigd. Voor versteviging kunt u bovendien metalen hoeken bevestigen.
   

Wanneer het leidingwerk van de fundering van het kozijnhuis klaar is, gaan we verder met de volgende fase van onze instructies: de constructie van het vloerframe.

Vloerframe in huis

Het is vermeldenswaard dat het al in dit stadium raadzaam is om te zorgen voor alle communicatie die het huis binnenkomt, zoals water en riolering. Elektriciteit en gas kunnen later worden geleverd, maar als je alles vooraf plant, zijn er later veel minder problemen.

De volgende stap is het installeren van de balken bovenop de bekleding. Als de afstand tussen de steunen ongeveer 4 meter is, is het beter om hout van 100x200 mm of 100x150 mm te gebruiken. U kunt een plank van 50x200 mm of 50x150 mm gebruiken en deze per twee aan elkaar naaien.

Als de afstand minder dan 3 meter is, kunt u een plank van 50x150 mm of beter 50x200 mm gebruiken.

Het installeren van boomstammen is een eenvoudige fase bij het monteren van een kozijnhuis, maar er zijn enkele nuances die in deze instructies moeten worden behandeld:

Doe-het-zelf waterdicht maken en isoleren van de vloer van een kozijnhuis

Het is vermeldenswaard dat waterdichting en dampremmende laag overlappend moeten worden geïnstalleerd, volgens de instructies voor het materiaal, terwijl wordt voorkomen dat vocht de isolatie binnendringt, zowel van buiten als van binnen. En de isolatie zelf wordt strak gelegd, zonder gaten.

Dus we hebben de instructies voor het installeren van de vloer van een kozijnhuis bekeken, nu is het tijd om aan de muren te gaan werken.

Stap nr. 4: Constructie van de muren van een kozijnhuis

Onze volgende stap instructies Ik ga de muren zelf plaatsen. Net als bij de vloer zetten we alle planken en balken vast met spijkers en (of) montagehoekjes van metaal, sommige bevestigingen kunnen met noppen.

Opvallend is dat vrijwel het gehele frame wordt samengesteld uit planken van 50x150 mm of 50x200 mm, afhankelijk van de benodigde wanddikte en de benodigde isolatiedikte.

Sommige mensen denken dat het beter zou zijn om hout in de hoeken van een kozijnhuis te plaatsen, maar dit is niet helemaal correct, en ik zal je later, tijdens het installatieproces, vertellen waarom.

Laten we dus beginnen met het monteren van het frame van de muren van het toekomstige huis.

Voor een beter begrip en assimilatie zullen we onze instructies voor het installeren van de muren van een kozijnhuis in verschillende fasen verdelen:

1. Het monteren van de muren van een kozijnhuis. Ramen en deuren
2. Installatie en bevestiging van wanden verticaal op locatie

De muren van een kozijnhuis met uw eigen handen monteren. Ramen en deuren

We monteren de wanden op de reeds afgewerkte vloer van het kozijnhuis, dit is de handigste optie. Maar we moeten er rekening mee houden dat het in dit geval noodzakelijk is dat alle afmetingen nauwkeurig zijn, zodat de wanden niet langer of korter blijken te zijn dan de reeds geïnstalleerde vloer.

Om duidelijk te maken waar ik het over heb, kijk eerst naar sectionele muur van een kozijnhuis , en dan zal ik je alles in volgorde vertellen.

Laten we nu stap voor stap bekijken hoe u alle muren van een kozijnhuis met uw eigen handen kunt monteren:

1. Allereerst moeten we beslissen over de plafondhoogte in het huis. Laten we aannemen dat de hoogte van het ruwe plafond 280 cm zal zijn. Dit betekent dat de verticale stijlen van de framewanden 280-15 = 265 cm moeten zijn. Het diagram laat zien waar de 15 cm vandaan kwam.
   
2. De afstand tussen de rekken wordt in de regel gekozen op basis van de breedte van het isolatievel, in de regel is de breedte 60 cm. Als de isolatie op katoenbasis is, wordt de afstand 2 cm kleiner gemaakt, voor een nauwer contact.
   
3. De bovenste en onderste planken van de muur worden op de vloer gelegd en de plaatsen waar de verticale palen worden genageld, zijn gemarkeerd. Vervolgens worden de rekken zelf uitgelegd en doorboord met spijkers van 120-150 mm. Je kunt ze bovendien met hoeken bevestigen.
   
4. Het is vermeldenswaard dat elke muur een kleinere wanddikte heeft dan de lengte van de vloer. Dit is duidelijk zichtbaar in het diagram.
   
5. Als de lengte van de muur groter is dan de lengte van het bord, wordt de muur uit verschillende delen samengesteld. Dit wordt ook gedaan in gevallen waarin er weinig helpers zijn, omdat de hele gemonteerde muur veel gewicht zal hebben.
   
6. Om stijfheid aan de hele constructie toe te voegen, worden in de regel jumpers tussen de rekken gemonteerd. Er zijn geen strikte regels over het aantal en de frequentie van installatie, het hangt allemaal af van de lengte en hoogte van de wanden, maar meestal worden ze één of twee per ruimte tussen de rekken geïnstalleerd. De tweede optie is beter en is zichtbaar op de foto: in het geval dat ze één voor één worden gemaakt, worden ze in een dambordpatroon gemonteerd (één onderaan, de volgende bovenaan). Dit kan later worden gedaan, wanneer de muren zijn geïnstalleerd. Meestal worden jumpers gemaakt in de verwachting dat ze zullen dienen als verbinding voor multiplex- of osb-platen, afhankelijk van verder werk.
   
7. Raam- en deuropeningen in de muur van een kozijnhuis zijn gerangschikt zoals weergegeven in het diagram.
   
8. Zo ziet het er “live” uit.
   

De meest voorkomende fout bij het monteren van de muren van een kozijnhuis is dat veel mensen bij het berekenen vergeten rekening te houden met de dikte van de plank, waardoor de muur niet zo lang is als we zouden willen.

Het plaatsen van de muren

Het is vermeldenswaard dat het bij het monteren van muren noodzakelijk is om een ​​koord te gebruiken en dit van de ene hoek naar de andere te trekken, anders zullen de hoeken gelijk zijn, maar de muren niet.

Bovenafwerking en structurele versteviging

Het frame van de muren is dus gemonteerd, nu moet je het bovenste frame maken van hetzelfde bord als de muren.

De bovenste bekleding is in de eerste plaats nodig voor een sterkere hechting van de hoeken, en zal ook eenheid geven aan alle delen van de framewanden en de belasting daartussen verdelen.

Om dit te doen, is het noodzakelijk om de plaat met 120-150 mm spijkers over de muren te doorboren, langs de gehele omtrek, inclusief de interne dragende, zodat alle verbindingen bedekt zijn met een overlap van minimaal 25-30 cm. Behalve de hoeken, waar de overlap gelijk zal zijn aan de dikte van de muur.

De volgende stap in onze instructies zal zijn om de hele structuur als geheel te versterken. Er zijn verschillende opties, de meest voorkomende is versterking met multiplex of OSB-plaat.

Als u één zijde langs de gehele omtrek (intern of extern) hebt doorboord met vellen OSB-platen, wordt het frame van het huis in de regel al erg stijf.

Interne scheidingswanden van een kozijnhuis

De constructie van interne scheidingswanden verschilt bijna niet van de constructie van buitenmuren, behalve dat ze mildere eisen stellen op het gebied van dikte en isolatie.

1. Interne scheidingswanden kunnen, in tegenstelling tot buitenmuren, dunner worden gemaakt. Alles zal afhangen van voorkeuren en comfort op het gebied van geluidsisolatie.
2. De isolatie binnen de scheidingswanden zal vooral dienen als geluidsabsorberend materiaal en niet als thermische isolatie.
3. Interne scheidingswanden kunnen worden geïsoleerd zonder waterdichtings- en dampremmende materialen.

Dit zijn allemaal de belangrijkste verschillen tussen binnenmuren en externe muren, verder zijn ze op precies dezelfde manier gerangschikt.

Stap nr. 5: Dak van een kozijnhuis

Het dak van een kozijnhuis verschilt praktisch niet van het dak van andere huizen, of het nu beton, baksteen of iets anders is. Ik zal zelfs meer zeggen dat het installeren van een dak voor een kozijnhuis minder arbeidsintensief zal zijn dan bijvoorbeeld voor een blok- of bakstenen huis, omdat de bevestiging aan de muren veel eenvoudiger zal zijn.

Het is vermeldenswaard dat het bouwen van een dak een zeer verantwoord proces is, maar als u geen complexe huisindeling heeft, kunt u dit eenvoudig zelf doen.

Het bouwen van het dak van elk huis, inclusief een frame, is een heel groot onderwerp met veel nuances. Ten eerste zijn er veel soorten daken en is het niet mogelijk om alles in één artikel in detail te beschrijven. Ten tweede, om u niet in verwarring te brengen, zal ik dit onderwerp waarschijnlijk naar een apart artikel verplaatsen.

Stap nr. 6: Het kozijnhuis isoleren

Nu zijn we bij de laatste fase gekomen van het bouwen van een kozijnhuis: de isolatie ervan. Alles moet geïsoleerd worden: vloer, muren en plafond.

U kunt meer lezen over het isoleren van een kozijnhuis met uw eigen handen in een andere stapsgewijze instructie, hier zullen we alleen algemene punten bespreken.

Bij het kiezen van isolatie voor de wanden van een kozijnhuis moet niet alleen rekening worden gehouden met de kenmerken van de isolatie zelf, maar ook met de kenmerken van hout, waarmee niet alle soorten isolatie goed zullen samenwerken.

Hier is een korte instructie over hoe u een kozijnhuis met uw eigen handen kunt isoleren:

1. Buiten, over de OSB-platen, wordt een speciaal waterdichtingsmembraan gespannen. Welke kant moet in de instructies ervoor staan.
2. Vanaf de binnenkant van de woning, tussen de noppen, wordt de isolatie in meerdere lagen gelegd, afhankelijk van de eisen aan de woning en de dikte van de muur. Elke laag wordt overlappend over de voeg van de vorige gelegd om koudebruggen te voorkomen.
3. Vloerisolatie gebeurt op dezelfde manier.
4. Het is beter om het plafond vanaf de zolder te isoleren door eerst een dampremmende film van onderaf op de plafondbalken te vullen en deze te omzomen met planken of multiplex.
5. Na het leggen van de isolatie is het noodzakelijk om er een dampremmende film overheen te leggen, deze beschermt de isolatie tegen vocht van binnenuit.
6. Afhankelijk van de behoeften en verdere afwerkingswerkzaamheden wordt omhulselmateriaal op de wanden bovenop de filmplaten of latten geplaatst, maar meestal - OSB-platen, waarop in de toekomst de afwerking wordt uitgevoerd.

Zoals je al hebt gezien, was er veel tekst. Maar ik geloof dat alle fasen van de constructie hier in detail zijn beschreven DIY-framehuis, ondanks het feit dat sommige punten in afzonderlijke onderwerpen zijn opgenomen, maar dit is alleen voor uw gemak.

Ik hoop dat u door het volgen van deze stapsgewijze instructies zonder veel moeite en tegen minimale kosten een warm, gezellig en betrouwbaar huis kunt verwerven.

Mensen verwerven datsja's op verschillende manieren: ze erven ze, kopen percelen met een huis en verbouwen ze of voltooien ze voor zichzelf, of kopen land in een bijna open veld en beginnen maagdelijke gronden te ontwikkelen. Een van onze vakmensen, die besloot zich aan te sluiten bij het plattelandsleven, was verbaasd over zo'n proces. En aangezien de meest effectieve manier om geld te besparen is door het zelf te doen, is dat precies wat hij deed, door klein te beginnen – met een zomerhuis op het platteland ‘voor de eerste keer’.

• Landhuis 6x6 met ingebouwd terras 4x3:
• project;
• fundering;
• water voorraad;
• doos;
• intern werk.

Landhuis 6x6 met ingebouwd terras 4x3

Gonzik1

Vorig jaar kocht ik een stuk grond in een veld (zoals een nieuw vakantiedorp). De palen werden geïnstalleerd, er werd elektriciteit geleverd op de locatie (het duurde twee maanden om het papierwerk af te ronden), er werd een paneel op de paal geïnstalleerd met een meter, een machine en een stopcontact. Dit jaar begon ik, nadat ik wat geld had gespaard, met de bouw. Ik besloot alles zelf te doen, omdat het goedkoper en betrouwbaarder is.

DIY landhuisproject

De vakman heeft het datsja-bouwproject in de winter met zijn eigen handen gemaakt, volgens zijn idee is dit de eerste module, waaraan hij later een andere zal bevestigen, waarbij hij beide delen tot een solide structuur combineert. Met behulp van een speciaal programma heb ik een tekening gemaakt waarmee ik de benodigde hoeveelheid bouwmaterialen nauwkeurig kon berekenen.

Fundering

Omdat het huis licht van gewicht is, gebruik maakt van frametechnologie en op één verdieping ligt, Gonzik1 gaf de voorkeur aan een kolomvormige fundering gemaakt van speciale betonblokken (20x20x40 cm). Zijn keuze werd ook beïnvloed door de lage grondwaterstand (GWL) bij de datsja en de uitstekende staat van vergelijkbare funderingen onder aangrenzende gebouwen. Afhankelijk van het niveau gebruikte ik één of twee blokken per pilaar, verwijderde de vruchtbare laag, voegde een zandkussen toe en legde de blokken. Het vliegtuig werd onderhouden met behulp van een hydraulisch niveau. Volgens de vakman waardeerde hij dit eenvoudige hulpmiddel: het is goedkoop en de meetnauwkeurigheid is uitstekend. De pilaren waren bedekt met dakleer voor waterdichtheid. Met hulp van familieleden was de stichting in drie dagen klaar.

Water voorraad

Er is geen plaats voor een centrale watervoorziening in het veld, dus het probleem van de watervoorziening is een persoonlijke aangelegenheid voor elke zomerbewoner. Onze vakman was aanvankelijk van plan een put te boren. Proefboringen op zesendertig meter waren niet succesvol - er kwam dichte zwarte klei uit in plaats van water. De boorders meldden dat alleen een geboorde put van ongeveer negentig meter lang zou helpen, en zij kondigden een exorbitante prijs aan. Gonzik1 Ik raakte van streek toen ik me de omvang van het probleem voorstelde en besloot een put te graven, zoals de nabije toekomst heeft aangetoond - de beslissing is de juiste. Drie dagen werken, tien ringen - een waterkolom voor anderhalve ring, hersteld in anderhalf uur.

Doos

De omsnoering is tweelaags - aan de onderkant bevindt zich een plank van 100x50 mm, aan de bovenkant - 100x40 mm, geïmpregneerd met vuur en biologische bescherming, de omsnoeringselementen waren met elkaar verbonden met spijkers (100 en 120 mm). De omsnoeringsband werd bovenop het dakleer gelegd en met ankers aan de palen bevestigd.

Alle kozijnpalen zijn eveneens met spijkers uit planken van 100x40 mm samengesteld en de wanden zijn ter plaatse met behulp van tijdelijke jibs direct opgetrokken. Ze verzamelden alleen de rand op de grond en tilden deze vervolgens op het dak. Deze etappe duurde nog eens vier dagen.

Het volgende was het plaatsen van de spanten, de windplanken, het plaatsen van de windschermen en het plaatsen van de tengels en bekisting. Onze vakman koos metalen tegels als dakbedekking.

Gonzik1

Ik heb gelezen dat, ongeacht aan welke kant de platen worden gelegd, ze vaak van links naar rechts worden gelegd. Het bleek, nee, de tegels worden van rechts naar links gelegd, anders moet het volgende vel onder het vorige worden geplaatst, wat buitengewoon lastig is, vooral als je het alleen installeert. Het weer was niet erg goed, het miezerde, er was wind, hij bewoog zich als een kat over het dak en probeerde zich met zijn voeten aan de omhulling vast te klampen. Alle twaalf tegels (115x350 cm) werden in een halve dag gelegd.

Na de tegels kwamen we bij de gronding, waardoor de vloerbalken niet helemaal gelegd waren. Gonzik1 Ik heb een hoek 50x50x4 mm gebruikt, een verbinding van een metalen strip 40x4 mm, plus een stuk zelfdragende geïsoleerde draad (SIP).

Vervolgens bedekten we de hele constructie met een beschermend membraan, installeerden we een deur, legden vloerplanken op het terras en begonnen de gevel te bedekken met imitatiehout. Het geld werd onmiddellijk behandeld met beschermende impregnering. Tijdens de werkzaamheden heeft de vakman aanpassingen aan het project aangebracht - hij heeft een derde raam gemaakt, zodat er meer licht komt en het uitzicht vanuit het raam aantrekkelijk is.

Interieur werk

Met het einde van de vakantie vertraagde het bouwproces zoveel mogelijk, aangezien er niet elke week vrije weekenden plaatsvonden, maar het ging wel door. Ik heb de vloer afgewerkt: ruw op OSB-balken, een winddicht membraan erop, steenwolplaten tussen de balken, ommanteling en opnieuw OSB erop. Er wordt aangenomen dat linoleum de afwerklaag is. Het huis kreeg ook nog een raam.

Ik bracht elektriciteit in het huis, isoleerde de omtrek met steenwol, een dampscherm erop en dakspanen als bekleding.

Het afwerkingsproces verliep volgens hetzelfde algoritme; contrasterende biezen op de raamopeningen voegden decoratieve waarde toe aan het huis. Alle binnenmuren worden bekleed met dakspaan.

Gonzik1

Er zijn geen kachels gepland, het huis is voor seizoensgebruik - lente, zomer, herfst. Ik ben van plan elektrische convectoren te installeren, ik heb daar geen problemen met elektriciteit, drie fasen, nieuw onderstation, 15 kW per locatie.

Voor alle geïnteresseerden plaatste de vakman een materiaalberekening (alle gebruikte planken zijn 6 meter lang):

• funderingsblokken 200×200×400 mm, 30 stuks;
• plank 50x100 mm, 8 stuks (voor de onderste laag omsnoeringsband);
• bord 40x100 mm, 96 stuks - ongeveer 8 stuks over;
• bord 25x10 mm, 128 stuks - ongeveer 12 stuks over;
• hout 100×100 mm, 3 stuks;
• rail 25×50 mm, 15 stuks;
• imitatiehout 18,5×146, 100 stuks – nog ongeveer 15 stuks;
• isolatie, steenwol 1200×600×100 mm, 28 pakketten (elk 6 platen) – pakket over;
• winddicht membraan 1,6 m breed, 60 m² per rol, 3 rollen;
• dampscherm 1,6 m breed, 60 m² per rol, 3 rollen - ongeveer 0,5 rollen over;
• OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 stuks (ruw- en afwerkvloer) – ongeveer 1,5 platen over;
• metalen tegel 350×115 cm, 12 vellen;
• voering 12,5x96 cm, 370 stuks (10 pakken) - weet niet zeker of het genoeg is, gedeeltelijk gebruikt voor toiletzomen, en de muren zijn nog niet klaar;
• houten ramen 1000×1000 mm, 3 stuks;
• metalen entreedeur 2050×900 mm, 1 stuk;
• beschermende impregnering voor hout, 10 liter - 3 liter over, maar het huis is bedekt met slechts één laag.

Rekening houdend met de onafhankelijke constructie en afwerking, bleek de schatting behoorlijk budgettair te zijn.

Gonzik1

• Stichting - 2500 roebel.
• Planken voor het frame, windbescherming, dampscherm, imitatiehout (buitendecoratie), voering (binnendecoratie), isolatie, enz. - 110.000 roebel.
• Metalen tegels - 20.000 roebel.
• Deur - 13.200 roebel.
• Windows - 4.200 roebel x 3 = 12.600 roebel.
• SIP doorsturen naar het huis - 3000 roebel (met de kabel zelf).
• Impregnatie - 3600 roebel.

Ik ben nog steeds van plan om elektrische bedrading rond het huis te installeren, ik denk dat ik 8-10 duizend zal uitgeven. Ik geef niet de kosten van spijkers, schroeven, nietjes voor een nietmachine, enz., enz., omdat ik niet meer weet hoeveel ik heb gekocht. Totaal: ongeveer 165.000 roebel.

Voor nog een korte maar vruchtbare vakantie: ik heb de elektrische werkzaamheden afgerond, de lambrisering en het schilderwerk aan de binnenkant voltooid, een set voor de keuken gemaakt en het terras voltooid. Ik heb een plank van 100x40 mm op het terras gelegd, ongeschaafd genomen, met een elektrische schaafmachine bewerkt en vervolgens in twee lagen met impregnering bedekt. De afgelopen winter zat alles op zijn plaats, er bewoog niets, droogde niet uit of kromp niet. De vakman heeft plannen om het tweede blok te voltooien, maar deze test van de pen is uitstekend: een uitstekend zomerhuis voor een gezinsvakantie.

Liefhebbers van de natuur en het plattelandsleven die geen tijd hadden om minimaal een tuinhuis van 6 bij 6 frames aan te schaffen , maar degenen die een stuk land hebben, dromen meestal van op zijn minst een soort van onderdak in hun bezittingen. Met je eigen handen een huis maken, beangstigt de meeste burgers. Maar tevergeefs. Tegenwoordig vindt u een zee aan informatie over stapsgewijze constructie van ervaren vakmensen. Het geeft je niet alleen vertrouwen, het verlicht je ook van zorgen en angsten. Met behulp van de aanbevelingen van professionals kunt u alle noodzakelijke manipulaties vakkundig en in de juiste volgorde uitvoeren, waardoor u aanzienlijk bespaart op het inhuren van een werkteam.

Natuurlijk is het een goed idee om gebruik te maken van de diensten van specialisten. Ze garanderen (meestal) kwaliteit en de bouwtijd wordt merkbaar verkort. Maar als het budget beperkt is en je jezelf wilt of wilt uitproberen in zo'n interessant bedrijf, weerhoudt niets je ervan om de handen uit de mouwen te steken en goedkoop een tuinhuis te bouwen. Een extra bonus is dat voor jezelf alles meestal precies gebeurt zoals je het je voorstelt en droomt. Soms kan het lastig zijn om uw visie uit te leggen aan ingehuurde medewerkers.

Vervolgens worden de wanden uit het hout samengesteld, waarbij de verbindingen met pluggen worden bevestigd. Het wordt tussen de kronen gelegd. Over het algemeen is isolatie bij elke volgende laag wenselijk. Voor een huis in de economy class gebruiken ze meestal een tourniquet of sleeptouw. Vervolgens begint het werk.

Dak

Voor spanten wordt een plaat met een doorsnede van 150x25 of 100x50 mm gebruikt. Je hebt ook dakleer met pergamijn nodig. Om de taak gemakkelijker te maken, worden rekken van anderhalve meter in het midden van het gebouw geplaatst en wordt er een balk aan bevestigd. Op de resulterende structuur bevinden zich.

Het installeren van het dak van een tuinhuis van één verdieping op een frame kan slechts één dag duren. Het type specifiek dakbedekkingsmateriaal wordt individueel geselecteerd, volgens uw eigen mogelijkheden en smaak. We mogen de klimaatkenmerken van het gebied waar de toekomstige huiseigenaar woont niet vergeten. Vaak worden platen van gewoon gegalvaniseerd ijzer gebruikt.

Afwerking

Het afgewerkte frame moet bedekt zijn met pergamijn en alleen het geselecteerde afwerkingsmateriaal is erop gemonteerd. Het kan anders zijn, in overeenstemming met het budget en de voorkeuren van de eigenaar. Ziet er geweldig uit, bevestigd met zelftappende schroeven.

Tuinhuizen met één verdieping, aan de buitenzijde afgezet met houten dakspanen of. Zowel houten als kunststof ramen zijn zeer geschikt voor de resulterende structuur. Deuren gemaakt van hout of een imitatie van dit materiaal zien er natuurlijk uit. binnenshuis kan ook overdekt worden. Of je kunt ze bedekken met gipsplaat, die vervolgens wordt bedekt met verf of behang. De vloer bestaat uit planken.

Geschatte kosten

Tuinhuis projecten

Resultaten

Nette frame tuinhuis , gemaakt met uw eigen zorgzame handen, het is handig om te gebruiken voor permanent of tijdelijk verblijf. Het is ruim genoeg om apparatuur en huishoudelijke benodigdheden op te bergen.

Er is voldoende ruimte om gasten te ontvangen en te huisvesten. En als het in de toekomst de bedoeling is om een ​​grandioos bouwwerk te bouwen, dan kan het de woonplaats en uitvalsbasis worden voor een heel bouwteam.

Het is niet zo moeilijk om met je eigen handen een klein 4x6-tuinhuis te bouwen, zonder tussenkomst van arbeiders. Het belangrijkste is een verantwoordelijke houding ten opzichte van constructie, aandacht en geduld. En natuurlijk strikte naleving van aanbevelingen en naleving van vereisten. En zeer binnenkort zal uw perceel worden getransformeerd en de uitstraling krijgen van een echt huis.

Het plezier van het bezitten van uw eigen perceel wordt verdrievoudigd als er een landhuis op staat. In dit geval kun je je inderdaad niet beperken tot alleen seizoenswerk en buiten barbecueën in het warme seizoen. Tegenwoordig wint de bouw van datsja's aan kracht. Bovendien zijn "dacha-constructie" -huizen gebouwd van een verscheidenheid aan materialen: van steen tot houten kozijnen en panelen gemaakt van spaanplaat en vezelplaat. En in ons materiaal zullen we kijken hoe je met je eigen handen een landhuis kunt bouwen en tegelijkertijd al het werk kunt voltooien met maximale productiviteit en economisch voordeel.

Bouwmateriaal kiezen

De bouw van datsja's is een taak die niet minder belangrijk is dan de bouw van een permanent woongebouw. De duurzaamheid en sterkte van het gebouw zullen immers afhangen van hoe goed de installatie is uitgevoerd (ook al is het frametechnologie). Laten we eens kijken naar enkele soorten materialen die het vaakst worden gebruikt voor de installatie van landhuizen, en we zullen begrijpen wat het beste kan worden gebruikt om een ​​tijdelijke schuur in het land te bouwen:

• Hout. Een uitstekend materiaal voor degenen die niet weten waar ze een landhuis van moeten bouwen. Bovendien kunt u zowel de goedkoopste optie gebruiken: geschaafd hout, als de duurdere optie: geprofileerd of gelijmd. Een huis gemaakt van hout zal een aantrekkelijk uiterlijk hebben en bovendien een optimaal microklimaat binnenshuis creëren.
• Baksteen of andere blokken. Een huis gemaakt van dergelijke materialen zal steviger zijn, maar de kosten ervan zullen niet gerechtvaardigd zijn als u van plan bent het gebouw alleen seizoensgebonden te gebruiken. Hoewel baksteen (of blokken) geen slechtere thermische geleidbaarheid hebben dan hout. De stenen datsja-constructie zal betrouwbaar en sterk zijn.
• Frames en schilden. Uw eigen huis, gebouwd met behulp van deze technologie, wordt beschouwd als de meest acceptabele optie voor een budget- en seizoensgebouw. En als het huis ook nog eens extra geïsoleerd is, dan is het zelfs in de winter mogelijk om in zo'n gebouw te overnachten. Aan de hand van het voorbeeld van framepaneeltechnologie zullen we analyseren hoe u met uw eigen handen een zomerhuis kunt bouwen. En voor de duidelijkheid voegen we foto's en video's toe.

Een paar regels voor kwaliteitsconstructie

Om de bouw van een landhuis te vergemakkelijken zonder later voor onaangename verrassingen te zorgen, is het noodzakelijk om enkele vereisten en aanbevelingen met betrekking tot de installatie van het huis op te volgen. We bouwen dus een datsja met onze eigen handen, rekening houdend met de volgende regels/aanbevelingen:

• Allereerst ontwerpen we een gebouw voor een zomerhuis, waarvan de bouw is gestart. Voor een seizoenshuis dat niet het hele jaar door zal worden gebruikt, zijn de optimale parameters 6x4 m of 6x6 m. Een groter huisje zal al een kapitaalgebouw zijn, wat een grotere investering van geld en moeite zal vergen.
• Bij tuiniersverenigingen kun je alleen met je eigen handen een huis installeren als je 3 meter afstand neemt van het hek van je buurman of van de grenzen van het perceel van je buurman.
• Een huis moet minimaal 5 meter vanaf de voorgevel op het perceel worden gebouwd.
• Alle houten gebouwen (inclusief framegebouwen) moeten zich op een afstand van 15 meter van elkaar bevinden. Dat wil zeggen: als een buurman ook een houten huis op het terrein heeft, dan moet u uw gebouw zoveel mogelijk verwijderen vanwege de brandveiligheid.

Belangrijk: voor een landhuis met je eigen handen is het beter om het hoogste punt op de site te kiezen. Smelt- en regenwater zullen dus geen problemen veroorzaken voor de nieuwe datsja die we aan het bouwen zijn. Maar als het perceel erg klein is en je een goed huis wilt bouwen, dan geven ze in dit geval de voorkeur aan een huis met twee verdiepingen en slaapkamers in het bovenste gedeelte. Op de begane grond zijn een keuken en woonkamer geïnstalleerd.

Om het bouwproces zoveel mogelijk te vereenvoudigen, raden we aan een landhuis van één verdieping te bouwen met een zadeldak en een kleine veranda. En hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor het voltooien van het werk.

Advies: als u helemaal geen zin heeft in de bouw, dan kan een beginnende vakman eenvoudig een kant-en-klaar modulair huis bestellen, dat eenvoudig ter plaatse wordt gemonteerd met behulp van een voorbereide fundering.

Een datsja bouwen: fasen van installatie

Voor degenen die niet weten hoe ze een zomerhuis moeten bouwen, zullen onze stapsgewijze instructies met een gedetailleerde beschrijving van alle punten nuttig zijn. Het begint met het voorbereiden van de fundering. Maar eerst zullen we alle benodigde materialen voorbereiden voor de bouw van de datsja. We hebben dus nodig:

• Cement en zand met steenslag;
• Stalen staven ter versterking;
• Planken of panelen voor bekisting;
• Betonblokken of bakstenen;
• Ruberoid- of bitumenmastiek;
• Uitgezette klei;
• Balk met een doorsnede van 100x100 mm;
• Metalen hoeken, tapeinden en schroeven;
• Spaanplaat- of vezelplaatpanelen;
• Dampscherm;
• Isolatie;
• Dakbedekkingsmateriaal (ondulin of golfplaten).

Dus in de aanbeveling "waar te beginnen met het bouwen van een zomerhuis" is het eerste punt de installatie van de fundering. Een lichtgewicht basistype - kolomvormig - is geschikt voor een kozijnhuis. Deze optie voor het bouwen van een fundering zal niet alleen uw geld aanzienlijk besparen, maar zal ook dienen als een betrouwbare ondersteuning voor het gebouw.

• De installatie van steunpilaren begint met het markeren van de grond. Volgens het project worden in alle hoeken van het huis en op de kruispunten van muren duivengaten van 50-70 cm gegraven. Het is raadzaam om de dwarsdoorsnede van de gaten naar beneden uit te breiden.
• Vervolgens wordt de grond in de putten goed verdicht en bedekt met een laag zand van 10 cm, waarop geëxpandeerde klei met middelmatige fractie wordt gegoten. Alles is goed afgesloten.
• Nu wordt er bekisting in de putten geïnstalleerd (mogelijk permanent) en bedekt met waterdichting aan de onderkant en zijkanten.
• Ook in de putten moet je 4 stalen staven installeren, verbonden door dwarsstaven met een steek van 15 cm.
• De afgewerkte betonoplossing wordt in de putten gegoten zodat de wapening 2-3 cm in het beton zakt en de gestorte pilaren 3-4 weken laten drogen.

Belangrijk: de stripfundering wordt met dezelfde technologie geïnstalleerd, alleen in dit geval hoeft u geen gaten te graven, maar een greppel rond de omtrek van het datsja-huis dat we aan het bouwen zijn.

Frame-installatie

Zodra de funderingspijlers droog zijn, kunt u beginnen met de constructie van het frame van het huis. Namelijk het lagere platform. Dit zal het startpunt zijn voor de muren en het dak. Daarom kunt u voor het platform een ​​balk met een grotere doorsnede nemen - 100x150 mm.

Belangrijk: als u met uw eigen handen in de datsja werkt, vergeet dan niet om het hout te behandelen met antiseptica en brandvertragers. Dit verhoogt de weerstand van het hout tegen verbranden of rotten. Het zal ook knaagdieren afstoten.

• Dus langs alle funderingspijlers, zonder uitzondering, leggen we houten kozijnen. Wij monteren het op dakleer. Alle elementen zijn veilig aan elkaar bevestigd. Naast de omsnoering plaatsen we vloerdwarsbalken. We bevestigen de onderste kroon van het huis met ankers aan elke pilaar.
• Nu snijden we in het onderframe verticale steunbalken in stappen van 60-70 cm, die ook kunnen worden vastgezet met metalen bevestigingsmiddelen en jibs.
• Nu monteren we de kozijnen voor de muren, rekening houdend met de deur- en raamopeningen.
• Na het samengestelde frame van de datsja construeren we de wanden waarvan we het bovenste frame van de rekken uit hout uitvoeren. Hier kunt u hout gebruiken met een doorsnede van 100x100 mm. En vloerbalken worden op het geïnstalleerde frame bevestigd of ingebed. Zo hebben wij een kant en klare box in huis.
• De volgende fase in de constructie van een landhuis is het bedekken van het frame met spaanplaat- of vezelplaatpanelen. Ze zijn gemonteerd op zelftappende schroeven en passen goed op elkaar.
• De vloer en het plafond zijn bedekt met planken van de derde klasse. In de toekomst kunnen de vloeren langs de balken worden geïsoleerd met minerale wol en worden ommanteld met tand- en groefplanken.
• En als laatste leggen we hydro- en dampschermen op de bekleding van het landhuis, en isolatie ertussen. Gevelbeplating kan gebruikt worden als buitenafwerking.

Dak van een kozijnhuis

• Ophangsysteem. Hier worden de spanten alleen op dragende muren gemonteerd en hebben ze geen andere soorten steunen meer. Om het systeem monolithisch te maken, worden dergelijke spanten vastgezet door aandraaien.
• Het spantensysteem is gelaagd. Er wordt geregeld of het huis interne scheidingswanden heeft die als extra ondersteuning zullen dienen. Bij het installeren van een gelaagd spantsysteem wordt de belasting op de dragende muren van het huis verminderd.
• Het is beter om spanten op de grond te monteren, ze vervolgens naar het bovenframe te tillen en daar te installeren. Alle spanten worden aan elkaar bevestigd met een nokbalk en bevestigd aan de mauerlat, waarvan de rol wordt gespeeld door het bovenbalkframe.
• Over het spantensysteem wordt een film gelegd, waardoor overlappende verbindingen ontstaan. Vervolgens wordt de film bovendien bevestigd met dunne latten, waarbij deze evenwijdig aan de spanten worden geplaatst. Zo'n tegenrooster creëert een extra ventilatieopening voor het hele dak.

Belangrijk: de overlapbreedte van de folie moet minimaal 20 cm zijn.

• Nu wordt loodrecht op het tegenrooster een afwerkingsmantel geïnstalleerd, waarop we vervolgens het dakbedekkingsmateriaal zullen installeren. De afstand tussen de planken/latten wordt gemaakt in overeenstemming met de breedte van de platen dakbedekking.
• Dakbedekkingsmateriaal begint vanaf de onderkant van het dak te worden gelegd, in rijen van rechts naar links of omgekeerd.
• De dakoverstekken zijn bekleed met kunststof of houten bekleding. De gevelzijden van de spanten zijn ook versierd met kunststof of houten bekleding.

Definitieve afwerking van de woning

Het enige dat overblijft is het installeren van de ramen en deuren in het voltooide huis. Ze worden geïnstalleerd op speciale houten steunen, waardoor het niveau van de blokken wordt aangepast en gecontroleerd. Alle openingen tussen het frame en de frames zijn geschuimd met polyurethaanschuim. Een dag later wordt het overtollige schuim afgesneden en wordt de resterende ruimte omhuld met gipsplaat of ander bouwmateriaal voor latere afwerking.

Belangrijk: deuren kun je het beste compleet met kozijn en vleugel plaatsen. Op deze manier wordt het mogelijk om de draagopening voor het blok zoveel mogelijk uit te lijnen.

De binnenhuisinrichting van het huis kan worden gedaan met behulp van gipsplaat en deze vervolgens bedekken met behang. GCR kan ook worden gebruikt voor pleisterwerk, schilderwerk of bekleding. En het water dat aan het huis wordt geleverd, maakt het verblijf daarin nog comfortabeler. Het zal op elk moment van het jaar aangenaam en handig zijn om hier te zijn. Een huis dat met deze technologie is gebouwd, gaat dertig jaar of langer mee. Nu hoeft u alleen nog maar de uitnodiging voor een geurige barbecue aan uw familie en vrienden aan te kondigen.

Trouwens, als je niet weet hoeveel het kost om een ​​kozijnhuis te bouwen, dan haasten we ons je te informeren dat een dergelijk gebouw, rekening houdend met de aanschaf van alle materialen, ongeveer 10 duizend zal kosten. Als je niet weet waar je van moet bouwen en een huis wilt maken van afvalmateriaal dat op de site achterblijft, dan kost zo'n huis 1,5 keer minder.