Strip foundation: hoe doe je het zelf? Hoe je op de juiste manier een fundering voor een huis maakt Installeer een fundering voor een huis

Strokenfunderingen worden gekenmerkt door dezelfde dwarsdoorsnedevorm langs de gehele omtrek van het huis. Ondanks het hoge materiaalverbruik, de aanzienlijke arbeidsintensiteit en de grote hoeveelheid graafwerkzaamheden, is dit type fundering dankzij eenvoudige technologie wijdverspreid in individuele constructies.

Soorten stripfunderingen

Volgens de bouwtechnologie zijn er 2 soorten stripfunderingen voor een huis:

• monolithisch - een doorlopende strook van gewapend beton, versterkt met een stalen staafstructuur;
• geprefabriceerd - van in de fabriek gemaakte blokken (baksteen, blokken van gewapend beton) of breuksteen.

Algemeen diagram van de constructie van dit type fundering voor een huis:

• grondwerken - een greppel graven;
• installatie van bekisting – verwijderbaar, niet-verwijderbaar;
• betonmortel gieten of individuele elementen leggen met verplichte wapening;
• demontage van bekisting, bescherming tegen vocht.

Om het juiste voor uw huis te doen, is het beter om professionals bij het ontwerp te betrekken. Op basis van geodetische studies van de bodem, technische kenmerken van het huis en klimatologische omstandigheden zullen specialisten de nodige ontwerpdocumentatie opstellen, inclusief een schatting van de bouwwerkzaamheden. De kosten van services worden volledig terugverdiend: besparingen in materialen, tijd en geen problemen tijdens het gebruik.

In het geval van onafhankelijke planning is het noodzakelijk om de relevante GOST's en SNiP's te bestuderen: SP 70.13330.2012 geeft bijvoorbeeld niet alleen aan hoe bouwmaterialen moeten worden geselecteerd.

Er kan rekening worden gehouden met het advies van "ervaren mensen" en de ervaring van buren, maar alleen als het huis op een fundering, gebouwd met behulp van de aanbevolen technologie, minimaal 5-10 jaar in gebruik is geweest.

Bij het plannen van de werkzaamheden moeten alle fasen van de bouw en de daarmee samenhangende activiteiten in detail worden overwogen:

• transport en opslag van bouwmaterialen, uitrusting, gereedschappen;
• het organiseren van de toegang van speciale apparatuur en het verwijderen van afval.

Het is noodzakelijk om rekening te houden met de mogelijkheid van veranderende weersomstandigheden.

De keuze voor een specifieke technologie hangt af van het ontwerp van het huis en de beschikbare bouwmachines.

Terug naar de inhoud

Territoriummarkering

Als u van plan bent een fundering voor een klein huis te maken, heeft u het volgende nodig:

• pinnen;
• koord;
• roulette;
• rechthoek - je kunt het zelf maken.

Eerst wordt de locatie van de eerste hoek van het huis gemarkeerd en wordt er een lijn loodrecht van naar de tweede getrokken, en wordt een koord over de pinnen getrokken. Vervolgens worden ook de tweede en derde hoek omlijnd. Een regelmatige rechthoek heeft gelijke diagonalen.

Nadat u zich over de breedte van de fundering van de externe markeringen hebt teruggetrokken, moet u interne markeringen maken.

Om grote funderingen te bouwen, is het beter om een ​​niveau te gebruiken (je kunt het huren).

Tegelijkertijd wordt een gebied afgebakend voor de opslag van bouwmaterialen, het installeren van een betonmixer en communicatieleidingen (watertoevoer, afvoer).

Terug naar de inhoud

Uitgraving

Een sleuf voor de fundering kunt u met de hand of met een graafmachine graven. De eerste optie is geschikt als u van plan bent een klein houten huis op een ondiepe fundering te bouwen of als er geen toegangswegen naar de bouwplaats zijn voor gespecialiseerde apparatuur.

Eerst wordt het hele terrein vrijgemaakt van vegetatie: struiken en bomen worden ontworteld en de bovenste vruchtbare grondlaag wordt verwijderd. Bodemstabiliteit en de diepte van het grondwater zijn van groot belang. Wanneer klei-, slib- en zandgronden worden bewaterd, gaan hun dragende eigenschappen aanzienlijk verloren. want een huis kan veranderen in betonbeton onder water als water de sleuf binnendringt via een doorgesneden waterdichte laag of vanuit een ondergrondse bron.

Kleigrond kan in de loop van meerdere jaren bezinken en het volume van poreuze organische grond (veen) neemt bij drainage sterk af. Daarom moet u, voordat u met de werkzaamheden begint, de afstand tot de dichtstbijzijnde gebouwen beoordelen en, terwijl u een greppel graaft, toezicht houden op de stabiliteit van hun constructies en grond in de omliggende gebieden.

De diepte van de sleuf is de diepte van de fundering plus de dikte van het grindzandkussen. De telling moet beginnen vanaf het laagste punt op het oppervlak.

Bij het plannen van de exploitatie van een kelder, bijvoorbeeld voor het opslaan van wintervoorraden, is het in sommige gevallen handiger om de grond uit te graven voordat de fundering wordt gelegd.

Terug naar de inhoud

Het voorbereiden van de greppel

Het voorbereiden van een greppel voor het storten van beton of het leggen van afzonderlijke elementen is vrijwel hetzelfde.

De hellingen en de bodem worden geëgaliseerd met behulp van schietlood en een gebouwniveau. De tekorten worden weggenomen en de excessen worden aangevuld met steenslag, zand en een grind-zandmengsel. De bodem wordt verdicht met behulp van mechanische of handmatige sabotage. Vervolgens wordt het kussen onder de fundering geplaatst:

• geotextiel voorkomt vermenging van de zandlaag met de bodem en verzanding van het kussen bij stijging van het grondwaterpeil;
• zand – grof of een mengsel van grof en middelgrof;
• grind, steenslag – fractie 20-70 mm;
• een laag beton van ongeveer 5-7 cm - waterdicht.

De dikte van de zandlaag bedraagt ​​20 cm tot 3/1 ten opzichte van de breedte van de ondiepe fundering. Zand wordt verdicht door water te gieten en te verdichten. Bij het lopen op een zanderige ondergrond mogen er geen sporen achterblijven. Zorgvuldig geëgaliseerd.

De dikte van de steenslaglaag is ongeveer 20-30 cm en wordt geëgaliseerd, verdicht (gerold, geramd).

De betonlaag moet binnen 10-15 dagen rijpen, daarna wordt deze bedekt met bitumen en bedekt met dakleer.

Hierna wordt de bekisting geïnstalleerd:

• demontabel - eventueel plaatmateriaal of constructiebekisting voor funderingen (kan gehuurd worden);
• niet-verwijderbaar - blokken gemaakt van in de fabriek gemaakt geëxtrudeerd polystyreenschuim.

Het verdere verloop van het werk wordt bepaald afhankelijk van het gekozen type fundering: monolithisch of geprefabriceerd.

Terug naar de inhoud

Monolithische basis

Bij het bouwen van een huis is de volgende fase versterking.

De wapeningsconstructie kan direct in de sleuf of in blokken op het grondoppervlak worden aangebracht. De verbinding van versterkingselementen wordt uitgevoerd door lassen en draadverbindingen. In het eerste geval is het noodzakelijk een wapeningsstaaf aan te schaffen, waarvan de markering de letter "C" bevat - lasbaar. Er kan uniform standaard gelast gaas worden gebruikt.

Voordat u met de werkzaamheden begint, worden alle metalen elementen ontdaan van vuil en roest. Het is verboden om de fundering van een huis te maken met schroot als wapening.

De dikte van de beschermende betonlaag voor het verstevigingsframe moet aan alle zijden minimaal 40 mm bedragen. Meestal bestaat een metalen systeem uit 2 verticale rijen die zijn verbonden met horizontale rijen: het aantal wordt bepaald door de diepte van de fundering. De stap voor het installeren van de wapeningsstaaf is van 10 tot 25 cm:

• verticale staven – glad of geribbeld, diameter vanaf 10 mm;
• dwarsversterking – gladde of geribbelde staaf, diameter vanaf 10 mm;
• langsstaven – geribbeld, diameter vanaf 12 mm

Het maximale aantal fouten bij het versterken van monolithische funderingen voor een huis is toegestaan ​​op kruispunten en hoeken. Het simpelweg oversteken van de wapening in deze gebieden is niet voldoende! In de praktijk is dit een breuk van de wapening, het resultaat is de vorming van scheuren op de hoeken en delaminatie van de monoliet.

De juiste opties voor het leggen van de wapeningsstaaf worden weergegeven in figuren 1 en 2.

In de omstandigheden op een bouwplaats is het moeilijk om aan alle eisen te voldoen aan de samenstelling van het betonmengsel en de technologie voor de bereiding ervan. Het is beter om een ​​fundering te maken met in de fabriek gemaakte mortel.

Wanneer u zelf beton voorbereidt, moet u verschillende regels volgen:

• gebruik alleen schoon zand en steenslag met fracties van respectievelijk 1,2-3,5 cm en 1-8 cm;
• de verhouding cement, zand en steenslag is 1/3/5.

Eerst worden de droge ingrediënten gemengd en vervolgens wordt er water aan toegevoegd. De toevoeging van weekmakers zal het beton de nodige vloeibaarheid geven, wat het werk enorm zal vergemakkelijken. Fabrikanten geven meestal instructies voor het gebruik van het additief op de verpakking. Het gebruik van huishoudelijke chemicaliën als weekmakers is onaanvaardbaar!

Beton wordt in horizontale lagen in de sleuf gestort, met verplichte verdichting van elke laag. Indien nodig kan de fundering in delen worden gestort. Om een ​​goede hechting van de nieuwe laag op de reeds uitgeharde betonbasis te garanderen, is het volgende vereist:

• maak het schoon van vuil en vuil;
• verwijder de oppervlaktelaag van cementmelk met een ijzeren borstel of een ander beschikbaar middel;
• verwijder stof van het oppervlak.

Het vullen eindigt op een niveau van 50-70 mm vanaf de bovenrand van de bekisting. Tot het volledig volgroeid is, wordt het beton beschermd tegen vocht (tegen regen) en tegen verliezen: het wordt bedekt met polyethyleen en bevochtigd. De minimale rijpingstijd is 28 dagen.

Om de fundering correct te maken, moet je de opties voor constructietypen en hun kenmerken zorgvuldig bestuderen. Bij de constructie van het ondergrondse deel wordt rekening gehouden met de volgende vereisten:

• economisch opportunisme;
• betrouwbaarheid;
• kracht;
• duurzaamheid;
• duurzaamheid.

Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. De keuze voor het juiste type fundering wordt beïnvloed door het totale gewicht van de woning, de sterkte van de bodem en de grondwaterstand. Een fundering die zorgvuldig is gemaakt en gebouwd in overeenstemming met de technologie, gaat lang mee en veroorzaakt geen problemen tijdens het gebruik.

Het is de moeite waard om te beginnen met putten of boren. Het belangrijkste doel van deze activiteit is om erachter te komen welke bodems zich op de site bevinden, en om het grondwaterpeil te achterhalen. De fundering moet worden gelegd in overeenstemming met de regel: de markering van de zool moet zich minimaal 50 cm boven het niveau van de waterhorizon bevinden.

Hoe voer je correct bodemonderzoek uit? Hiervoor worden twee methoden gebruikt:

• uittreksels van putten (diepe gaten, afmetingen in plattegrond zijn meestal 1x2 m);
• handmatig boren.

In het eerste geval wordt de grond op de wanden van de put onderzocht. Ze controleren ook of er water de bodem heeft verlaten. Bij de tweede optie wordt de grond op de gereedschapsbladen onderzocht.

Nadat u heeft bepaald wat voor soort grond er op de site aanwezig is, moet u de sterkte-indicatoren ervan vinden. Dit kan gedaan worden met behulp van speciale tabellen.

Tabel met draagvermogen van verschillende soorten bodems

De kosten voor het leggen van de fundering voor een huis kunnen oplopen tot 30% van de schatting voor het hele gebouw. Om kostenoverschrijdingen te voorkomen, moet u een berekening uitvoeren waarmee u de optimale ontwerpparameters kunt vinden die tegelijkertijd minimale kosten, sterkte en betrouwbaarheid garanderen. Voor uw gemak kunt u gebruik maken van online betalen.

Soorten funderingen

Het bouwen van een basis met uw eigen handen omvat het gebruik van verschillende technologieën:

• pijlers;
• stapels;
• lintje;
• bord;
• gecombineerde opties.

Kolomsteunen hebben een laag draagvermogen. Het is mogelijk om monolithische pijlers te installeren of deze in compacte betonblokken te assembleren. Beide opties zijn geweldig voor doe-het-zelf-projecten.

Er zijn drie soorten paalfunderingen voor een huis:

• aangedreven (niet aanbevolen voor privégebouwen vanwege de noodzaak om apparatuur aan te trekken);
• verveeld (geschikt voor het bouwen van een bakstenen of betonnen huis);
• schroef (ideaal voor lichte houten gebouwen).

Met palen is het mogelijk om de hoeveelheid graafwerkzaamheden te verminderen. Het is niet nodig om sleuven of een funderingsput te graven of grote hoeveelheden grond buiten het terrein te transporteren. Dankzij deze kwaliteit is het plaatsen van dit type fundering een zeer voordelige keuze. Het grootste nadeel is de onmogelijkheid om een ​​kelder of ondergronds uit te rusten voor nutsvoorzieningen. In dit geval is de basis van het gebouw bedekt met decoratieve materialen.

Een ander voordeel van palen is de mogelijkheid om ze in wetlands te gebruiken. Ook als de grondwaterstand dicht bij het maaiveld ligt, zorgen de steunen voor de nodige draagkracht.

De volgende optie is tape. Het kan monolithisch of uit blokken worden gemaakt. De tweede optie is rationeel om te gebruiken voor massaconstructie. Stripfunderingen zijn:

• verzonken (voor gebouwen met een kelder, bakstenen en betonconstructies);
• ondiep (voor houten en kozijnhuizen);
• niet-begraven (technologie van het gieten van funderingen voor kleine gebouwen op een stevige fundering).

Voordat u een tape maakt, is het de moeite waard om het grondwaterpeil te controleren en te voldoen aan de regel dat de zool zich niet dichter dan 50 cm bij de grondwaterhorizon mag bevinden. Anders is de kans groot dat de kelder onder water komt te staan, waardoor het draagvermogen van de fundering wordt verminderd en de materialen van het ondersteunende deel van het gebouw worden vernietigd.

Wat te doen bij hoge grondwaterstand? Als de constructie onafhankelijk van baksteen of steen wordt gemaakt, zijn schroefpalen niet geschikt en voor geboorde palen zal het nodig zijn om het waterpeil te verlagen. Een uitstekende optie zou zijn om een ​​​​plaatfundering te gieten. In dit geval wordt een niet-verzonken of licht verzonken basis gemaakt. De dikte van de plaat wordt bepaald afhankelijk van de belasting, gemiddeld 300-400 mm.

Hoe een fundering voor een huis te gieten

Monolithisch funderingstype is de beste optie voor particuliere woningbouw. In dit geval kan het leggen aanzienlijk besparen op het transport en de installatie van constructies. Er is geen noodzaak om een ​​kraan te huren om elementen in de ontworpen positie te installeren of een KamAZ-vrachtwagen om betonblokken en platen te transporteren.

Monolithische funderingen kunnen worden gemaakt van in de fabriek gemaakt beton of u kunt de oplossing zelf mengen met een betonmixer. De eerste optie wordt aanbevolen. Feit is dat het erg moeilijk is om de verhoudingen van de compositie onder ambachtelijke omstandigheden strikt in acht te nemen. Voor in de fabriek gemengd beton is een dergelijke garantie een paspoort, dat de geverifieerde indicatoren van het materiaal aangeeft.

Om het materiaal zelf te maken, moet je schoon water, cement, zand en steenslag (of grind) bereiden. Ze worden met elkaar gemengd, waarbij de verhoudingen strikt in acht worden genomen, die afhangen van welke kwaliteit beton moet worden verkregen. Als je iets meer zand of steenslag aan de compositie toevoegt dan nodig is, zal de sterkte van het ondersteunende deel van het gebouw eronder lijden.

Tabel met verhoudingen voor het voorbereiden van beton

Om de fundering goed te kunnen storten, moet u vertrouwd raken met de basisregels voor betonneren:

• Beton moet in één keer worden gestort met tussenpozen van maximaal 1,5 uur. Als u lange werkonderbrekingen neemt, hardt de oplossing uit en vormen zich betonverbindingen, die de structuur verzwakken. De technologie maakt het mogelijk om horizontale naden te maken als dit absoluut noodzakelijk is. Het is onaanvaardbaar om verticale naden op een monolithische fundering te installeren, omdat in dit geval de ondersteuning van het huis niet bestand is tegen bodemvervormingen.
• De betonklasse wordt gekozen afhankelijk van het type ondersteunend onderdeel. Voor een kolom- of paalfundering volstaat klasse B 15. Voor tape zijn kwaliteiten van B 15 tot B 22,5 nodig. Voor de constructie van een huisfundering met behulp van plaattechnologie zijn betonkwaliteiten B 22,5 of B 25 vereist.
• Na het gieten moet het materiaal sterker worden. Gemiddeld duurt dit 28 dagen. De bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet nadat de constructie 70% van zijn oorspronkelijke sterkte heeft bereikt.
• Het is beter om de werkzaamheden uit te voeren bij warm, droog weer. De ideale gemiddelde dagtemperatuur voor betonverharding is +25°C. Bij temperaturen onder +5°C hardt het materiaal vrijwel niet uit. Voor normale verharding worden in dit geval speciale additieven en verwarming gebruikt.
• Het beton moet binnen 1-2 weken na het storten onderhouden worden. Het gaat om het bevochtigen van het oppervlak met water.
• Om het mengsel zelf te mengen, heb je cement, zand, steenslag (grind) en schoon water nodig. De verhoudingen zijn afhankelijk van de sterkteklasse. Het materiaal wordt vanuit de fabriek geleverd met behulp van een betonmixer. Hiermee kunt u de levensduur van de oplossing verlengen en over relatief lange afstanden leveren.

Hoe de foundation correct gieten? Over het algemeen wordt het werk in deze volgorde uitgevoerd:

1. installatie van bekisting en verstevigingskooi;
2. waterdichtingsmateriaal in de bekisting leggen;
3. beton gieten;
4. de verdichting ervan door trillingen of bajonet;
5. uitharden;
6. stripwerkzaamheden (indien nodig).

Om de werkzaamheden snel af te ronden, is het aan te raden om samen met een betonmixer een betonpomp te bestellen. Betonfabrikanten zijn doorgaans bereid deze techniek te leveren. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​betonmengsel van klasse P3 of P4 te gebruiken in termen van mobiliteit. Anders gaat de apparatuur kapot.

Stapsgewijze instructies voor het gieten van een stripfundering

Betonneren wordt overwogen aan de hand van het voorbeeld van een monolithische tape. Om het ondersteunende deel van de constructie te markeren, is het noodzakelijk om de bouwplaats te markeren. Gebruik hiervoor afkanten en constructiekoord. Je moet de randen van de tape laten zien.

Afscheidsapparaat

Na het markeren wordt de grond afgegraven. Als er geen kelder is, volstaat het om een ​​​​greppel te graven. Aan de onderkant moet je een zandkussen maken. Het vervult verschillende functies:

• grondnivellering;
• voorkomen van bevriezing;

De randen van de greppel moeten precies langs het koord lopen

De volgende fase is de installatie van bekisting. Hiervoor wordt het materiaal gebruikt dat in de schatting is opgenomen: planken (verwijderbaar type) of polystyreenschuim (niet-verwijderbaar). De tweede optie dient niet alleen als bekisting voor het storten van beton, maar ook als isolatie van het ondergrondse deel van het gebouw. Bij het installeren van de bekisting breng ik de basis op de gewenste hoogte.

Vervolgens worden de verstevigingskooien geïnstalleerd. Bij het riemtype bevinden de werkstangen zich horizontaal. Ze nemen buigbelastingen op. Lees hierover meer in het artikel “Versterking van strokenfunderingen“.

Een voorbeeld van het plaatsen van een wapeningsframe in een strokenfundering

Wanneer u op tijd beton bij een fabriek bestelt, moet u zorgen voor gemakkelijke toegang tot de bouwplaats. Anders kan de apparatuur de locatie niet bereiken.

Beton gieten

Voor het vullen zijn meerdere mensen nodig. Na het leggen van het mengsel moet het worden gecomprimeerd. Dit kan met diepe vibrators of een gewone wapeningsstaaf (bajonet). De taak is om luchtbellen te verwijderen, die na uitharding het zwakke punt van de structuur zullen worden. Hier kunnen scheuren ontstaan.

De eerste fase van betonverzorging is het vasthouden van vocht erin. Als het materiaal te snel droogt, zullen er oppervlaktescheuren ontstaan. De structuur moet bedekt zijn met jute of polyethyleen. Eens in de paar uur wordt het bevochtigd met schoon water. Dit gaat een week door.

De film handhaaft tijdens het uitharden de vereiste vochtigheidsomstandigheden

Ga er niet vanuit dat beton storten alleen door professionals kan worden gedaan. Maar men kan niet onzorgvuldig zijn in dit proces.

Zelf een huis helemaal opnieuw bouwen is een moeilijke taak, maar het kan wel. Zorgvuldige berekeningen, een competente selectie van bouwmaterialen en een hoogwaardige uitvoering van elk proces helpen u het hoofd te bieden zonder de tussenkomst van specialisten. De meest kritische fase is het leggen van de fundering, omdat de duurzaamheid en betrouwbaarheid van elk gebouw afhangt van de sterkte van de fundering. Het duurt ongeveer 2-3 maanden om met uw eigen handen de basis voor een huis te leggen.

Doe-het-zelf fundering voor een huis

Ontwerp van de fundering

Voor de constructie van woongebouwen worden meestal stripfunderingen gebruikt. Het kan ondiep zijn als het huis één verdieping heeft en een klein oppervlak heeft, of standaard - gelegd op een diepte van 1,8-2 m. De breedte van de basistape is meestal 40 cm, maar kan worden vergroot afhankelijk van de specifieke belasting van het gebouw. Bij het ontwerpen van een huis moet u onmiddellijk rekening houden met mogelijke uitbreidingen en indeling van kelders en semi-kelders. De aanwezigheid van een gemeenschappelijke basis zal de installatie van een veranda of andere constructies die later nodig kunnen zijn, aanzienlijk vereenvoudigen.

Ontwerp van de fundering

Om geen fouten te maken met de funderingsparameters, moet u de totale belasting per vierkante meter grond zorgvuldig berekenen en vergelijken met de toegestane waarden.

Strook fundering

Bij het berekenen van de belasting wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

• materiaal voor het bouwen van muren;
• type thermische isolatie;
• soort dakbedekking;
• aantal verdiepingen van het huis;
• type grond op de site;
• grondwaterstand;
• regio;
• sneeuw- en windbelasting.

  Dwarsdoorsnede van stripfundering

Berekeningen worden gemaakt met behulp van speciale tabellen, voor elke factor afzonderlijk. Hierna worden alle belastingen opgeteld, wat de diepte van de fundering in dit gebied en de toegestane breedte van de basis bepaalt.

Het markeren van de basis

Markering van de fundering

Om het gebied voor de fundering te markeren heb je haringen, een sterk dun touw en een meetlint nodig. Verwijder eerst alles wat de markering zou kunnen verstoren - stenen, struiken, droge stronken, enz. Bepaal de lijn van de gevel van het huis ten opzichte van de locatie en markeer deze met een touw dat tussen de pinnen is gespannen. De afstand van het ene baken tot het andere moet 30-40 cm groter zijn dan de breedte van de gevel. Markeer de locatie van de hoeken van het huis aan een touw en teken door deze punten 2 loodrechte lijnen, iets langer dan de lengte van de zijmuren.

Locatiemarkering

Meet nu de afstand van de hoek van de gevel tot de hoek van de achterwand en markeer punten op beide lijnen, en trek dan nog een touw evenwijdig aan de eerste. De snijpunten van de touwen vormen de hoeken van het gebouw, en vanaf deze punten moeten de diagonalen van de resulterende rechthoek worden gemeten. Als de diagonalen gelijk zijn, is de markering correct uitgevoerd. Hierna worden de interne grenzen van de funderingsstrook gemarkeerd, vertrekkend van de markeringslijnen 40 cm binnen de omtrek. De pinnen moeten zich buiten de omtrek bevinden - hierdoor kunt u de hoeken van de basis nauwkeuriger aangeven. De laatste die moeten worden gemarkeerd zijn de interne dragende muren, de basis voor de veranda of veranda.

Voorbereiding van de greppel

Als de markeringen klaar zijn, beginnen ze sleuven te graven voor de fundering. Dit kan gedaan worden met schoppen of met behulp van speciale apparatuur, wat veel sneller en handiger zal zijn. Voor een ondiepe fundering is de diepte van de sleuven 60-70 cm, voor een conventionele fundering - vanaf 1,8 m, afhankelijk van de mate van bevriezing van de grond. De bodem van de greppel moet zich minimaal 20 cm onder dit niveau bevinden. De diepte wordt gemeten vanaf het laagste markeringspunt.

Voorbereiding van de greppel

De wanden van de greppels moeten verticaal worden genivelleerd; als de grond afbrokkelt, worden er steunen geïnstalleerd. Controleer na het uitgraven van de grond de bodem ten opzichte van de horizontaal, snij eventuele oneffenheden weg met een schop en verwijder overtollige grond. De ligging en breedte van de sleuven moeten volledig aansluiten bij het ontwerp. De volgende fase is de installatie van een zand- en grindkussen, ontworpen om de belasting van het gebouw op de bodem te verminderen.

De opstelling van de zand- en grindlaag heeft de volgende volgorde:

• de bodem van de greppels langs de omtrek is bedekt met een dunne laag grof rivierzand;
• mors het zand met water en verdicht het grondig;
• giet nog een laag zand en verdicht het opnieuw;
• giet fijn grind en egaliseer het met een laag van 15 cm;
• verdicht het oppervlak.

Bij ondiepe funderingen wordt het binnenoppervlak van de sleuven bekleed met geotextiel voordat het wordt gevuld met zand. Dit materiaal beschermt het zandkussen tegen erosie door grondwater en verzanding.

Installatie van bekisting

De fundering van een woongebouw moet minimaal 15 cm boven het grondoppervlak uitsteken. In overstroomde gebieden kan de hoogte van het bovengrondse deel van de fundering 50-70 cm bedragen. De bekisting wordt gemonteerd rekening houdend met de vereiste hoogte , gebruik makend van beschikbare materialen.Aanbrengen van funderingsbekisting

Installatie van funderingsbekisting

Bij het installeren van de bekisting heeft u het volgende nodig:

• randen met een dikte van 2 cm of multiplexplaten;
• polyethyleen film;
• roulette;
• schroeven of spijkers;
• hamer en schroevendraaier;
• stangen voor afstandhouders.

  Stroken funderingsbekisting

De planken worden bevestigd in rechthoekige panelen, aan de buitenzijde vastgezet met dwarsbalken. Zelftappende schroeven worden van binnenuit ingeschroefd om het demonteren van de bekisting gemakkelijker te maken. Om dezelfde reden wordt aanbevolen om schroeven te gebruiken in plaats van spijkers. Bij de montage moet u rekening houden met de locatie van de rioolgaten en sneden met de juiste diameter in de planken maken. Ten slotte zijn de planken bedekt met een film waardoor het hout geen water uit de oplossing kan opnemen.

De bekisting wordt aan weerszijden van de sleuven in delen aangebracht en vervolgens om de halve meter versterkt met dwarsstaven. De planken worden strikt verticaal geplaatst, waarbij dezelfde afstand tussen tegenoverliggende zijden over de gehele lengte van de omtrek wordt gehandhaafd. Van buitenaf wordt de bekisting ondersteund door afstandhouders van hout. Er mogen geen openingen zijn tussen de onderkant van de schilden en de bovenrand van de greppels, anders zal de oplossing weglekken.

Installatie van verstevigingsframe

Installatie van verstevigingsframe

Door de aanwezigheid van een versterkingsframe in de dikte van de fundering kunt u de fundering versterken en de levensduur meerdere keren verlengen. Voor de vervaardiging van het frame wordt meestal stalen wapening met een doorsnede van 10-16 mm gebruikt. Het is erg belangrijk om de stangen correct vast te binden om de belasting gelijkmatig over het hele gebied te verdelen.

Strook funderingsversterking

Om te werken heb je bovendien nodig:

• breidraad;
• gebouwniveau;
• Bulgaars;
• plastic pijpresten;
• roulette.

De wapening wordt met een slijpmachine op de lengte en breedte van de sleuven gesneden, waarna er een rooster met cellen vanaf 30 cm van wordt gebreid.Om dit te doen, worden 4-5 langsstaven bevestigd met dwarsdoorsneden om de 30 cm.

Versterking van de fundering

Het wordt ten strengste afgeraden om lassen voor verbindingen te gebruiken, omdat dit de bevestigingspunten verzwakt en corrosie van de staven bevordert. Het frame moet volumineus zijn, dus horizontale roosters worden op 3-4 niveaus geplaatst, verbonden met verticale staven.

Op elke hoek van de fundering en op de kruispunten van dragende binnenmuren moeten extra bevestigingen worden aangebracht. Je kunt het frame in delen in de greppels laten zakken en ze binnenin al met elkaar verbinden. Om corrosie zoveel mogelijk te voorkomen kan de wapening niet rechtstreeks op het zand worden gelegd: neem een ​​oude plastic buis, snijd deze in ringen van 4-5 cm breed en plaats deze onder het rooster in de hoeken en elke 50-60 cm langs de loopgraven. Tussen de zijwanden en de randen van het frame moet ongeveer 5 cm ruimte worden gelaten, hetzelfde geldt voor de bovenrand van de versteviging.

Installatie van verstevigingsframe

Wanneer het rooster in de bekisting is bevestigd, wordt het niveau van het betonstorten aan de binnenkant van de panelen aangegeven. U kunt dit doen met behulp van een vislijn: kleine spijkers worden aan de uiteinden van de bekisting gestoken en er wordt een strikt horizontaal gespannen vislijn aan vastgemaakt. Het moet zich 5 cm boven de randen van het wapeningsrooster bevinden en langs de gehele omtrek op hetzelfde horizontale niveau lopen.

Betonoplossing gieten

Betonoplossing gieten

Het wordt aanbevolen om de oplossing per keer te gieten, maar niet met de totale massa, maar in lagen. Elke laag mag niet dikker zijn dan 20 cm; Hierdoor kan het gelijkmatig worden verdeeld tussen de versterkingscellen en wordt het aantal luchtholtes verminderd. Gebruik voor het maken van het mengsel cement M400 of M500, fijne steenslag en grof rivierzand.

Het gieten van de fundering

Het is erg belangrijk om bij het mengen de verhoudingen correct in acht te nemen, anders zal de kwaliteit van de oplossing onder normaal zijn. Voor 1 emmer cement zijn 3 emmers gezeefd zand en 5 emmers steenslag nodig. Je moet ongeveer de helft van het totale watervolume nemen, het in porties toevoegen om het niet te overdrijven. De oplossing mag niet te vloeibaar of te dik zijn: hoogwaardig beton heeft een uniforme consistentie en wanneer de schep wordt omgedraaid, glijdt deze langzaam in zijn geheel naar beneden.

Na het gieten van de eerste portie wordt de oplossing geëgaliseerd met een schep en over de gehele lengte van de greppels doorboord met een stuk wapening om de lucht vrij te laten die zich tijdens het mengen in de oplossing heeft verzameld. Het is zeer effectief om beton te verdichten met een trilapparaat; het verhoogt de sterkte van de monoliet verschillende keren. De overige lagen worden op dezelfde manier gestort totdat het oppervlak van het beton gelijk ligt met de uitgerekte lijn. De bekisting wordt getikt met een hamer, waarna de bovenkant van de mortel wordt geëgaliseerd met een liniaal of troffel.

Het duurt ongeveer een maand om de fundering te versterken

Het duurt ongeveer een maand om de fundering te versterken. Om te voorkomen dat het oppervlak barst, wordt het constant bevochtigd en bedekt met polyethyleen tegen regen. Bij warm weer moet beton ook worden beschermd tegen direct zonlicht om scheuren te voorkomen. De bekisting kan 10-15 dagen na het storten worden gedemonteerd en de bouwwerkzaamheden kunnen na 28-30 dagen worden voortgezet.

Video - Doe-het-zelf-fundering voor een huis

De basis van elke structuur is de basis. Hoe sterker en correcter het is geïnstalleerd, hoe langer elk gebouw meegaat.

Maar om een ​​hoogwaardige basis te maken, moet je veel uitgeven. Het derde deel zijn de kosten van het gebouw - dit is de gemiddelde prijs van een goede fundering.

Daarom willen veel mensen, om budget te besparen, weten hoe ze met hun eigen handen een basis kunnen leggen.

Eerst moet u het type fundering kiezen, omdat er verschillende typen zijn: strookfundering, kolomvormige, paal- en plaatopties. Hoe ze van elkaar verschillen, leggen we hieronder uit.

Strook fundering

Het meest veelzijdige en veelgebruikte type bouwfundering is een strokenfundering. Het kan niet alleen worden gebruikt in permafrost en voor constructies “op het water”.

De essentie van de fundering is een gesloten strook - de basis, die zich uitstrekt langs de omtrek van het gebouw en in plaats van de dragende binnenmuren. Op de foto van de fundering is duidelijk te zien dat de dikte van de strip op alle plekken hetzelfde moet zijn.

Zo'n fundering is geschikt voor elk gebouw en stelt u in staat een hoogwaardige kelder of begane grond te bouwen.

De voeding van de behuizingscommunicatie op de basis kan zo handig mogelijk worden gepositioneerd voor hun werking.

Het grootste nadeel van dit type fundering is de grote hoeveelheid graafwerkzaamheden en bouwmaterialen.

Zuilvormige fundering

Voor kleine gebouwen wordt, om materialen te besparen, aanbevolen een kolomvormige fundering te gebruiken. Hiermee kunt u met minder tijd en moeite een hoogwaardige basis leggen voor een lichtgewicht gebouw.

De fundering van een huis bestaat uit pijlers op de punten van maximale belasting van het gebouw (hoeken, op lange delen met berekende treden, onder dragende muren).

Je kunt steunen bouwen van baksteen, beton of zelfs hout (alleen rotbestendig hout - lariks bijvoorbeeld). De diepte voor de pilaren wordt gekozen rekening houdend met het materiaal en de grondsoort.

Nadat u alle steunen hebt geïnstalleerd, moet u ze in één systeem binden voor meer sterkte.

De nadelen van de fundering zijn onder meer de onmogelijkheid om een ​​kelder te stichten. De basis is niet geschikt voor zware gebouwen; ook instabiele grondsoorten maken het gebruik ervan onmogelijk.

Stapelfundering

De fundering van een huis op palen lijkt op een zuilvormige fundering, maar is dat niet. Het belangrijkste verschil is de diepte van de steunen. Vanwege hun kleine diameter ten opzichte van de pijlers worden gaten voor palen niet gegraven, maar geboord. Hierdoor kunt u de steunen op grotere diepte installeren en in stabielere rotsen graven.

Voor het overige is de technologie voor het plaatsen en vastbinden van steunen identiek aan de kolomvormige fundering.

Het grootste nadeel van deze basis is het gebruik van speciale apparatuur. Sinds kort verschijnen er echter palen met een schroef aan het uiteinde, waardoor ze als een zelftappende schroef in de rots kunnen worden geschroefd. Hierdoor zijn de palen toegankelijk geworden voor de leek.

Plaatfundering

Een van de meest zelden gebruikte soorten foundation. Gewapende platen worden meestal vaker gebruikt voor wegen en boulevards, maar sommige mensen gebruiken ze ook als fundering voor een huis.

Om dit te creëren wordt eerst een grindzandkussen gestort, waarna wapening wordt geplaatst en de fundering wordt gestort. Hierdoor ontstaat er een ‘zwevende’ fundering voor de woning.

Het voordeel van een dergelijke basis is de onafhankelijkheid van de grondsoort en de bevriezing ervan in de winter.

Maar er zijn nog veel meer nadelen: de onmogelijkheid om een ​​kelder te creëren, de moeilijkheid om communicatie aan te sluiten, het hoge materiaalverbruik en de mogelijkheid om alleen op een vlakke ondergrond te bouwen.

Nu zullen we u in detail vertellen over het creëren van een stripfundering, als de meest voorkomende en universele constructie.

Bouwplan fundering

Om een ​​betrouwbaar en sterk fundament te leggen zijn veel berekeningen nodig. Als u de toekomstige afmetingen van de constructie kent, moet u de diepte van de fundering en de breedte ervan berekenen.

En hier zullen we een belangrijke verduidelijking geven. Het is het beste voor een specialist om deze parameters onafhankelijk te berekenen. Feit is dat de correct berekende diepte en breedte van de fundering bepaalt of de fundering van het toekomstige gebouw, en dus je leven, dit zal ondersteunen of niet.

Er zullen veel nuances zijn bij het berekenen, maar alleen professionals kennen ze. Als u bij kleine gebouwen besluit om zonder berekeningen te doen, zal de diepte van het gebouw klein zijn en de breedte een veelvoud van 100 mm.

Stapsgewijze instructies voor het bouwen van een fundering

• Markeer het territorium.
• Uitvoeren van graafwerkzaamheden (graven van sleuven).
• Creëer een bed van zand en grind.
• Maak bekisting voor de fundering.
• Leg de toekomstige fundering met een verstevigingsriem.
• Zorg voor ventilatie (indien nodig) met behulp van leidingdelen.
• Beton storten.
• Maak het oppervlak glad totdat het hard wordt.
• Verwijder na een week de bekisting.
• Na nog eens 3 weken is het beton volledig uitgehard en kan het waterdicht gemaakt worden met dakleer en warme bitumen.
• Leg een stenen plint op het beton en maak deze waterdicht.

De basis is klaar!

DIY-funderingsfoto

Er zijn veel soorten funderingen voor de bouw van particuliere laagbouw. Maar meestal wordt onder woonhuisjes een optie geïnstalleerd in de vorm van een strook van gewapend beton onder dragende muren. Om met uw eigen handen een stripfundering te maken, hoeft u immers slechts minimale vaardigheden te hebben in het mengen van beton en de instructies te volgen. De technologie voor het construeren van een dergelijke basis is eenvoudig en daarom wordt er zo vaak voor gekozen voor onafhankelijke implementatie.

1. Wat het is?
2. Soorten en ondersoorten
3. Voor-en nadelen
4. Stap-voor-stap instructie
5. Gebruik in de bouw

Wat het is?

Structureel gezien is een stripfundering een constructie van gewapend beton die rond de omtrek van de toekomstige constructie is gecreëerd om de belasting op de grond te herverdelen. Een soortgelijke steun wordt gebruikt voor de constructie van woongebouwen, garages, bijgebouwen, badhuizen, garages en zelfs hekken. Het is niet moeilijk om het zelf te maken.

Dit is hoe hij eruit ziet

Bij het bouwen van een dergelijke basis is het echter uiterst belangrijk om zich aan bepaalde regels en aanbevelingen te houden. Als de productietechnologie voor stripfunderingen niet wordt gevolgd, kan de duurzaamheid van de ondersteunende structuur zelf en het gebouw erop vergeten worden. Ze zullen niet lang duren.

Seizoensgebonden zwelling van de grond, blootstelling aan vocht op beton zonder waterdichting, verkeerd berekende belastingen - er zijn veel redenen voor de vernietiging van de stripfundering waarop het huis al staat. Ze moeten allemaal van tevoren worden voorzien en in aanmerking worden genomen, anders zal de beschadigde of volledig verwoeste constructie opnieuw moeten worden opgebouwd.

Soorten en soorten fundering

Afhankelijk van de diepte kan het MZLF (ondiep) of gewoon verzonken zijn. In het eerste geval wordt de betonnen riem onder een laagbouw slechts 200-400 mm in de grond begraven, en in het tweede geval wordt deze tot anderhalve meter begraven (onder het vriesniveau van de grond).

Als de grond op de bouwplaats rotsachtig is en het grondwater diep is, is het beter om een ​​goedkope en ondiepe betonoptie te kiezen met een klein volume. Op deinende, hoge grondwater- en zandgebieden voor het huis zul je een krachtigere en duurdere ondersteuning moeten maken. Vaak is de inschatting voor zo’n fundering voor een woning dusdanig dat het noodzakelijk is om voor een geheel ander type fundering te kiezen.

Schema van muren met MZLF

Structureel kan een stripbasis van gewapend beton zijn:

Monolithisch;

Het eerste type wordt uitgevoerd door een band van gewapend beton te storten. De tweede optie is opgebouwd uit speciale, in de fabriek gemaakte funderingsblokken (FBS) of stenen.

Voor- en nadelen van stripfunderingen

Het heeft drie onbetwiste voordelen

Het apparaat is uiterst eenvoudig: elke beginnende bouwer kan beton storten en blokken leggen (er zijn stapsgewijze instructies - om alles correct te bouwen, hoeft u het alleen maar stap voor stap te volgen);

Veelzijdigheid - huizen van baksteen, schuimbeton en kozijnen, maar ook huisjes van hout, gewone of ronde boomstammen kunnen op dergelijke funderingen worden geplaatst;

Het vermogen om zware belastingen te weerstaan, zowel van onderaf vanaf de grond als van bovenaf door het gewicht van het huisje en alles daarin.

Een strookfundering van gewapend beton gaat vele jaren mee, zelfs als voor de muren van het huis zware massieve stenen worden gebruikt in plaats van lichte cellenbetonblokken. Qua kosten komt het op de tweede plaats na schroefpalen, maar in de meeste gevallen overtreft het deze qua betrouwbaarheid.

Een van de nadelen van een dergelijke stichting zijn:

Verplicht grondig bodemonderzoek op de bouwplaats;

De noodzaak om hijsapparatuur te gebruiken (in geval van gebruik van FBS);

Lange betonuithardingsperiode van minimaal 3 weken (bij keuze voor een monolithische optie);

Onmogelijkheid om op zeer deinende en drassige grond te liggen.

Stapsgewijze instructies - doe-het-zelf-basis

De dikte en hoogte van de tape van de basis in kwestie, evenals de diepte van de plaatsing, worden geselecteerd op basis van bodemanalyse, klimatologische omstandigheden in het gebied en het aantal verdiepingen van het gebouw dat wordt gebouwd. Zonder kennis op dit gebied kunt u deze ontwerpfase beter aan een professional toevertrouwen. Er zijn veel nuances en vereisten van GOST's die in acht moeten worden genomen.

Maar het is heel goed mogelijk om zelf een ondersteuning voor uw huis te creëren met behulp van een kant-en-klaar project. Maar om fouten te voorkomen, kunt u de stripfundering het beste zelf maken met behulp van de onderstaande stapsgewijze instructies. Het beschrijft alle fijne kneepjes van het bouwen van een dergelijke structuur voor een typisch huisje met één verdieping.

Fasen van het werk

De eerste fase bestaat uit markerings- en graafwerkzaamheden. Ongeacht de diepte van de fundering moet de zool op stevige grondlagen rusten. Het kan klei, zandleem, rotslagen of leem zijn. Ze zijn meestal verborgen onder gras en lagen gewone grond. Dit alles zal moeten worden afgebroken en verwijderd voordat met de fundering van het huis wordt begonnen.

We bereiden de site voor, verdelen de belangrijkste materialen: fittingen, isolatie, bekistingsplaten

Om het gebied te markeren heb je pinnen, meetlint en touw nodig. Als de grond dicht is, zullen de wanden van de gegraven greppel een uitstekende bekisting zijn. Het zal alleen nodig zijn om het van bovenaf op te bouwen. Als de grond los is en voortdurend afbrokkelt, moet de greppel iets breder worden gegraven zodat bekistingsplaten in het gat kunnen worden geplaatst.

De tweede fase is het voorbereiden van het kussen. De bodem van de gegraven greppel wordt geëgaliseerd met zand en fijn grind. Deze zand- en grindlaag moet grondig worden verdicht, waarbij water wordt gegoten terwijl het wordt gegoten. De hoogte moet tussen de 10 en 30 cm zijn. Dit kussen dient om de puntbelastingen op de stripfundering van onderaf te herverdelen en te verminderen tijdens het seizoensafhankelijke deinen van de grond.

Je kunt isolatie op het kussen leggen - dit voorkomt dat de grond door het deinen bevriest

De derde fase is het plaatsen van de bekisting. Hier heb je staven nodig met een doorsnede van 30 tot 40 mm en planken met een dikte van 15-20 mm of gelamineerde spaanplaat. De bekisting die voor de betonnen fundering van een huis wordt gemaakt, zal vervolgens bestand moeten zijn tegen een aanzienlijke hoeveelheid beton die erin wordt gestort. Het moet sterk en betrouwbaar worden gemaakt. Als het na het vullen met het betonmengsel instort, moet alles opnieuw beginnen.

We installeren bekisting van planken

Als het grondwater op een bouwplaats hoog is, moet gewapend beton waterdicht worden gemaakt. Van bovenaf, ter hoogte van de basis van het huis, wordt dit meestal als coating aangebracht. En om dat deel van de basis dat in de grond achterblijft te beschermen, moet dakbedekking aan de zijkanten en op de bodem in de greppel worden gelegd. Het zal beton op betrouwbare wijze beschermen tegen overtollig vocht in de grond in het stadium van verharding en daarna.

De vierde fase is het leggen van de wapening. Voor versterking worden meestal stalen staven met een doorsnede van 14-16 mm en dunne verbanddraad gebruikt. De wapening kan ook door middel van elektrisch lassen worden bevestigd. Maar in dit geval heeft u ervaring nodig met het werken met een lasapparaat en uzelf. Bovendien moet u bij het lassen voorbereid zijn op het optreden van metaalcorrosie in de toekomst.

We breien versterking

Verstevigingsbindmogelijkheid

Binnen de sleuf moet uiteindelijk een wapeningsframe met cellen van 25-30 cm worden gevormd, dat bovendien zo wordt gelegd dat het staal aan alle kanten bedekt is met het gestorte beton. Anders zal het metaal onvermijdelijk gaan roesten en zal het huis zeker niet lang meegaan.

Dit is hoe de bekisting eruit moet zien vóór het storten

Het is noodzakelijk om 5 cm ruimte vrij te laten tussen de isolatie en de fittingen

De vijfde fase is het storten van beton of het leggen van FBS. Als wordt besloten om de fundering voor een huis dat wordt gebouwd uit te rusten met behulp van bloktechnologie, versnelt dit het bouwproces aanzienlijk. Hier hoeft u geen bekisting te maken en bijna een maand te wachten totdat het beton is uitgehard.

Ondersteuning op funderingsblokken kost echter meer dan een monolithische tegenhanger. Bovendien zullen ze een grotere greppel in de breedte moeten graven. Om de belastingen voor de onderste rij te verdelen, wordt FBS-metselwerk uitgevoerd met een uitzetbare basis.

Als voor de draagconstructie een monolithische optie wordt gekozen, moet beton onmiddellijk over het gehele oppervlak worden gestort. Geen lengtebreuken en geen lagen in de hoogte. Een monoliet is maar een monoliet. De woning moet op een betrouwbare fundering staan.

Spijkers kunnen worden gebruikt om de stortgrens in de bekisting te markeren.

Wanneer u het betonmengsel zelf bereidt, moet u cement, zand en steenslag mengen in een verhouding van 1: 3: 3. Maar het is beter om in eerste instantie een kant-en-klare oplossing te bestellen met een kwaliteit van M300 of hoger.

Vul in

Wij helpen met een schop en troffel om het beton gelijkmatig te verdelen

Gietproces

Bij het storten van beton is het uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen holtes in het beton ontstaan. Er zijn speciale trilmachines om verdichting uit te voeren. U kunt echter ook een stuk wapening gebruiken om de gegoten massa te doorboren en er lucht uit te laten ontsnappen.

We laten een vibrator over het gestorte beton lopen om holtes te elimineren

Het storten van de fundering is voltooid

De zesde fase is waterdicht maken en blind gebied. Het is toegestaan ​​om 3-4 dagen na het storten van beton met waterdichtingswerkzaamheden te beginnen. Het duurt ongeveer drie weken voordat het volledig is uitgehard. Maar u kunt al beginnen met het behandelen van de stripfundering voor het huis met mastiek, ook al is deze nog niet volledig uitgehard.

Wachten tot het hard wordt

Bovendien moet u langs de gehele omtrek van het gebouw een blinde ruimte maken om regenwater van de muren af ​​te voeren.

Kant-en-klare fundering met rijen bakstenen in de kelder

Gebruik voor het bouwen van een huis

Een dergelijke steun kan gemakkelijk particuliere huizen van twee tot drie verdiepingen hoog ondersteunen. Om er een huisje op te bouwen, kunt u kiezen voor gelamineerd fineerhout, boomstammen, schuimblokken of keramische blokken. U hoeft alleen maar de grond goed te onderzoeken en alle belastingen correct te berekenen. Ten slotte zou het geen kwaad om de fundering af te dekken voor extra bescherming tegen weersinvloeden. Natuursteen of klinkertegels voor de gevel zijn hiervoor ideaal. Maar u kunt ook kiezen voor eenvoudiger te plaatsen en goedkopere golfplaten of gevelbeplating.

Elke constructie begint met het leggen van een fundering, waarvan de kwaliteit het eindresultaat en de duurzaamheid van de constructie zal bepalen.

Aan de stichting worden een aantal eisen gesteld:

Soorten funderingen

Om te beslissen welke foundation het beste is om te maken, moet u hun belangrijkste kenmerken kennen.

Bij de bouw van een woonhuis worden verschillende soorten funderingen gebruikt, waarvan de keuze afhangt van factoren zoals:

• gewicht van de geplande constructie;
• kwaliteit van de onderliggende ondergrond;
• terrein;
• diepte van bevriezing van de grond.

Beschikbare soorten funderingen voor particuliere huizen zijn:

• plakband;
• zuilvormig;
• stapel;
• plaat

Strip is het meest populaire type foundation. De opstelling ervan wordt aanbevolen voor de constructie van zware constructies (gemaakt van bakstenen, platen, blokken) in stabiele bodemomstandigheden, niet onderhevig aan erosie en aardverschuivingen, op een vlakke ondergrond en in een gematigd klimaat.

Zo ziet de stripfundering van het toekomstige huis eruit

Het wordt gelegd in onstabiele bodemomstandigheden, maar ook op reliëfterrein. De diepte van het leggen reikt tot 3 meter. Het leggen van een strokenfundering tot een dergelijke diepte is erg duur.

Aanbevolen voor waterrijke gebieden, maar ook voor noordelijke omstandigheden waar diepe bodembevriezing optreedt. Paalfunderingen worden voor kapitaalconstructies alleen in uiterste noodzaak gebruikt, omdat... na korte tijd raakt het om de een of andere reden los, wat kan leiden tot vervorming van de muren en de basis van het gebouw.

Een plaatfundering is een ideale oplossing als er sprake is van mobiele, onstabiele grond, maar ook in gebieden waar de grond uitgesproken deinst als het vriest.

Een voorbeeld van een afgewerkte plaatfundering voor een huisje

Bestand tegen de zwaarste constructies en zorgt ervoor dat u de integriteit van de basis en de wanden van het gebouw kunt behouden tijdens het verplaatsen van de grond. De prijs ervan overtreft echter de kosten van alle bovengenoemde soorten funderingen, wat te wijten is aan de grote hoeveelheid verbruikt bouwmateriaal.

Laten we dus eens kijken hoe u met uw eigen handen een basis voor een huis kunt leggen. Laten we ons concentreren op de stripbasis, omdat deze het meest voorkomt in particuliere constructies.

Laten we eens kijken naar de stadia van grondwerken, leren hoe we een bekisting voor de fundering kunnen maken en hoe we deze onder het huis kunnen gieten.

Het leggen van een stripfundering

De belangrijkste fasen van het leggen van een stripbasis zijn als volgt.

Fase 1 Bepaling van de grondwaterdiepte

Om het niveau van de grondwaterdoorgang te bepalen, is het noodzakelijk een gat van 1 m diep en 1 m breed te graven.


Laat het gat een dag staan ​​en analyseer na 24 uur: als de bodem droog blijft, kan een gewone strookfundering, tot een halve meter ingegraven, onder het huis worden gegoten.

Als er water in het gat wordt aangetroffen, moet de fundering worden verdiept tot een niveau van maximaal 1,5 m en moet deze waterdicht worden gemaakt.

Fase 2 Locatiemarkering en funderingsontwerp

In dit stadium is het, op basis van de gegevens uit de ontwerpdocumentatie van het toekomstige huis, noodzakelijk om de fundering op de site te markeren. Om dit te doen, wordt eerst een pin ingeslagen en wordt de breedte van de toekomstige constructie daaruit gemeten en wordt de pin weer ingeslagen.

De lengte van het toekomstige huis wordt gemeten vanaf de tweede pin tot de contour is gesloten. Bij het markeren van de fundering moet ervoor worden gezorgd dat de hoek tussen de pinnen strikt recht is, anders zal de fundering zijn hoofdfuncties lange tijd niet kunnen vervullen.


Na deze operaties is het noodzakelijk om de vruchtbare grondlaag uit het gebied onder de fundering te verwijderen en een greppel langs de gehele omtrek van het toekomstige huis te graven. De diepte van de greppel zal afhangen van het gewicht van het gebouw in aanbouw, evenals van de kenmerken van het onderliggende oppervlak, en de breedte zal 30-40 cm zijn.

Aandacht! De diepte van de funderingsstrook moet onder het grondwaterniveau liggen. Het wordt aanbevolen de vruchtbare grond niet te verwijderen, maar deze op de locatie op te slaan voor verder gebruik bij het herstel van het lokale gebied nadat de bouw is voltooid.

Na het reinigen van de wanden en de bodem van de sleuf is het noodzakelijk om op de bodem van de funderingsput een drainagekussen aan te brengen. Om dit te doen, wordt aanbevolen om een ​​​​laagsgewijze opstelling van grof zand en grind te gebruiken, en de zandlaag moet worden bevochtigd en verdicht (u bepaalt hoeveel van dergelijke lagen u gaat maken). De optimale hoogte van een dergelijk kussen voor een strookfundering is maximaal 20 cm.

Fase 3 Funderingsversterking

Zonder een solide fundering is het onmogelijk om te maken, dus besteed niet minder aandacht aan deze fase dan aan het gieten van de fundering. Om te beginnen worden stenen op het geconstrueerde gelaagde kussen op de bodem van de greppel geplaatst. Er worden wapeningsstaven op gelegd, die elkaar kruisen. Op plaatsen waar de staven elkaar kruisen, is het noodzakelijk om ze aan elkaar vast te maken met staaldraad.

Zo ontstaat er een soort rooster. Het wordt niet aanbevolen om de staven met elkaar te verbinden door middel van puntlassen, omdat in dit geval de constructie flexibiliteit verliest en niet volledig bestand is tegen het deinen of verplaatsen van de grond.

Voorbeeld van correcte wapening

Fase 4 Waterdicht maken van de fundering

Dakleer en bitumen worden gebruikt als waterdichtingsmateriaal. De bodem van de greppel is bedekt met dakleer. In dit geval worden de verbindingen van vellen dakleer, overlappend op elkaar gelegd, gelijmd met tape (constructie- of schildertape).

Bij dakleer wordt de bovenkant bedekt met een laag vloeibaar bitumen. Indien nodig kunnen maximaal 2-3 lagen dakbedekkingsmateriaal worden gevormd dat is bedekt met bitumen.

Fase 5 Constructie van bekisting

Voordat de fundering voor het huis wordt gestort, is het noodzakelijk om de bekisting op te richten. Laten we eens kijken hoe we de bekisting voor de fundering efficiënt en esthetisch kunnen maken. Voor de bekisting worden goedkope bouwmaterialen gebruikt: planken en multiplexplaten. Het frame van de toekomstige fundering wordt samengesteld uit de planken.


Zorg ervoor dat de koppen van de spijkers waarmee de planken zijn neergeslagen buiten de bekisting uitsteken en niet binnenin worden geplaatst. Hierdoor blijft de uitstraling van uw foundation behouden.

Om te voorkomen dat de planken zich verspreiden of onder de bekisting bewegen, is het noodzakelijk om ze van buitenaf te ondersteunen met korte balken.

Fase 6 Het gieten van de fundering

Voordat je leert hoe je een fundering voor een huis moet gieten, moet je beslissen waarmee je het wilt vullen.

Voor het vullen van de fundering wordt een cementmengsel gebruikt (let op MENGSEL, niet OPLOSSING, wat betekent dat de samenstelling een dichte consistentie moet hebben en niet mag verspreiden). We bereiden het mengsel met onze eigen handen, en hiervoor moet je weten hoeveel en welke componenten er moeten worden opgenomen.

Het mengsel bestaat dus uit: grof rivierzand (3 delen) + cement (1 deel) + steenslag (5 delen).

Meng eerst de droge componenten van het toekomstige mengsel en verdun ze vervolgens met water om een ​​mengsel met een pasta-achtige consistentie te verkrijgen. Het cementmengsel mag niet worden gegoten, het moet worden gelegd. Alleen in dit geval zal het resultaat een zeer sterke, duurzame en betrouwbare basis zijn.

De gehele massa van het cementmengsel wordt niet in één keer gelegd, maar in delen. Elke gelegde laag wordt verdicht zodat er geen holtes in de fundering ontstaan, die de kwaliteit van de fundering negatief beïnvloeden.

Tabel met verschillende soorten beton

Je kunt trouwens een cementmengsel kopen. De prijs voor een kubus cement voor een fundering met levering is gemiddeld 2.000 roebel, en een zelfgemaakt mengsel kost je 1.050 roebel. per kubieke meter

Er is in dit stadium een ​​besparing van 50%.

En als u besluit werknemers in te huren om deze fase van de bouw te voltooien, kost dit u 11.000 roebel per kubieke meter. De prijs bestaat uit de kosten van materialen en lonen voor bouwvakkers.

Fase 7 Verzorging van de fundering terwijl deze uithardt

Nadat het volledige cementmengsel in de bekisting is gelegd, is het noodzakelijk om de fundering 25 - 30 dagen te laten staan, zodat het cement volledig uithardt. Op dit moment is het echter noodzakelijk om een ​​bepaald microklimaat te handhaven voor de toekomstige fundering van het huis.

Als u in de hete zomer een fundering legt, moet het oppervlak regelmatig worden bevochtigd, maar als het in de regenachtige herfst of lente is, moet de fundering daarentegen worden geïsoleerd van overtollig vocht door deze te bedekken met polyethyleen.

Het proces van het bevochtigen van beton tijdens het uitharden

Als u alle fasen van het leggen van de fundering met succes hebt voltooid, zal deze u verrassen met zijn kracht en lange levensduur.

In de beginfase van de constructie van de gehele constructie wordt de fundering gelegd. De sterkte en duurzaamheid van de gehele woning is afhankelijk van de kwaliteit en correcte uitvoering van dit constructieve deel van het gebouw. Dat is de reden waarom, als u de fundering met uw eigen handen maakt, u moet weten welk ontwerp u in dit of dat geval de voorkeur geeft, hoe u de juiste materialen kiest, en ook de fundering van een privéwoning volgens alle regels maakt. In ons artikel vindt u instructies en video-tutorials over hoe u zelf verschillende soorten funderingen kunt bouwen.

Algemene bepalingen

Om een ​​privéhuis te bouwen, kunt u een van de volgende soorten funderingen maken:

• plakband;
• plaat;
• stapel;
• zuilvormig.

Het is moeilijk te zeggen welke de beste is, omdat de keuze voor een of ander type fundering moet worden gemaakt afhankelijk van de kenmerken van de bodem en de kenmerken van de constructie. De goedkoopste foundation zal niet altijd de beste zijn.

Wanneer u beslist welke fundering u voor een privéwoning moet maken, moet u zich laten leiden door algemene aanbevelingen. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de bouwomstandigheden, namelijk:

1. Voordat u een huis bouwt, moet u geologisch onderzoek uitvoeren om het type bodem, de samenstelling en kenmerken ervan te kennen.
2. Diepte van het grondwater. Deze gegevens kunnen ook worden verkregen tijdens hydrogeologische studies.
3. Om huizen en gebouwen te bouwen, moet u de diepte van het bevriezen van de grond kennen.
4. Het is ook noodzakelijk om de totale belasting van de constructie te kennen om de basisconstructie correct te berekenen en geschikte materialen te selecteren.
5. Het is belangrijk wat voor huis je maakt, met of zonder souterrain of souterrain.
6. U moet ook rekening houden met de materialen die zijn gebruikt om het huis te maken, evenals met het funderingsmateriaal.
7. Aanwezigheid of afwezigheid van ondergrondse communicatie.

Als u met uw eigen handen een basis maakt, moet u op de hoogte zijn van veelvoorkomende fouten:

• Bij lichte gebouwen op deinende grond mag u geen ondiepe fundering leggen. In dit geval zullen de vorstkrachten vervorming van constructies veroorzaken.
• De fundering moet op vaste grond rusten. Het zou een vergissing zijn om het huis op onverdichte, losse grond te baseren.
• Vergeet de zijdelingse druk van de grond op de funderingsmuren niet, evenals het destructieve effect van grondwater.
• Het is belangrijk om alle maatregelen te nemen die het mogelijk maken dat water van funderingsconstructies wordt afgevoerd.

Laten we de kenmerken van het apparaat en het ontwerp van elk type fundering eens nader bekijken, dat u met uw eigen handen kunt maken voor een privéwoning.

Tape-basis

Als u besluit een huis met kelder te bouwen, dan is een strokenfundering precies wat u nodig heeft. Een dergelijke fundering wordt gebruikt bij de constructie van huizen uit zware muurmaterialen (baksteen, beton, gewapend beton en natuursteen) met behulp van houten of gewapende betonvloeren. Zie de video-tutorial aan het einde van het artikel voor meer informatie over hoe u zelf een dergelijke basis kunt bouwen.

Belangrijk: de stripfundering wordt gemaakt onder alle buitenmuren en draagconstructies van het gebouw.

Dit is niet de goedkoopste fundering, maar het gebruik ervan is aan te raden bij het aanleggen van een kelder, garage, kelder of kelder onder de woning. Het gewicht van de constructie wordt overgebracht op de funderingsstrips. Onder de tape wordt meestal een betonnen verdeelpad gemaakt. De breedte is iets groter dan die van de tape zelf. Dankzij dit ontwerp wordt de belasting van de constructie gelijkmatig over de grond verdeeld.

Volgens de productiemethode zijn stripbasissen van twee soorten:

• geprefabriceerde constructies worden samengesteld uit in de fabriek geprefabriceerde blokken die met behulp van een kraan in sleuven of putten zijn geïnstalleerd;
• Monolithische constructies van gewapend beton worden op de bouwplaats vervaardigd. Deze optie kan worden gedaan zonder het gebruik van bouwmachines.

Voor een woongebouw kunt u een stripfundering leggen van de volgende materialen:

• stroken van gewapend beton zijn gemaakt van beton van een klasse niet lager dan B 15 - B 30, evenals van wapening met een diameter van 10-12 mm;
• puinbetonconstructies moeten gemaakt zijn van beton en grof vulmiddel (kleine rotsblokken en grof grind);
• Steenstripfunderingen kunnen worden opgebouwd uit massieve kleistenen.

Stapelfunderingen

Het is beter om deze fundering te maken als de constructie wordt uitgevoerd op gronden met een zwak draagvermogen. We kunnen zeggen dat dit een redelijk goedkope fundering is, omdat de kosten van materiaal en graafwerkzaamheden minimaal zijn. Daarom is het erg populair.

De gehele constructie is gemaakt in de vorm van een paalstrook, vrijstaande elementen of hele paalclusters verenigd door een rooster of een monolithische plaat. Meestal wordt gewapend beton of beton gebruikt om een ​​plaat of balk te maken.

Advies: een dergelijke funderingsconstructie dient geplaatst te worden als er op grote diepte verzwakte grond (losse zand of verzakking) onder de woning aanwezig is.

Afhankelijk van het type installatie kunnen alle paalfunderingen worden onderverdeeld in de volgende typen:

• aangedreven (installatie wordt uitgevoerd met behulp van speciale apparatuur);
• schroef (een dergelijke fundering kan worden gemaakt zonder het gebruik van bouwmachines);
• gegoten (in dit geval worden buizen in de geboorde put geïnstalleerd, waarin beton wordt gestort).

Voor particuliere woningen kunnen paalfunderingen worden gemaakt van de volgende materialen:

• metalen, asbest- of kunststofbuizen (in dit geval fungeren ze als permanente bekisting en de ondersteunende basis is het verstevigingsframe in de buis, gevuld met beton);
• verwerkte naaldhoutblokken (dergelijke ontwerpen zijn geschikt voor lichte, kleine houten huizen);
• gewapende betonpalen.

Monolithische plaatfundering

Dit is een ondiepe fundering, die is gemaakt in de vorm van een monolithische plaat van gewapend beton. De hoogte van de constructie kan liggen in het bereik van 0,3-0,8 m. Voor versterking wordt een staaf met een diameter van 12-20 mm gebruikt. Beton wordt over een zandkussen gestort, dat op een verdichte en vlakke bodem van de put wordt geplaatst.

Omdat de belasting op de fundering in dit geval het meest gelijkmatig wordt verdeeld, kan dit type fundering worden gebruikt:

• op bodems met verminderd draagvermogen;
• op bodems die onderhevig zijn aan de krachten van vorst;
• voor huizen met een hoogte van meer dan twee verdiepingen en gebouwen met een complexe structuur.

Zuilvormige basissen

Deze funderingsoptie kan met recht de meest economische worden genoemd. Het is vrij eenvoudig om het zelf te doen. In wezen bestaat de funderingsconstructie uit pijlers die tot een bepaalde diepte in de grond zijn begraven. Van bovenaf worden alle elementen gecombineerd tot één structuur door middel van gelegde balken.

Belangrijk: kolomfunderingen zijn geschikt voor lichte huizen gemaakt van hout, boomstammen of cellenbetonblokken met een hoogte van niet meer dan 1-2 verdiepingen. Frame- en framepaneelhuizen op een zuilvormige fundering kunnen alleen worden gebouwd op grond die niet onderhevig is aan de krachten van vorst.

Kolomvormige basissen kunnen geprefabriceerd of monolithisch zijn. De volgende materialen kunnen worden gebruikt:

• steen;
• baksteen;
• logboeken;
• beton en gewapend beton;
• stalen buizen.

Installatietechniek voor stripfunderingen

Veel particuliere ontwikkelaars associëren de juiste fundering met een strokenfundering, omdat dit vaak wordt gebruikt bij individuele constructies. Daarom zullen we de technologie voor het vervaardigen van een monolithische stripfundering in meer detail bekijken (deze wordt ook getoond in onze video-tutorial aan het einde van het artikel).

Om te werken heb je nodig:

• grind en zand;
• cement niet lager dan M 200;
• fittingen met een diameter van 10-12 mm;
• niveau, loodrecht;
• touw, haringen;
• planken voor bekisting;
• dakleer;
• spijkers, hamer en schroeven;
• schep;
• betonmixer, trog of emmer.

We voeren werkzaamheden uit aan de installatie van de stripbasis in de volgende volgorde:

1. We bereiden het bouwgebied voor: we verwijderen afval, snijden onnodige groene ruimtes af en maken de site waterpas. De vruchtbare grondlaag van 20 cm dik moet voorzichtig worden verwijderd.
2. We maken een uitsplitsing van de toekomstige structuur op het terrein. Hiervoor gebruiken we een touw, haringen en een waterpas. De volgorde van markering is als volgt:

• eerst vinden we de assen van de toekomstige structuur, gemeten vanaf de randen van het terrein of aangrenzende gebouwen;
• de afstand tot de buitenrand wordt afgezet vanaf de assen (zo vinden we de eerste hoek en slaan daar een pin in);
• dan trekken we een touw of vislijn van de pin en vinden de resterende hoeken van de constructie, rijden de haringen erin;
• vervolgens wordt een afstand gelijk aan de breedte van de funderingstape teruggetrokken van de markeringen langs de buitenrand van de fundering, worden de pinnen opnieuw ingeslagen en wordt aan het koord getrokken.

Informatie over het correct maken van een stripfundering vindt u in de voorgestelde video-tutorial:

De eisen aan de fundering zijn zeer hoog.

De sterkte en betrouwbaarheid van de fundering behoren tot de belangrijkste, maar niet de enige taken die aan ondersteunende structuren zijn toegewezen.

• Niet begraven. Het is gemaakt op absoluut bewegingloze bodems - rotsen, sterke stabiele bodems. Het is uiterst zeldzaam.
• Oppervlakkig. Gebruikt voor constructie op duurzame grond die niet onderhevig is aan vorst. De diepte is minder dan het niveau van bevriezing van de bodem in de winter.
• Inbouw. De diepte van een dergelijke tape ligt iets onder het vriesniveau van de grond. Gebruikt voor de meest massieve en zware gebouwen, geschikt voor de meeste grondsoorten en hydrogeologische omstandigheden.

De keuze voor het geschikte type wordt bepaald door een analyse van alle plaatselijke omstandigheden: bodemsamenstelling, aantal en eigenschappen van de lagen, diepte van het grondwater, enz.

Voor welke gebouwen is het geschikt?

Stripfunderingen zijn een betrouwbare ondersteuning voor gebouwen gemaakt van verschillende materialen:

• Boom.
• Schuim en cellenbeton.
• Steen.
• Betonnen platen.

Het materiaal en het aantal verdiepingen bepalen het gewicht van het gebouw, waarvan de ontwerpparameters van de tape afhangen: de mate van penetratie en dikte. Naast de bodemeigenschappen vormen de gebouwparameters het belangrijkste materiaal voor het uitvoeren van technische berekeningen tijdens het ontwerp.

Hoe diepte te berekenen

strokenfundering is afhankelijk van het type fundering. E als er gebouwd wordt optie, dan is het noodzakelijk om te vertrouwen op de tabelgegevens van SNiP, die de diepte van het bevriezen van de bodem in een bepaald gebied weergeven.

Bij de aanleg van een ondiep type band wordt rekening gehouden met de samenstelling van de bodem, de aanwezigheid en diepte van grondwater. De optimale diepte wordt gewoonlijk beschouwd als 0,75-1 m, maar op stabiele en droge gronden kan de diepte enigszins worden verminderd.

OPMERKING!

De meest gebruikelijke dompeldiepte voor een ondiepe band wordt beschouwd als 0,7 m.

Hoe wordt een ondiepe strookfundering opgebouwd?

Herhaalt bijna volledig de inbouwversie, alleen met een lager niveau van onderdompeling.

Er is een sleuf waarin een drainagelaag van opvulling wordt gemaakt en een betonstrook wordt gestort.

Het basisontwerp heeft minder mogelijkheden dan een volwaardige tape, maar voor relatief kleine laagbouwgebouwen is het draagvermogen voldoende.

Stap-voor-stap doe-het-zelf-installatie-instructies

Laten we eens kijken naar de procedure voor het maken van een stripfundering:

• Voorbereiding.
• Locatiemarkering.
• Een greppel graven.
• Aanleg en plaatsing van het drainagesysteem.
• Creëren van zand.
• Productie van bekisting.
• Installatie van verstevigingskooi.
• Beton gieten.
• Wacht tot het uithardt.
• Strippen.
• Waterdichting en isolatietape.
• Verdere werkzaamheden.

De volgorde van acties verandert onder vrijwel geen enkele omstandigheid, omdat alle fasen een gevolg zijn van eerdere operaties.

Oppervlaktemarkering

Het begin van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van de bovenste laag grond en het markeren van het gebied. Hiervoor worden houten palen gebruikt, die op de kruispunten of hoekpunten van de toekomstige greppel worden geïnstalleerd.

De breedte wordt geselecteerd op basis van de berekende parameters van de basis, maar minimaal 20 cm groter dan die van de tape. Dit is belangrijk omdat het nodig zal zijn om bekisting in de greppel te installeren en vervolgens te zorgen voor voldoende dikte van de opvullaag voor de sinussen.

Het voorbereiden van de greppel

Het graven van een sleuf gebeurt met een graafmachine of handmatig. De tweede optie is moeilijk, maar als er problemen optreden bij de levering of benadering van bouwmachines op de locatie, is dit heel goed mogelijk. De uitgegraven grond wordt aan de zijkanten van de sleuf opgeslagen of direct van het terrein verwijderd.

Het is noodzakelijk om dezelfde diepte te garanderen, maar het is niet nodig om te hard te proberen en de bodem tot op centimeters waterpas te stellen. De hoeken van de sleuf worden handmatig uitgelijnd, ongeacht de graafmethode.

Afvoerapparaat

Dankzij het drainagesysteem kan grondwater uit de zandkussenlaag worden verwijderd, waardoor er in de winter geen sprake is van zware lasten.

Er zijn verschillende soorten systemen:

• Open. Het wordt op het oppervlak overdag gemaakt en is bedoeld om regen af ​​te voeren of water te smelten. Gebruikt op droge gronden met diep grondwater.
• Gesloten Bestaat uit een pijpleidingsysteem dat in een sleuf nabij de band is geplaatst. Dient voor het verwijderen van grondwater uit een laag zandaanvulling (kussen), gebruikt op bodems met de aanwezigheid of seizoensgebonden veranderingen in het grondwaterniveau.

In de praktijk wordt het gesloten type het meest gebruikt, omdat er in de meeste gevallen watergevaar bestaat. Er wordt een speciaal pijpleidingsysteem geïnstalleerd dat vocht ontvangt en afvoert naar een drainageput.

Om hoogwaardige drainage te laten werken, is het noodzakelijk om een ​​filterleiding te installeren en een helling te hebben voor de natuurlijke beweging van water. De filterlaag snijdt kleine organische deeltjes af, waardoor het binnenoppervlak van de afvoerleidingen niet dichtslibt.

Dit helpt de levensduur van het systeem te verlengen en vermindert het risico op storingen.

Kussen

Het zandkussen is een belangrijk en verplicht onderdeel van de basisstructuur. De dikte varieert, gemiddeld is deze 20 cm. Meestal wordt schoon rivierzand gebruikt of afwisselend een laag zand van 10 cm, 10 cm fijn steenslag en wederom een ​​egaliserende zandlaag van 5 cm.

Na het vullen van elke laag wordt een zorgvuldige verdichting uitgevoerd met behulp van bouwtrilmachines of handgereedschap. Het wordt aanbevolen om de lagen af ​​te spoelen met water, dit helpt om het kussen beter af te sluiten.

OPMERKING!

Deskundigen raden aan de volgende criteria te volgen voor de kwaliteit van de verdichting van de opvullaag: tijdens het lopen mogen er geen sporen van schoenen op het oppervlak achterblijven. Dit is belangrijk omdat het verzakken van het kussen onaanvaardbaar is, omdat dit vervorming van de tape zal veroorzaken met onvoorspelbare gevolgen.

Installatie van bekisting

Voor het maken van de bekisting worden scherpe platen met een dikte van 25-40 mm gebruikt (afhankelijk van de maat van de tape). Eerst worden naast de greppel schilden gemonteerd met een breedte die iets groter is dan de hoogte van de tape. Terwijl ze worden gemonteerd, worden de schilden in de sleuf neergelaten en van buitenaf vastgezet met schuine aanslagen en verticale steunbalken.

Dwarsbalken worden van binnenuit geïnstalleerd en definiëren de afstand tussen de panelen gelijk aan de breedte van de tape. De bekisting moet sterk zijn en bestand zijn tegen belastingen wanneer het beton wordt gestort en uitgehard. Er mogen geen gaten zijn; alle gaten groter dan 3 mm moeten worden opgevuld met touw of verstopt met latten.

Dit zal het verspillende verbruik van beton elimineren wanneer het in de scheuren lekt.

Versterking

Wapening is ontworpen om axiale trekbelastingen te compenseren die beton niet kan weerstaan. Er is gemakkelijk veel druk nodig, maar bij het buigen is de tape onstabiel en breekt onmiddellijk.

Ter versteviging wordt een versterkende riem gemaakt, waarvan het belangrijkste element bestaat uit horizontale werkstaven gemaakt van geribbelde wapening van metaal of glasvezel.

Om de staven in de gewenste positie te ondersteunen, worden gladde staven met een kleinere diameter gebruikt, waaruit verticale elementen (klemmen) worden gemaakt, die in combinatie met de werkstaven een ruimtelijk rooster vormen.

De afmetingen zijn zodanig dat de horizontale staven tot een diepte van 2-5 cm in beton worden ondergedompeld.

Werkstaven worden geselecteerd op basis van de breedte van de tape. Hun diameter voor een ondiepe basis ligt in het bereik van 12-14 mm (met een breedte van 30-40 cm) of 16 mm met een grotere breedte.

Breiversterking

De verbinding van verstevigingsframe-elementen gebeurt op twee manieren:

• Elektrisch lassen.
• Breien met zacht staaldraad.

De eerste optie wordt gebruikt voor dikke staven en wordt praktisch niet gebruikt bij het construeren van ondiepe funderingen. De montage van de armgordel gebeurt meestal met behulp van de breimethode.

Er wordt een zachte draad gebruikt, die de frame-elementen vrij betrouwbaar vasthoudt, maar een zekere mate van vrijheid heeft, waardoor de integriteit van het frame behouden blijft wanneer er belastingen optreden tijdens het gieten.

Voor het breien wordt een speciaal haakvormig gereedschap gebruikt. Een stuk draad van ongeveer 25-30 cm lang wordt dubbelgevouwen. De resulterende halve lus wikkelt zich in diagonale richting om beide drijfstangen, waarbij de uiteinden naar boven stijgen.

Pak vervolgens de vouwlus vast met een haak en maak, leunend op het tweede vrije uiteinde, 3-5 rotatiebewegingen, waardoor beide staven strak en stevig met elkaar verbonden zijn.

De bediening is eenvoudig, meestal wordt de vaardigheid al op de eerste dag ontwikkeld.

Beton selecteren om te storten

Er zijn nogal wat soorten beton die zijn ontworpen voor verschillende omstandigheden en belastingen. Omdat funderingen met ondiepe stroken voornamelijk worden gebruikt in particuliere laagbouw, is de optimale keuze beton van klasse M200.

Het is in staat om met een relatief laag eigen gewicht de benodigde sterkte en draagvermogen van de band te leveren.

Voor degenen die het probleem zorgvuldiger willen benaderen, kunnen we aanbevelen een online calculator te gebruiken om de kwaliteit en hoeveelheid beton te berekenen. Het verkregen resultaat moet op een andere bron worden gedupliceerd om uzelf tegen mogelijke fouten te beschermen.

Vullen

Het vullen moet zo snel mogelijk gebeuren, bij voorkeur in één keer. Pauzes bij het gieten van meer dan een dag zijn onaanvaardbaar; in dergelijke gevallen is het noodzakelijk om het beton te bewaren totdat het volledig uithardt en pas daarna door te gaan met werken. De kwaliteit en sterkte van een dergelijke tape is veel lager dan die van gelijktijdig gieten.

Aan deze voorwaarde kan het gemakkelijkst worden voldaan door gebruik te maken van kant-en-klaar beton, dat rechtstreeks in de menger op de locatie wordt afgeleverd. Het resultaat is een aanzienlijke tijdsbesparing en de kwaliteit van het beton zal in ieder geval beter zijn dan die van een zelfgemaakte oplossing.

Het is noodzakelijk om vanaf verschillende punten te gieten, in een poging ze zo gelijkmatig mogelijk over de lengte van de tape te verdelen.. Hierdoor kunt u een gietstuk verkrijgen met dezelfde parameters rond de gehele omtrek, wat een hoge sterkte van de basis garandeert.

Kenmerken van waterdichtheid

Blootstelling aan vocht is uiterst schadelijk voor ondiepe tape. Water dringt door in beton en bevriest vroeg of laat en scheurt het materiaal van binnenuit. Dit mag onder geen enkele omstandigheid worden toegestaan.

Er zijn twee soorten waterdichting die u kunt uitvoeren:

• Horizontaal. Beschermt het onderste en bovenste vlak van de tape tegen het binnendringen van vocht uit de onderste grondlagen en tegen regen- of smeltwater dat uit de muren stroomt. De onderste waterdichting wordt aangebracht vóór het installeren van de bekisting en de wapeningsband, en de bovenste wordt uitgevoerd nadat het beton volledig is uitgehard, parallel aan de verticale waterdichting. Beide lagen bestaan ​​uit in twee lagen gelegd dakleer bedekt met bitumenmastiek.
• Verticaal. Breng aan op het buiten- en binnenoppervlak van de tape na het strippen en volledig drogen. Er worden materialen met verschillende soorten actie gebruikt: impregneren, coaten of plakken. Impregnaties zijn het meest effectief, maar ze zijn relatief recent verschenen en zijn weinig bekend bij bouwers.

Isolatieproblemen

Isolatie van de tape elimineert de vorming van condensatie. Er zijn twee opties: externe en interne isolatie. In het eerste geval wordt de isolatie van buitenaf geïnstalleerd, in het tweede geval van binnenuit.

Experts raden aan om beide soorten isolatie tegelijkertijd uit te voeren, omdat het onmogelijk is om het verwachte resultaat afzonderlijk te bereiken. Rekening houdend met de specifieke plaatsingskenmerken, is het noodzakelijk om vochtbestendige soorten warmte-isolatoren te gebruiken - funderingspenoplex, vloeibaar polyurethaanschuim, polyethyleenschuim, enz.

In dit geval mag minerale wol niet worden gebruikt, omdat deze water kan absorberen met volledig prestatieverlies.

Goede verzorging van beton na het storten

Na het gieten is het noodzakelijk om het oppervlak van de tape gedurende 10 dagen regelmatig met water water te geven.:

• De eerste 3 dagen - elke 4 uur.
• De volgende 7 dagen - 3 keer per dag.

De tape moet verborgen zijn voor de brandende zonnestralen onder een laag polyethyleen. Door water te geven, kunt u het vochtgehalte van de buitenste en binnenste lagen van de tape enigszins gelijk maken, waardoor de belasting en het risico op scheuren worden verminderd.

Het uiteindelijke uitharden van beton duurt erg lang, maar na 28 dagen kunt u weer verder met de tape.

Strippen

Strippen is de procedure voor het demonteren van bekistingen. Het kan niet eerder dan 10 dagen na het gieten worden gedaan.

Je moet niet proberen het proces te versnellen; de fundering is een te belangrijk onderdeel van het gebouw om risico's te nemen en op toeval te vertrouwen.

Fundamentele fouten

Meestal treedt sedimentatie van het zandkussen op als gevolg van een slechte verdichting van de opvullaag. Bovendien komt het gebruik van ongeschikte materialen, vooral beton van de verkeerde kwaliteit, vaak voor.

Sommige gewetenloze leveranciers leveren materiaal van lage kwaliteit om geld te besparen. Ervaren experts raden aan om zwaarder beton te bestellen - neem in plaats van M200 M250. Het verschil in kosten en gewicht is klein, maar er is hoop dat het materiaal duurzamer zal zijn.

Bovendien proberen ze vaak de kosten van geld en arbeid te verlagen door het opgeven van en. Deze procedures vergen enige tijd, maar vergeleken met de levensduur van de basis worden ze zeer snel uitgevoerd en kunnen ze niet worden verwaarloosd.

Handig filmpje

In deze video leert u hoe u een stripfundering installeert:

Conclusie

Het creëren van een stripfundering is niet zozeer een moeilijke taak, maar vereist een volledig begrip van de betekenis van alle fasen en een hoogwaardige implementatie van de noodzakelijke acties.

Voor een ongetraind persoon zonder ervaring wordt aanbevolen om niet af te wijken van de technologie en strikt te voldoen aan de eisen van SNiP.

Dit zal helpen bij het bouwen van een sterke en hoogwaardige ondiepe strookfundering.

In contact met